А вот выдающимся образцом неоклассического стиля в городе считается здание Teatro Campoamor, появившееся на месте монастыря Санта Клара в 1892 году. Это старейший оперный театр Испании после Театра Лисео в Барселоне и место основных культурных событий города. Именно здесь, на сцене театра, вручают Премии принцессы Астурийской.
Culis Monumentalibus. Автор Eduardo Úrculo, 2001 г. Оригинальная скульптура, название которой переводится как «Монументальный Зад», высечена из черного мрамора (при этом зад изображен с обеих сторон ;)). Автором фразы, которая вдохновила на работу Eduardo Úrculo и стала впоследствии названием статуи, стал известный испанский писатель Camilo José Cela.
Esperanza caminando. Автор Julio López Hernández, 1998 г. Статуя изображает студента, который отвлекся от чтения книги и задумался о чем-то своём...
Угадаете кого изображает следующий монумент?
Это работа Santiago de Santiago, 2011 г. под названием La bailarina. Скульптура выполнена из полированной латуни, которую автор использовал, чтобы предать ощущение лёгкости фигуре танцовщицы.
La pensadora (або така собі задумлива жіночка :))). Автор José Luis Fernández, 1999 г. Эта бронзовая скульптура стала вариацией созданной тем же автором, в 1968 г., небольшой деревянной статуи под названием «Сидящая женщина».
El Carbayon. Когда-то в Овьедо рос огромный дуб, который считался символом города. К сожалению, дерево пришлось срубить по причине его необратимого поражения. На момент рубки дубу исполнилось порядка 500 лет. Он имел диаметр ствола более 12 метров и высоту около 30 метров.
А в 1959 году возле Teatro Campoamor был высажен новый дуб, как продолжатель местной традиции карбайона.
Monumento a la Concordia. Автор Esperanza d’Ors, 1997 г. Четыре женщины и три мужчины изображены в своём «первозданном» виде ))
Автор композиции, таким образом, уравнял их социальное положение и назвал композицию «Согласие». Точь-в-точь как одну из премий Принцессы Астурийской, которую ежегодно вручают, напротив, в Teatro Campoamor.
Amigos. Автор Santiago de Santiago, 1993 г. Скульптура выполнена из бронзы, имеет округлые, свободно обтекаемые формы и изображает двух влюбленных людей. Работа имеет посвящение: «Томасу и Сесилии, которые точно знают, что такое любовь».
Gitana. Автор Sebastián Miranda, 2005 г. Статуя «Цыганки» была установлена по просьбе владельцев сидрерий с улицы Gascona.
А я тем временем воссоединяюсь со своим рюкзаком. Увы, но старшОго по вокзалу на месте нет. А значит мне воссоединиться с моими тремя евро уже не судьба :))
Заселяюсь в отель Favila Oviedo. Если кратко - отель старенький, но чистенький (для транзитной ночевки самое оно).
Вечерняя Plaza Alfonso II el Casto пустынна и безлюдна.
Его строительство началось на руинах дороманского храма и продолжалось в период между 1388 и 1539 гг. Стиль собора неоднородный, присутствуют элементы из разных архитектурных эпох, но преобладает, безусловно, готика.
В Camara Santa – сокровищнице собора, хранится одна из величайших святынь христианского мира – Santo Sudario, которым была обернута голова умершего на кресте Иисуса Христа.
Льняная ткань со следами крови имеет размеры 83 на 53 см. Хранится Сударь в Святом Ларце и открывается для обозрения лишь 3 раза в год. По легенде в 7-м веке христиане перевезли реликвию в Испанию, спасая от персидского нашествия.
Интересно, что в своё время проводилось масса научных исследований с целью определить подлинность Сударя из Овьедо. В итоге мнения разделились. С одной стороны, удалось установить, что тканью была обернута голова мертвого человека - мужчина среднего возраста с бородой, усами и длинными волосами, собранными на затылке. На ткани так же были обнаружены следы крови.
Так же была установлена и прямая связь Сударя и Туринской плащаницы. Так, следы крови, обнаруженные на этих объектах, принадлежат к четвертой группе. Помимо этого исследователями приводятся доказательства прямого сходства черт лица человека (одинаковая длина носа – 8 см, схожие черты подбородка и др.), голова которого была накрыта сначала Сударем, а затем Плащаницей, по сохранившимся на них пятнам.
Скептики же указывают на то, что иудеи считали прикосновение к одеждам покойника нечистым, в связи с чем, они вряд ли могли расценивать сударь и плащаницу в качестве святыни. К тому же углеродный анализ позволил датировать Сударь из Овьедо лишь 6-7 веком (тут сторонники подлинности Сударя утверждают, что анализ был некорректен и должен быть повторен).
Сама Camara Santa представляет собой раннюю капеллу, построенную в 9-м веке по приказу астурийских королей.
Тут так же хранятся и другие реликвии, собиравшиеся с первых дней Реконкисты, когда Овьедо еще был столицей королевства. К особо ценным относят Cruz de la Victoria, который пожертвовал собору Альфонсо III и Cruz de los Ángeles, появившийся в Овьедо ещё раньше - его даровал городу Альфонсо II в 808 г.
Крест Победы стал символом Астурии и изображён на голубом флаге автономии, с него свисают две греческие буквы - альфа и омега, символизируя Бога, начало и конец всего сущего.
А Крест Ангелов получил своё отражение на гербе и флаге Овьедо.
Клуатр
Обратила внимание, что все проёмы клуатра оформлены разными загогулинами. Интересно, это везде так?
Брожу по собору.
Уже потом, путешествуя по Испании, много раз видела подобную статую Девы Марии. Как я понимаю, здесь принято изображать всевозможных святых именно в образе статуй, а не иконы, как у нас.
Вечерний Бульвар Сидра всё так же немноголюден и тих...
Ладно, мы люди не гордые, можем сидр и в отеле продегустировать ))) Правда, наливать его правильно точно не получится, но будем это считать техническими издержками...
Сидр смешно щекочет нёбо пузырьками и настраивает на оптимистичный лад. Засыпаю совершенно счастливой :))
P.S. Если бы меня попросили кратко описать Овьедо, то я бы сказала, что это город для жизни. Город для людей. Эскалаторы рядом с крутыми лестницами. Специальные места для мам с колясками в автобусах. И машины, которые бесконечно моют и убирают всё вокруг. Овьедо - это город - эстет, в котором даже капли дождя фотогеничны. Это город школьниц в коротких юбках, живо тянущих за собой портфели на колесиках. Овьедо - это город, в котором потомкам не стыдно будет показать даже современные кварталы...
Ах, как хорошо!!! Как здорово, что Вам удалось передать то самое, действительно неповторимое ощущение от города!!! Спасибо огромное!!!
К слову, эскалаторы на улицах встречаются и в Сантандере (там еще и лифты есть!), и в Витории-Гастейс... Так что испанцы очень много делают для удобства своих горожан! Молодцы)
zhdanova10, спасибо, старалась вложить в буквы и фото все свои эмоции :) И у меня к вам будет просьба, если можно, конечно. Вы там в начале писали:
Через три недели кратко повторяю прошлогодний круг по северу Испании, но уже с мужем, открывая ему места, запавшие в душу при самостоятельной поездке!
А сможете кратенько поделитесь теми самыми, запавшими в душу, местами? Я их себе точно на карандаш возьму, да и, думаю, не только мне эта информация интересной и полезной будет!
Татьяна, в соборе было пустынно, потому как я туда только к закрытию добралась. Там из туристов ещё пару человек бродило, но собор большой и мы особо не пересекались. А вот с университетом даже не знаю. Но было немноголюдно, это факт.
С "Монументальным Задом" вся история, как я поняла, началась с фразы популярного испанского публициста про этот самый зад. Фраза ушла в народ и скульптор решил воплотить печатное слово в мрамор. Так и родилась эта статуя :)
День 3. Он же 1-й день Camino Primitivo. Маршрут: Oviedo - Grado - San Juan de Villapañada.
Хочу сразу пробежаться по техническим моментам. В прошлом отчете о Камино по списку "что взять с собой" мы проходились несколько раз. Но состав рюкзака будет сильно варьировать в зависимости от двух факторов - маршрута, которым вы идете и времени года, которое вы выбрали для похода.
