День 17. Доброе сеговийское утро начинается ... нет, не с кофе. Оно начинается с Акведука. Потому как, может где-то все дороги и ведут в Рим, но в Сеговии все дороги ведут к Акведуку :)
А вот теперь можно и кофе выпить. Сегодня ещё и дегустируем знаменитую местную выпечку - Ponche segoviano (у этого пирожного даже есть свой собственный сайт!).
Это блюдо давно известно в Сеговии и изначально готовилось по старинным монашеским рецептам. Но в 1926 году местный кондитер усовершенствовал церковный рецепт и начал продавать пирожное в своем магазине. Король Альфонсо XIII, последний Бурбон, который регулярно проводил летние каникулы в здешних местах, стал большим поклонником "ponche segoviano", и даже посоветовал кондитеру представить этот десерт на Всемирной выставке 1929 года, где тот и завоевал золотую медаль.
Обратите внимание на фасад этого здания, которое является ярким примером сеговийского сграффито, доставшегося Сеговии в наследие от мавров.
Основная цель сграффито - декоративная, а также маскировка возможных недостатков фасада.
Этот стиль до сих пор активно используется в новостройках. И фактически стал одним из символов идентичности города.
Возвращаемся к Акведуку
Пожалуй, это мой личный рекорд по самой фотографируемой достопримечательности )) Но, как же он хорош! И каждый шаг открывает новые виды и новые ракурсы...
Небольшая смотровая площадка
Всё никак не могу поверить в "сухой" способ кладки Акведука. Всматриваюсь в детали :)))
Надо сказать, что условно Сеговия разделена на две части. Верхний или старый город, спрятан за непреступной крепостной стеной. А нижний, более современный город, расположился у подножья этой самой стены. И как раз в старую часть, через одни из уцелевших ворот - Postigo del Consuelo или Santa Columba, мы с вами и поднялись.
История городских крепостных стен берет своё начало ещё с римских времен. Но вторую жизнь они получили во времена правления Альфонсо VI Кастильского, который отвоевал город у мавров в 11-м веке.
Общая протяженность крепостных стен достигает 3,5 км. Они характеризуются слепыми арками, башнями (их сохранилось около 80) и входными подковообразными воротами. Начинается оборонительное сооружение в Алькасаре, обходит по периметру старый город и, возвращаясь к началу, замыкает круг.
Входим в старый город
И задрав голову, рассматриваем фасады зданий
Estatua de Juan Bravo. Памятник местному жителю, который в 16-м веке возглавил восстание Comuneros. Это был стихийный региональный протест против восхождения на трон короля Carlos I, который длился около года. В 1521 году мятеж был подавлен, а Juan Bravo обезглавлен. Интересно, что историки называют это восстание зачатком последующих революций, которые кроме всего прочего боролись за свободу и демократию.
Torreón de Lozoya. Это одна из немногих уцелевших оборонительных башен начала 14-го века. Сейчас используется для проведения временных выставок и презентаций.
Fuente San Martín. Работа скульптора Bellver, 1851 г. Фонтан изображает двух ангелов, поймавших большую рыбу.
Iglesia de San Martín. Датируется 11-м веком. Это типичная романская постройка, окруженная по периметру прекрасной арочной галереей. Внутри расположены захоронения знатных семей города.
И арочная галерея вокруг церкви
Casa De Los Picos. Самым характерным элементом этого здания, построенного в 15-м веке, является фасад, облицованный гранитными блоками пирамидальной формы. Их насчитывается более 600 штук, и именно они дали название всей постройке - «Дом с пиками». Архитектор Pedro López de Ayala.
И ракурс поближе
Кстати, все "пики" тщательно посчитаны, учтены и запротоколированы (ссыль):))
Palacio del Conde Alpuente. Это здание 15-го века, чье наименование варьируется в зависимости от источников - Palacio de Cascales, Palacio Aspiroz или Palacio del Conde Alpuente, в настоящее время вмещает в себя офисы одного из управлений Хунты Кастилии и Леона.
А когда-то тут жил Alonso Cascales - могущественный сеговийский рыцарь. Обратите внимание на великолепные готические окна и традиционное сеговийское сграффито.
На углу дома сохранилась старая надпись, которая гласит - No se permite dejar carruajes en esta plazuela bajo la multa de 5 pesetas (в вольном переводе - запрещается оставлять экипажи на этой площади, штраф 5 песет). Т.е. современное "не парковаться" родилось ещё в те далекие средние века )))
Возвращаясь к теме крепостных стен, надо отметить, что до сегодняшнего дня сохранилось три главных входа в город (всего их когда-то было пять) и четыре небольшие "калитки" (раньше их было семь). К одной из таких "калиток" мы сейчас и дошли. Postigo de la Luna была реконструирована уже в 20-м веке на месте средневекового входа.
И вид на город, расположившийся за крепостной стеной
Интересно, что перила этой лестницы используются в качестве мини-акведука, доставляя воду по желобу вниз.
Учитывая стабильные +10 за бортом, основная задача на сегодняшнее утро - это найти место, где можно погреться :)) Так я забрела в небольшую Iglesia de Adoración Eucarística.
Уже дома вычитала, что у католиков есть понятие "евхаристическая адорация " (аdoración еucarística) - это непрерывная молитва и поклонение Святым Дарам. И если в обычных церквях такая непрерывность всё же имеет своё начало и конец, то, например, американские сестры-францисканки проводят свою адорацию непрерывно с 1 августа 1878 года (!!!).
Через ещё один сохранившийся вход в город - Postigo del Sol, мы попадаем в старый еврейский квартал - La judería.
Его границы помечены надписью на иврите ספרד (сфарад), что значит Испания. От этого слова происходит и название евреев, выходцев из Испании - сефарды.
Первые документальные упоминания о еврейской общине в Сеговии относят к 1215 году, когда местный епископ специальным указом запрещает азартные игры между евреями и христианами.
По уцелевшим источникам можно сказать, что евреи в городе занимались торговлей и мелким производством. Некоторые из них, занимавшиеся производством кожи и тканей, были очень богаты. Но основная масса всё-таки была мелкими ремесленниками и торговцами.
Исход евреев из Сеговии датируют 1492 годом, когда католические монархи Изабелла и Фердинанд обнародовали указ, по которому все евреи Испании должны были покинуть эту страну в течение четырех месяцев или принять христианство.
Convento de Corpus Christi сегодня принадлежит монашкам ордена Святой Клары, но до 1410 года тут молились другому богу. Здесь располагалась Sinagoga Mayor de Segovia - самая большая из пяти синагог, существовавших в городе. К сожалению, пожар в 1899 году уничтожил практически все остатки старой синагоги. Её реконструкция началась лишь в начале 20-го века.
В бывшем особняке Abraham Senneor, расположился Centro Didáctico de la Judería. Большая часть экспонатов тут рассказывает о еврейских верованиях и традициях.
Кто такой Abraham Senneor? Это богатый и могущественный еврей, главный раввин Кастилии и приближенный королевы Изабеллы.
Когда стало известно про указ об изгнании евреев из Испании, он, вместе с еще одним влиятельным членом еврейской общины - Ицхаком Абарбанелем, собрал огромную сумму денег, чтобы заплатить католическим королям за отмену указ. Увы, но католическое лобби победило еврейские деньги, и исход евреев из Испании всё-таки состоялся.
Дабы остаться в Испании Аврааме Сеньоре принимает крещение и получает новое имя Fernando Perez Coronel в довесок к титулу правителя провинции Сеговия. Его крестными родителями становятся сами Изабелла и Фердинанд. Правда, злые языки утверждают, что Авраам с семьей, как и прочее марраны (жертвы насильственного крещения) до конца жизни втайне сохранял верность иудаизму.
И возвращаясь к особняку Авраама, обратите внимание на патио, оно является типичным для старых сеговийских домов
Ещё одна пауза для погреться. На этот раз в уютном "La Colonial"
Изменяю кофе с горячим чаем ))
А возле кафе кто-то верно ждет своего хозяина (или хозяйку)
Plaza Mayor, которая ещё вчера была безлюдна и пустынна, сегодня превратилась в многолюдную рыночную площадь.
