Пасмурные и туманные астурийские просторы по-своему прекрасны...
Одуванчик, подвид "мокрый", вид сверху :))
Моросит небольшой дождик. Натягиваю капюшон и пытаюсь договориться с Небесной Канцелярией об отсрочке "большого дождя" ))
А вот недостаток чего чувствуется особенно остро на этом и нескольких последующих этапах, так это "библиотек". И дело тут не столько в особой любви к "чтению", сколько в потребности делать паузы в теплом и сухом помещении, где можно вытянуть ноги и комфортно отдохнуть. Потому как оборудованные места для отдыха на свежем воздухе, это конечно чудесно, но исключительно в теплую и солнечную погоду.
Наскальная живопись ))
Удивительное ощущение. Мокро. Грязно. И как бы совсем не комфортно. А в голове крутится вот это классическое:
— Хорошо-то как, Машенька!
— Я не Машенька.
— А не важно! Всё равно хорошо... (с)
Выходим к Tineo. Кстати, проведенные раскопки убедительно доказали, что жизнь в этих краях существовала ещё в эпоху палеолита, а это, на минуточку, в районе 80 000 лет до нашей эры (!!!)
Ermita de San Roque. Была построена в 13-м веке. По легенде, основателем церкви считается сам Святой Рохо.
Внимание! Если вы видите эту дорогу, значит, вы зашли не туда (да, не смотря на стрелки). Возвращайтесь к развилке и берите правее, наша дорога идет поверху.
Reloj del Peregrino. Солнечные часы пилигрима. На часах надпись на латинском, которая в вольном переводе звучит как «Юный Каминовец, сверь свои часы и радостно двигай дальше!» :))
Плановая рекламная пауза. Сохну. Читаю ;) Наблюдаю. В местных новостях почему-то рассказывают об отдыхе в Карловых Варах. За соседним столиком юная мама, пока её дочка сладко спит в коляске, сама играется её игрушками. Бравый дедуля, неспешно попивая кофе, листает свежую прессу. Жизнь в моментах. В том, что прочно занимает своё место в твоей памяти. В этих деталях и ощущениях. В этом, навсегда затасканном и избитом, "здесь и сейчас".
Iglesia Parroquial de Tineo. Церковь была построена в период между 13-м и 15-м столетиями. Относилась к францисканскому монастырю. Часть источников утверждает, что этот храм был заложен ещё тамплиерами.
Palacio de García Tineo. Этот, с виду обычный дом, был построен в 1520 году.
Он считается редким примером готической гражданской архитектуры Астурии.
Ayuntamiento de Tineo. Фасад этого здания с эклектичным узором выдержан в непривычных для административных строений зеленых тонах.
Начинается отрезок пути, где меня, кажется, перегнали даже те пилигримы, которые только сегодня вышли из Овьедо )) Ибо я зависала на каждом шаге и всё не могла налюбоваться вновь открывавшимися видами...
Попытка показать панораму (по ссылке "тыц сюда" вариант побольше)
Эта фотомодель, судя по всему, не настроена на продуктивную фотосессию :)
Ладно, будем фотографировать коровок издалека
Камень с надписью (вольный перевод) «Кто идет к Сантьяго, тот стремится к Слуге и оставляет Бога». Эта фраза родилась в Средневековье, когда путь в Santiago de Compostela стал настолько популярным, что священнослужителям приходилось убеждать паломников не увлекаться чрезмерным поклонением Апостолу Иакову и помнить, что он всего лишь слуга Божий.
Вхожу в лес. Он тут какой-то совсем дикий. Даже первобытный. Мох. Папоротники. Поваленные деревья. И тишина, которую не нарушает даже пение птиц.
Дальше дорога предлагает выбор, тут можно сделать небольшой крюк и посетить Monasterio de Santa María la Real de Obona (вернее, то, что от него осталось).
Организм проводит экстренное совещание с ногами и дает добро на дополнительный метраж )))
Первый храм на этом месте был основан королем Adelgaster в 780 году. Современная постройка была заложена в 13-м веке. В то время монастырь стал центром духовной и культурной жизни региона. Монахи преподавали философию и теологию, занимались сельским хозяйством и усовершенствованием технологий в области животноводства.
Король Альфонсо II в своё время издал указ, что осмотр монастыря обязателен для каждого паломника, а на тех, кто его ослушивался, налагались высокие штрафы.
Это одно из тех мест, которые называют намоленными. В самом глубинном смысле этого слова. Энергия. Древняя. Яркая. Осязаемая. И ты ощущаешь её буквально на физическом уровне.
Заглянуть внутрь монастыря и посмотреть на него с высоты птичьего полета можно тут
Возвращаюсь на тропу пилигрима. Выхожу из леса и попадаю в крепкие объятья тумана и дождя.
Натягиваю свой дождевик-пончо. Ветер сразу его подхватывает. Я становлюсь похожа на большую зеленую птицу, которая зачем-то идет вдоль обочины дороги и хлопает рукавами-крыльями )) Машины приветственно сигналят. Велосипедисты, такие же мокрые, как и я, машут руками и кричат традиционное: "Буэээн Камиииино!"
Встречаю аргентинок. О, испанцы тоже здесь. А вот и итальянцы подтянулись. И датчанка Sanne. И Janet, которая родом из Гонконга. Так и идем. Все по отдельности и, одновременно, вместе. Ситуативная семья. Здесь и сейчас. В моменте.
Погода. Дождь и туман в ассортименте. Температура от +4° до + 10°.
Цифры. Пройдено: гугл - 24,2 км; шагомер 48 603 шага (32,1 км). Ноги промокли и опять не хотят со мной дружить.
Вывод дня. Наука "слышать себя" сложна, но именно она делает тебя по-настоящему счастливой.
staruha_izergil, учитывая, что пилигримы люди отчаянные и "ходють туды-сюды" (с) в любой сезон, то там круглый год вся Испания причепурена по этой причине )))) И да, приятно, что читаете :)
Полина, Вы — фея!!! Спасибо огромное!!! Полное ощещение присутствия, правда ноги у читателей остаются сухими (но кролик у меня чуть не сгорел)! Хочется отозваться на каждое фото, такие они у Вас замечательные!!!
Астурия прекрасна! Она действительно невероятно яркая и насыщенная!
А еще я очень надеялась, что дождевик Вам не пригодится(((
Никогда не думала, что в Испании настолько развито животноводство. И какие разные коровы!!! А ведь их содержать тяжелейший труд...
