Возвращаемся в резиденцию Гонзага, в другое здание – Corte Vecchia (Старый Двор).
Там расположены апартаменты Guglielmo Gonzaga: Зеркальная галерея, Зодиакальный зал, Трапезная, она же Зал рек, Зал гобеленов.
Восхитительная Galleria degli Specchi (Зеркальная галерея). На сводах изображения фигур-аллегорий, воплощающих добродетели: приветливость, великодушие, интеллект, вечность, доброту и красноречие.
Хотелось запечатлеть фотоаппаратом все, но каждый раз нажимая на кнопку, думала: на сколько же мне еще хватит заряда?
Проходим еще одну галерею с прекрасными живописными сводами – Коридор деи Мори.
Далее Зал Зодиака с потолком в виде звездного неба, изображениями созвездий и резвящихся младенцев. К сожалению, ну никак не получалось охватить весь потолок одним снимком. :(
Рядом еще один роскошный зал – Зал Рек (Трапезная). Свое название он получил благодаря аллегорическим изображениям рек Минчо, По и других, протекающих территорией герцогства. В концах комнаты с удивлением замечаю очаровательные гроты. Зал настолько впечатляет, что останавливаешься у каждой нарисованной фигуры, у каждого завитка на стене.
Окна трапезной выходят в один из висячих садов Палаццо – Giardino Pensile, спроектированный в 1579 году архитектором Помпео Педемонте на высоте около 14 метров над землей.
Далее Appartamento degli Arazzi с девятью гобеленами, отображающими истории из Деяния Апостолов. Выполнены по рисункам Рафаэля, являются копией серии гобеленов, сделанных для Сикстинской капеллы в Ватикане.
Иногда – зависит от времени года – открывают доступ в Appartamento dell’imperatrice (Апартаменты императрицы), созданные для Марии Беатрис д'Эсте, жены Фердинандо Габсбург-Эсте, сына Марии Терезии.
Спустившись по парадной лестнице, попадаете в Appartamento di Isabella D’este (Апартаменты Изабеллы д’Эсте) – Studiolo и Grotta, где она собрала великолепную коллекцию картин, антиквариата и других изысканных предметов. Изабелле было шестнадцать лет, когда она покинула двор своего отца в Ферраре и вышла замуж за молодого Франческо II Гонзага, третьего маркиза Мантуи. Уже в двадцать лет Изабелла была настоящим знатоком искусства и постоянно пополняла свою коллекцию, сделав ее чуть ли не лучшей в Италии. Она сотрудничала с лучшими художниками Италии: Леонардо, Беллини, Микеланджело, Рафаэлем, Тицианом, Корреджо, Джулио Романо. Ее портреты можно встретить в музеях разных стран: Леонардо да Винчи нарисовал ее сангиной, работа сейчас находится в Лувре. В Вене – два ее портрета работы Тициана.
К сожалению, последние отпрыски Гонзага успели распродать большую часть этой коллекции Карлу I. А «Война за мантуанское наследство» привела к дополнительному разграблению дворца.
Мы как-то незаметно для себя, ориентируясь по указателям, проходим по лабиринтам апартаментов, залов, коридоров и галерей. Восхищаемся росписями, рассматриваем мраморные изваяния, заглядываем везде, где видим открытые двери. Так удалось сфотографировать покои императрицы – проходя по какой-то галерее, увидели кровать под балдахином. Вход был перекрыт красной лентой, поэтому ничего не оставалось как, слегка перегнувшись через ленту, засунуть свою голову в эту комнату – любопытство бежало впереди нас. :))
Я не знаю сколько комнат постоянно открыто для осмотра, но знаю, что мы обошли далеко не все. Читала, что есть еще Апартаменты карликов, созданные для придворных шутов, Зал лабиринтов, Зал Монограмм – брачная комната Изабеллы Д’Эсте, Sala degli Arcieri (Зал Арчери), известный огромным портретом семьи Гонзага кисти Питера Пауля Рубенса. Но даже от того, что увидели, впечатления переполняли наши головы. А ведь впереди был еще один дворец.
Оооооо! Bellissimo! Я теперь поняла, что для путешествия в Италию надо особенно тщательно тренировать шею, чтобы голова не уставала вращаться по кругу и замирать в рассматривании потолков :))
К сожалению, ну никак не получалось охватить весь потолок одним снимком. :(
Подсмотрела недавно у опытных товарищей съемку в режиме "панорама". Я почему-то всегда считала, что панорамы эффектны только в режиме природных красот, а оказалось, что для городских пейзажей и музейных перспектив - это тоже весьма впечатляющий инструмент.
Я сама бы еще раз прошлась по дворцу, только уже без фотоаппарата, неспешно рассматривая все детали. :) Меня порой так ошеломлял потолок, что я уже не замечала что там нарисовано на стенах. :)
Polina_Sumy, я ни разу не пробовала снимать панораму, да и функции в моем фотоаппарате такой нет. А "вручную" - нужен штатив. И опыт. :))))) Но я таки использовала один способ фотографирования потолка. Об этом будет в рассказе чуть позже. :)
Стены в оружейном зале - полная копия стен в залах виллы дЭсте в Тиволи, даже цветовая гамма одинакова, и такая же имитация окон и дверей. А окулус прям как в Пантеоне:) Да, красив Палааццо!