Главный архитектурный акцент здесь - это Ayuntamiento или Ратуша.
А в центре площади расположилась небольшая музыкальная беседка.
Оцените величину перцев, которые тут продают - просто гиганты!
Иду знакомиться с ещё одной достопримечательностью города - Catedral de Segovia.Стоимость входа: собор - 3 евро, башня - 5 евро, комплект (башня + собор) - 7 евро. Обратите внимание, на башню пускают только шесть раз в день в составе организованной группы с экскурсоводом.
WWWinter, сходила на сайт собора. Там в рубрике "цены" нет выделения паломников как отдельной группы. Постоянные скидки есть только для пенсионеров, многодетных семей и групп свыше 20 человек. Вход в собор бесплатный для детей и местных жителей, а так же по воскресеньям с утра для всех желающих.
В Овьедо, для сравнения, общий вход в собор 7 евро. Пенсионеры и группы от 15 человек - 6 евро. Школьники и студенты - 5 евро. Паломники, безработные и многодетные семьи - 4 евро.
Так что бесплатно паломников не пускают, иногда проходит вариант со скидками :)
Даааааа…. Сеговия начинает нравиться. :))) С удовольствием, практически затаив дыхание, «поднимаюсь и брожу» улочками верхнего города вместе с тобой… :)
Правда, что-то эта часть Сеговии вызвала у меня много ассоциаций и воспоминаний. Поэтому сразу прошу извинить, что невольно сравниваю. :)
Сеговийским сграффито ты меня сразила. Восторг! Даже захотелось потрогать каждый орнамент, ощутить под пальцами каждый завиток. :) Сразу вспомнила подобные орнаменты на словацких домах, но здесь все кажется более рельефным. И, в отличие от Словакии, узором покрыты полностью все стены дома. Очень красиво!
«Дом с пиками». Начинаю думать, что в то время было какое-то веяние, мода на подобную облицовку. «Алмазный дворец» в Ферраре. «Дом с шипами» в Лиссабоне.
«Исход евреев из Сеговии датируют 1492 годом, когда католические монархи Изабелла и Фердинанд обнародовали указ, по которому все евреи Испании должны были покинуть эту страну в течение четырех месяцев или принять христианство.»
Несколько раз перечитала… Точно! Я же зимой читала книгу, где героиня сталкивается с древней рукописью, и, пытаясь разгадать загадку старинного артефакта, исследует прошлое и историю людей, хранивших его. И в роман вплетен факт «…Аврааме Сеньоре вместе с еще одним влиятельным членом еврейской общины - Ицхаком Абарбанелем, собрал огромную сумму денег, чтобы заплатить католическим королям за отмену указ»
Кафедральный собор Сеговии впечатляет. С нетерпением жду «репортаж изнутри». :)))
И да, при словах о Верхнем и Нижнем городе сразу вспомнился Бергамо. И так захотелось опять туда... :)
Лена, сграффито и меня захватило, я его всё норовила аккуратно коснуться, очень уж меня пленила эта текстурность фасадов!
А вот про исход евреев, я первый раз достаточно подробно читала, когда в испанскую Жирону собиралась. Там тоже опустел целый квартал, после исторического указа Фердинанда и Изабеллы. В художественной литературе, кстати, ни разу на эту тему не попадала. Надо будет поискать что-то детективное, родом из Средневековья :)
В Бергамо не была. Погуглила. Уже тоже туда хочу! ))) Кстати, действительно, у них с Сеговией есть какая-то общая песочно-золотая тональность в архитектуре...
И рада, что у Сеговии появился шанс стать понравившейся ;)))
Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos посвящен Деве Марии. Он строился с 1525-го по 1577-й годы в стиле поздней готики и заменил собой романский собор, сильно пострадавший во время Войны общин (Guerra de las Comunidades) в 1520 г. Главное архитектурное руководство осуществляла семья Gil de Hontañón. Считается последним готическим собором Европы.
Размеры собора впечатляют: 105 метров в длину, 50 метров в ширину, 33 в высоту. Его колокольня, Torre de la Catedral, устремляется в небо почти на 88 метров. Это самая высокая точка города. Изначально она была еще выше - 108 метров, поскольку верх колокольни венчал готический шпиль. Но в 1614 году молния попала прямо в башню, изрядно напугав людей и вызвав пожар. Поэтому в 1615 году на колокольне появился каменный шпиль архитектора Juan de Mugaguren.
Интерьер очень светлый и элегантный благодаря широким нефам и высоким стрельчатым сводам. За свою красоту Собор получил почетное звание «Dama de las Catedrales». Внутри хранятся некоторые предметы из более раннего храма.
Заходя в каждую из капелл, обязательно поднимайте голову вверх - потолки тут тоже весьма впечатляющие!
Традиционные для Испании статуи святых, тут весьма реалистичны...
Небольшое клаустро
При соборе есть музей, где можно увидеть редкие ювелирные изделия, средневековые рукописи, книги и гобелены.
Серебряная Хранительница с персональной каретой (17-й век)
Интересно, что в соборе наравне с традиционным прочтением религиозных догматов, находится место и для более оригинальных художественных работ
Более того, сам храм не производит впечатления застывшего во времени строения. Он живет и развивается, беря от цивилизации всё ему необходимое. Например, датчики движения реагируют на твоё появление и подсвечивают ту или иную работу, как только ты подходишь поближе.
Или заходишь ты напрочь замерзший в Capilla del Santísimo (напомню, на улице +10, а в соборе ещё холоднее) и вдруг! Ощущаешь тепло... Недоверчиво оглядываешься по сторонам. И видишь её - батарею! Садишь на лавочку. Греешь спину. И очень сильно веришь, что Бог наконец-то услышал твои молитвы :))
А если серьёзно, то благодаря таким вот мелочам, храм воспринимается очень легко, светло и радостно.
Отправляюсь к месту сбора группы, которая будет подниматься на башню собора - Torre de la Catedral. Кстати, башня открыла свои двери совсем недавно, после почти 400 лет бытия в закрытом режиме.
Подъем идет пешком, по винтовой лестнице, в сопровождении экскурсовода. У нас экскурсия была на испанском языке.
После первых 70 ступеней, мы попадаем на платформу, где можно познакомиться с историей башни (аудиовизуальная комната). Тут же можно увидеть и несколько гобеленов, которые относят к 1625 году.
Ещё через 63 ступени мы поднимаемся до уровня второй платформы, которая была обитаема вплоть до середины 20-го века. Здесь, в Casa del Ringer, жил звонарь со своей семьёй.
Оцените толщину стен и величину окон
Рядом расположена Sala del Reloj, в которой когда-то находился колокольный механизм, возвещавший город о разных событиях (церковных службах, городских праздниках или похоронах).
Поднявшись ещё на 56 ступеней, мы достигаем третей платформы. Тут расположились 10 главных городских колоколов, каждый из которых имеет своё имя и свою историю.
La Mediana. Это самый старый колокол из всех. Он родом из предыдущего разрушенного храма, датируется 1480 г. Диаметр 140 см, весит 1040 кг.
San Frutos. Самый современный из колоколов, он был изготовлен в 1998 году с диаметром 105 см и общим весом 579 кг.
Esquilón para entierros. Датируется 1711 годом, весит 72 кг и имеет диаметр 50 см. Является самым маленьким из всех колоколов.
El Becerro. Вес 750 кг, диаметр 110 см, датируется 1513 годом.
И виды с башни
San Nicolás. Он родом из 1602 года, весит 319 кг и имеет диаметр 85 см.
La Fuencisla. Колокол посвящен покровителю Сеговии. Имеет диаметр 130 см, весит 1302 кг и датируется 1942 годом.
Sermonera. Изготовлен в 1946 г., имеет 70 см в диаметре и весит 199 кг.
И снова виды на город и окрестности
Menos cuarto o cimbalillo. Колокол 1946 года рождения. Диаметр 60 см, весит 125 кг.
Santa Bárbara. Диаметр 110 см, весит 633 кг, датируется 1785 годом.
María de la Paz. Весит 1384 кг и имеет диаметр 160 см. Самый тяжелый из всех, датируется 1736 годом.