Поэтому скопирую прошлые рекомендации и прокомментирую их с точки зрения именно Camino Primitivo:
- рюкзак. Это ваш друг на ближайшие …надцать дней ))) Подойдите к выбору ответственно! И сразу правильно отрегулируйте его положение на спине – вес рюкзака должен приходится на бедра, плечевые лямки просто держат рюкзак у спины. Оптимальный вес рюкзака – 10% от вашего собственного веса.
Тут добавить нечего - рюкзак отслужил мне верой и правдой - и тогда, и сейчас (Osprey на 40 литров). Общий вес рюкзака (с водой, едой и спальником) удалось в этот раз сократить на один килограмм и приблизить к 7 кг.
- обувь, максимально удобная и разношенная. Многие предпочитают трекинговую обувь, но тут дело вкуса. Главное, помните, ноги – ваш главный рабочий инструмент на ближайшие …надцать дней, берегите их! )))
А вот тут я кардинально поменяла своё мнение. Дело в том, что учитывая сложность маршрута, для Primitivo были куплены трекинговые кроссовки (брала Merrell) и я вам скажу, что это две большие разницы - идти в трекинговой обуви и обычных кроссовках. Так что, трекинг - это наше всё :)
- лейкопластырь: много и в разных вариантах (катушечный, мозольный и т.д.)
В этот раз брала с десяток полосок бактерицидного лейкопластыря и две катушки лейкопластыря на бумажной основе (потрясающая вещь, очень рекомендую!). Рассчитала правильно - ушло всё :)
Да, я видела людей, которые доходили до финала Камино без мозолей - они реально существуют!!! :) Видела тех, кто мотал и клеил ноги профилактически, дабы избежать любых видов потертостей. Я же без мозолей не обошлась и в этот раз, не смотря на все предпринятые меры. Так что тут всё очень индивидуально.
- спальный мешок или плед (ночи там прохладные).
Тут подпишусь. Спальник обязателен. И с точки зрения спать в нём там, где не выдают одноразовых комплектов белья, и с точки зрения укрыться им, потому как ночи действительно холодные.
- дождевик (учтите, что он должен налазить и на вас, и на рюкзак!)
Дождевик типа пончо брала в "Авроре" за символические деньги и он прекрасно справился со своей задачей.
- крем от солнца. Мазать все открытые части тела (включая нос, уши и шею))))
Тут опять же подпишусь, не смотря на то, что посмотрев перед выездом прогноз погоды, я недрогнувшей рукой выбросила из рюкзака все футболки, шорты и крем от солнца. В итоге кто-то вернулся домой с обгоревшими ушами и шеей )))
- тройник и фонарик. Первый вам понадобиться при дефиците розеток в альбергах, второй - при сборах вещей утром, когда другие пилигримы ещё спят.
Тройник да, использовала постоянно (тем более, что мне кроме телефона приходилось заряжать ещё и фотоаппарат), а вот фонарик не брала. Света от телефона вполне достаточно, чтобы собраться + ранние выходы в темноту на этом этапе у меня как-то не случались.
- набор булавок. Вещи, которые за ночь не высыхают, принято прикалывать к рюкзаку и досушивать в процессе дневных переходов.
Да! Кроме "досушки на рюкзаке", булавки нужны, если вы захотите что-то простирнуть и высушить в альберге (на вас просто может не хватить общественных прищепок).
- мне очень пригодился палантин. Днем я в него заматывалась и пряталась от солнца, а вечером вязала на шею и сразу как бы красавица )))
В этот раз пригодился всего однажды, когда надо было прикрыть обгоревшую шею.
- у меня были одни кроссовки. Плюс шлёпки для ходьбы по территории альберги и принятия душа.
В этот раз тоже. Хотя в конце уже и босоножки не помешали бы... Но с другой стороны - их же на себе нести надо было...
- две пары штанов я не брала - у меня были джинсы + шорты на период, когда потеплело.
В этот раз без шорт, так как прогноз погоды тепла не обещал.
- список в рюкзак ни чем не отличается от обычного списка в любую поездку и включает аптечку, деньги + документы, полотенце + набор для гигиенических процедур, нитку с иголкой, щетку для обуви (последнее не обязательно, так как грязь высыхает и потом сама отпадает))).
Из одежды было две футболки с длинным рукавом, вышиванка ;))), которая активно эксплуатировалась весь период после Камино, две пары носков, лёгкая куртка-ветровка, бельё и одежда для сна, в которой вы так же будете ходить по альберге и окрестностям.
- из еды - пару пакетиков каш быстрого приготовления, печенье, кофе/чай + чашка с ложкой. Всё съедобное нужно скорее для подстраховки, если вы не купите продуктов в течении дня.
В этот раз подстраховка с едой не понадобилась (кроме печенья/конфет, которые очень даже хорошо расходятся в любой ситуации).
С затянутой технической частью всё. Пора в Путь. ¡Buen Camino! (буЭн камИно), как говорят на Испанщине (с). Что в переводе означает - попутного ветра, доброй дороги и хорошей погоды тебе, человек с рюкзаком или просто - успешного камино! :)
Выхожу в утренний и сонный город. Стрелки. Мысли скачут табунами. Рюкзак ещё ощущается инородным предметом. Бреду по окраинам Овьедо.
Наконец город заканчивается и дорога выруливает куда-то в горы.
Осторожно, коровы! :)
А вот и они собственными персонами...
Дорога сразу дает понять, что ровных троп не будет. Идет постоянный подъем. Иногда спуск. Но всё больше подъем, подъем, подъем.
Но как же красиво вокруг!
Чем дальше, тем всё больше мне встречается коровок с колокольчиками на шее. Ах, какая это волшебная музыка, их негромкий и мелодичный перезвон...
Надо отметить, что в испанской Астурии есть своя фишка касательно Камино. Дело в том, что и в Португалии, и в испанской Галисии пилигриму направление движения указывает широкий край ракушки (фото 2016 г.).
В Астурии же правильный маршрут задает «попка» ракушки - как символ того, что в Santiago de Compostela сходятся все дороги. И если в начале маршрута, при выходе из Овьедо, указатели направления ещё дублируются жёлтыми стрелками, то дальше остается только ракушка. Так я и шла первые дни - дохожу до ракушки, достаю шпаргалку, читаю «ориентир на попку» и иду, куда послали ))
А эти постройки нам уже знакомы - это hórreo, они же зернохранилища.
Представляют собой строение, поднятое над землёй с помощью колонн (таким образом, обеспечивается защита от грызунов и влаги).
В Астурии эти зернохранилища так же называют horrо или horru. И они, в отличие от прямоугольных галисийских вариантов, имеют квадратную форму.
Так же принципиальное отличие зернохранилищ Астурии и Галисии заключается в используемых строительных материалах: астурианцы предпочитают дерево, а галисийцы – камень.
А тут прям небольшой домик из horrо сделали ))
Останавливаюсь на кофе-паузу. Колоритное место! Над стойкой бара висят вязанки чеснока и перца, а местные жители заходят сюда почитать свежую прессу и пообщаться с барменом.
Capilla de la Virgen de Fátima, Escamplero.
Эй, фотограф! Мы в профиль лучше получаемся, сними нас так! )))
Сapilla de Santa Ana, Premoño.
Дорога красива, разнообразно и, увы, плохо промаркирована. Поэтому, если надумаете идти Camino Primitivo, то в список самого необходимого обязательно включайте навигатор (у меня был MAPS.ME).
Кажется, кто-то явно запал на астурийских коровок )))
Прямо таки живая иллюстрация к фразе ... и пусть весь мир подождет...
Кресло и его верный охранник
Надо сказать, что астурийцы большие эстеты. Я шла и рАвно наслаждалась как природными видами, так и тем, как местные вписывают свои жилища в эти самые виды.
Puente de Peñaflor. Мост через реку Nalón, который относят ещё к романскому периоду.