Нет, ну это ж просто заболеть можно от количества красоты на один квадратный сантиметр монитора! Конечно, внутренне ты как бы и готов к тому, что да, это Италия, детка! И честно сказать, после Сицилии в очередной раз от Signora_L полагала, что все эти "мольто прецьозе" итальянские "штучки" тОркнут, если только удастся взглянуть на них самОй живьем. Но нет. Ошиблась. Ведь вон, ТАКОЕ, и в одном практически месте. Сто миллионов спасибов, illusia, за Мантову! Эх, и как это люди выстраивают такие прекрасные маршруты?!
zhdanova10, Juliiii, спасибо за подсказку о панораме. Возьму на вооружение на будущее. К сожалению, пока у меня телефон не фотографирующий. :( Так что я только фотоаппаратом.. :)
olyajan, Вы меня озадачили. :) Я пересмотрела свои фото виллы д’Эсте, посмотрела Ваши... И не увидела полной копии. :) Стиль - да, похож: низ залов оформлен мрамором трех цветов, на фризах и сводах росписи в виде картин и арабесков... Очевидно, оформление некоторых залов палаццо Гонзага и кардинальской виллы совпало по времени и соответствовало моде тех лет.
А если что-то модно, то, как часто бывает, имеется у всех. Или почти у всех. ;)))
У нас была идея пойти на мост Сан-Джорджо, но т.к. не знали сколько времени уйдет на осмотр второго дворца Гонзага, а до намеченного нами поезда до Болоньи оставалось всего 2 часа, решили от моста отказаться. Снова идем на площадь Эрбе, а далее по Via Roma и прямо-прямо-прямо до Дворца Те (быстрым шагом 16 минут). Небо над городом затягивают темные, «многообещающие» тучи… И слава богу, что мы сразу отправились во дворец – едва подошли к зданию, как небо разразилось безумной грозой и ураганным ветром. О том, чтобы сфотографировать сам дворец и парк перед ним, уже даже мысли не возникло. :)))
Дворец Те находится на противоположном конце древнего города. Строился как загородная вилла герцога Федерико II Гонзага, сына Франческо и Изабеллы д'Эсте. Создал палаццо итальянский живописец и архитектор Джулио Романо.
Небольшое отступление:
Джулио Романо был любимым учеником Рафаэля – выполнял много работ по рафаэлевским рисункам и картонам, в том числе расписывал Ватикан и виллу Форнарина. Рафаэль сделал его своим наследником, передав ему не только рисунки и картоны, но и титул самого великого художника современности. Вазари подтверждает, что Романо после смерти Рафаэля считался лучшим живописцем Италии и самым дорогостоящим, гораздо дороже Тициана и Микеланджело.
Возвели дворец всего за полтора года (1524–1525 года), а вот оформление внутренних залов растянулось на десять лет.
Предположительно, название «Дворец Те» происходит от названия острова, на котором он был построен – Tejeto. Существуют две версии значения этого слова: оно может происходить от tiglieto, что значит липа, липовое дерево или tegia – от латинского attia, что означает хижина.
Со временем название сократилось до Te, а с легкой руки Джорджо Вазари, который в своих «Жизнеописаниях художников» назвал виллу Palazzo del T, дошло до нашего времени.
Палаццо использовался в качестве загородной виллы для проведения досуга, отдыха и удовольствий правителя Мантуи, чтобы «энергия восстанавливалась среди тишины и покоя». В палаццо Те часто устраивались приемы важных гостей, например, дважды останавливался император Карл V. Был здесь с визитом король Франции Генрих III.
К сожалению, роскошный палаццо в 1630 году во время «Мантуанской войны» разграбили императорские войска Фердинанда II. Было вывезено все имущество, и прежде роскошный дворец был опустошен и заброшен. Одно время здесь размещались склады и казармы для военных. В 1866 году виллу дель Те приобрело итальянское правительство, и спустя 10 лет здание стало собственностью муниципалитета Мантуи. Дворец реставрировали и со временем разместили в нем музей. С 1990 года Палаццо Те является Международным центром искусства и культуры, здесь проводятся выставки современного и древнего искусства.
Дворец представляет собой квадратное здание с внутренним квадратным двором и четырьмя выходами во двор. «Выходы» оформлены в виде открытых лоджий с колоннами и арками. На первом этаже размещались апартаменты хозяев, а на втором – обслуги.
Федерико II Гонзага питал сильную страсть к коневодству, искусству и любви, и все эти увлечения отразились в отделке палаццо.
Семейство Гонзаго безумно любили лошадей, увлекались разведением племенных скакунов, считая их лучшим подарком другу или важному гостю, и поставляли их по всей Европе. Поэтому комната, созданная для приема гостей и проведения самых важных церемоний, была расписана изображениями (в натуральную величину) лучших рысаков Герцога, и называлась Sala dei Cavalli (Зал Лошадей).
Над «портретами» лошадей – бронзовые барельефы, повествующие о героических подвигах Геракла. И, конечно, великолепный кессонированный деревянный потолок с изображениями ящерицы – эмблемой Франческо Гонзага.