Спускаемся. На улице смешные львы-хранители с высунутыми языками приветствуют каждого выходящего из собора )))
И ещё один, на этот раз сеговийский, привет из Камино
Гуляем дальше
Escultura de Agapito Marazuela. Памятник установлен в 2002 году, автор José María García Moro. Монумент показывает нам Agapito Marazuela, фольклориста и хранителя старинных испанских традиций, как своеобразный мост между прошлым и будущим. Потому как - кто не знает своего прошлого, тот лишен будущего (с)
Puerta de San Andrés. Эти ворота служили официальным входом в старый еврейский квартал. Наверху находится образ Богоматери, покровительницы Сеговии.
Внимание! Чтобы подняться тут на смотровую площадку, вам сначала надо зайти в туристический офис (Punto de Información Turística La Muralla) и получить бумажечку с секретным паролем от кодового замка. Дальше возвращаетесь к входу на площадку, вводите пароль и поднимаетесь. Зачем так сложно - не знаю. Но я, пока мне другой потерпевший турист схему не объяснил, минут десять пыталась пароль к замку подобрать, чтобы заветную дверь открыть. Ага, фамилию тоже называла - не помогло :)))
Внутри крепостных стен
И наверху крепостных стен
По старинной брусчатке спускаюсь вниз
Дорожка вьётся в тени деревьев
Виды на городскую крепостную стену
И поднимаемся к старому еврейскому кладбищу.
Мне нравятся старые кладбища. Время забирает у них горечь утрат, оставляя лишь покой, умиротворение и лёгкое дыхание вечности.
Это кладбище раскапывалось археологами несколько раз, но информации от этих исследований было получено совсем немного. Большинство надгробий были разграблены вскоре после того, как оставшиеся в городе евреи были обращены в христианство. Кроме того, камни с еврейских кладбищ во время разгула Инквизиции разрешали использовать в качестве строительного материала. Именно поэтому можно найти фрагменты надписей на иврите на более поздних гражданских постройках.
Увы, но тут действительно от кладбища почти ничего не осталось. Уцелели лишь пещеры-комнаты, предназначенные для нескольких погребений.
А разрытые могилы и вовсе выглядят жутковато
Хотя само место тут действительно тихое и красивое...
С видами на Catedral de Segovia
Возвращаюсь назад, в старый город
В 1287 году в книге нотариальных записей Сеговии первый раз упоминается еврейский мясник. Тут же описаны существующие дренажные точки для облегчения уничтожения крови и останков убитых животных. Скотобойня была расположена на окраине еврейского квартала, у городской стены, чтобы избежать неприятных запахов в городе.
Надо отметить, что кошерная скотобойня являлась одним из важнейших мест в общине, т.к. у иудеев потребление мяса и забой животных регулируется целым рядом религиозных положений и ритуалов.
Сейчас в этом здание, также известном как Casa del Sol, находится Museo de Segovia. Который уже традиционно для моих попыток попасть внутрь чего бы то ни было оказался закрыт ))
Продолжаю свою прогулку по крепостной стене
Выходим на Plaza la Reina Victoria Eugenia. Тут некогда стоял старый кафедральный собор, от которого не осталось ни следа после многочисленных сражений за право владеть землями Сеговии. Сегодня здесь расположился Monumento a Daoíz y Velarde, установленный в 1910, автор Aniceto Marinas. Памятник посвящен героям восстания 2 мая 1808 года против французских войск.
La Casa de la Química. Его постройку связывают с именем Carlos III. Это была первая научная лаборатория в Испании, именно здесь Louis Proust открыл свой химический Закон постоянства состава. Сегодня тут расположился кафетерий и билетная касса Алькасара.
Alcazar de Segovia. Это тот самый красавчик, которым мы вчера любовались со смотровой площадки (фото оттуда же). Входной билет стоит 8 евро, он включает посещение Palacio + Museo de la Artillería + подъем на Torre de Juan II.
Alcazar построен на скале, в месте слияния рек Eresma и Clamores, и напоминает нос огромного корабля, который несется на всех парах вперед. Окруженный крепостными стенами и большим рвом, он выглядит как настоящий средневековый замок.
Официально первое упоминание о крепости в этих местах относят к 1120 году, авторство постройки приписывают маврам. Однако раскопки показали, что военное укрепление существовало здесь ещё в древнеримские времена.
Кстати, само слово "Alcázar" досталось Испании в наследство от мавров, а означает оно – «королевская резиденция». Поэтому мы можем обнаружить "Алькасары" и в других городах Испании, например, в Севильи или Толедо.
Альфонсо VIII и его жена Элеонора Английская сделали Алькасар своей официально резиденцией и тут закипели ремонтные работы. В 1474 году Изабелла I короновалась тут королевой Кастилии и Леона, тут же она вышла замуж за Фердинанда, короля Арагона.
С Алькасаром связано и ещё одно, трагическое, событие из жизни Изабеллы I. Её малолетний сын, наследник будущей империи, упал с балкона Алькасара в пропасть и погиб. Няня, из рук которой выскользнул ребёнок, не стала ждать наказания и сама бросилась в бездну вслед за принцем.
Последующие короли предпочитали базироваться в Мадриде, поэтому Алькасар на два столетия превратился в государственную тюрьму. В 1762 году король Карл III основал тут Королевскую Артиллерийскую школу. Почти 100 лет она существовала в Алькасаре, пока в 1862 году в здании не произошёл большой пожар, с обрушением крыши и интерьеров.
После реконструкции строения, верхние этажи здания передаются Главному военному архиву, а остальная часть превращается в музей. Для просмотра открыты 11 залов и самая высокая башня - Torre de Juan II.
Интересно, что прототипом замка королевы в мультфильме Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов», дворца из мультфильма «Золушка» и парка развлечений «Дисней в Токио» стал именно сеговийский Алькасар.
Внутренний дворик Алькасара
Зал старого дворца. Был построен во времена Альфонсо VIII. В нём сохраняются двойные оконные проёмы, через которые проникал свет в помещение, так как стена, в которой они находятся, была стеной старого дворца. Оформление зала дополняет коллекция доспехов немецкого стиля 15-го века.
Каминный зал. Относится к перестройкам Алькасара во времена Филлипа II. Мебель в зале датируется 16-м веком.
Вход в зал
И вид внутри
Тронный зал. Одна из самых интересных комнат Алькасара в багрово-красной гамме. Тронные кресла под балдахином с гербом Католических королей и их девиз «Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando» (всё едино, Изабелла то же, что и Фердинанд).
Восьмигранный потолок зала повторяет сгоревший в пожаре оригинал 1456 года.
Зал Галеры. Получил своё название из-за старинного потолка, выполненного из наборного дерева, который имеет форму перевернутого корпуса корабля. Датирован 1412 годом.
Фриз - это резьба в мавританском стиле, по нему идут два ряда надписей: верхняя представляет собой молитву, нижняя - данные о строительстве этого зала.
Вход в зал охраняет грозный рыцарь
Вид на окрестности
И вид на Зал старого дворца через те самые, двойные оконные проемы, сохранившиеся от первоначальной постройки
Одна из стен украшена картиной, изображающей коронацию Изабеллы I. Автор Muñoz de Pablos.
Зал Шишек. Этот зал получил своё название из-за кессонного потолка, украшенного 392 фигурами шишек ручной работы.
Королевская опочивальня
Королевский зал. В Средние века это был самый важный зал Алькасара. На фризе представлены короли Астурии, Леона и Кастилии. Нумерация королей отвечает системе, принятой при Филлипе II.
Фрагмент фриза
Королевские места
И вид на окрестности Алькасара
Зал Шнура. Получил своё название от золотого шнура, который украшает стены зала, и который, в соответствии с легендой, был изображен по указу Альфонсо X Мудрого в знак покаяния за свою чрезмерную гордыню.
Согласно преданиям, король Альфонсо как-то раз сказал: «Если бы Бог при создании мира посоветовался со мной, то мир вышел бы лучше!». Стоящий неподалёку монах воскликнул королю: «Ваше величество, Вы богохульствуете!». На следующий день в Алькасаре случился пожар. Потрясённый король посетил келью монаха и горячо раскаялся. И в знак искренности своего раскаянья приказал обустроить Зал Шнура в Алькасаре.