И как здорово, что сейчас можно снимать видео дронами (коптерами)! Эффект присутствия почти 100%-й! Сын уже несколько лет увлекается такими съемками, но не везде в Европе можно снимать, а в больших городах вообще все под запретом...
zhdanova10, спасибо! Вы меня прямо захвалили (засмущавшийся смайлик :))). А дождевик ещё своё отработает, уж очень меня погода в этом Камино разнообразием баловала :)
Пастбища с коровками, овечками и лошадками у них там расположены повсеместно, видимо этот регион благоприятен именно для животноводства.
А съемки с коптеров и сама всегда с удовольствием смотрю, великая вещь всё-таки этот технический прогресс ))
Ну что, пришла к выводу, что фото могут очень детально рассказать о человеке. О Вас, к примеру, теперь знаем примерно следущее. Черному кофе предпочитаете кофе с молоком. И "книжки" выбираете легкие, в светлых "обложках". Для души, а не для тела, еге ж? :)
Пейзажи реально восхитительные. Но моё утро сегодня сделал
Одуванчик, подвид "мокрый"
Прелесть какая! И чернобривец астурийский порадовал. Давеча высаживала ровно такие же, и не подозревала, что то совершенно "испанский" цветок :))).
Хочется поставить еще сто пиццот тыщ смайликов. Если можно, задам вопрос. Вот в этом Камино другие у Вас ощущения, не? Ну как-то так мне показалось. И дело даже не в том, что это второй Путь и другой маршрут. А вот внутренее какое-то восприятие Пути и себя в нем, сдается мне, совсем иное.
Однако какой сегодня у нас с Вами (простите за нахальство) сырой и мокрый день получается. Аж ноги мерзнут. И нос заложило ))).
ПыСы: Вчера где-то мелькнуло, что на выходных соцсети "мелеют". Так и есть, Пн, начало недели, но какая там работа, когда надо идти :).
staruha_izergil, не поверите, но в повседневной жизни пью исключительно черный кофе и предпочитаю красные вина ;) Даже не знаю, какая именно кнопка западает в организме в путешествиях, но оно само как-то так получается :)))
И да, вы правы, это Камино получилось совершенно другим - и по эмоциям, и по внутренним ощущениям. Хотя предыдущий опыт очень помогал, от каких-то бытовых вопросов, до моральной готовности спать в альбергах, где кроме тебя в комнате от десятка до несколько десятков храпящих сотоварищей )))
staruha_izergil, в Испании очень распространен кофе с молоком (часто с кипящим) -- получается невероятно вкусно! И "книги в светлых обложках" настолько отличаются от таких же "на украинском или русском", что невозможно их поменять на привычные ))) По крайней мере, у меня именно так)))
А еще мне невероятно понравились неформальные указателе, особенно "золушкина туфелька")))))
И абсолютно согласна с Ириной -- ощущается иной настрой Камино. Полина, Вам бы не в бухгалтеры идти надо было, а в ПРОВОДНИКИ (учителя, лидеры и т.д.)!!!
Спасибо за каждое слово, за каждый снимок, каждую эмоцию -- наслаждюсь я, семья, коллеги и друзья!!!
«Открыточные виды» просто невероятные! Представляю ощущения, когда видишь все это в реальности. Я бы тоже там тормозила на каждом повороте. :))))
Полина, мне только лишь кажется, что «буераков» на этом маршруте больше? Или на самом деле маршрут чаще, чем португальский, пролегает через леса?
Фото коровки (коровой и не назовешь, как-то :))))) в окошке затмил всю остальную «коллекцию»! :)
И последний снимок (под «выводом дня») таааак завораживает...
ЗЫ. К слову о кофе и винах. Я тоже в обычной жизни пью исключительно эспрессо, а вот в путешествиях чаще выбираю капуччино. И белые вина. :) Возможно, потому, что белое вино мягче, и в жару легче пьется? :))
zhdanova10, вы меня окончательно засмущали и захвалили :))) Спасибо! А кофе с молоком у них действительно очень вкусный! И вино... Такое лёгкое и бодрящее )) Что ещё пила там с большим удовольствием, так это апельсиновые фреши. Когда была возможность, я просила заполнить мне всю свободную от воды тару. Потом идешь целый день, пьешь и так хорошоооооо....
illusia, этот маршрут точно в разы богаче на спуски, подъемы, грязь и козьи тропы )) В Португалии начало пути шло по побережью, поэтому там обошлись без «буераков», а вот уже дальше соотношение лесов/полей было примерно таким же, как и здесь. И рада, что я не одна такая, с переменчивыми вкусами в путешествиях ;)
З.Ы. А мне очень интересно читать, как каждый выделяет для себя совершенно разные фото. Правда, не знаю к каким выводам надо прийти по этому поводу, но интересно :)
День 6. Он же 4-й день Camino Primitivo. Маршрут: Campiello - Berducedo (Ruta de los Hospitales).
Ночь выдалась жаркой. В самом прямом смысле этого слова :)) Дело в том, что в этой части Испании ночи весьма прохладны, поэтому в альбергах вечером принято включать отопление, но уже под утро его выключают. Не знаю, что случилось у нас, но к утру стало реально нечем дышать. Народ зашевелился, стал подниматься, я тоже решила лишний час не потеть.
Внепланово ранний выход на тропу. У нас темно и туманно.
Утренняя грязь, роса и паутинка
И коровки в тумане, куда ж без них!
Дорога поднимается и я вместе с ней. Туман постепенно оседает в долине.
Солнце неспешно занимается своё место над горизонтом. И, поверьте, этот процесс очень сложно перестать фотографировать :)
Ответственный момент - выбор сегодняшней дороги. Прямо как в сказке: направо пойдешь - на Ruta de los Hospitales попадешь, налево пойдешь - на Pola de Allande окажешься.
Проникнетесь важностью момента! Ведь сегодняшний день с его Ruta de los Hospitales - это тот самый день Х, из-за которого большинство паломников и выбирает для себя Camino Primitivo!
Чем же так знаменита эта тропа? Ruta de los Hospitales считается самым старым маршрутом. Она проходит по старой римской дороге, которая когда-то вела к золотодобывающим шахтам. Потом шахты закрыли, а по тропе стали ходить исключительно пастухи, коровы и паломники ))
Своё название дорога получила от несколько приютов для пилигримов ("hospital"-исп.), которые базировались на ней. Правда, сегодня от "hospital" остались одни развалины.
Ruta de los Hospitales проходит по живописнейшему горному маршруту, плавно набирает и сбрасывает высоту. Она немного короче, чем вторая дорога - Pola de Allande, но характеризуется отсутствием населенных пунктов на всем своём протяжении (путеводители обычно называют цифру в 15 безлюдных километров). Ruta de los Hospitales закрыта зимой и категорически не рекомендуется к прохождению в сильный дождь, туман и при прочих ухудшениях погоды.