Под рисунками двух лошадей сохранились надписи их кличек: «Морель Фаворито» (буквально «Любимый темноволосый»), серая лошадь на южной стене и «Дарио», светлая лошадь на северной стене. Фото с оф. сайта:
А дальше мы попали в самый роскошный и самый впечатляющий своими изображениями зал. Camera di Amore e Psiche (Зал Амура и Психеи). Название свое комната получила от взятой из «Метаморфоз» Апулея истории Купидона и Психеи – романтичной сказки о безграничной любви простой земной девушки и бога любви. В центральной части потолка отражен финал истории – счастливый Купидон в присутствии великих богов берет в жены восхитительную Психею, и весь Олимп празднует великий праздник любви и воссоединения.
Зал Амура и Психеи считается неоспоримым шедевром Джулио Романо. Однако, талантливый художник воспроизвел собственную интерпретацию легенды – мир обнаженных тел в откровенных эротических сценах. Рисунки весьма фривольны, и оттого рассматривать их было безумно интересно. И, кажется, больше всего снимков я сделала в этом зале. :))))
Camera di Amore e Psiche является символом любви герцога к его любовнице Изабелле Боскетти.
Следующая комната – Chamber of the Winds (Палата Ветров). Комната посвящена астрологии и влиянию звезд на судьбу человека. Большая часть росписей этого зала – цикл иллюстраций древнеримской литературы. На двери южной стены надпись, цитирующая латинского поэта Ювенала: «DISTAT ENIM QVAE SYDERA TE EXCIPIANT» («На самом деле это зависит от того, какие звезды приветствуют вас [когда Вы рождены]').
Затем проходим комнату, служившую когда-то спальней Федерико – Camera dei Venti (Палата орлов). Комната обязана своим названием четырем большим орлам с расправленными крыльями в углах комнаты.
Т.к. заряд аккумулятора в фотоаппарате таял очень быстро, я снимала только самое-самое на мой взгляд. Поэтому фото деталей комнаты с официального сайта дворца. С сайта взяты и описания изображений в каждой комнате.
Из Палаты орлов дверь выводит нас в Loggia di Davide (Лоджия Давида) и большой внутренний двор Cortile d'Onore с рыбными прудами, центральной аркой вдали и садом, когда-то полным цветов и растений.
Своды галереи расписаны сюжетами «Рассказов о Давиде»: Давид и Голиаф, Давид борется со львом, Давид борется с медведем, Давид играет на лире. Истории Давида отражены и в лепнине, бронзовых барельефах и скульптурных фигурах.
Именно в этой лоджии во время визита в Мантую император Карл V провозгласил тогда еще маркиза Федерико Гонзаго герцогом.
На улице сумасшедший ливень, из дождевых стоков вода льется потоками. Вдруг позади нас раздается сильный металлический звук (лязг), будто упало что-то большое и тяжелое. От неожиданности мы втроем подпрыгнули. Обернулись – как будто никаких изменений. Едва подошли к противоположной двери, ведущей в следующую часть палаццо, как резкий звук повторился. Оказалось, это ураганный ветер хлопал стеклянной дверью позади нас (металлическая ручка со всего маху ударялась о стену). Удивительно, что стекло осталось целым.
Из Лоджии Давида мы прошли в Camera degli Imperatori (Палата Императоров). Центральная фреска свода «императорской» комнаты посвящена эпизоду, рассказанному Плинием: Цезарь приказывает сжечь письма Помпео.
На вертикальных прямоугольниках фигуры императоров и воинов: Александр Великий, Юлий Цезарь, Синьфер, Август, Воин и Филипп Македонский.
Следующая комната впечатляет нас не меньше, чем Зал Амура и Психеи. Только испытываемые эмоции не такие веселые. В помещении слегка приглушен свет. Роспись полностью покрывает все стены и потолок, образуя единую фреску. Здесь Джулио Романо раскрывает мифологическую сцену из Овидия, когда Гиганты рвутся в бой, чтобы отвоевать Олимп, а Боги во главе с Зевсом дают отпор, бросая в Гигантов молнии, камни и колонны. Роспись настолько выразительная, ярка и мощная, что кажется будто все происходящее упадет вам на голову. Говорят, что первоначально сцена казалась еще более драматичной из-за отблесков пламени в камине на стене. Это Зал Гигантов (Camera dei Giganti).
И полное фото потолка и деталь сцены – с сайта палаццо:
Есть еще небольшие комнаты Camerino a Crociera, delle Grottesche, di Venere (Палата малого Креста, Гротесков, Венеры), расписанные орнаментами, гротесками, масками, цветами.
Camera di Ovidio o delle Metamorfosi (Палата Овидия или Метаморфозы), которая из-за своих скромных размеров называется «камарино» (маленькая комната). Наполнена картинами мифологических сцен, навеянных содержанием Метаморфоз Овидия: Орфей в подземном царстве, суд Париса, Бахус и Ариадна и другие.
Camera delle Imprese (Комната символов) – стены комнаты покрыты картинами с различными символами, связанными с семьей Гонзага: солнце, перчатки, саламандра, голубь, собака и прочее. На фризе изображены геральдические эмблемы семьи Гонзага.
И последняя комната в галерее апартаментов – Camera del Sole e della Luna (Зал Солнца и Луны) с центральной фреской на потолке с аллегорическим изображением колесницы Солнца на закате и восходящей колесницы Луны. Этот сюжет символизирует непрерывное прохождение времени. Camera del Sole e della Luna расположена по другую сторону от входа, и так же служила «salotto» (гостинной) перед приватными комнатами: Палатой Овидия и Комнатой Символов.