А ещё тут интересные витражи
Часовня, в которой венчался Филипп II с Анной Австрийской.
Зал оружия находится под сторожевой башней и хранит коллекцию оружия разных эпох.
Рыцарские доспехи на любой вкус
Старинный арбалет
Музей артиллерии с пушками миниатюрными
И пушками в натуральную величину
Парадная форма артиллериста
Визуализированный рассказ о тогдашнем быте артиллеристов
Лабораторный стенд
Миниатюрный цех по изготовлению пороха и других боеприпасов
Ещё один балкончик с видами на Plaza la Reina Victoria Eugenia и Catedral de Segovia
Смотрите, кто тут ещё обитает :))
Вход в Алькасар
Оцените глубину пропасти, которая отделяет замок от "большой земли"
Ещё один вход в Алькасар
Вид сверху
Torre de Juan II
И быстрый (тут ноги почему-то ругнулись :)) подъем на 152 ступеньки вверх по винтовой лестнице
Мы наверху башни
И головокружительные виды на горы и город
Наскальная живопись на стенах, которая родом с далёкого 1936 года ))
Вообще, здешний Алькасар - это такая сдержанная роскошь, основательность и детали. Даже при отсутствии показного богатства, ты точно понимаешь - тут жили короли. Потому как уровень и размах здесь по-настоящему королевские.
Ранее на Plaza Major находилась Iglesia de San Miguel, в которой короновали Изабеллу. В 1523 году, после разрушения храма, его восстановили на углу площади.
Монумент Antonio Machado посвящен поэту - модернисту, чья творческая жизнь была связана с Сеговией. У подножья памятника начертаны стихотворные строчки, посвященные городу ...¡Torres de Segovia, cigüeñas al sol!... (что-то лирическое о башнях Сеговии, аистах и солнце)
Ещё немного образцов местного сграффито
Iglesia de San Esteban. Романская церковь, датируемая 12-м веком. Выделяется своей башней, высотой 56 метров. Это самая высокая романская постройка региона.
Традиционная для местных романских церквей аркадная галерея опоясывает храм с юга и запада.
Интересно, что в год объявления башни Национальным достоянием Испании (1886 г.) её поразила молния и уничтожила барочный шпиль, установленный в 17-м веке.
Работы по реконструкции шпиля продолжались 25 лет. После долгих споров установили того самого флюгера-петуха, которого мы видим и сегодня.
Всё, моё время в городе подходит к концу. Беру бокал вина, устраиваюсь поудобней, и пытаюсь подытожить свои впечатления. Сеговия, она очень туристическая, чрезвычайно открытая и весьма комфортная. Город абсолютно фотогеничный и лёгкий в восприятии. Город, который делится с нами, туристами, своей вековой мудростью. Надо только остановиться и услышать его...
Отель. Забираю свой багаж. Автобус. Вокзал Сеговии. Жду свой поезд до Мадрида. Шагомер за день насчитал 22 902 шага (15,1 км). Суммарный пробег за поездку составил 452 км или 684 628 шагов.
Система допуска к платформе тут такая же, как и везде в Испании - через контролера. Плюс ещё и весь багаж через сканер, как в аэропорту, прогоняют.
Поезд прибывает на станцию Madrid Chamartín. Теперь ищем красный автомат по продаже билетов. Нам нужна линия С1 до Aeropuerto T4. Билет стоит 2,60 евро. И пока я задумчиво смотрю на автомат и пытаюсь с ним подискутировать ))), приветливая испанка спрашивает, нужна ли мне помощь. Так, благодаря её участию, я купила билет в рекордные сроки, без потери собственных нервных клеток :))
Внимание! Обязательно сохраняйте билет до самого конца, т.к. его надо будет пропустить через турникет и в начале, и в конце поездки.
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas. Это четвертый аэропорт в Европе и одиннадцатый в мире по пассажиропотоку. А ещё тут всё такое округлое, невесомое и парящее! Поезда между терминалами без машиниста. Прозрачные бесшумные лифты. Волнообразный потолок, опирающийся на лес колонн. Складывается полное впечатление, что ты попал на инопланетный космический корабль )))
Обратите внимание, у МАУ теперь услуга регистрация в аэропорту платная! Поэтому я регистрировалась на рейс ещё в отеле, посадочный талон сохраняла в телефоне. И первый раз в жизни предъявляла везде не бумажную распечатку, а сканировала экран телефона - прогресс, однако! )))
Но это было потом. А пока я коротала время до регистрации, разглядывая соседей по креслам. Была удостоена чести присмотреть за огромной кучей сумок испанцев, которые что-то дружно праздновали прямо в аэропорту, а потом так же дружно куда-то убегали ))
Учитывая, что вылет у МАУ был ночной, аэропорт по чуть-чуть пустел, пока не остались только пассажиры нашего рейса. Сюрреалистичный сюжет. Огромный безлюдный аэропорт, тишина и изредка мелькающие на горизонте привидения пассажиры...
Разговорились с соседкой, которая, так же как и я, ждала рейс от МАУ. Наталья оказалась заядлой путешественницей, и мы, буквально через пять минут после знакомства, уже оживленно делились впечатлениями об увиденных испанских красотах. Как, однако, правильно Провидение умеет рассаживать пассажиров по креслам! Наталья, привет вам огромный и спасибо за приятно проведенное время :)
Регистрация на рейс. Паспортный контроль. Ещё ожидание. Самолет. Встречаем рассвет.
Первый раз наблюдаю самолет, летящий на встречном курсе
Подлетаем
Всё. Моё путешествие закончено.
И вместо эпилога. N-й день после Камино. Где-то в Украине.
Внутренний Дзен(задумчиво) Какой бы маршрут подобрать ей для следующего Камино? :))
P.S. Благодарю всех за внимание, уточнения, дополнения, вопросы и комментарии! Muchas gracias! Дуже-дуже дякую! :)
Обалденно прекрасное путешествие! И чудеснейший рассказ. Из тех, что хочется листать туда-сюда, читать и перечитывать, открывая все новые и новые детали, пропущенные ранее.
Спасибо огромное. Мало того, что Вы подолали этот непростой путь. Вы вон сколько времени потратили на нас, "попутчиков". Как всегда, с изяществом и вкусом всё нам показали и рассказали. Велика подяка, Polina_Sumy, нових Вам натхненних подорожей. І нових оповідок про них. З надією і повагою,
В общем, поняла – если загорюсь когда-нибудь Испанией, Сеговию обязательно включу в свой маршрут. :)
Уже на фотографиях Кафедральный собор Сеговии потрясающе красив, могу только представить какие эмоции он вызывает, когда видишь все это «живьем».
Замок Алькасар – что снаружи, что внутри впечатляет и захватывает. Какие роскошные своды!!! Причем, я обратила внимание, что в большинстве залов стены при этом почти не декорированы.
Ну а сграффито… Только ради этого можно «заехать» в Сеговию. :)))
Жаль, что в Мадриде был только аэропорт. Я ждала репортаж и оттуда. Хотя бы... из музея Прадо... :)
Полина, новых путешествий и великолепного послевкусия после них! Ну и если Внутренний Дзен посмыкивает… Значит будет новый маршрут. ;))
Огромное спасибо за ещё одно интереснейшие, впечатляющее путешествие! Читала, как всегда, долго и внимательно, никуда не спешила, листала и перечитывала. Море удовольствия! Искренние сопереживания натруженным ножкам! Как жаль, что такие интересные рассказы " задвинули" куда-то вдаль на Турправде! Весь эфир забит какой-то мутнягой про хорошие или плохие отели! Как будто это кому-то интересно! Кому нужен отзыв об отеле, тот зайдет в раздел отелей и прочитает. А таких рассказов и таких авторов нужно ценить и беречь! Прекрасных Вам путешествий, натхнення и впечатлений сильных и не стираемых! И рассказывайте нам ещё и ещё!
Интереснейший рассказ Полины о путешествии пилигриммов. Умом понимаю, что этот не мой формат путешествия, но с каким увлечением я прочитала этот рассказ!!!! А фото просто фантастика. В некоторых местах я тоже бывала, но в групповых автобусных турах. В Сеговии я провела пол- дня. И тоже посетила кафедральный собор Сеговии сама без экскурсии. Ну акведук и Алькасар, это лучшее, что есть в Сеговии. Поэтому, я присоединяюсь ко всем комментариям со словами благодарности и восхищения, за возможность снова почувствовать прекрасные переживания от увиденного.