Соответственно, вторая дорога - Pola de Allande чуть длиннее, проходит по долине через населенные пункты и возникла ещё во времена Средневековья, как облегченный и дублирующий вариант для Ruta de los Hospitales.
С погодой нам везет, поэтому, не колеблясь, делаю свой выбор - Ruta de los Hospitales встречай своего пилигрима!
Утренняя и чуть замерзшая роса ))
И виды вокруг
Дорога ползет вверх, я бодро карабкаюсь по ней
В теории сейчас надо бы смотреть под ноги, потому как камни, колдобины и прочие радости. А на практике шея так и норовит совершить оборот в 360 градусов, дабы охватить взглядом все окружающие красоты...
Стрелка выводит к закрытым воротам. Уже издалека начинаю прикидывать, как лучше через них перелезть. Подхожу ближе. Ворота открываются легким движением руки. И установлены они здесь не для людей, а для коров и лошадок, чтобы те далеко от пастбища не уходили.
Камино всё-таки потрясающе символичен... Сколько таких "ворот" встречается нам в жизни? К скольки из них мы даже не решаемся подойти, потому что нам кажется, что они закрыты? А через сколько таких ворот мы мужественно перелезли, хотя они, по сути, были для нас открыты?
Дорога вьётся вдоль склона горы. Ноги идут. Шея вырабатывает гибкость. Внутренний Эстет повизгивает от восторга )))
Первый этап восхождения окончен. На этом плато догоняю Sanne, которая датчанка и Janet, которая родом из Гонконга, но живет сейчас в Испании. Радостно делимся друг с другом первыми восторгами. Пройдено чуть менее 10 км. Высота подъема составила около 1000 метров.
Девчонки остаются ещё отдохнуть, а я двигаюсь дальше.
Природа на этом этапе блекнет в красках и уже не так балует нас разнообразием растительного мира
Первые развалины старого приюта - Hospital de La Paradiella. Он существовал здесь с 15-го по 19-е ст. и находился под королевским протекторатом.
Нам прямо, мимо коровок и к новым вершинам!
Лізу нагору :)
Ух, кажется, вылезла!
Начинается новый затяжной подъем. Живо вспоминаю своё восхождение на Говерлу в её финальной стадии. Максимальная концентрация и четкие команды организма, которые отбойным молотком впечатываются в мозг. Правая нога. Левая нога. Выдохни. Вдохни. Правая нога. Левая нога. Отдыхай.
С одной стороны туман немного рассеивается и любезно открывает взгляду почти панорамный вид
Оптимистичный такой указатель... Только его раньше надо было ставить, в аккурат у столбика с выбором маршрута :)))
Новое плато
И опять оптимистичные "знаки" :))
Панорама окрестностей (любителям больших размеров сюда)
Ярко-желтые цветы радуют глаз и приятно разбавляют общую пастельность пейзажа
Ещё один подъем. Где-то здесь уже очень хочется всё бросить, на ручки и новое платье :))))
Упираюсь в указатель. О, кажется, мы куда-то поворачиваем! Ноги в робкой надежде, что затяжной сериал с подъемами завершился, относительно бодро шагают вперед...
Вглядываюсь в туманные краєвиди
А у подъемов новая серия, правда, не такая крутая, как все предыдущие
Опять плато. И дорога, уходящая куда-то в туман...
Выхожу к развалинам следующего приюта - Hospital de Fonfaraón. Эти руины сохранились лучше других, так как альберге тут функционировал вплоть до начала 20-го столетия.
Кстати, тем, кто принимал паломников в этих самых "hospitales", вменялось в обязанности каждую ночь и во время тумана, стоять на дороге и кричать во весь голос, дабы их по звуку могли найти пилигримы.
Высота 1205 метров (подъем начался с 600 метров), с утра пройдено около 14 км.
Видишь суслика головокружительные пейзажи? Нет? И я не вижу. А они есть (с) :))))
И пока Внутренний Эстет громко рыдал над несбывшимися надеждами увидеть всю красоту здешних мест, а Ноги тихо молились об окончании эпопеи с подъемами, беда пришла откуда не ждали - Мозг напрочь отказывался идти в туман, не видя и не понимая куда он, собственно, идет. Туманная клаустрофобия? Хм, как интересно...
Пока организм бунтовал и выяснял отношения, я шла и размышляла о средневековых паломниках. Зачем они взбирались в эти горы? Точно ж не потому, что пейзажки :))) А, видимо, потому, что искренне верили в духовное очищение и финальное отпущение грехов...
Как они шли? Без трекинговых кроссовок, навигаторов и туристических рюкзаков с ортопедической спинкой? И сколько из них в итоге не дошли?
А теперь ещё раз попрошу вас проникнуться моментом. Горы. Плотная пелена тумана. Тишина такая, что слышно как собственное сердце гоняет кровь по организму. И мысли о недошедших до финала пилигримах, души которых до сих пор бродят где-то здесь... В этом момент чья-то рука ложиться мне на плечо и вкрадчивый мужской баритон произносит: "Buen Camino!"
Своим перепуганным ором вместо ответа, я напугала и испанца Abel, который, думаю, сильно пожалел, о своем приветствии :))), и всех возможных привидений, которые тут обитают :))) Abel потом шел рядом и всё спрашивал: "You are ok?". Конечно, ок. Сейчас только выдохну и буду в полном ок :)))
Организм после пережитого стресса как-то сразу пришел в себя и быстро свернул свой сеанс нытья. Иду. Любуюсь :)))
И, да, есть что-то пронзительно-настроенческое, почти мистическое, и в этих коровках, выплывающих к тебе из туманного небытия...
... и в тропинке, уходящей куда-то вдаль...
... и в небольших озёрцах на самом краю туманной бездны...
... и в пилигриме, потерявшемся где-то на краю земли...
Так, увлекшись своими разногольствованиями, я пропустила развалины третьего приюта - Hospital de Valparaiso. Хотя меня извиняет тот факт, что, по словам очевидцев, эти руины больше похожи на сложенную у тропинки груду камней.
Обратите внимание на столбики с желтыми стрелками. Их на Ruta de los Hospitales действительно много. Видимо, все недопоставленные ранее на Camino Primitivo указатели сюда собрали ))) А если серьезно, то маркировка тут такая тщательная именно на случай густого тумана, чтобы следующая стрелка обязательно была видна идущему.
Ещё одно озерцо
Кажется, спуск начинается! Урааааааааааа :)
Хм... Выясняется, что моим коленям подъемы нравятся гораздо больше, чем спуски :)))
Дорожка тонкой змейкой вьётся по склону, открывая к осмотру всё новые и новые виды
Импровизированный знак на тропинке, пилигримы развлекаются :))
Вхожу в деревеньку Montefurado
Это поселение знаменито тем, что тут проживает всего один (!!!) человек.