У нас есть еще немного времени, и мы поднимаемся на второй этаж дворца. Когда-то здесь были помещения для обслуги, поэтому потолки здесь невысокие, и присутствует некое ощущение тесноты.
На втором этаже располагаются Египетская коллекция Джузеппе Ацерби («Giuseppe Acerbi» Egyptian Collection), Месопотамская коллекция «Ugo Sissa» (The «Ugo Sissa» Mesopotamian Collection), Коллекция Гонзага (Gonzaga Collection ) и Коллекция Мондадори (Mondadori Collection).
Египетская коллекция – это более 500 экспонатов, привезенных в Италию выдающимся Мантуаном Джузеппе Ацерби, Генеральным консулом Австрии в Египте с 1826 по 1834 год.
Здесь представлены различные амулеты животных и божеств, маленькие статуэтки shuebte, служившие покойному в царстве мертвых, большая бронзовая голова королевы Арсинои и – одна из лучших – бронзовая статуя кошки. В коллекцию также вошли путевые заметки Ацерби.
Месопотамская коллекция «Ugo Sissa» состоит из около двухсот пятидесяти предметов, собранных Уго Сисса в период с 1953 по 1957 годы во время его пребывания в Багдаде в качестве главного архитектора правительства: таблички с клинописными надписями, кирпич с печатью царя Навуходоносора, амулеты и обеты статуй.
Коллекция Гонзага – это монеты, гири и меры, используемые в Мантуе и ее окрестностях во времена Гонзага.
Сразу привлекают внимание разнообразные монеты, штампы (клише) и печати, при помощи которых чеканились монеты и медали. В экспозиции 250 монет, выпущенных монетным двором Мантуана с XIII по XVIII столетия.
Несколько залов занимает коллекция живописи, пожертвованная семьей Мондадори (в 1974 году). Коллекция состоит из 19 работ Федерико Зандоменеги, итальянского художника конца XIX века, работавшего в своем собственном стиле импрессионизма, и 13 работ Армандо Спадини, чьи картины иллюстрируют предпочтения Арнольдо Мондадори как коллекционера: любовь к маслу, исследование света на пленэре, интимные, знакомые сцены.
Мы возвращаемся на первый этаж. Ливень все не прекращается, и мы идем осматривать некоторые залы по второму кругу. :) Дойдя до Loggia delle Muse (Лоджии Муз), посвященной музам, защитницам божеств искусства и науки, наблюдаем за льющимися потоками воды и тихо в душе просим дождь побыстрее закончиться – нам уже нужно ехать в Болонью, там забронированы апартаменты.
То ли в небесной канцелярии закончились запасы воды, то ли боги нас услышали, но дождь начал постепенно утихать. Укрывшись от все еще капающей воды двумя зонтами на троих, спешим на вокзал.
Когда в Киеве случается подобный ливень, многие улица города из-за забитых ливневых стоков превращаются в реки. И каждый раз мы вспоминаем «незлым тихим словом» наши городские службы. :) В Италии, оказывается, та же проблема. На выходе из дворцового парка нам пришлось балансировать на цыпочках, чтобы перейти поток воды где-то двухметровой ширины. А на одной из улиц весь тротуар вместе с газоном был затоплен водой (я оступилась и «утопила» ногу по щиколотку), и два квартала мы шли по мостовой рядом с идущими автомобилями. Но еще бОльший «сюрприз» нас ждал на вокзале.
Забрав в отеле вещи, подходим к кассе взять билеты до Болоньи. Получаем ответ, что «этого поезда не будет». ??? Я достаю планшет со сканом расписания и показываю кассиру: «Как не будет? Вот же есть в расписании поезд в 17.29!» Даже два поезда в одно время, только разное время в пути и разная цена. Но нам нужен тот, что дешевле. :) «Не будет поезда.» – повторяет кассир. Мы в шоке, нам нужно сегодня попасть в Болонью. Кассир что-то много и долго объясняет. Привлекаем к переговорам нашего мальчика, он хорошо владеет английским. :) Оказалось, что прошедшая гроза стала стихийным бедствием, и поезда отменили. Упсс… Кассир куда-то позвонил… И предложил вариант, расписав нам на листике подробно весь маршрут по времени: едем автобусом до Суззары, там садимся на поезд до Модены, а в Модене пересаживаемся на поезд до Болоньи. По времени те же 2,5 часа. Выбора нет, естественно, соглашаемся. :) Автобус отходит через 10 минут. Покупаем билет (он единый, стоил столько же, даже чуть дешевле), хватаем свои вещи и бежим к автобусу – остановка в 100 метрах от станции вокзала. Таких, как мы, был полный автобус. :)
Отъезжая от Мантуи, увидели как технические службы разбирали последствия ураганного ветра. В Суззаре уже светило яркое солнце. В Болонью добрались в восьми вечера, от вокзала подъехали автобусом. Быстро нашли нужный дом, позвонили хозяину и через 10 минут раскладывали вещи в апартаментах. Здесь у нас запланировано 3 ночи.
Т.к. день был очень насыщенным, мы не пошли гулять по вечернему городу, а сходили в расположенный недалеко Carrefuor Express, купили продукты и вернулись домой ужинать и отдыхать. Завтра у нас будет еще более активный и насыщенный день. :)
К сожалению, фото не передает того объема и пространства, которые видишь живьем. :( Когда это все вокруг тебя и над тобой.