День 17. Доброе сеговийское утро начинается ... нет, не с кофе. Оно начинается с Акведука. Потому как, может где-то все дороги и ведут в Рим, но в Сеговии все дороги ведут к Акведуку :)
А вот теперь можно и кофе выпить. Сегодня ещё и дегустируем знаменитую местную выпечку - Ponche segoviano (у этого пирожного даже есть свой собственный сайт!).
Это блюдо давно известно в Сеговии и изначально готовилось по старинным монашеским рецептам. Но в 1926 году местный кондитер усовершенствовал церковный рецепт и начал продавать пирожное в своем магазине. Король Альфонсо XIII, последний Бурбон, который регулярно проводил летние каникулы в здешних местах, стал большим поклонником "ponche segoviano", и даже посоветовал кондитеру представить этот десерт на Всемирной выставке 1929 года, где тот и завоевал золотую медаль.
Обратите внимание на фасад этого здания, которое является ярким примером сеговийского сграффито, доставшегося Сеговии в наследие от мавров.
Основная цель сграффито - декоративная, а также маскировка возможных недостатков фасада.
Этот стиль до сих пор активно используется в новостройках. И фактически стал одним из символов идентичности города.
Возвращаемся к Акведуку
Пожалуй, это мой личный рекорд по самой фотографируемой достопримечательности )) Но, как же он хорош! И каждый шаг открывает новые виды и новые ракурсы...
Небольшая смотровая площадка
Всё никак не могу поверить в "сухой" способ кладки Акведука. Всматриваюсь в детали :)))
Надо сказать, что условно Сеговия разделена на две части. Верхний или старый город, спрятан за непреступной крепостной стеной. А нижний, более современный город, расположился у подножья этой самой стены. И как раз в старую часть, через одни из уцелевших ворот - Postigo del Consuelo или Santa Columba, мы с вами и поднялись.
История городских крепостных стен берет своё начало ещё с римских времен. Но вторую жизнь они получили во времена правления Альфонсо VI Кастильского, который отвоевал город у мавров в 11-м веке.
Общая протяженность крепостных стен достигает 3,5 км. Они характеризуются слепыми арками, башнями (их сохранилось около 80) и входными подковообразными воротами. Начинается оборонительное сооружение в Алькасаре, обходит по периметру старый город и, возвращаясь к началу, замыкает круг.
Входим в старый город
И задрав голову, рассматриваем фасады зданий
Estatua de Juan Bravo. Памятник местному жителю, который в 16-м веке возглавил восстание Comuneros. Это был стихийный региональный протест против восхождения на трон короля Carlos I, который длился около года. В 1521 году мятеж был подавлен, а Juan Bravo обезглавлен. Интересно, что историки называют это восстание зачатком последующих революций, которые кроме всего прочего боролись за свободу и демократию.
Torreón de Lozoya. Это одна из немногих уцелевших оборонительных башен начала 14-го века. Сейчас используется для проведения временных выставок и презентаций.
Fuente San Martín. Работа скульптора Bellver, 1851 г. Фонтан изображает двух ангелов, поймавших большую рыбу.
Iglesia de San Martín. Датируется 11-м веком. Это типичная романская постройка, окруженная по периметру прекрасной арочной галереей. Внутри расположены захоронения знатных семей города.
И арочная галерея вокруг церкви
Casa De Los Picos. Самым характерным элементом этого здания, построенного в 15-м веке, является фасад, облицованный гранитными блоками пирамидальной формы. Их насчитывается более 600 штук, и именно они дали название всей постройке - «Дом с пиками». Архитектор Pedro López de Ayala.
И ракурс поближе
Кстати, все "пики" тщательно посчитаны, учтены и запротоколированы (ссыль) :))
Palacio del Conde Alpuente. Это здание 15-го века, чье наименование варьируется в зависимости от источников - Palacio de Cascales, Palacio Aspiroz или Palacio del Conde Alpuente, в настоящее время вмещает в себя офисы одного из управлений Хунты Кастилии и Леона.
А когда-то тут жил Alonso Cascales - могущественный сеговийский рыцарь. Обратите внимание на великолепные готические окна и традиционное сеговийское сграффито.
На углу дома сохранилась старая надпись, которая гласит - No se permite dejar carruajes en esta plazuela bajo la multa de 5 pesetas (в вольном переводе - запрещается оставлять экипажи на этой площади, штраф 5 песет). Т.е. современное "не парковаться" родилось ещё в те далекие средние века )))
Возвращаясь к теме крепостных стен, надо отметить, что до сегодняшнего дня сохранилось три главных входа в город (всего их когда-то было пять) и четыре небольшие "калитки" (раньше их было семь). К одной из таких "калиток" мы сейчас и дошли. Postigo de la Luna была реконструирована уже в 20-м веке на месте средневекового входа.
И вид на город, расположившийся за крепостной стеной
Интересно, что перила этой лестницы используются в качестве мини-акведука, доставляя воду по желобу вниз.
Учитывая стабильные +10 за бортом, основная задача на сегодняшнее утро - это найти место, где можно погреться :)) Так я забрела в небольшую Iglesia de Adoración Eucarística.
Уже дома вычитала, что у католиков есть понятие "евхаристическая адорация " (аdoración еucarística) - это непрерывная молитва и поклонение Святым Дарам. И если в обычных церквях такая непрерывность всё же имеет своё начало и конец, то, например, американские сестры-францисканки проводят свою адорацию непрерывно с 1 августа 1878 года (!!!).
Через ещё один сохранившийся вход в город - Postigo del Sol, мы попадаем в старый еврейский квартал - La judería.
Его границы помечены надписью на иврите ספרד (сфарад), что значит Испания. От этого слова происходит и название евреев, выходцев из Испании - сефарды.
Первые документальные упоминания о еврейской общине в Сеговии относят к 1215 году, когда местный епископ специальным указом запрещает азартные игры между евреями и христианами.
По уцелевшим источникам можно сказать, что евреи в городе занимались торговлей и мелким производством. Некоторые из них, занимавшиеся производством кожи и тканей, были очень богаты. Но основная масса всё-таки была мелкими ремесленниками и торговцами.
Исход евреев из Сеговии датируют 1492 годом, когда католические монархи Изабелла и Фердинанд обнародовали указ, по которому все евреи Испании должны были покинуть эту страну в течение четырех месяцев или принять христианство.
Convento de Corpus Christi сегодня принадлежит монашкам ордена Святой Клары, но до 1410 года тут молились другому богу. Здесь располагалась Sinagoga Mayor de Segovia - самая большая из пяти синагог, существовавших в городе. К сожалению, пожар в 1899 году уничтожил практически все остатки старой синагоги. Её реконструкция началась лишь в начале 20-го века.
В бывшем особняке Abraham Senneor, расположился Centro Didáctico de la Judería. Большая часть экспонатов тут рассказывает о еврейских верованиях и традициях.
Кто такой Abraham Senneor? Это богатый и могущественный еврей, главный раввин Кастилии и приближенный королевы Изабеллы.
Когда стало известно про указ об изгнании евреев из Испании, он, вместе с еще одним влиятельным членом еврейской общины - Ицхаком Абарбанелем, собрал огромную сумму денег, чтобы заплатить католическим королям за отмену указ. Увы, но католическое лобби победило еврейские деньги, и исход евреев из Испании всё-таки состоялся.
Дабы остаться в Испании Аврааме Сеньоре принимает крещение и получает новое имя Fernando Perez Coronel в довесок к титулу правителя провинции Сеговия. Его крестными родителями становятся сами Изабелла и Фердинанд. Правда, злые языки утверждают, что Авраам с семьей, как и прочее марраны (жертвы насильственного крещения) до конца жизни втайне сохранял верность иудаизму.