Здесь так же есть небольшая церквушка - Сapilla de Santiago.
И грозный охранник на своём боевом посту :)
Пройдено около 20 км. Спустилась с 1205 до 900 метров. Жизнь в организме, не смотря на все перекусы в пути, поддерживает только мысль о кафе, которое должно быть где-то после окончательного спуска.
А пока стрелка выводит меня к пастбищу и предлагает перелезть через забор. Уже ничему не удивляюсь, лезу :)))
Iglesia Parroquial de Santa María de Lago. Небольшой приходской храм, чья архитектура является типичной для сельского религиозного строительства Астурии.
Присаживаюсь отдохнуть и сверить позиции. Позади 24 км. Высота все те же 900 метров. И где-то тут должно быть кафе, я о нем во всех отзывах читала :)
Каким мистическим образом я это самое кафе не смогла найти, я до сих пор понять не могу. И это при том, что я обошла по периметру весь десяток домов этой деревушки! Церковь есть. Кладбище есть. Кафе нет.
Совет будущим пилигримам. Найдите это кафе на карте и обозначьте его как самую большую достопримечательность сегодняшнего отрезка пути. Поверьте, ничего в жизни вы не будете желать так сильно, как где-то отдохнуть после преодоления Ruta de los Hospitales. Да и вино анестезию ещё никто не отменял ;))))
Двигаюсь уже практически на автопилоте. Общая усталость, пройдя всю шкалу от "просто устала" до "бешено устала", грозит найти кнопку "выкл." в организме
Начинается дождь. Натягиваю дождевик. Сегодня я большое зеленое привидение :))) Ветер треплет лёгкое пончо, дождь почему-то больно бьется. Ой! А у нас не дождь...
Здравствуй, град! Вот только тебя для полного счастья мне сегодня и не хватало :))))
Лес. Дождь. Дорога. Опять дождь. Снова дождь. Дорога.
Berducedo. Я дошлааааааааааааа! Albergue Camino Primitivo (цена за ночь 12 евро). Есть Wi-Fi, бар и возможность поужинать.
Далее обычный вечерний моцион пилигрима - душ, осмотр ног и ужин )) Сегодня организм потребовал себе пиво анестезию. Кстати, у испанцев пиво подают в двух измерениях - "pequeña" (маленькое) - это 200 грамм и "grande" (большое) - это 400 грамм :))
Устраиваюсь у окошка. На улице начинается настоящий ливень. Подтягиваются промокшие пилигримы. Много "чужих" )) Из "наших" в комплекте только друзья-испанцы, две аргентинки и Sanne с Janet, которые сдружились и идут вместе.
Я счастлива, что этот день закончился. И так же счастлива, что он у меня был.
Погода. Туманно. Местами дождь с градом. Температура колеблется от +3° до + 8°.
Цифры. Пройдено: гугл - 28,5 км; шагомер 48 582 шага (32,1 км). Подъем с 600 до 1205 метров, последующий спуск до 900 метров. Сегодня мне бойкот объявил весь организм в комплекте :)
Вывод дня. Даже тогда, когда все ресурсы кажутся исчерпанными, у тебя всегда есть силы сделать ещё один шаг.
Вместо послесловия. Ruta de los Hospitales очень живописный, но и весьма непростой маршрут. Тут не угадаешь ни с тем, как конкретно вам будет идтись, ни какую погоду вам организуют небесная канцелярия. Для примера, как может выглядеть эта дорога в разное время года:
В который раз тихо радуюсь тому, что все тяготы и лишения разделяю с Вами исключительно сидя у монитора и попивая кофеек с печенькой (нахальный такой, в меру упитанный, прекрасно выспавшийся и в туфлях на каблуке смайл:)). Поэтому меру уважения человеку, решившемуся преододеть своими собственными ногами все эти непростые километры, не передать никакими словами. Себя на этой дороге не представляю совершенно. Хотя, безусловно, ради одних только волшебных краєвидів, которые тебе не откроет ни один путеводитель, идти стОит.
После "встречи в тумане" вздрагивали, поди, до конца пути при словах "Буэн Камино"? :)
Очень нравится следить за "большой зеленой птицей" :). И надеюсь, пивотерапию применяли в правильной дозе - "grande"?
Татьяна, от старой римской дороги ничего не осталось, увы.
Вот трудно поверить, что мысли "о недошедших до финала пилигримах" могли заставить Вас хоть на миг засомневаться, стоит ли идти в туман.
Там не мысли о "недошедших" пугали, просто идти в туман оказалось реально моторошно. Когда не видишь ни куда идешь, ни сколько тебе ещё осталось пройти по конкретному отрезку пути. Всё визуальное сопровождение - это метр тропинки до тебя и метр после. Мозг бунтовал от недостатка информации ))))
staruha_izergil, дык, пейзажи с этого дня на чужих фото и сподвигли меня на эту авантюру :) День был действительно физически тяжеловат, но оно того стоило на все свои 200%.
Слыша потом "Буэн Камино" я начинала тихонько посмеиваться, вспоминая свой перепуганный ор и такого же напуганного мной испанца :)
Пивотерапия применялась мною только в правильных для украинского организма дозах - конечно, "grande"!
Себя на этой дороге не представляю совершенно.
Эти же слова слышала от меня Анна (с которой мы шли по Португалии), когда пыталась мне что-то рассказывать про Камино (загадошно улыбающийся и задорно подмигивающий смайлик :))))
Пасмурные и туманные астурийские просторы по-своему прекрасны...
Одуванчик, подвид "мокрый", вид сверху :))
Моросит небольшой дождик. Натягиваю капюшон и пытаюсь договориться с Небесной Канцелярией об отсрочке "большого дождя" ))
А вот недостаток чего чувствуется особенно остро на этом и нескольких последующих этапах, так это "библиотек". И дело тут не столько в особой любви к "чтению", сколько в потребности делать паузы в теплом и сухом помещении, где можно вытянуть ноги и комфортно отдохнуть. Потому как оборудованные места для отдыха на свежем воздухе, это конечно чудесно, но исключительно в теплую и солнечную погоду.
Наскальная живопись ))
Удивительное ощущение. Мокро. Грязно. И как бы совсем не комфортно. А в голове крутится вот это классическое:
— Хорошо-то как, Машенька!
— Я не Машенька.
— А не важно! Всё равно хорошо... (с)
Туман. Лошадка. Лес. Дорога.
Выходим к Tineo. Кстати, проведенные раскопки убедительно доказали, что жизнь в этих краях существовала ещё в эпоху палеолита, а это, на минуточку, в районе 80 000 лет до нашей эры (!!!)