А фото – это всего лишь отдельные детали. К тому же полный провал с резкостью, и из-за разряженного фотоаппарата приходилось ооочень экономить на снимках. :(
Или у меня телефон начал передавать в 3д изображении или все таки даже просто фото фресок так впечатляют. Лошадь на первой фотографии у меня просто стоит как живая на стене. Я даже поверить не могла совим глазам. А потолок комнаты гигантов - он де просто уносит в небеса.
А под колесницей мне бы вообще стоять стремно было))), мало ли кто там что ел из лошадей до этого)))
Дворец Те прекрасен! Улыбнула Camera del Sole e della Luna с "видом сзади" колесницы Солнца. Я ж теперь как вживую закаты буду наблюдать, так каждый раз перед глазами будет всплывать итальянский вариант захода солнца :))
Глядя на коллекцию монет Гонзага, подумалось, а как они курсы валют устанавливали? Правители разных княжеств собирались и договаривались между собой? И регулировалось ли, интересно, количество денежной массы на рынке? Или "бери сколько хочешь, я себе ещё нарисую"? /риторические вопросы/ :))
Переезд в Болонью прямо как отдельный квест! Хорошо, что в компании есть "мальчик, говорящий на английском" ))
Спасибо всем! И очень рада, что" вопреки", у меня получилось передать очарование города и красоту герцогских дворцов.
Вообще-то, читая перед поездкой отзывы о Мантуе, я была уверена, что мы уложимся в полдня и где-то в 14.30 уедем из города. Сейчас, оглядываясь на свои впечатления, уверена, что в Мантуе можно провести весь день и даже остаться ночевать. Город очень симпатичный, не суетный и не шумный.
Город Болонья не менее популярен, чем Милан или Флоренция, хотя почему-то именно нашими туристами посещаем чуть меньше. О нем много написано в интернете, поэтому постараюсь не увлекаться подробным описанием города, и расскажу только о том, что привлекло лично меня и оставило яркие впечатления.
Болонья – центр провинции Эмилия-Романья, город, история которого началась в середине VI века до н. э. во времена этрусков, город, где находится один из древнейших университетов Европы (годом его основания считается 1088-й), город, богатый кулинарными традициями и считающийся кулинарной столицей Италии.
Ну а еще Болонья известна терракотового цвета домами и красными черепичными крышами, и своими роскошными портиками-аркадами (общая протяженность порядка 40 километров), благодаря которым по городу можно гулять, не переживая о забытом дома зонте.
Все это ежегодно привлекает в город миллионы туристов. И за все это Болонью прозвали «ученой» (la Dotta), «красной» (la Rossa) и «толстой» (la Grassa).
Уже в средние века здесь был интеллектуальный центр Европы, который назывался Studium, сюда стекались ученые со всего христианского мира. Самые известные студенты Болонского университета – Боккаччо, Данте Алигьери, Петрарка, Эразм Роттердамский, папа Николай V, Альбрехт Дюрер, Парацельс, Карло Гольдони, Томас Бекет, Луиджи Гальвани, Гульельмо Маркони...
В Болонском университете преподавали первые женщины-профессоры. Битисия Годзадини (род. в 1209 г.) читала гражданское и каноническое церковное право. Новелла Кальдерини, жившая в начале XIV века – когда ее отец, известный доктор права, Джованни Андреа Кальдерини уезжал из Болоньи с дипломатической миссией, она занимала его место в лекционном зале. Лаура Басси – за блестящие знания в области философии в 1732 году ей предложили кафедру в университете. А еще, интересуясь модным тогда направлением – опытами с электричеством, она изобрела устройство, создающее электрические разряды, и пропускала их через лягушачьи лапки до того, как Вольта открыл контактную разность потенциалов.
Гастрономическая слава Болоньи тоже связана с университетом – студенты и преподаватели, приезжая в город из разных стран, привозили с собой и свои кулинарные традиции.
Болонья всегда считалась раем для любителей вкусной пищи. Путеводитель по Италии 1931 года «Тouring Club Italiano» сообщал, что Болонья – приятный город, где в непринужденной обстановке можно получить незабываемое удовольствие от пищи, это «Мона Лиза среди кулинарных центров».
Соус «болоньезе», тальятелле и тортеллини, мортаделла, Ламбруско – эти названия известны на весь мир.
Портики Болоньи – еще одна страница истории и культуры жителей города, невольно связанная со студентами. Первые арочные галереи появились в городе в 1041 году, а точнее, первые документальные упоминания о них.
Из-за миграции сельских жителей и притока студентов в университе, население Болоньи стало резко увеличиваться. Новым жителям города надо было где-то обитать, а застраивать и без того узкие улицы было запрещено. Поэтому начали расширять верхние этажи зданий за счет крытых террас, опирающихся на колонны. Главным условием строительства было соблюдение габаритов: арки должны были быть не менее 7 болонских футов (2,66 м) и такой же ширины – чтобы там легко проходил всадник верхом на лошади.
Со временем первые, деревянные, аркады были заменены каменными. Но несколько деревянных аркад сохранились до нашего времени. Например, у Дома Изолани на Strada Maggiore можно увидеть три деревянные девятиметровые балки из дуба, на которых расположен портик. Чтобы предотвратить разрушение здания, во время последней реконструкции в помощь деревянным опорам были возведены кирпичные.