И возвращаясь к особняку Авраама, обратите внимание на патио, оно является типичным для старых сеговийских домов
Ещё одна пауза для погреться. На этот раз в уютном "La Colonial"
Изменяю кофе с горячим чаем ))
А возле кафе кто-то верно ждет своего хозяина (или хозяйку)
Plaza Mayor, которая ещё вчера была безлюдна и пустынна, сегодня превратилась в многолюдную рыночную площадь.
Главный архитектурный акцент здесь - это Ayuntamiento или Ратуша.
А в центре площади расположилась небольшая музыкальная беседка.
Оцените величину перцев, которые тут продают - просто гиганты!
Иду знакомиться с ещё одной достопримечательностью города - Catedral de Segovia. Стоимость входа: собор - 3 евро, башня - 5 евро, комплект (башня + собор) - 7 евро. Обратите внимание, на башню пускают только шесть раз в день в составе организованной группы с экскурсоводом.
Далі буде :)
WWWinter, сходила на сайт собора. Там в рубрике "цены" нет выделения паломников как отдельной группы. Постоянные скидки есть только для пенсионеров, многодетных семей и групп свыше 20 человек. Вход в собор бесплатный для детей и местных жителей, а так же по воскресеньям с утра для всех желающих.
В Овьедо, для сравнения, общий вход в собор 7 евро. Пенсионеры и группы от 15 человек - 6 евро. Школьники и студенты - 5 евро. Паломники, безработные и многодетные семьи - 4 евро.
Так что бесплатно паломников не пускают, иногда проходит вариант со скидками :)
Даааааа…. Сеговия начинает нравиться. :))) С удовольствием, практически затаив дыхание, «поднимаюсь и брожу» улочками верхнего города вместе с тобой… :)
Правда, что-то эта часть Сеговии вызвала у меня много ассоциаций и воспоминаний. Поэтому сразу прошу извинить, что невольно сравниваю. :)
Сеговийским сграффито ты меня сразила. Восторг! Даже захотелось потрогать каждый орнамент, ощутить под пальцами каждый завиток. :) Сразу вспомнила подобные орнаменты на словацких домах, но здесь все кажется более рельефным. И, в отличие от Словакии, узором покрыты полностью все стены дома. Очень красиво!
«Дом с пиками». Начинаю думать, что в то время было какое-то веяние, мода на подобную облицовку. «Алмазный дворец» в Ферраре. «Дом с шипами» в Лиссабоне.
«Исход евреев из Сеговии датируют 1492 годом, когда католические монархи Изабелла и Фердинанд обнародовали указ, по которому все евреи Испании должны были покинуть эту страну в течение четырех месяцев или принять христианство.»
Несколько раз перечитала… Точно! Я же зимой читала книгу, где героиня сталкивается с древней рукописью, и, пытаясь разгадать загадку старинного артефакта, исследует прошлое и историю людей, хранивших его. И в роман вплетен факт «…Аврааме Сеньоре вместе с еще одним влиятельным членом еврейской общины - Ицхаком Абарбанелем, собрал огромную сумму денег, чтобы заплатить католическим королям за отмену указ»
Кафедральный собор Сеговии впечатляет. С нетерпением жду «репортаж изнутри». :)))
И да, при словах о Верхнем и Нижнем городе сразу вспомнился Бергамо. И так захотелось опять туда... :)
Лена, сграффито и меня захватило, я его всё норовила аккуратно коснуться, очень уж меня пленила эта текстурность фасадов!
А вот про исход евреев, я первый раз достаточно подробно читала, когда в испанскую Жирону собиралась. Там тоже опустел целый квартал, после исторического указа Фердинанда и Изабеллы. В художественной литературе, кстати, ни разу на эту тему не попадала. Надо будет поискать что-то детективное, родом из Средневековья :)
В Бергамо не была. Погуглила. Уже тоже туда хочу! ))) Кстати, действительно, у них с Сеговией есть какая-то общая песочно-золотая тональность в архитектуре...
И рада, что у Сеговии появился шанс стать понравившейся ;)))
Спасибо!
Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos посвящен Деве Марии. Он строился с 1525-го по 1577-й годы в стиле поздней готики и заменил собой романский собор, сильно пострадавший во время Войны общин (Guerra de las Comunidades) в 1520 г. Главное архитектурное руководство осуществляла семья Gil de Hontañón. Считается последним готическим собором Европы.
Размеры собора впечатляют: 105 метров в длину, 50 метров в ширину, 33 в высоту. Его колокольня, Torre de la Catedral, устремляется в небо почти на 88 метров. Это самая высокая точка города. Изначально она была еще выше - 108 метров, поскольку верх колокольни венчал готический шпиль. Но в 1614 году молния попала прямо в башню, изрядно напугав людей и вызвав пожар. Поэтому в 1615 году на колокольне появился каменный шпиль архитектора Juan de Mugaguren.
Интерьер очень светлый и элегантный благодаря широким нефам и высоким стрельчатым сводам. За свою красоту Собор получил почетное звание «Dama de las Catedrales». Внутри хранятся некоторые предметы из более раннего храма.
Заходя в каждую из капелл, обязательно поднимайте голову вверх - потолки тут тоже весьма впечатляющие!
Традиционные для Испании статуи святых, тут весьма реалистичны...
Небольшое клаустро
При соборе есть музей, где можно увидеть редкие ювелирные изделия, средневековые рукописи, книги и гобелены.
Серебряная Хранительница с персональной каретой (17-й век)
Интересно, что в соборе наравне с традиционным прочтением религиозных догматов, находится место и для более оригинальных художественных работ
Более того, сам храм не производит впечатления застывшего во времени строения. Он живет и развивается, беря от цивилизации всё ему необходимое. Например, датчики движения реагируют на твоё появление и подсвечивают ту или иную работу, как только ты подходишь поближе.
Или заходишь ты напрочь замерзший в Capilla del Santísimo (напомню, на улице +10, а в соборе ещё холоднее) и вдруг! Ощущаешь тепло... Недоверчиво оглядываешься по сторонам. И видишь её - батарею! Садишь на лавочку. Греешь спину. И очень сильно веришь, что Бог наконец-то услышал твои молитвы :))
А если серьёзно, то благодаря таким вот мелочам, храм воспринимается очень легко, светло и радостно.
Отправляюсь к месту сбора группы, которая будет подниматься на башню собора - Torre de la Catedral. Кстати, башня открыла свои двери совсем недавно, после почти 400 лет бытия в закрытом режиме.
Подъем идет пешком, по винтовой лестнице, в сопровождении экскурсовода. У нас экскурсия была на испанском языке.
После первых 70 ступеней, мы попадаем на платформу, где можно познакомиться с историей башни (аудиовизуальная комната). Тут же можно увидеть и несколько гобеленов, которые относят к 1625 году.
Ещё через 63 ступени мы поднимаемся до уровня второй платформы, которая была обитаема вплоть до середины 20-го века. Здесь, в Casa del Ringer, жил звонарь со своей семьёй.
Оцените толщину стен и величину окон
Рядом расположена Sala del Reloj, в которой когда-то находился колокольный механизм, возвещавший город о разных событиях (церковных службах, городских праздниках или похоронах).
Поднявшись ещё на 56 ступеней, мы достигаем третей платформы. Тут расположились 10 главных городских колоколов, каждый из которых имеет своё имя и свою историю.
La Mediana. Это самый старый колокол из всех. Он родом из предыдущего разрушенного храма, датируется 1480 г. Диаметр 140 см, весит 1040 кг.
San Frutos. Самый современный из колоколов, он был изготовлен в 1998 году с диаметром 105 см и общим весом 579 кг.
Esquilón para entierros. Датируется 1711 годом, весит 72 кг и имеет диаметр 50 см. Является самым маленьким из всех колоколов.
El Becerro. Вес 750 кг, диаметр 110 см, датируется 1513 годом.
И виды с башни
San Nicolás. Он родом из 1602 года, весит 319 кг и имеет диаметр 85 см.
La Fuencisla. Колокол посвящен покровителю Сеговии. Имеет диаметр 130 см, весит 1302 кг и датируется 1942 годом.
Sermonera. Изготовлен в 1946 г., имеет 70 см в диаметре и весит 199 кг.
И снова виды на город и окрестности
Menos cuarto o cimbalillo. Колокол 1946 года рождения. Диаметр 60 см, весит 125 кг.