Ermita de San Roque. Была построена в 13-м веке. По легенде, основателем церкви считается сам Святой Рохо.
Внимание! Если вы видите эту дорогу, значит, вы зашли не туда (да, не смотря на стрелки). Возвращайтесь к развилке и берите правее, наша дорога идет поверху.
Reloj del Peregrino. Солнечные часы пилигрима. На часах надпись на латинском, которая в вольном переводе звучит как «Юный Каминовец, сверь свои часы и радостно двигай дальше!» :))
Плановая рекламная пауза. Сохну. Читаю ;) Наблюдаю. В местных новостях почему-то рассказывают об отдыхе в Карловых Варах. За соседним столиком юная мама, пока её дочка сладко спит в коляске, сама играется её игрушками. Бравый дедуля, неспешно попивая кофе, листает свежую прессу. Жизнь в моментах. В том, что прочно занимает своё место в твоей памяти. В этих деталях и ощущениях. В этом, навсегда затасканном и избитом, "здесь и сейчас".
Гуляю по городу.
Чернобривцы астурийские (пытаюсь блеснуть ботаническими познаниями )))).
Iglesia Parroquial de Tineo. Церковь была построена в период между 13-м и 15-м столетиями. Относилась к францисканскому монастырю. Часть источников утверждает, что этот храм был заложен ещё тамплиерами.
Palacio de García Tineo. Этот, с виду обычный дом, был построен в 1520 году.
Он считается редким примером готической гражданской архитектуры Астурии.
Ayuntamiento de Tineo. Фасад этого здания с эклектичным узором выдержан в непривычных для административных строений зеленых тонах.
Tineo. Вид сверху.
Начинается отрезок пути, где меня, кажется, перегнали даже те пилигримы, которые только сегодня вышли из Овьедо )) Ибо я зависала на каждом шаге и всё не могла налюбоваться вновь открывавшимися видами...
Попытка показать панораму (по ссылке "тыц сюда" вариант побольше)
Эта фотомодель, судя по всему, не настроена на продуктивную фотосессию :)
Ладно, будем фотографировать коровок издалека
Камень с надписью (вольный перевод) «Кто идет к Сантьяго, тот стремится к Слуге и оставляет Бога». Эта фраза родилась в Средневековье, когда путь в Santiago de Compostela стал настолько популярным, что священнослужителям приходилось убеждать паломников не увлекаться чрезмерным поклонением Апостолу Иакову и помнить, что он всего лишь слуга Божий.
А открыточные виды всё продолжаются и продолжаются...
И ещё одна панорама (вариант помасштабнее здесь)
Вхожу в лес. Он тут какой-то совсем дикий. Даже первобытный. Мох. Папоротники. Поваленные деревья. И тишина, которую не нарушает даже пение птиц.
Дальше дорога предлагает выбор, тут можно сделать небольшой крюк и посетить Monasterio de Santa María la Real de Obona (вернее, то, что от него осталось).
Организм проводит экстренное совещание с ногами и дает добро на дополнительный метраж )))
Первый храм на этом месте был основан королем Adelgaster в 780 году. Современная постройка была заложена в 13-м веке. В то время монастырь стал центром духовной и культурной жизни региона. Монахи преподавали философию и теологию, занимались сельским хозяйством и усовершенствованием технологий в области животноводства.
Король Альфонсо II в своё время издал указ, что осмотр монастыря обязателен для каждого паломника, а на тех, кто его ослушивался, налагались высокие штрафы.
Это одно из тех мест, которые называют намоленными. В самом глубинном смысле этого слова. Энергия. Древняя. Яркая. Осязаемая. И ты ощущаешь её буквально на физическом уровне.
Заглянуть внутрь монастыря и посмотреть на него с высоты птичьего полета можно тут
Возвращаюсь на тропу пилигрима. Выхожу из леса и попадаю в крепкие объятья тумана и дождя.
Натягиваю свой дождевик-пончо. Ветер сразу его подхватывает. Я становлюсь похожа на большую зеленую птицу, которая зачем-то идет вдоль обочины дороги и хлопает рукавами-крыльями )) Машины приветственно сигналят. Велосипедисты, такие же мокрые, как и я, машут руками и кричат традиционное: "Буэээн Камиииино!"
Место для сна - Albergue Casa Herminia, Campiello. Цена вопроса 8 евро. Рядом есть бар с Wi-Fi, ресторан и небольшой магазинчик.
Встречаю аргентинок. О, испанцы тоже здесь. А вот и итальянцы подтянулись. И датчанка Sanne. И Janet, которая родом из Гонконга. Так и идем. Все по отдельности и, одновременно, вместе. Ситуативная семья. Здесь и сейчас. В моменте.
Погода. Дождь и туман в ассортименте. Температура от +4° до + 10°.
Цифры. Пройдено: гугл - 24,2 км; шагомер 48 603 шага (32,1 км). Ноги промокли и опять не хотят со мной дружить.
Вывод дня. Наука "слышать себя" сложна, но именно она делает тебя по-настоящему счастливой.
Татьяна, спасибо за внимание к отчету :)
staruha_izergil, учитывая, что пилигримы люди отчаянные и "ходють туды-сюды" (с) в любой сезон, то там круглый год вся Испания причепурена по этой причине )))) И да, приятно, что читаете :)
Полина, Вы — фея!!! Спасибо огромное!!! Полное ощещение присутствия, правда ноги у читателей остаются сухими (но кролик у меня чуть не сгорел)! Хочется отозваться на каждое фото, такие они у Вас замечательные!!!
Астурия прекрасна! Она действительно невероятно яркая и насыщенная!
А еще я очень надеялась, что дождевик Вам не пригодится(((
Никогда не думала, что в Испании настолько развито животноводство. И какие разные коровы!!! А ведь их содержать тяжелейший труд...
И как здорово, что сейчас можно снимать видео дронами (коптерами)! Эффект присутствия почти 100%-й! Сын уже несколько лет увлекается такими съемками, но не везде в Европе можно снимать, а в больших городах вообще все под запретом...
zhdanova10, спасибо! Вы меня прямо захвалили (засмущавшийся смайлик :))). А дождевик ещё своё отработает, уж очень меня погода в этом Камино разнообразием баловала :)
Пастбища с коровками, овечками и лошадками у них там расположены повсеместно, видимо этот регион благоприятен именно для животноводства.