Ноги сами заворачивают меня в районную "библиотеку" ))) Прошу "почитать" что-то лёгкое. А мне встречный вопрос - вам из классики или что-то современное предпочитаете? Я прямо растерялась. "Библиотекарь" не унимается и начинает мне ещё и разных авторов предлагать... Киваю наугад. Ну, что сказать, мой выбор наугад выдался весьма удачным! Организм получает свою порцию вино анестезии, ноги отдыхают. Если это не счастье, то, что такое счастье?! ;)
Ой, какое красивое начало Пути! Прошлый Камино был тоже очень фотогеничным. Но Астурия прямо покоряет, особенно живность :). И интересная деталь с ракушками "наоборот" в качестве маркера маршрута. Правильно, что посетили "библиотеку" с утра. На "ход ноги", так сказать (смайлик, высунувший язык и понимающе подмигивающий).
Как правило, каждый столбик-указатель на протяжении всего Камино полон камней. Нашла интересную легенду по этому поводу.
Давным-давно люди, которые здесь жили, верили, что души умерших людей перевоплощаются в камни. А душа всегда стремится к тому, чтобы найти свой собственный рай. Но у камня нет ног и ему самому никогда никуда не добраться. Поэтому им помогают пилигримы, идущие в Santiago de Compostela. Они несут камни пусть даже на короткое расстояние, но всё равно ближе к цели...
Небольшой городок Grado. На входе в парк установлен памятник Manuel Pedregal y Cañedo, который мне сильно нашего Тараса Григорьевича Шевченко напоминает ))
Да и сочетание цветов в нарядах у них правильное... ;)))
А это ещё одна местная достопримечательность - сыр Afuega'l Pitu. Делают его только в этом регионе, причем он считается одним из самых старых сыров в Астурии. Когда-то его даже принимали как платежное средство при оплате налогов. На практике сыр оказался мягким, очень сытным - тот случай, когда и сам ел, и всех угощал, и таки одолел за неделю все купленные 300 грамм ))), с насыщенным пряным вкусом.
Capilla de los Dolores. Постройку датируют 16-м столетием. К сожалению, одна из драгоценностей этого храма – алтарь – была утрачена во времена наполеоновских войн, т.к. французы использовали помещение под конюшню.
А тема ракушки, как символа Камино, кажется, присутствует везде...
Ратуша необычного окраса
Iglesia parroquial de San Pedro. Внутри церковь сильно пострадала во время войны 1936 - 1939 гг. в Испании.
Городские пейзажи (где все люди, я не знаю - я их из кадра специально не выгоняла, честно-честно ))))
Vendedora del mercado. Памятник продавцу рынка был установлен как знак признания заслуг всех торговцев в развитии и процветании города. Автор José Luis Iglesias Luelmo, 1999 г.
И вид на город
Идиллические пейзажи продолжаются
Меня снимаешь?
А разрешение на съемку я давала?! )))
Кладбище и церковь рядом. Этот небольшой приходской храм в San Juan de Villapañada связывают с деятельностью Мальтийского ордена.
И долгожданное альберге - Albergue de San Juan de Villapañada (5 евро за ночь). Hospitalero Domingo.
Вид из окна спальни
Зрада пришла откуда не ждали :))) Рассматриваю карту Европы, висящую на кухне. Ой, а в нашей области, которую мы все считали вполне себе Сумской, честь быть нанесенным на карту получил только город Конотоп. Т.е. мы теперь не Сумская, а Конотопская область?! ))))
О людях. Потихоньку к общему столу в альберге стекаются дошедшие пилигримы. С большинством из них мы потом будем постоянно пересекаться, т.к. Примитиво достаточно немноголюдно и за время пути ты всех своих "коллег по Камино" уже знаешь в лицо, а некоторых и по имени.
Итак, в наличии:
- одна украинка (це я :))
- трое китайцев, которые нашли друг друга по интернету, чтобы вместе пройти своё первое Камино
- две аргентинки и одна представительница Канады. Представляете, люди едут сюда с других континентов!
- трое испанцев - Jose, Victor и Abel, они живут и работают в Барселоне
- датчанка Sanne, для которой это первое Камино и чьей спортивной формой можно только восхищаться
- Janet, которая жила в Гонконге, но встретив несколько лет назад, в Испании, своего мужчину переехала жить к нему. Для неё это уже четвертый (!!!) Камино
- последними подтягиваются четверо литовцев. Они говорят на русском и, кажется, мало понимают "в яку халепу потрапили" )) Только один точно в курсе, он уже проходил Камино и числится в группе главным организатором. Остальные звонят домой и возбужденно хвастаются женам, сколько километров за сегодня они уже прошли. Причем каждый озвучивает свою цифру, но у всех она варьирует в районе 40-45 км. Видимо, их шагомер ещё покруче моего километры донакручивает :))
О языках. Не скажу ничего нового - языки надо учить. Моего "бытового" английского и немного испанского хватало, чтобы выяснить основные организационные вопросы. Но этого катастрофически мало для дружеского общения. Спасибо, есть на свете гул транслейт, он иногда меня выручал...
Погода. Целый день пасмурно, средняя температура +15°.
Цифры. Пройдено: гугл 27,5 км; шагомер 50 300 шагов (33,2 км). Ноги со мной не разговаривают, но настойчиво просят передать мне что-нибудь витиевато-нецензурное )))
Вывод дня. Ты всегда можешь больше, чем думаешь о себе.
Кстати, о вине с утра и "ноги отдыхают". У меня, почему-то, после вина ноги наливаются не то свинцовой тяжестью, не то не менее свинцовой ватой :))))) И идти уже никуда не хочется. Пиво в этом плане получше :))))
Ну наконец-то! А я все ждала когда же ноги начнут свой индивидуальный монолог! :))))))
Полина, поздравляю с новым Camino. Подозреваю, что пилигримство затягивает, как любая «вредная привычка»? :)) Не зря многие идут в энный раз. :)
Я обратила внимание, что все дороги/тропы/просеки пустынны. Мне казалось, что на португальском маршруте вам сразу начали встречаться спутники (я не говорю о вашей приятельнице с сыном). Какие ощущения были в этот раз?
ЗЫ. Как всегда, интересное повествование и великолепные фотографии! Город, омытый дождем – даже ощущаешь эту влагу. :) А еще обратила внимание, что в ваших репортажах всегда много фотографий памятников и всевозможных скульптур. :)
Iren48, дикорастущую лаванду не встречала. Более того, я в том горшке лаванду узрела только когда вы про неё написали, я ж исключительно и целенаправленно только горшок фотографировала :))))))
На меня послеобеденное вино обычно оказывало весьма бодрящий эффект (как впрочем и пиво), так что в этом плане было не важно, что пить - главное где-то присесть, отдохнуть и "почитать".
illusia, спасибо за поздравления :) Видимо вы правы, и Camino таки затягивает. Хотя я была уверена, что со мной этого больше не случится )) Да, Примитиво вышло совершенно другое. И по общему настроению, и по радостному финалу. Сама дорога действительно достаточно малолюдна (до момента воссоединения с Camino Francés) и всех попутчиков, которых то обгоняешь, то догоняешь уже через пару дней знаешь в лицо ))
По поводу пестреньких цветочков ничего не скажу, я ж больше по эстетической части - ну, там кадр скомпоновать, фотогеничность оценить, а вот как их назвать - без понятия :)
День 4. Он же 2-й день Camino Primitivo. Маршрут: San Juan de Villapañada - Salas - Bodenaya.
Утро дарит совершенно сюрреалистичный рассвет. Узкая полоска света сияет над горизонтом. Тяжелое свинцовое небо оттеняет ярко розовые блики на облаках. Солнце просыпается...
Иду завороженная. Остановится в непрерывном фотографировании окружающих красот мне сегодня определенно сложно ))
Пограничный контроль! Куда идем, чего несем? )))
Иду через небольшие поселения, где всё утопает в цветах и зелени.