А еще здесь был создан Григорианский календарь. Успешный юрист Болоньи, доктор права, кардинал Уго Бонкомпаньи в 1572 году, после смерти Папы Пия V, стал Папой Григорием XIII. 24 февраля 1582 года он выпустил папскую буллу «Inter Gravissimas», которой ввел новый «Григорианский календарь».
В Болонье мы остановились в апартаментах Casa Dondini, практически в центре города и, как оказалось, рядом с одной из самых красивых церквей – Basilica di Santa Maria dei Servi (Базилика Санта-Мария-деи-Серви). Поэтому нам не только не нужно было «встраивать» ее в маршрут – мы успели побывать там аж 3 раза. :)
А когда я утром высунулась из окна, то увидела:
Церковь отражалась даже в висящем на стене зеркале.
Апартаменты располагались на втором этаже, окнами выходили на улицу. И это был единственный минус, т.к. ночью было достаточно шумно. Во-первых, периодически кто-то проносился на мотоцикле, во-вторых, в соседнем доме было кафе, и, похоже, народ там тусовался до утра. Ну и две ночи подряд кто-то все время терзал пианино. :))
Перед поездкой у меня возникла идея: рано утром, когда еще нет толп туристов, прогуляться улицами Болоньи. Подруга поддержала. Поэтому в первое же утро, привычно проснувшись по украинскому времени в 6.45, а по итальянскому – в 5.45, мы тихонько встали, умылись и пошли осматривать улицу, на которой жили. :)
Улица Strada Maggiore – одна из главных улиц города, одним своим концом она ведет к «выезду из древнего города» и остаткам ворот Porta Maggiore (на левом снимке), а вторым концом – в центр города к самым популярным достопримечательностям Болоньи: двум падающим башням (на фотографии справа):
Улицы пустынны, ничто не отвлекает и не мешает замечать детали…
Услышав какие-то звуки из Базилики Санта-Мария-деи-Серви, тихонько заходим внутрь. Идет служба. Я пытаюсь сделать несколько снимков.
Над боковым входом:
Над центральным входом:
Решаем с подругой пойти домой позавтракать, забрать мальчика и уже всем троим вернуться в церковь – как раз закончится служба, и можно будет ходить и рассматривать все, не боясь помешать кому-либо.
Базилику Santa Maria dei Servi основали в 1346 году сервиты, служители ордена Девы Марии. Достраивалась и перестраивалась церковь на протяжении нескольких веков вплоть до ХIХ столетия.
Церковь разделена на неглубокие боковые часовни, украшенные картинами известных художников Италии. На стенах сохранились фрески XIV века.
В базилике великолепный мраморный алтарь работы Джованни Анджело Монторсоли, ученика Микеланджело.
Я обхожу его позади – там вход в ризницу и три слабо освещенные часовни. Когда проходишь мимо часовен, срабатывает фотоэлемент, и на несколько секунд освещение становится ярче. В этот момент мои глаза успели заметить на одной из колонн остатки чУдной фрески. Но чтобы сфотографировать ее, пришлось пять раз сделать «шаг вперед и два назад» (с). :))
Главным шедевром церкви является «Мадонна с младенцем» (La Maestà) итальянского художника Чимабуэ. Фото отсюда
Орган в базилике – один из лучших в Европе. В течении года здесь проводятся концерты классической музыки.
Еще одним украшением церкви считается ее внутренний дворик – атриум, расположенный перед входом в церковь, и окруженный портиками с тонкими элегантными колоннами.
Портик деи Серви – самый широкий портик Болоньи.
А самый длинный болонский портик соединяет старинные ворота Сарагоцца и Храм Мадонны Святого Луки (Santuario della Madonna di San Luca), расположенный на Караульном холме (Colle della Guaria). Протяженность портика 3796 метров, и состоит он из 666 арок.
Далее мы отправляемся в центр города. Как я написала выше, Strada Maggiore ведет к самой знаменитой и самой популярной достопримечательности города – Le due Torri: Garisenda e degli Asinelli, двум башням, ставшим символом города.Более высокая называется Torre degli Asinelli (башня Азинелли), та, что ниже – Torre degli Garisenda (башня Гаризенда).
Подходя к башням, в конце улицы увидели портик с очень красивыми колоннами и бабулечку, выходящую из какой-то двери. Дерзкое любопытство все-таки иногда бывает полезно – с мыслью, что за дверью наверняка какой-то интересный холл старинного особняка, заглядываю внутрь… Вау! Открытая дверь вела в невероятно красивую церковь.
Basilica di San Bartolomeo e Gaetano предположительно была построена в V веке на фундаменте раннехристианской церкви. Согласно историческим свидетельствам, на том месте, где сейчас стоит церковь, в XIII веке была небольшая церковь, принадлежавшая бенедектинцам. В 1516 году болонская семья Гоззадини заказала перестройку существующей церкви Андреа Маркези, известному как Формиджин. Однако, из-за убийства Джованни ди Бернардино Гоззадини строительство остановилось, от проекта остался единственный портик. В 1599 году церковь стала собственностью отцов-театинцев, которые в 1627 году начали новую реконструкцию базилики.
В 1671 году Святого Каэтана, основателя ордена, канонизировали, и театинцы дали церкви двойное посвящение: Церковь Святых Варфоломея и Каэтана.
Когда мы покидали базилику, навстречу нам вошли парень и девушка с коробками, полными белых цветов. Похоже, здесь начинают подготовку к свадебному обряду.