А съемки с коптеров и сама всегда с удовольствием смотрю, великая вещь всё-таки этот технический прогресс ))
Polina_Sumy, алаверды - спасибо, что пишете! :)))
Ну что, пришла к выводу, что фото могут очень детально рассказать о человеке. О Вас, к примеру, теперь знаем примерно следущее. Черному кофе предпочитаете кофе с молоком. И "книжки" выбираете легкие, в светлых "обложках". Для души, а не для тела, еге ж? :)
Пейзажи реально восхитительные. Но моё утро сегодня сделал
Прелесть какая! И чернобривец астурийский порадовал. Давеча высаживала ровно такие же, и не подозревала, что то совершенно "испанский" цветок :))).
Хочется поставить еще сто пиццот тыщ смайликов. Если можно, задам вопрос. Вот в этом Камино другие у Вас ощущения, не? Ну как-то так мне показалось. И дело даже не в том, что это второй Путь и другой маршрут. А вот внутренее какое-то восприятие Пути и себя в нем, сдается мне, совсем иное.
Однако какой сегодня у нас с Вами (простите за нахальство) сырой и мокрый день получается. Аж ноги мерзнут. И нос заложило ))).
ПыСы: Вчера где-то мелькнуло, что на выходных соцсети "мелеют". Так и есть, Пн, начало недели, но какая там работа, когда надо идти :).
staruha_izergil, не поверите, но в повседневной жизни пью исключительно черный кофе и предпочитаю красные вина ;) Даже не знаю, какая именно кнопка западает в организме в путешествиях, но оно само как-то так получается :)))
И да, вы правы, это Камино получилось совершенно другим - и по эмоциям, и по внутренним ощущениям. Хотя предыдущий опыт очень помогал, от каких-то бытовых вопросов, до моральной готовности спать в альбергах, где кроме тебя в комнате от десятка до несколько десятков храпящих сотоварищей )))
staruha_izergil, в Испании очень распространен кофе с молоком (часто с кипящим) -- получается невероятно вкусно! И "книги в светлых обложках" настолько отличаются от таких же "на украинском или русском", что невозможно их поменять на привычные ))) По крайней мере, у меня именно так)))
А еще мне невероятно понравились неформальные указателе, особенно "золушкина туфелька")))))
И абсолютно согласна с Ириной -- ощущается иной настрой Камино. Полина, Вам бы не в бухгалтеры идти надо было, а в ПРОВОДНИКИ (учителя, лидеры и т.д.)!!!
Спасибо за каждое слово, за каждый снимок, каждую эмоцию -- наслаждюсь я, семья, коллеги и друзья!!!
«Открыточные виды» просто невероятные! Представляю ощущения, когда видишь все это в реальности. Я бы тоже там тормозила на каждом повороте. :))))
Полина, мне только лишь кажется, что «буераков» на этом маршруте больше? Или на самом деле маршрут чаще, чем португальский, пролегает через леса?
Фото коровки (коровой и не назовешь, как-то :))))) в окошке затмил всю остальную «коллекцию»! :)
И последний снимок (под «выводом дня») таааак завораживает...
ЗЫ. К слову о кофе и винах. Я тоже в обычной жизни пью исключительно эспрессо, а вот в путешествиях чаще выбираю капуччино. И белые вина. :) Возможно, потому, что белое вино мягче, и в жару легче пьется? :))
zhdanova10, вы меня окончательно засмущали и захвалили :))) Спасибо! А кофе с молоком у них действительно очень вкусный! И вино... Такое лёгкое и бодрящее )) Что ещё пила там с большим удовольствием, так это апельсиновые фреши. Когда была возможность, я просила заполнить мне всю свободную от воды тару. Потом идешь целый день, пьешь и так хорошоооооо....
illusia, этот маршрут точно в разы богаче на спуски, подъемы, грязь и козьи тропы )) В Португалии начало пути шло по побережью, поэтому там обошлись без «буераков», а вот уже дальше соотношение лесов/полей было примерно таким же, как и здесь. И рада, что я не одна такая, с переменчивыми вкусами в путешествиях ;)
З.Ы. А мне очень интересно читать, как каждый выделяет для себя совершенно разные фото. Правда, не знаю к каким выводам надо прийти по этому поводу, но интересно :)
День 6. Он же 4-й день Camino Primitivo. Маршрут: Campiello - Berducedo (Ruta de los Hospitales).
Ночь выдалась жаркой. В самом прямом смысле этого слова :)) Дело в том, что в этой части Испании ночи весьма прохладны, поэтому в альбергах вечером принято включать отопление, но уже под утро его выключают. Не знаю, что случилось у нас, но к утру стало реально нечем дышать. Народ зашевелился, стал подниматься, я тоже решила лишний час не потеть.
Внепланово ранний выход на тропу. У нас темно и туманно.
Утренняя грязь, роса и паутинка
И коровки в тумане, куда ж без них!
Дорога поднимается и я вместе с ней. Туман постепенно оседает в долине.
Солнце неспешно занимается своё место над горизонтом. И, поверьте, этот процесс очень сложно перестать фотографировать :)
Панорамный вид (ссылка на больший размер - тыц!)
Небольшой пролесок. И огромные шишки, которые, кажется, намертво срослись со стволом
Поваленные деревья. И если под первым лесоповалом ещё удается пролезть
То все последующие приходится обходить, петляя по лесу
Ещё один вид на туманную низину
Ответственный момент - выбор сегодняшней дороги. Прямо как в сказке: направо пойдешь - на Ruta de los Hospitales попадешь, налево пойдешь - на Pola de Allande окажешься.
Проникнетесь важностью момента! Ведь сегодняшний день с его Ruta de los Hospitales - это тот самый день Х, из-за которого большинство паломников и выбирает для себя Camino Primitivo!
Чем же так знаменита эта тропа? Ruta de los Hospitales считается самым старым маршрутом. Она проходит по старой римской дороге, которая когда-то вела к золотодобывающим шахтам. Потом шахты закрыли, а по тропе стали ходить исключительно пастухи, коровы и паломники ))
Своё название дорога получила от несколько приютов для пилигримов ("hospital"-исп.), которые базировались на ней. Правда, сегодня от "hospital" остались одни развалины.
Ruta de los Hospitales проходит по живописнейшему горному маршруту, плавно набирает и сбрасывает высоту. Она немного короче, чем вторая дорога - Pola de Allande, но характеризуется отсутствием населенных пунктов на всем своём протяжении (путеводители обычно называют цифру в 15 безлюдных километров). Ruta de los Hospitales закрыта зимой и категорически не рекомендуется к прохождению в сильный дождь, туман и при прочих ухудшениях погоды.
Соответственно, вторая дорога - Pola de Allande чуть длиннее, проходит по долине через населенные пункты и возникла ещё во времена Средневековья, как облегченный и дублирующий вариант для Ruta de los Hospitales.