Тут horrо, судя по всему, перепрофилировали под кукурузохранилище
Сегодня дорога ещё разнообразнее. Иду по траве
Иду по асфальту
Иду по воде ;)
Карабкаюсь вверх по камням
Иду по грязи. Хотя нет, это не грязь. Основываясь на последующем опыте, вывела для себя четкое определение грязи - всё, что можно обойти, перепрыгнуть или проскочить по верхам - грязью не считается. А вот когда не обойти, не объехать и ты ставишь ногу, а она по щиколотку уходит в жидкое болото, вот тогда - да, почетное звание "грязь" считается присвоенным )))
Настоящее первобытное "примитиво" - козьи тропы, редкие стрелки и бесконечные подъемы на любой вкус
Iglesia Parroquial de Santa Eulalia, Doriga. Церковь стоит на фундаменте еще романского храма, хотя большая часть постройки относится к 16-17 векам.
А современные испанские магистрали вызывают у меня стойкую ассоциацию с древнеримскими акведуками
Река Narcea считается самым рыбным местом Астурии. Сюда съезжаются рыбаки со всего региона, чтобы половить лосося.
По плану поздний завтрак или ранний обед ))
И опять в путь! Monasterio de San Salvador, Cornellana. Был основан в 1024 году инфантой Кристиной, которая поселилась здесь после смерти своего мужа. В 1122 году наследники инфанты передали все строения в собственность бенедиктинского монашеского ордена.
Выглядывает солнышко. А у нас очередной подъем. Но как же красиво вокруг!
Дорога выруливает сначала к какому-то заводу, который приходится обходить по периметру
Весь увитый плющом, старинный романский мост через реку Nonaya, расположился перед входом в городок Casazorrina.
Неофициальные указатели с пожеланиями счастливого пути всегда выглядят трогательно и воспринимаются особенно тепло
Астурія - це Іспанія )) Испанских флагов на домах действительно много. И в больших городах, и в маленьких деревеньках на три дома
Грозная птЫца охраняет вход во двор
Ещё один вариант использования hórreo
Дохожу до небольшой речушки и устраиваю привал. Всё-таки солнце в Испании - это тяжело. И это не смотря на то, что температура воздуха в районе 20 градусов. Как же они тут летом, в самую жару, выживают?!
Вползаю в Salas. Состояние из серии "мертві бджоли не гудуть" :))
Ноги уже четко знают, куда нам надо зайти в первую очередь )) Жаль только, что тапас в Саласе так скромен...
Вооот, холодное белое вино умеет творить чудеса и возвращает отдельно взятый организм к жизни, а пилигрима на его тропу ))
Colegiata de Santa María la Mayor. Церковь датируют 16-м веком. Внутри неё расположен мавзолей Fernando Valdés Salas (того самого ярого приверженца инквизиции и одновременно основателя университета в Овьедо, памятник которому мы уже видели в самом Овьедо).
Torre Medieval соединена арочным мостом с Palacio de los Valdés. Башня была построена в 14-м веке с сугубо оборонительными целями. Сейчас в ней расположился местный музей. Palacio de los Valdés датируется 16-м веком. Служил резиденцией семьи Valdés Salas. Сейчас тут расположился отель.
Выходим из города и опять попадаем на лесные тропы.
А это иллюстрация к степени промаркированности Camino Primitivo. Как думаете, нам по какой дороге идти?
Дабы правильно ответить на этот вопрос, достаем навигатор и ориентируемся на местности. Тут нам левее. Проходим 100 метров. О, стрелка! Значит правильно идем ))) А иногда, задумавшись, замечтавшись или засмотревшись куда-то просто проскакиваешь очередной неприметный указатель и тогда приходится возвращаться обратно. С другой стороны, с этими "потайными" метками точно не соскучишься :)
La cascada del Nonaya. Небольшой водопад, расположившийся чуть в стороне от основной дороги
Пробираюсь по камням к главному каскаду и играюсь с выдержкой. Вода умеет быть разной...
Добираюсь до места сегодняшней ночевки - Albergue de peregrinos de Bodenaya (плата - donativo, т.е. платите столько, сколько можете). Hospitalero David.
Спальня не менее колоритна
На стене нашла фото паломника образца 1905 (!!!) года
И если, как правило, альберге - это просто место для принятия душа и сна, то тут всё организованно по-другому. David и его подружка Celia позиционируют свой альберге как дом для пилигримов. Все, кто приходит к ним - это их семья. Пусть даже на один вечер.
После всех банно и ногоперевязочных процедур пилигримы подтягиваются к общему столу. По сравнению с прошлой ночевкой состав чуть изменился - нет литовцев и китайцев, зато есть пополнение в виде итальянки Giorgia с отцом и подругой. Каждый немного рассказывает о себе, делится тем, зачем он здесь.
Атмосфера очень теплая и дружественная. Ребят из Барселоны постоянно подкалывают "каталонским самоопределением" и интересуются, можно ли он с ними по-испански говорить или уже надо на каталонский переходить )))
Подают общий ужин. На первое идет салат - так тут называют огромную тарелку с пастой, кукурузой, мелко порезанным яблоком и пекинской капустой, а также .... тонкими полосками маринованного буряка. Всё заправлено оливковым маслом. Я про буряк специально у Celia уточняла, и мы общими усилиями (дай бог здоровья гуглу))))) нашли испанскую "remolacha". Более того, за столом оказались в курсе, что в Украине буряк используют для приготовления национального "супа" ))))
На второе идет классическое астурийское блюдо - fabada asturianа (густой наваристый суп из фасоли и разных видов копченых колбасок). На десерт - йогурт и печеньки.
Вино со стола тоже не убывает )) Кто-то произносит фразу из серии "no vino - no camino", народ согласно кивает - нет хорошего Камино без хорошего вина )))
Согласовываем время завтрашнего подъема и неспешно разбредаемся по своим кроватям.
Погода. От пасмурной до солнечной. Средняя температура около +20°. Жарко!
Цифры. Пройдено: гугл - 27,3 км; шагомер 49 234 шага (32,5 км). Ноги бухтят что-то неразборчивое, но вполне оптимистичное.
Вывод дня. Принятие того, что ты изменить не в силах, сохраняет тебе много времени, сил и энергии.
Гляжу на весеннюю Астурию, и такое впечателние, что испанцы специально убирают свою страну к приходу паломников. Травку там подкрашивают, чтобы зеНелела, коровок и лошадок красиво расставляют на лужках, чтобы получались живописные фото, обычные жилые дома превращают в арт-объекты... Ну, разве что до лесных "козьих троп" руки не доходят :), поэтому да, грязь в наличии. Но всё же это временный фактор, очевидно :).
День 5. Он же 3-й день Camino Primitivo. Маршрут: Bodenaya - Tineo - Campiello.
Просыпаемся под негромкую мелодию "Ave Maria", которой самозабвенно подпевают птицы за окном. Общий завтрак. Кстати, всю грязную одежду у нас ещё вечером отобрали и вернули утром благоухающе-чистой. Определенно, этот альберге является отдельной достопримечательностью Camino Primitivo!
Кто-то там вчера бухтел о том, что солнца ему много...
Сыро. Мокро. Прохладно. Но как же фотогеничны эти капли росы, что россыпью мелких бриллиантов сверкают вокруг!
Capilla del Cristo de los Afligidos, Pereda. Маленькая церквушка, которая была построена ещё в 15-м веке. Но постепенно здание утратило своё религиозное назначение и использовалось в качестве … курятника. Только в 1991 году храм был отремонтирован и возвращен пастве.
Народное творчество
Традиционные дорожные зарисовки
Ещё один вид указующей стрелки
И да, грязь на дороге сегодня уже близка к той самой - эталонной ))
А вот выдающимся образцом неоклассического стиля в городе считается здание Teatro Campoamor, появившееся на месте монастыря Санта Клара в 1892 году. Это старейший оперный театр Испании после Театра Лисео в Барселоне и место основных культурных событий города. Именно здесь, на сцене театра, вручают Премии принцессы Астурийской.
Culis Monumentalibus. Автор Eduardo Úrculo, 2001 г. Оригинальная скульптура, название которой переводится как «Монументальный Зад», высечена из черного мрамора (при этом зад изображен с обеих сторон ;)). Автором фразы, которая вдохновила на работу Eduardo Úrculo и стала впоследствии названием статуи, стал известный испанский писатель Camilo José Cela.