Santa Bárbara. Диаметр 110 см, весит 633 кг, датируется 1785 годом.
María de la Paz. Весит 1384 кг и имеет диаметр 160 см. Самый тяжелый из всех, датируется 1736 годом.
Спускаемся. На улице смешные львы-хранители с высунутыми языками приветствуют каждого выходящего из собора )))
И ещё один, на этот раз сеговийский, привет из Камино
Гуляем дальше
Escultura de Agapito Marazuela. Памятник установлен в 2002 году, автор José María García Moro. Монумент показывает нам Agapito Marazuela, фольклориста и хранителя старинных испанских традиций, как своеобразный мост между прошлым и будущим. Потому как - кто не знает своего прошлого, тот лишен будущего (с)
Puerta de San Andrés. Эти ворота служили официальным входом в старый еврейский квартал. Наверху находится образ Богоматери, покровительницы Сеговии.
Внимание! Чтобы подняться тут на смотровую площадку, вам сначала надо зайти в туристический офис (Punto de Información Turística La Muralla) и получить бумажечку с секретным паролем от кодового замка. Дальше возвращаетесь к входу на площадку, вводите пароль и поднимаетесь. Зачем так сложно - не знаю. Но я, пока мне другой потерпевший турист схему не объяснил, минут десять пыталась пароль к замку подобрать, чтобы заветную дверь открыть. Ага, фамилию тоже называла - не помогло :)))
Внутри крепостных стен
И наверху крепостных стен
По старинной брусчатке спускаюсь вниз
Дорожка вьётся в тени деревьев
Виды на городскую крепостную стену
И поднимаемся к старому еврейскому кладбищу.
Мне нравятся старые кладбища. Время забирает у них горечь утрат, оставляя лишь покой, умиротворение и лёгкое дыхание вечности.
Это кладбище раскапывалось археологами несколько раз, но информации от этих исследований было получено совсем немного. Большинство надгробий были разграблены вскоре после того, как оставшиеся в городе евреи были обращены в христианство. Кроме того, камни с еврейских кладбищ во время разгула Инквизиции разрешали использовать в качестве строительного материала. Именно поэтому можно найти фрагменты надписей на иврите на более поздних гражданских постройках.
Увы, но тут действительно от кладбища почти ничего не осталось. Уцелели лишь пещеры-комнаты, предназначенные для нескольких погребений.
А разрытые могилы и вовсе выглядят жутковато
Хотя само место тут действительно тихое и красивое...
С видами на Catedral de Segovia
Возвращаюсь назад, в старый город
В 1287 году в книге нотариальных записей Сеговии первый раз упоминается еврейский мясник. Тут же описаны существующие дренажные точки для облегчения уничтожения крови и останков убитых животных. Скотобойня была расположена на окраине еврейского квартала, у городской стены, чтобы избежать неприятных запахов в городе.
Надо отметить, что кошерная скотобойня являлась одним из важнейших мест в общине, т.к. у иудеев потребление мяса и забой животных регулируется целым рядом религиозных положений и ритуалов.
Сейчас в этом здание, также известном как Casa del Sol, находится Museo de Segovia. Который уже традиционно для моих попыток попасть внутрь чего бы то ни было оказался закрыт ))
Продолжаю свою прогулку по крепостной стене
Выходим на Plaza la Reina Victoria Eugenia. Тут некогда стоял старый кафедральный собор, от которого не осталось ни следа после многочисленных сражений за право владеть землями Сеговии. Сегодня здесь расположился Monumento a Daoíz y Velarde, установленный в 1910, автор Aniceto Marinas. Памятник посвящен героям восстания 2 мая 1808 года против французских войск.
La Casa de la Química. Его постройку связывают с именем Carlos III. Это была первая научная лаборатория в Испании, именно здесь Louis Proust открыл свой химический Закон постоянства состава. Сегодня тут расположился кафетерий и билетная касса Алькасара.
Alcazar de Segovia. Это тот самый красавчик, которым мы вчера любовались со смотровой площадки (фото оттуда же). Входной билет стоит 8 евро, он включает посещение Palacio + Museo de la Artillería + подъем на Torre de Juan II.
Далі буде :)
Alcazar построен на скале, в месте слияния рек Eresma и Clamores, и напоминает нос огромного корабля, который несется на всех парах вперед. Окруженный крепостными стенами и большим рвом, он выглядит как настоящий средневековый замок.
Официально первое упоминание о крепости в этих местах относят к 1120 году, авторство постройки приписывают маврам. Однако раскопки показали, что военное укрепление существовало здесь ещё в древнеримские времена.
Кстати, само слово "Alcázar" досталось Испании в наследство от мавров, а означает оно – «королевская резиденция». Поэтому мы можем обнаружить "Алькасары" и в других городах Испании, например, в Севильи или Толедо.
Альфонсо VIII и его жена Элеонора Английская сделали Алькасар своей официально резиденцией и тут закипели ремонтные работы. В 1474 году Изабелла I короновалась тут королевой Кастилии и Леона, тут же она вышла замуж за Фердинанда, короля Арагона.
С Алькасаром связано и ещё одно, трагическое, событие из жизни Изабеллы I. Её малолетний сын, наследник будущей империи, упал с балкона Алькасара в пропасть и погиб. Няня, из рук которой выскользнул ребёнок, не стала ждать наказания и сама бросилась в бездну вслед за принцем.
Последующие короли предпочитали базироваться в Мадриде, поэтому Алькасар на два столетия превратился в государственную тюрьму. В 1762 году король Карл III основал тут Королевскую Артиллерийскую школу. Почти 100 лет она существовала в Алькасаре, пока в 1862 году в здании не произошёл большой пожар, с обрушением крыши и интерьеров.
После реконструкции строения, верхние этажи здания передаются Главному военному архиву, а остальная часть превращается в музей. Для просмотра открыты 11 залов и самая высокая башня - Torre de Juan II.
Интересно, что прототипом замка королевы в мультфильме Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов», дворца из мультфильма «Золушка» и парка развлечений «Дисней в Токио» стал именно сеговийский Алькасар.
Внутренний дворик Алькасара
Зал старого дворца. Был построен во времена Альфонсо VIII. В нём сохраняются двойные оконные проёмы, через которые проникал свет в помещение, так как стена, в которой они находятся, была стеной старого дворца. Оформление зала дополняет коллекция доспехов немецкого стиля 15-го века.
Каминный зал. Относится к перестройкам Алькасара во времена Филлипа II. Мебель в зале датируется 16-м веком.
Вход в зал
И вид внутри
Тронный зал. Одна из самых интересных комнат Алькасара в багрово-красной гамме. Тронные кресла под балдахином с гербом Католических королей и их девиз «Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando» (всё едино, Изабелла то же, что и Фердинанд).
Восьмигранный потолок зала повторяет сгоревший в пожаре оригинал 1456 года.
Старинный витраж
Зал Галеры. Получил своё название из-за старинного потолка, выполненного из наборного дерева, который имеет форму перевернутого корпуса корабля. Датирован 1412 годом.
Фриз - это резьба в мавританском стиле, по нему идут два ряда надписей: верхняя представляет собой молитву, нижняя - данные о строительстве этого зала.
Вход в зал охраняет грозный рыцарь
Вид на окрестности
И вид на Зал старого дворца через те самые, двойные оконные проемы, сохранившиеся от первоначальной постройки
Одна из стен украшена картиной, изображающей коронацию Изабеллы I. Автор Muñoz de Pablos.
Зал Шишек. Этот зал получил своё название из-за кессонного потолка, украшенного 392 фигурами шишек ручной работы.
Королевская опочивальня
Королевский зал. В Средние века это был самый важный зал Алькасара. На фризе представлены короли Астурии, Леона и Кастилии. Нумерация королей отвечает системе, принятой при Филлипе II.
Фрагмент фриза
Королевские места
И вид на окрестности Алькасара
Зал Шнура. Получил своё название от золотого шнура, который украшает стены зала, и который, в соответствии с легендой, был изображен по указу Альфонсо X Мудрого в знак покаяния за свою чрезмерную гордыню.