С погодой нам везет, поэтому, не колеблясь, делаю свой выбор - Ruta de los Hospitales встречай своего пилигрима!
Утренняя и чуть замерзшая роса ))
И виды вокруг
Дорога ползет вверх, я бодро карабкаюсь по ней
В теории сейчас надо бы смотреть под ноги, потому как камни, колдобины и прочие радости. А на практике шея так и норовит совершить оборот в 360 градусов, дабы охватить взглядом все окружающие красоты...
Корооооовка :))
Стрелка выводит к закрытым воротам. Уже издалека начинаю прикидывать, как лучше через них перелезть. Подхожу ближе. Ворота открываются легким движением руки. И установлены они здесь не для людей, а для коров и лошадок, чтобы те далеко от пастбища не уходили.
Камино всё-таки потрясающе символичен... Сколько таких "ворот" встречается нам в жизни? К скольки из них мы даже не решаемся подойти, потому что нам кажется, что они закрыты? А через сколько таких ворот мы мужественно перелезли, хотя они, по сути, были для нас открыты?
Дорога вьётся вдоль склона горы. Ноги идут. Шея вырабатывает гибкость. Внутренний Эстет повизгивает от восторга )))
Первый этап восхождения окончен. На этом плато догоняю Sanne, которая датчанка и Janet, которая родом из Гонконга, но живет сейчас в Испании. Радостно делимся друг с другом первыми восторгами. Пройдено чуть менее 10 км. Высота подъема составила около 1000 метров.
Далі буде :)
Ого-го-го... Вот это подъем... Я так и замерла перед картой, не зная, что выбрать)
Красота, конечно, неимоверная... И тишина, наверное. Или птички пели?
А воздух какой свежий... Не могу оторваться от фото)))
Т.е. будет еще? А где же спуски?
zhdanova10, птички пели внизу, там, где домики ещё были видны. Дальше было тихо-тихо :) А подъемы ещё будут, как и последующий спуск...
И хочу уточнить собственную информацию:
Дело в том, что подъем начинался где-то с 600 метров, так что чистый набор высоты был не такой солидный и составил на этом этапе около 400 метров :)
illusia, я ради этих видов, по сути, и сподвиглась на этот пеший поход :) И да, вживую всё в разы эффектнее...
Девчонки остаются ещё отдохнуть, а я двигаюсь дальше.
Природа на этом этапе блекнет в красках и уже не так балует нас разнообразием растительного мира
Первые развалины старого приюта - Hospital de La Paradiella. Он существовал здесь с 15-го по 19-е ст. и находился под королевским протекторатом.
Нам прямо, мимо коровок и к новым вершинам!
Лізу нагору :)
Ух, кажется, вылезла!
Начинается новый затяжной подъем. Живо вспоминаю своё восхождение на Говерлу в её финальной стадии. Максимальная концентрация и четкие команды организма, которые отбойным молотком впечатываются в мозг. Правая нога. Левая нога. Выдохни. Вдохни. Правая нога. Левая нога. Отдыхай.
С одной стороны туман немного рассеивается и любезно открывает взгляду почти панорамный вид
Оптимистичный такой указатель... Только его раньше надо было ставить, в аккурат у столбика с выбором маршрута :)))
Новое плато
И опять оптимистичные "знаки" :))
Панорама окрестностей (любителям больших размеров сюда)
Ползу двигаюсь дальше :))
Ярко-желтые цветы радуют глаз и приятно разбавляют общую пастельность пейзажа
Ещё один подъем. Где-то здесь уже очень хочется всё бросить, на ручки и новое платье :))))
Упираюсь в указатель. О, кажется, мы куда-то поворачиваем! Ноги в робкой надежде, что затяжной сериал с подъемами завершился, относительно бодро шагают вперед...
Вглядываюсь в туманные краєвиди
А у подъемов новая серия, правда, не такая крутая, как все предыдущие
Опять плато. И дорога, уходящая куда-то в туман...
Выхожу к развалинам следующего приюта - Hospital de Fonfaraón. Эти руины сохранились лучше других, так как альберге тут функционировал вплоть до начала 20-го столетия.
Кстати, тем, кто принимал паломников в этих самых "hospitales", вменялось в обязанности каждую ночь и во время тумана, стоять на дороге и кричать во весь голос, дабы их по звуку могли найти пилигримы.
Высота 1205 метров (подъем начался с 600 метров), с утра пройдено около 14 км.
И опять только я, туман и дорога...
Видишь суслика головокружительные пейзажи? Нет? И я не вижу. А они есть (с) :))))
И пока Внутренний Эстет громко рыдал над несбывшимися надеждами увидеть всю красоту здешних мест, а Ноги тихо молились об окончании эпопеи с подъемами, беда пришла откуда не ждали - Мозг напрочь отказывался идти в туман, не видя и не понимая куда он, собственно, идет. Туманная клаустрофобия? Хм, как интересно...
Пока организм бунтовал и выяснял отношения, я шла и размышляла о средневековых паломниках. Зачем они взбирались в эти горы? Точно ж не потому, что пейзажки :))) А, видимо, потому, что искренне верили в духовное очищение и финальное отпущение грехов...
Как они шли? Без трекинговых кроссовок, навигаторов и туристических рюкзаков с ортопедической спинкой? И сколько из них в итоге не дошли?
А теперь ещё раз попрошу вас проникнуться моментом. Горы. Плотная пелена тумана. Тишина такая, что слышно как собственное сердце гоняет кровь по организму. И мысли о недошедших до финала пилигримах, души которых до сих пор бродят где-то здесь... В этом момент чья-то рука ложиться мне на плечо и вкрадчивый мужской баритон произносит: "Buen Camino!"
Своим перепуганным ором вместо ответа, я напугала и испанца Abel, который, думаю, сильно пожалел, о своем приветствии :))), и всех возможных привидений, которые тут обитают :))) Abel потом шел рядом и всё спрашивал: "You are ok?". Конечно, ок. Сейчас только выдохну и буду в полном ок :)))
Организм после пережитого стресса как-то сразу пришел в себя и быстро свернул свой сеанс нытья. Иду. Любуюсь :)))
И, да, есть что-то пронзительно-настроенческое, почти мистическое, и в этих коровках, выплывающих к тебе из туманного небытия...
... и в тропинке, уходящей куда-то вдаль...
... и в небольших озёрцах на самом краю туманной бездны...
... и в пилигриме, потерявшемся где-то на краю земли...
Так, увлекшись своими разногольствованиями, я пропустила развалины третьего приюта - Hospital de Valparaiso. Хотя меня извиняет тот факт, что, по словам очевидцев, эти руины больше похожи на сложенную у тропинки груду камней.
А дорога снова тонет в тумане
И ползет куда-то вверх...