Esperanza caminando. Автор Julio López Hernández, 1998 г. Статуя изображает студента, который отвлекся от чтения книги и задумался о чем-то своём...
Угадаете кого изображает следующий монумент?
Это работа Santiago de Santiago, 2011 г. под названием La bailarina. Скульптура выполнена из полированной латуни, которую автор использовал, чтобы предать ощущение лёгкости фигуре танцовщицы.
La pensadora (або така собі задумлива жіночка :))). Автор José Luis Fernández, 1999 г. Эта бронзовая скульптура стала вариацией созданной тем же автором, в 1968 г., небольшой деревянной статуи под названием «Сидящая женщина».
El Carbayon. Когда-то в Овьедо рос огромный дуб, который считался символом города. К сожалению, дерево пришлось срубить по причине его необратимого поражения. На момент рубки дубу исполнилось порядка 500 лет. Он имел диаметр ствола более 12 метров и высоту около 30 метров.
Гравюра великана отсюда https://es.wikipedia.org/wiki/El_Carbay%C3%B3n
А в 1959 году возле Teatro Campoamor был высажен новый дуб, как продолжатель местной традиции карбайона.
Monumento a la Concordia. Автор Esperanza d’Ors, 1997 г. Четыре женщины и три мужчины изображены в своём «первозданном» виде ))
Автор композиции, таким образом, уравнял их социальное положение и назвал композицию «Согласие». Точь-в-точь как одну из премий Принцессы Астурийской, которую ежегодно вручают, напротив, в Teatro Campoamor.
Amigos. Автор Santiago de Santiago, 1993 г. Скульптура выполнена из бронзы, имеет округлые, свободно обтекаемые формы и изображает двух влюбленных людей. Работа имеет посвящение: «Томасу и Сесилии, которые точно знают, что такое любовь».
Gitana. Автор Sebastián Miranda, 2005 г. Статуя «Цыганки» была установлена по просьбе владельцев сидрерий с улицы Gascona.
А я тем временем воссоединяюсь со своим рюкзаком. Увы, но старшОго по вокзалу на месте нет. А значит мне воссоединиться с моими тремя евро уже не судьба :))
Заселяюсь в отель Favila Oviedo. Если кратко - отель старенький, но чистенький (для транзитной ночевки самое оно).
Вечерняя Plaza Alfonso II el Casto пустынна и безлюдна.
А Catedral de Oviedo внушителен и суров. Сайт http://catedraldeoviedo.com/#. Визит стоит 7 евро.
Его строительство началось на руинах дороманского храма и продолжалось в период между 1388 и 1539 гг. Стиль собора неоднородный, присутствуют элементы из разных архитектурных эпох, но преобладает, безусловно, готика.
В Camara Santa – сокровищнице собора, хранится одна из величайших святынь христианского мира – Santo Sudario, которым была обернута голова умершего на кресте Иисуса Христа.
Льняная ткань со следами крови имеет размеры 83 на 53 см. Хранится Сударь в Святом Ларце и открывается для обозрения лишь 3 раза в год. По легенде в 7-м веке христиане перевезли реликвию в Испанию, спасая от персидского нашествия.
Интересно, что в своё время проводилось масса научных исследований с целью определить подлинность Сударя из Овьедо. В итоге мнения разделились. С одной стороны, удалось установить, что тканью была обернута голова мертвого человека - мужчина среднего возраста с бородой, усами и длинными волосами, собранными на затылке. На ткани так же были обнаружены следы крови.
Так же была установлена и прямая связь Сударя и Туринской плащаницы. Так, следы крови, обнаруженные на этих объектах, принадлежат к четвертой группе. Помимо этого исследователями приводятся доказательства прямого сходства черт лица человека (одинаковая длина носа – 8 см, схожие черты подбородка и др.), голова которого была накрыта сначала Сударем, а затем Плащаницей, по сохранившимся на них пятнам.
Скептики же указывают на то, что иудеи считали прикосновение к одеждам покойника нечистым, в связи с чем, они вряд ли могли расценивать сударь и плащаницу в качестве святыни. К тому же углеродный анализ позволил датировать Сударь из Овьедо лишь 6-7 веком (тут сторонники подлинности Сударя утверждают, что анализ был некорректен и должен быть повторен).
Сама Camara Santa представляет собой раннюю капеллу, построенную в 9-м веке по приказу астурийских королей.
Тут так же хранятся и другие реликвии, собиравшиеся с первых дней Реконкисты, когда Овьедо еще был столицей королевства. К особо ценным относят Cruz de la Victoria, который пожертвовал собору Альфонсо III и Cruz de los Ángeles, появившийся в Овьедо ещё раньше - его даровал городу Альфонсо II в 808 г.
Крест Победы стал символом Астурии и изображён на голубом флаге автономии, с него свисают две греческие буквы - альфа и омега, символизируя Бога, начало и конец всего сущего.
А Крест Ангелов получил своё отражение на гербе и флаге Овьедо.
Клуатр
Обратила внимание, что все проёмы клуатра оформлены разными загогулинами. Интересно, это везде так?
Брожу по собору.
Уже потом, путешествуя по Испании, много раз видела подобную статую Девы Марии. Как я понимаю, здесь принято изображать всевозможных святых именно в образе статуй, а не иконы, как у нас.
Вечерний Бульвар Сидра всё так же немноголюден и тих...
Ладно, мы люди не гордые, можем сидр и в отеле продегустировать ))) Правда, наливать его правильно точно не получится, но будем это считать техническими издержками...
Сидр смешно щекочет нёбо пузырьками и настраивает на оптимистичный лад. Засыпаю совершенно счастливой :))
P.S. Если бы меня попросили кратко описать Овьедо, то я бы сказала, что это город для жизни. Город для людей. Эскалаторы рядом с крутыми лестницами. Специальные места для мам с колясками в автобусах. И машины, которые бесконечно моют и убирают всё вокруг. Овьедо - это город - эстет, в котором даже капли дождя фотогеничны. Это город школьниц в коротких юбках, живо тянущих за собой портфели на колесиках. Овьедо - это город, в котором потомкам не стыдно будет показать даже современные кварталы...
P.S.S. Шагомер - 26 272 шага (17,3 км)
Ах, как хорошо!!! Как здорово, что Вам удалось передать то самое, действительно неповторимое ощущение от города!!! Спасибо огромное!!!
К слову, эскалаторы на улицах встречаются и в Сантандере (там еще и лифты есть!), и в Витории-Гастейс... Так что испанцы очень много делают для удобства своих горожан! Молодцы)
Мне понравились дороманские сооружения и местность вокруг них.
И дворики в городе, университетский (почему пустынный?) и в соборе (какая прекрасная готика!).
А вот на "Монументальный зад" жалко было бы мрамора. Интересно, что символизирует эта поза?
Ну, и сидра захотелось попробовать. Можно без церемоний. Скатерка познавательная: приятное с полезным. Знакомо.
zhdanova10, спасибо, старалась вложить в буквы и фото все свои эмоции :) И у меня к вам будет просьба, если можно, конечно. Вы там в начале писали:
А сможете кратенько поделитесь теми самыми, запавшими в душу, местами? Я их себе точно на карандаш возьму, да и, думаю, не только мне эта информация интересной и полезной будет!
Татьяна, в соборе было пустынно, потому как я туда только к закрытию добралась. Там из туристов ещё пару человек бродило, но собор большой и мы особо не пересекались. А вот с университетом даже не знаю. Но было немноголюдно, это факт.
С "Монументальным Задом" вся история, как я поняла, началась с фразы популярного испанского публициста про этот самый зад. Фраза ушла в народ и скульптор решил воплотить печатное слово в мрамор. Так и родилась эта статуя :)
День 3. Он же 1-й день Camino Primitivo. Маршрут: Oviedo - Grado - San Juan de Villapañada.
Хочу сразу пробежаться по техническим моментам. В прошлом отчете о Камино по списку "что взять с собой" мы проходились несколько раз. Но состав рюкзака будет сильно варьировать в зависимости от двух факторов - маршрута, которым вы идете и времени года, которое вы выбрали для похода.