Согласно преданиям, король Альфонсо как-то раз сказал: «Если бы Бог при создании мира посоветовался со мной, то мир вышел бы лучше!». Стоящий неподалёку монах воскликнул королю: «Ваше величество, Вы богохульствуете!». На следующий день в Алькасаре случился пожар. Потрясённый король посетил келью монаха и горячо раскаялся. И в знак искренности своего раскаянья приказал обустроить Зал Шнура в Алькасаре.
А ещё тут интересные витражи
Часовня, в которой венчался Филипп II с Анной Австрийской.
Потолок часовни
Виды с балкончика
Зал оружия находится под сторожевой башней и хранит коллекцию оружия разных эпох.
Рыцарские доспехи на любой вкус
Старинный арбалет
Музей артиллерии с пушками миниатюрными
И пушками в натуральную величину
Парадная форма артиллериста
Визуализированный рассказ о тогдашнем быте артиллеристов
Лабораторный стенд
Миниатюрный цех по изготовлению пороха и других боеприпасов
Ещё один балкончик с видами на Plaza la Reina Victoria Eugenia и Catedral de Segovia
Смотрите, кто тут ещё обитает :))
Вход в Алькасар
Оцените глубину пропасти, которая отделяет замок от "большой земли"
Ещё один вход в Алькасар
Вид сверху
Torre de Juan II
И быстрый (тут ноги почему-то ругнулись :)) подъем на 152 ступеньки вверх по винтовой лестнице
Мы наверху башни
И головокружительные виды на горы и город
Наскальная живопись на стенах, которая родом с далёкого 1936 года ))
Вообще, здешний Алькасар - это такая сдержанная роскошь, основательность и детали. Даже при отсутствии показного богатства, ты точно понимаешь - тут жили короли. Потому как уровень и размах здесь по-настоящему королевские.
Гуляю дальше
Интересные солнечные часы
Ранее на Plaza Major находилась Iglesia de San Miguel, в которой короновали Изабеллу. В 1523 году, после разрушения храма, его восстановили на углу площади.
Монумент Antonio Machado посвящен поэту - модернисту, чья творческая жизнь была связана с Сеговией. У подножья памятника начертаны стихотворные строчки, посвященные городу ...¡Torres de Segovia, cigüeñas al sol!... (что-то лирическое о башнях Сеговии, аистах и солнце)
Ещё немного образцов местного сграффито
Iglesia de San Esteban. Романская церковь, датируемая 12-м веком. Выделяется своей башней, высотой 56 метров. Это самая высокая романская постройка региона.
Традиционная для местных романских церквей аркадная галерея опоясывает храм с юга и запада.
Интересно, что в год объявления башни Национальным достоянием Испании (1886 г.) её поразила молния и уничтожила барочный шпиль, установленный в 17-м веке.
Работы по реконструкции шпиля продолжались 25 лет. После долгих споров установили того самого флюгера-петуха, которого мы видим и сегодня.
Всё, моё время в городе подходит к концу. Беру бокал вина, устраиваюсь поудобней, и пытаюсь подытожить свои впечатления. Сеговия, она очень туристическая, чрезвычайно открытая и весьма комфортная. Город абсолютно фотогеничный и лёгкий в восприятии. Город, который делится с нами, туристами, своей вековой мудростью. Надо только остановиться и услышать его...
Отель. Забираю свой багаж. Автобус. Вокзал Сеговии. Жду свой поезд до Мадрида. Шагомер за день насчитал 22 902 шага (15,1 км). Суммарный пробег за поездку составил 452 км или 684 628 шагов.
Система допуска к платформе тут такая же, как и везде в Испании - через контролера. Плюс ещё и весь багаж через сканер, как в аэропорту, прогоняют.
Поезд прибывает на станцию Madrid Chamartín. Теперь ищем красный автомат по продаже билетов. Нам нужна линия С1 до Aeropuerto T4. Билет стоит 2,60 евро. И пока я задумчиво смотрю на автомат и пытаюсь с ним подискутировать ))), приветливая испанка спрашивает, нужна ли мне помощь. Так, благодаря её участию, я купила билет в рекордные сроки, без потери собственных нервных клеток :))
Внимание! Обязательно сохраняйте билет до самого конца, т.к. его надо будет пропустить через турникет и в начале, и в конце поездки.
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas. Это четвертый аэропорт в Европе и одиннадцатый в мире по пассажиропотоку. А ещё тут всё такое округлое, невесомое и парящее! Поезда между терминалами без машиниста. Прозрачные бесшумные лифты. Волнообразный потолок, опирающийся на лес колонн. Складывается полное впечатление, что ты попал на инопланетный космический корабль )))
Обратите внимание, у МАУ теперь услуга регистрация в аэропорту платная! Поэтому я регистрировалась на рейс ещё в отеле, посадочный талон сохраняла в телефоне. И первый раз в жизни предъявляла везде не бумажную распечатку, а сканировала экран телефона - прогресс, однако! )))
Но это было потом. А пока я коротала время до регистрации, разглядывая соседей по креслам. Была удостоена чести присмотреть за огромной кучей сумок испанцев, которые что-то дружно праздновали прямо в аэропорту, а потом так же дружно куда-то убегали ))
Учитывая, что вылет у МАУ был ночной, аэропорт по чуть-чуть пустел, пока не остались только пассажиры нашего рейса. Сюрреалистичный сюжет. Огромный безлюдный аэропорт, тишина и изредка мелькающие на горизонте привидения пассажиры...
Разговорились с соседкой, которая, так же как и я, ждала рейс от МАУ. Наталья оказалась заядлой путешественницей, и мы, буквально через пять минут после знакомства, уже оживленно делились впечатлениями об увиденных испанских красотах. Как, однако, правильно Провидение умеет рассаживать пассажиров по креслам! Наталья, привет вам огромный и спасибо за приятно проведенное время :)
Регистрация на рейс. Паспортный контроль. Ещё ожидание. Самолет. Встречаем рассвет.
Первый раз наблюдаю самолет, летящий на встречном курсе
Подлетаем
Всё. Моё путешествие закончено.
И вместо эпилога. N-й день после Камино. Где-то в Украине.
Внутренний Дзен (задумчиво) Какой бы маршрут подобрать ей для следующего Камино? :))
P.S. Благодарю всех за внимание, уточнения, дополнения, вопросы и комментарии! Muchas gracias! Дуже-дуже дякую! :)
Обалденно прекрасное путешествие! И чудеснейший рассказ. Из тех, что хочется листать туда-сюда, читать и перечитывать, открывая все новые и новые детали, пропущенные ранее.
Спасибо огромное. Мало того, что Вы подолали этот непростой путь. Вы вон сколько времени потратили на нас, "попутчиков". Как всегда, с изяществом и вкусом всё нам показали и рассказали. Велика подяка, Polina_Sumy, нових Вам натхненних подорожей. І нових оповідок про них. З надією і повагою,
В общем, поняла – если загорюсь когда-нибудь Испанией, Сеговию обязательно включу в свой маршрут. :)
Уже на фотографиях Кафедральный собор Сеговии потрясающе красив, могу только представить какие эмоции он вызывает, когда видишь все это «живьем».
Замок Алькасар – что снаружи, что внутри впечатляет и захватывает. Какие роскошные своды!!! Причем, я обратила внимание, что в большинстве залов стены при этом почти не декорированы.
Ну а сграффито… Только ради этого можно «заехать» в Сеговию. :)))
Жаль, что в Мадриде был только аэропорт. Я ждала репортаж и оттуда. Хотя бы... из музея Прадо... :)
Полина, новых путешествий и великолепного послевкусия после них! Ну и если Внутренний Дзен посмыкивает… Значит будет новый маршрут. ;))
Интереснейший рассказ Полины о путешествии пилигриммов. Умом понимаю, что этот не мой формат путешествия, но с каким увлечением я прочитала этот рассказ!!!! А фото просто фантастика. В некоторых местах я тоже бывала, но в групповых автобусных турах. В Сеговии я провела пол- дня. И тоже посетила кафедральный собор Сеговии сама без экскурсии. Ну акведук и Алькасар, это лучшее, что есть в Сеговии. Поэтому, я присоединяюсь ко всем комментариям со словами благодарности и восхищения, за возможность снова почувствовать прекрасные переживания от увиденного.