Обратите внимание на столбики с желтыми стрелками. Их на Ruta de los Hospitales действительно много. Видимо, все недопоставленные ранее на Camino Primitivo указатели сюда собрали ))) А если серьезно, то маркировка тут такая тщательная именно на случай густого тумана, чтобы следующая стрелка обязательно была видна идущему.
Ещё одно озерцо
Кажется, спуск начинается! Урааааааааааа :)
Хм... Выясняется, что моим коленям подъемы нравятся гораздо больше, чем спуски :)))
Дорожка тонкой змейкой вьётся по склону, открывая к осмотру всё новые и новые виды
Импровизированный знак на тропинке, пилигримы развлекаются :))
Вхожу в деревеньку Montefurado
Это поселение знаменито тем, что тут проживает всего один (!!!) человек.
Здесь так же есть небольшая церквушка - Сapilla de Santiago.
И грозный охранник на своём боевом посту :)
Пройдено около 20 км. Спустилась с 1205 до 900 метров. Жизнь в организме, не смотря на все перекусы в пути, поддерживает только мысль о кафе, которое должно быть где-то после окончательного спуска.
А пока стрелка выводит меня к пастбищу и предлагает перелезть через забор. Уже ничему не удивляюсь, лезу :)))
В гостях у местных жителей ))
Всё-таки астурийские коровки уверенно берут приз моих зрительских симпатий. Какие потрясающе фотогеничные красавицы!
Дорога опять и снова идет куда-то вверх
Но как же красиво вокруг!
А вот лесной слизняк неспешно ползет по своим делам )))
Ещё одна импровизированная стрелка, на этот раз каменная
А тропинка всё бежит и бежит вперед
Iglesia Parroquial de Santa María de Lago. Небольшой приходской храм, чья архитектура является типичной для сельского религиозного строительства Астурии.
Присаживаюсь отдохнуть и сверить позиции. Позади 24 км. Высота все те же 900 метров. И где-то тут должно быть кафе, я о нем во всех отзывах читала :)
Каким мистическим образом я это самое кафе не смогла найти, я до сих пор понять не могу. И это при том, что я обошла по периметру весь десяток домов этой деревушки! Церковь есть. Кладбище есть. Кафе нет.
Совет будущим пилигримам. Найдите это кафе на карте и обозначьте его как самую большую достопримечательность сегодняшнего отрезка пути. Поверьте, ничего в жизни вы не будете желать так сильно, как где-то отдохнуть после преодоления Ruta de los Hospitales. Да и вино анестезию ещё никто не отменял ;))))
Двигаюсь уже практически на автопилоте. Общая усталость, пройдя всю шкалу от "просто устала" до "бешено устала", грозит найти кнопку "выкл." в организме
Начинается дождь. Натягиваю дождевик. Сегодня я большое зеленое привидение :))) Ветер треплет лёгкое пончо, дождь почему-то больно бьется. Ой! А у нас не дождь...
Здравствуй, град! Вот только тебя для полного счастья мне сегодня и не хватало :))))
Лес. Дождь. Дорога. Опять дождь. Снова дождь. Дорога.
Berducedo. Я дошлааааааааааааа! Albergue Camino Primitivo (цена за ночь 12 евро). Есть Wi-Fi, бар и возможность поужинать.
Далее обычный вечерний моцион пилигрима - душ, осмотр ног и ужин )) Сегодня организм потребовал себе пиво анестезию. Кстати, у испанцев пиво подают в двух измерениях - "pequeña" (маленькое) - это 200 грамм и "grande" (большое) - это 400 грамм :))
Устраиваюсь у окошка. На улице начинается настоящий ливень. Подтягиваются промокшие пилигримы. Много "чужих" )) Из "наших" в комплекте только друзья-испанцы, две аргентинки и Sanne с Janet, которые сдружились и идут вместе.
Я счастлива, что этот день закончился. И так же счастлива, что он у меня был.
Погода. Туманно. Местами дождь с градом. Температура колеблется от +3° до + 8°.
Цифры. Пройдено: гугл - 28,5 км; шагомер 48 582 шага (32,1 км). Подъем с 600 до 1205 метров, последующий спуск до 900 метров. Сегодня мне бойкот объявил весь организм в комплекте :)
Вывод дня. Даже тогда, когда все ресурсы кажутся исчерпанными, у тебя всегда есть силы сделать ещё один шаг.
Вместо послесловия. Ruta de los Hospitales очень живописный, но и весьма непростой маршрут. Тут не угадаешь ни с тем, как конкретно вам будет идтись, ни какую погоду вам организуют небесная канцелярия. Для примера, как может выглядеть эта дорога в разное время года:
- конец апреля
- середина июля
- конец августа
- конец сентября
Вот трудно поверить, что мысли "о недошедших до финала пилигримах" могли заставить Вас хоть на миг засомневаться, стоит ли идти в туман.
А от старой римской дороги ничего не осталось?
В который раз тихо радуюсь тому, что все тяготы и лишения разделяю с Вами исключительно сидя у монитора и попивая кофеек с печенькой (нахальный такой, в меру упитанный, прекрасно выспавшийся и в туфлях на каблуке смайл:)). Поэтому меру уважения человеку, решившемуся преододеть своими собственными ногами все эти непростые километры, не передать никакими словами. Себя на этой дороге не представляю совершенно. Хотя, безусловно, ради одних только волшебных краєвидів, которые тебе не откроет ни один путеводитель, идти стОит.
После "встречи в тумане" вздрагивали, поди, до конца пути при словах "Буэн Камино"? :)
Очень нравится следить за "большой зеленой птицей" :). И надеюсь, пивотерапию применяли в правильной дозе - "grande"?
Татьяна, от старой римской дороги ничего не осталось, увы.
Там не мысли о "недошедших" пугали, просто идти в туман оказалось реально моторошно. Когда не видишь ни куда идешь, ни сколько тебе ещё осталось пройти по конкретному отрезку пути. Всё визуальное сопровождение - это метр тропинки до тебя и метр после. Мозг бунтовал от недостатка информации ))))
staruha_izergil, дык, пейзажи с этого дня на чужих фото и сподвигли меня на эту авантюру :) День был действительно физически тяжеловат, но оно того стоило на все свои 200%.
Слыша потом "Буэн Камино" я начинала тихонько посмеиваться, вспоминая свой перепуганный ор и такого же напуганного мной испанца :)
Пивотерапия применялась мною только в правильных для украинского организма дозах - конечно, "grande"!
Эти же слова слышала от меня Анна (с которой мы шли по Португалии), когда пыталась мне что-то рассказывать про Камино (загадошно улыбающийся и задорно подмигивающий смайлик :))))