Поэтому скопирую прошлые рекомендации и прокомментирую их с точки зрения именно Camino Primitivo:
- рюкзак. Это ваш друг на ближайшие …надцать дней ))) Подойдите к выбору ответственно! И сразу правильно отрегулируйте его положение на спине – вес рюкзака должен приходится на бедра, плечевые лямки просто держат рюкзак у спины. Оптимальный вес рюкзака – 10% от вашего собственного веса.
Тут добавить нечего - рюкзак отслужил мне верой и правдой - и тогда, и сейчас (Osprey на 40 литров). Общий вес рюкзака (с водой, едой и спальником) удалось в этот раз сократить на один килограмм и приблизить к 7 кг.
- обувь, максимально удобная и разношенная. Многие предпочитают трекинговую обувь, но тут дело вкуса. Главное, помните, ноги – ваш главный рабочий инструмент на ближайшие …надцать дней, берегите их! )))
А вот тут я кардинально поменяла своё мнение. Дело в том, что учитывая сложность маршрута, для Primitivo были куплены трекинговые кроссовки (брала Merrell) и я вам скажу, что это две большие разницы - идти в трекинговой обуви и обычных кроссовках. Так что, трекинг - это наше всё :)
- лейкопластырь: много и в разных вариантах (катушечный, мозольный и т.д.)
В этот раз брала с десяток полосок бактерицидного лейкопластыря и две катушки лейкопластыря на бумажной основе (потрясающая вещь, очень рекомендую!). Рассчитала правильно - ушло всё :)
Да, я видела людей, которые доходили до финала Камино без мозолей - они реально существуют!!! :) Видела тех, кто мотал и клеил ноги профилактически, дабы избежать любых видов потертостей. Я же без мозолей не обошлась и в этот раз, не смотря на все предпринятые меры. Так что тут всё очень индивидуально.
- спальный мешок или плед (ночи там прохладные).
Тут подпишусь. Спальник обязателен. И с точки зрения спать в нём там, где не выдают одноразовых комплектов белья, и с точки зрения укрыться им, потому как ночи действительно холодные.
- дождевик (учтите, что он должен налазить и на вас, и на рюкзак!)
Дождевик типа пончо брала в "Авроре" за символические деньги и он прекрасно справился со своей задачей.
- крем от солнца. Мазать все открытые части тела (включая нос, уши и шею))))
Тут опять же подпишусь, не смотря на то, что посмотрев перед выездом прогноз погоды, я недрогнувшей рукой выбросила из рюкзака все футболки, шорты и крем от солнца. В итоге кто-то вернулся домой с обгоревшими ушами и шеей )))
- тройник и фонарик. Первый вам понадобиться при дефиците розеток в альбергах, второй - при сборах вещей утром, когда другие пилигримы ещё спят.
Тройник да, использовала постоянно (тем более, что мне кроме телефона приходилось заряжать ещё и фотоаппарат), а вот фонарик не брала. Света от телефона вполне достаточно, чтобы собраться + ранние выходы в темноту на этом этапе у меня как-то не случались.
- набор булавок. Вещи, которые за ночь не высыхают, принято прикалывать к рюкзаку и досушивать в процессе дневных переходов.
Да! Кроме "досушки на рюкзаке", булавки нужны, если вы захотите что-то простирнуть и высушить в альберге (на вас просто может не хватить общественных прищепок).
- мне очень пригодился палантин. Днем я в него заматывалась и пряталась от солнца, а вечером вязала на шею и сразу как бы красавица )))
В этот раз пригодился всего однажды, когда надо было прикрыть обгоревшую шею.
- у меня были одни кроссовки. Плюс шлёпки для ходьбы по территории альберги и принятия душа.
В этот раз тоже. Хотя в конце уже и босоножки не помешали бы... Но с другой стороны - их же на себе нести надо было...
- две пары штанов я не брала - у меня были джинсы + шорты на период, когда потеплело.
В этот раз без шорт, так как прогноз погоды тепла не обещал.
- список в рюкзак ни чем не отличается от обычного списка в любую поездку и включает аптечку, деньги + документы, полотенце + набор для гигиенических процедур, нитку с иголкой, щетку для обуви (последнее не обязательно, так как грязь высыхает и потом сама отпадает))).
Из одежды было две футболки с длинным рукавом, вышиванка ;))), которая активно эксплуатировалась весь период после Камино, две пары носков, лёгкая куртка-ветровка, бельё и одежда для сна, в которой вы так же будете ходить по альберге и окрестностям.
- из еды - пару пакетиков каш быстрого приготовления, печенье, кофе/чай + чашка с ложкой. Всё съедобное нужно скорее для подстраховки, если вы не купите продуктов в течении дня.
В этот раз подстраховка с едой не понадобилась (кроме печенья/конфет, которые очень даже хорошо расходятся в любой ситуации).
С затянутой технической частью всё. Пора в Путь. ¡Buen Camino! (буЭн камИно), как говорят на Испанщине (с). Что в переводе означает - попутного ветра, доброй дороги и хорошей погоды тебе, человек с рюкзаком или просто - успешного камино! :)
Выхожу в утренний и сонный город. Стрелки. Мысли скачут табунами. Рюкзак ещё ощущается инородным предметом. Бреду по окраинам Овьедо.
Наконец город заканчивается и дорога выруливает куда-то в горы.
Осторожно, коровы! :)
А вот и они собственными персонами...
Дорога сразу дает понять, что ровных троп не будет. Идет постоянный подъем. Иногда спуск. Но всё больше подъем, подъем, подъем.
Но как же красиво вокруг!
Чем дальше, тем всё больше мне встречается коровок с колокольчиками на шее. Ах, какая это волшебная музыка, их негромкий и мелодичный перезвон...
Надо отметить, что в испанской Астурии есть своя фишка касательно Камино. Дело в том, что и в Португалии, и в испанской Галисии пилигриму направление движения указывает широкий край ракушки (фото 2016 г.).
В Астурии же правильный маршрут задает «попка» ракушки - как символ того, что в Santiago de Compostela сходятся все дороги. И если в начале маршрута, при выходе из Овьедо, указатели направления ещё дублируются жёлтыми стрелками, то дальше остается только ракушка. Так я и шла первые дни - дохожу до ракушки, достаю шпаргалку, читаю «ориентир на попку» и иду, куда послали ))
Ermita del Carmen, Llampaxuga. Небольшая каплычка, где можно отдохнуть и отметить свой credencіal.
Лошадки, цветочки и потешный горшок в комплекте.
Iglesia Parroquial de San Esteban, Loriana. Храм прославился своей наклонной башней. Посвящен Святому Эстебану, покровителю села.
Пополняю коллекцию табличек "Осторожно, злая собака!". Всё-таки испанцы весьма креативны в этом направлении :)
А это уже серия знаков из серии "Водитель, будь осторожен - по дороге бегают пилигримы!"
Дорожные зарисовки
А эти постройки нам уже знакомы - это hórreo, они же зернохранилища.
Представляют собой строение, поднятое над землёй с помощью колонн (таким образом, обеспечивается защита от грызунов и влаги).
В Астурии эти зернохранилища так же называют horrо или horru. И они, в отличие от прямоугольных галисийских вариантов, имеют квадратную форму.
Так же принципиальное отличие зернохранилищ Астурии и Галисии заключается в используемых строительных материалах: астурианцы предпочитают дерево, а галисийцы – камень.
А тут прям небольшой домик из horrо сделали ))
Останавливаюсь на кофе-паузу. Колоритное место! Над стойкой бара висят вязанки чеснока и перца, а местные жители заходят сюда почитать свежую прессу и пообщаться с барменом.
Capilla de la Virgen de Fátima, Escamplero.
Эй, фотограф! Мы в профиль лучше получаемся, сними нас так! )))
Сapilla de Santa Ana, Premoño.
Дорога красива, разнообразно и, увы, плохо промаркирована. Поэтому, если надумаете идти Camino Primitivo, то в список самого необходимого обязательно включайте навигатор (у меня был MAPS.ME).
Кажется, кто-то явно запал на астурийских коровок )))
Прямо таки живая иллюстрация к фразе ... и пусть весь мир подождет...