И забегу вперед – когда вечером возвращались домой, естественно, заглянули в церковь. Двери были прикрыты, но через стекло в них мне удалось сделать несколько снимков. :)
Так, а "толстой" Болонью прозвали из-за портиков или из-за её кулинарной славы? :))
Фреска в базилике Santa Maria dei Servi и правду чудная... Барышня, кажется, "при надії", а снизу ещё то ли песик, то ли кролик на колени карабкается - прямо загадошно-драматический сюжет ))
Болонские портики так фотогеничны, что я даже растерялась в выборе самого понравившегося - оооочень хороши!
Basilica di San Bartolomeo e Gaetano прекрасна. Так эффектно смотрится темный фон, оттененный позолотой, и заполненные росписью стены с куполом. Потрясающе!
Polina_Sumy, на фотографиях портики лишь одной улицы. ;) А какие все разные. К сожалению, к ним настолько быстро привыкаешь, что перестаешь рассматривать. И фотографировать их. :)
"Толстой" Болонью называют благодаря ее кулинарным традициям.
Базилика св. Бартоломео стала таким приятным неожиданным "бонусом". Когда я собирала отзывы о Болонье, то ни у кого не было об этой церкви упоминания, при том, что она соседствует с башнями. Возможно потому, что она явно не бросается в глаза. Туристы обычно подходят к башням с другой улицы – с исторического центра, и одна из башен (пересмотрела свои фотографии) закрывает купол собора. А вход вообще прячется в портике.
Ой, йой, йой, какая церковь, а потолок какой а венчание - вообще отпад. Все таки надо как-то собрать себя снова в Италию столько там всего смотреть не пересмотреть.
А фотографии у меня на телефоне тоже очень долго грузятся. В основном сначала читаю текст, а потом уже рассматриваю картинки минут через 5-10.
Igor_m, я тоже в Уффици от потолков не могла оторваться. :)
Juliiii, спасибо. Дальше залы еще красивее. Ну мне так показалось. :)) Весь дворец прекрасен, даже при том, что практически нет мебели.
Возвращаемся в резиденцию Гонзага, в другое здание – Corte Vecchia (Старый Двор).
Там расположены апартаменты Guglielmo Gonzaga: Зеркальная галерея, Зодиакальный зал, Трапезная, она же Зал рек, Зал гобеленов.
Восхитительная Galleria degli Specchi (Зеркальная галерея). На сводах изображения фигур-аллегорий, воплощающих добродетели: приветливость, великодушие, интеллект, вечность, доброту и красноречие.
Хотелось запечатлеть фотоаппаратом все, но каждый раз нажимая на кнопку, думала: на сколько же мне еще хватит заряда?
Проходим еще одну галерею с прекрасными живописными сводами – Коридор деи Мори.
Далее Зал Зодиака с потолком в виде звездного неба, изображениями созвездий и резвящихся младенцев. К сожалению, ну никак не получалось охватить весь потолок одним снимком. :(
Рядом еще один роскошный зал – Зал Рек (Трапезная). Свое название он получил благодаря аллегорическим изображениям рек Минчо, По и других, протекающих территорией герцогства. В концах комнаты с удивлением замечаю очаровательные гроты. Зал настолько впечатляет, что останавливаешься у каждой нарисованной фигуры, у каждого завитка на стене.
Окна трапезной выходят в один из висячих садов Палаццо – Giardino Pensile, спроектированный в 1579 году архитектором Помпео Педемонте на высоте около 14 метров над землей.
Далее Appartamento degli Arazzi с девятью гобеленами, отображающими истории из Деяния Апостолов. Выполнены по рисункам Рафаэля, являются копией серии гобеленов, сделанных для Сикстинской капеллы в Ватикане.
Иногда – зависит от времени года – открывают доступ в Appartamento dell’imperatrice (Апартаменты императрицы), созданные для Марии Беатрис д'Эсте, жены Фердинандо Габсбург-Эсте, сына Марии Терезии.
Спустившись по парадной лестнице, попадаете в Appartamento di Isabella D’este (Апартаменты Изабеллы д’Эсте) – Studiolo и Grotta, где она собрала великолепную коллекцию картин, антиквариата и других изысканных предметов. Изабелле было шестнадцать лет, когда она покинула двор своего отца в Ферраре и вышла замуж за молодого Франческо II Гонзага, третьего маркиза Мантуи. Уже в двадцать лет Изабелла была настоящим знатоком искусства и постоянно пополняла свою коллекцию, сделав ее чуть ли не лучшей в Италии. Она сотрудничала с лучшими художниками Италии: Леонардо, Беллини, Микеланджело, Рафаэлем, Тицианом, Корреджо, Джулио Романо. Ее портреты можно встретить в музеях разных стран: Леонардо да Винчи нарисовал ее сангиной, работа сейчас находится в Лувре. В Вене – два ее портрета работы Тициана.
К сожалению, последние отпрыски Гонзага успели распродать большую часть этой коллекции Карлу I. А «Война за мантуанское наследство» привела к дополнительному разграблению дворца.