Кресло и его верный охранник
Надо сказать, что астурийцы большие эстеты. Я шла и рАвно наслаждалась как природными видами, так и тем, как местные вписывают свои жилища в эти самые виды.
Puente de Peñaflor. Мост через реку Nalón, который относят ещё к романскому периоду.
Ноги сами заворачивают меня в районную "библиотеку" ))) Прошу "почитать" что-то лёгкое. А мне встречный вопрос - вам из классики или что-то современное предпочитаете? Я прямо растерялась. "Библиотекарь" не унимается и начинает мне ещё и разных авторов предлагать... Киваю наугад. Ну, что сказать, мой выбор наугад выдался весьма удачным! Организм получает свою порцию вино анестезии, ноги отдыхают. Если это не счастье, то, что такое счастье?! ;)
Далі буде :)
staruha_izergil, ваша мысль про вино с утра мне нравится ;) Но с утра было кофе, а вино пилось уже сильно после обеда ))
Как правило, каждый столбик-указатель на протяжении всего Камино полон камней. Нашла интересную легенду по этому поводу.
Давным-давно люди, которые здесь жили, верили, что души умерших людей перевоплощаются в камни. А душа всегда стремится к тому, чтобы найти свой собственный рай. Но у камня нет ног и ему самому никогда никуда не добраться. Поэтому им помогают пилигримы, идущие в Santiago de Compostela. Они несут камни пусть даже на короткое расстояние, но всё равно ближе к цели...
Небольшой городок Grado. На входе в парк установлен памятник Manuel Pedregal y Cañedo, который мне сильно нашего Тараса Григорьевича Шевченко напоминает ))
Да и сочетание цветов в нарядах у них правильное... ;)))
А это ещё одна местная достопримечательность - сыр Afuega'l Pitu. Делают его только в этом регионе, причем он считается одним из самых старых сыров в Астурии. Когда-то его даже принимали как платежное средство при оплате налогов. На практике сыр оказался мягким, очень сытным - тот случай, когда и сам ел, и всех угощал, и таки одолел за неделю все купленные 300 грамм ))), с насыщенным пряным вкусом.
Capilla de los Dolores. Постройку датируют 16-м столетием. К сожалению, одна из драгоценностей этого храма – алтарь – была утрачена во времена наполеоновских войн, т.к. французы использовали помещение под конюшню.
А тема ракушки, как символа Камино, кажется, присутствует везде...
Ратуша необычного окраса
Iglesia parroquial de San Pedro. Внутри церковь сильно пострадала во время войны 1936 - 1939 гг. в Испании.
Городские пейзажи (где все люди, я не знаю - я их из кадра специально не выгоняла, честно-честно ))))
Vendedora del mercado. Памятник продавцу рынка был установлен как знак признания заслуг всех торговцев в развитии и процветании города. Автор José Luis Iglesias Luelmo, 1999 г.
И вид на город
Идиллические пейзажи продолжаются
Меня снимаешь?
А разрешение на съемку я давала?! )))
Кладбище и церковь рядом. Этот небольшой приходской храм в San Juan de Villapañada связывают с деятельностью Мальтийского ордена.
И долгожданное альберге - Albergue de San Juan de Villapañada (5 евро за ночь). Hospitalero Domingo.
Вид из окна спальни
Зрада пришла откуда не ждали :))) Рассматриваю карту Европы, висящую на кухне. Ой, а в нашей области, которую мы все считали вполне себе Сумской, честь быть нанесенным на карту получил только город Конотоп. Т.е. мы теперь не Сумская, а Конотопская область?! ))))
О людях. Потихоньку к общему столу в альберге стекаются дошедшие пилигримы. С большинством из них мы потом будем постоянно пересекаться, т.к. Примитиво достаточно немноголюдно и за время пути ты всех своих "коллег по Камино" уже знаешь в лицо, а некоторых и по имени.
Итак, в наличии:
- одна украинка (це я :))
- трое китайцев, которые нашли друг друга по интернету, чтобы вместе пройти своё первое Камино
- две аргентинки и одна представительница Канады. Представляете, люди едут сюда с других континентов!
- трое испанцев - Jose, Victor и Abel, они живут и работают в Барселоне
- датчанка Sanne, для которой это первое Камино и чьей спортивной формой можно только восхищаться
- Janet, которая жила в Гонконге, но встретив несколько лет назад, в Испании, своего мужчину переехала жить к нему. Для неё это уже четвертый (!!!) Камино
- последними подтягиваются четверо литовцев. Они говорят на русском и, кажется, мало понимают "в яку халепу потрапили" )) Только один точно в курсе, он уже проходил Камино и числится в группе главным организатором. Остальные звонят домой и возбужденно хвастаются женам, сколько километров за сегодня они уже прошли. Причем каждый озвучивает свою цифру, но у всех она варьирует в районе 40-45 км. Видимо, их шагомер ещё покруче моего километры донакручивает :))
О языках. Не скажу ничего нового - языки надо учить. Моего "бытового" английского и немного испанского хватало, чтобы выяснить основные организационные вопросы. Но этого катастрофически мало для дружеского общения. Спасибо, есть на свете гул транслейт, он иногда меня выручал...
Погода. Целый день пасмурно, средняя температура +15°.
Цифры. Пройдено: гугл 27,5 км; шагомер 50 300 шагов (33,2 км). Ноги со мной не разговаривают, но настойчиво просят передать мне что-нибудь витиевато-нецензурное )))
Вывод дня. Ты всегда можешь больше, чем думаешь о себе.
Кокое все красивое! Кокое все зеленое! :)))))))
Лаванда в горшке! А нафига? Ей там, наверное, слишком влажно живется. Она жару любит. Дикорастущая не встречалась?
Глициния - блеск! Все пытаемся вырастить. Пока безуспешно. Но некоторым удается :))))
А пестренькие цветочки такие необычные! Интересно, что это? Есть у нас тут один ботаник, может подскажет :))))
Ну наконец-то! А я все ждала когда же ноги начнут свой индивидуальный монолог! :))))))
Полина, поздравляю с новым Camino. Подозреваю, что пилигримство затягивает, как любая «вредная привычка»? :)) Не зря многие идут в энный раз. :)
Я обратила внимание, что все дороги/тропы/просеки пустынны. Мне казалось, что на португальском маршруте вам сразу начали встречаться спутники (я не говорю о вашей приятельнице с сыном). Какие ощущения были в этот раз?
ЗЫ. Как всегда, интересное повествование и великолепные фотографии! Город, омытый дождем – даже ощущаешь эту влагу. :) А еще обратила внимание, что в ваших репортажах всегда много фотографий памятников и всевозможных скульптур. :)
Iren48, дикорастущую лаванду не встречала. Более того, я в том горшке лаванду узрела только когда вы про неё написали, я ж исключительно и целенаправленно только горшок фотографировала :))))))
На меня послеобеденное вино обычно оказывало весьма бодрящий эффект (как впрочем и пиво), так что в этом плане было не важно, что пить - главное где-то присесть, отдохнуть и "почитать".
illusia, спасибо за поздравления :) Видимо вы правы, и Camino таки затягивает. Хотя я была уверена, что со мной этого больше не случится )) Да, Примитиво вышло совершенно другое. И по общему настроению, и по радостному финалу. Сама дорога действительно достаточно малолюдна (до момента воссоединения с Camino Francés) и всех попутчиков, которых то обгоняешь, то догоняешь уже через пару дней знаешь в лицо ))
По поводу пестреньких цветочков ничего не скажу, я ж больше по эстетической части - ну, там кадр скомпоновать, фотогеничность оценить, а вот как их назвать - без понятия :)
День 4. Он же 2-й день Camino Primitivo. Маршрут: San Juan de Villapañada - Salas - Bodenaya.
Утро дарит совершенно сюрреалистичный рассвет. Узкая полоска света сияет над горизонтом. Тяжелое свинцовое небо оттеняет ярко розовые блики на облаках. Солнце просыпается...
Иду завороженная. Остановится в непрерывном фотографировании окружающих красот мне сегодня определенно сложно ))
Пограничный контроль! Куда идем, чего несем? )))
Иду через небольшие поселения, где всё утопает в цветах и зелени.
Тут horrо, судя по всему, перепрофилировали под кукурузохранилище
Сегодня дорога ещё разнообразнее. Иду по траве
Иду по асфальту
Иду по воде ;)
Карабкаюсь вверх по камням
Иду по грязи. Хотя нет, это не грязь. Основываясь на последующем опыте, вывела для себя четкое определение грязи - всё, что можно обойти, перепрыгнуть или проскочить по верхам - грязью не считается. А вот когда не обойти, не объехать и ты ставишь ногу, а она по щиколотку уходит в жидкое болото, вот тогда - да, почетное звание "грязь" считается присвоенным )))
Настоящее первобытное "примитиво" - козьи тропы, редкие стрелки и бесконечные подъемы на любой вкус
Iglesia Parroquial de Santa Eulalia, Doriga. Церковь стоит на фундаменте еще романского храма, хотя большая часть постройки относится к 16-17 векам.
А современные испанские магистрали вызывают у меня стойкую ассоциацию с древнеримскими акведуками
Река Narcea считается самым рыбным местом Астурии. Сюда съезжаются рыбаки со всего региона, чтобы половить лосося.
По плану поздний завтрак или ранний обед ))
И опять в путь! Monasterio de San Salvador, Cornellana. Был основан в 1024 году инфантой Кристиной, которая поселилась здесь после смерти своего мужа. В 1122 году наследники инфанты передали все строения в собственность бенедиктинского монашеского ордена.
Выглядывает солнышко. А у нас очередной подъем. Но как же красиво вокруг!
Дорога выруливает сначала к какому-то заводу, который приходится обходить по периметру
Потом выводит на ровное как стрела плато
Коровки и овечки в ассортименте
И снова лес. Асфальт. Цветочки. И так по кругу ))
Весь увитый плющом, старинный романский мост через реку Nonaya, расположился перед входом в городок Casazorrina.
Неофициальные указатели с пожеланиями счастливого пути всегда выглядят трогательно и воспринимаются особенно тепло
Астурія - це Іспанія )) Испанских флагов на домах действительно много. И в больших городах, и в маленьких деревеньках на три дома
Грозная птЫца охраняет вход во двор
Ещё один вариант использования hórreo
Дохожу до небольшой речушки и устраиваю привал. Всё-таки солнце в Испании - это тяжело. И это не смотря на то, что температура воздуха в районе 20 градусов. Как же они тут летом, в самую жару, выживают?!
Вода хорошо снимает усталость...
Двигаюсь дальше
Ещё один импровизированный указатель
И селфик :)
Вползаю в Salas. Состояние из серии "мертві бджоли не гудуть" :))
Ноги уже четко знают, куда нам надо зайти в первую очередь )) Жаль только, что тапас в Саласе так скромен...
Вооот, холодное белое вино умеет творить чудеса и возвращает отдельно взятый организм к жизни, а пилигрима на его тропу ))
Colegiata de Santa María la Mayor. Церковь датируют 16-м веком. Внутри неё расположен мавзолей Fernando Valdés Salas (того самого ярого приверженца инквизиции и одновременно основателя университета в Овьедо, памятник которому мы уже видели в самом Овьедо).
Torre Medieval соединена арочным мостом с Palacio de los Valdés. Башня была построена в 14-м веке с сугубо оборонительными целями. Сейчас в ней расположился местный музей. Palacio de los Valdés датируется 16-м веком. Служил резиденцией семьи Valdés Salas. Сейчас тут расположился отель.
Выходим из города и опять попадаем на лесные тропы.
А это иллюстрация к степени промаркированности Camino Primitivo. Как думаете, нам по какой дороге идти?
Дабы правильно ответить на этот вопрос, достаем навигатор и ориентируемся на местности. Тут нам левее. Проходим 100 метров. О, стрелка! Значит правильно идем ))) А иногда, задумавшись, замечтавшись или засмотревшись куда-то просто проскакиваешь очередной неприметный указатель и тогда приходится возвращаться обратно. С другой стороны, с этими "потайными" метками точно не соскучишься :)
La cascada del Nonaya. Небольшой водопад, расположившийся чуть в стороне от основной дороги
Пробираюсь по камням к главному каскаду и играюсь с выдержкой. Вода умеет быть разной...
Ещё одна неформальная стрелка
Холмы, первые ветряки и коровки
Добираюсь до места сегодняшней ночевки - Albergue de peregrinos de Bodenaya (плата - donativo, т.е. платите столько, сколько можете). Hospitalero David.
Спальня не менее колоритна
На стене нашла фото паломника образца 1905 (!!!) года
И если, как правило, альберге - это просто место для принятия душа и сна, то тут всё организованно по-другому. David и его подружка Celia позиционируют свой альберге как дом для пилигримов. Все, кто приходит к ним - это их семья. Пусть даже на один вечер.
После всех банно и ногоперевязочных процедур пилигримы подтягиваются к общему столу. По сравнению с прошлой ночевкой состав чуть изменился - нет литовцев и китайцев, зато есть пополнение в виде итальянки Giorgia с отцом и подругой. Каждый немного рассказывает о себе, делится тем, зачем он здесь.
Атмосфера очень теплая и дружественная. Ребят из Барселоны постоянно подкалывают "каталонским самоопределением" и интересуются, можно ли он с ними по-испански говорить или уже надо на каталонский переходить )))
Подают общий ужин. На первое идет салат - так тут называют огромную тарелку с пастой, кукурузой, мелко порезанным яблоком и пекинской капустой, а также .... тонкими полосками маринованного буряка. Всё заправлено оливковым маслом. Я про буряк специально у Celia уточняла, и мы общими усилиями (дай бог здоровья гуглу))))) нашли испанскую "remolacha". Более того, за столом оказались в курсе, что в Украине буряк используют для приготовления национального "супа" ))))
На второе идет классическое астурийское блюдо - fabada asturianа (густой наваристый суп из фасоли и разных видов копченых колбасок). На десерт - йогурт и печеньки.
Вино со стола тоже не убывает )) Кто-то произносит фразу из серии "no vino - no camino", народ согласно кивает - нет хорошего Камино без хорошего вина )))
Согласовываем время завтрашнего подъема и неспешно разбредаемся по своим кроватям.
Погода. От пасмурной до солнечной. Средняя температура около +20°. Жарко!
Цифры. Пройдено: гугл - 27,3 км; шагомер 49 234 шага (32,5 км). Ноги бухтят что-то неразборчивое, но вполне оптимистичное.
Вывод дня. Принятие того, что ты изменить не в силах, сохраняет тебе много времени, сил и энергии.
Гляжу на весеннюю Астурию, и такое впечателние, что испанцы специально убирают свою страну к приходу паломников. Травку там подкрашивают, чтобы зеНелела, коровок и лошадок красиво расставляют на лужках, чтобы получались живописные фото, обычные жилые дома превращают в арт-объекты... Ну, разве что до лесных "козьих троп" руки не доходят :), поэтому да, грязь в наличии. Но всё же это временный фактор, очевидно :).
Итоги дня тоже изучаю с большим интересом :).
День 5. Он же 3-й день Camino Primitivo. Маршрут: Bodenaya - Tineo - Campiello.
Просыпаемся под негромкую мелодию "Ave Maria", которой самозабвенно подпевают птицы за окном. Общий завтрак. Кстати, всю грязную одежду у нас ещё вечером отобрали и вернули утром благоухающе-чистой. Определенно, этот альберге является отдельной достопримечательностью Camino Primitivo!
Кто-то там вчера бухтел о том, что солнца ему много...
Сыро. Мокро. Прохладно. Но как же фотогеничны эти капли росы, что россыпью мелких бриллиантов сверкают вокруг!
Capilla del Cristo de los Afligidos, Pereda. Маленькая церквушка, которая была построена ещё в 15-м веке. Но постепенно здание утратило своё религиозное назначение и использовалось в качестве … курятника. Только в 1991 году храм был отремонтирован и возвращен пастве.
Народное творчество
Традиционные дорожные зарисовки
Ещё один вид указующей стрелки
И да, грязь на дороге сегодня уже близка к той самой - эталонной ))