Мы как-то незаметно для себя, ориентируясь по указателям, проходим по лабиринтам апартаментов, залов, коридоров и галерей. Восхищаемся росписями, рассматриваем мраморные изваяния, заглядываем везде, где видим открытые двери. Так удалось сфотографировать покои императрицы – проходя по какой-то галерее, увидели кровать под балдахином. Вход был перекрыт красной лентой, поэтому ничего не оставалось как, слегка перегнувшись через ленту, засунуть свою голову в эту комнату – любопытство бежало впереди нас. :))
Я не знаю сколько комнат постоянно открыто для осмотра, но знаю, что мы обошли далеко не все. Читала, что есть еще Апартаменты карликов, созданные для придворных шутов, Зал лабиринтов, Зал Монограмм – брачная комната Изабеллы Д’Эсте, Sala degli Arcieri (Зал Арчери), известный огромным портретом семьи Гонзага кисти Питера Пауля Рубенса. Но даже от того, что увидели, впечатления переполняли наши головы. А ведь впереди был еще один дворец.Оооооо! Bellissimo! Я теперь поняла, что для путешествия в Италию надо особенно тщательно тренировать шею, чтобы голова не уставала вращаться по кругу и замирать в рассматривании потолков :))
Подсмотрела недавно у опытных товарищей съемку в режиме "панорама". Я почему-то всегда считала, что панорамы эффектны только в режиме природных красот, а оказалось, что для городских пейзажей и музейных перспектив - это тоже весьма впечатляющий инструмент.
Я сама бы еще раз прошлась по дворцу, только уже без фотоаппарата, неспешно рассматривая все детали. :) Меня порой так ошеломлял потолок, что я уже не замечала что там нарисовано на стенах. :)
Polina_Sumy, я ни разу не пробовала снимать панораму, да и функции в моем фотоаппарате такой нет. А "вручную" - нужен штатив. И опыт. :))))) Но я таки использовала один способ фотографирования потолка. Об этом будет в рассказе чуть позже. :)
zhdanova10, Juliiii, спасибо за подсказку о панораме. Возьму на вооружение на будущее. К сожалению, пока у меня телефон не фотографирующий. :( Так что я только фотоаппаратом.. :)
olyajan, Вы меня озадачили. :) Я пересмотрела свои фото виллы д’Эсте, посмотрела Ваши... И не увидела полной копии. :) Стиль - да, похож: низ залов оформлен мрамором трех цветов, на фризах и сводах росписи в виде картин и арабесков... Очевидно, оформление некоторых залов палаццо Гонзага и кардинальской виллы совпало по времени и соответствовало моде тех лет.
А если что-то модно, то, как часто бывает, имеется у всех. Или почти у всех. ;)))
У нас была идея пойти на мост Сан-Джорджо, но т.к. не знали сколько времени уйдет на осмотр второго дворца Гонзага, а до намеченного нами поезда до Болоньи оставалось всего 2 часа, решили от моста отказаться. Снова идем на площадь Эрбе, а далее по Via Roma и прямо-прямо-прямо до Дворца Те (быстрым шагом 16 минут). Небо над городом затягивают темные, «многообещающие» тучи… И слава богу, что мы сразу отправились во дворец – едва подошли к зданию, как небо разразилось безумной грозой и ураганным ветром. О том, чтобы сфотографировать сам дворец и парк перед ним, уже даже мысли не возникло. :)))
Дворец Те находится на противоположном конце древнего города. Строился как загородная вилла герцога Федерико II Гонзага, сына Франческо и Изабеллы д'Эсте. Создал палаццо итальянский живописец и архитектор Джулио Романо.
Небольшое отступление:
Джулио Романо был любимым учеником Рафаэля – выполнял много работ по рафаэлевским рисункам и картонам, в том числе расписывал Ватикан и виллу Форнарина. Рафаэль сделал его своим наследником, передав ему не только рисунки и картоны, но и титул самого великого художника современности. Вазари подтверждает, что Романо после смерти Рафаэля считался лучшим живописцем Италии и самым дорогостоящим, гораздо дороже Тициана и Микеланджело.
Возвели дворец всего за полтора года (1524–1525 года), а вот оформление внутренних залов растянулось на десять лет.
Предположительно, название «Дворец Те» происходит от названия острова, на котором он был построен – Tejeto. Существуют две версии значения этого слова: оно может происходить от tiglieto, что значит липа, липовое дерево или tegia – от латинского attia, что означает хижина.
Со временем название сократилось до Te, а с легкой руки Джорджо Вазари, который в своих «Жизнеописаниях художников» назвал виллу Palazzo del T, дошло до нашего времени.
Палаццо использовался в качестве загородной виллы для проведения досуга, отдыха и удовольствий правителя Мантуи, чтобы «энергия восстанавливалась среди тишины и покоя». В палаццо Те часто устраивались приемы важных гостей, например, дважды останавливался император Карл V. Был здесь с визитом король Франции Генрих III.
К сожалению, роскошный палаццо в 1630 году во время «Мантуанской войны» разграбили императорские войска Фердинанда II. Было вывезено все имущество, и прежде роскошный дворец был опустошен и заброшен. Одно время здесь размещались склады и казармы для военных. В 1866 году виллу дель Те приобрело итальянское правительство, и спустя 10 лет здание стало собственностью муниципалитета Мантуи. Дворец реставрировали и со временем разместили в нем музей. С 1990 года Палаццо Те является Международным центром искусства и культуры, здесь проводятся выставки современного и древнего искусства.
Дворец представляет собой квадратное здание с внутренним квадратным двором и четырьмя выходами во двор. «Выходы» оформлены в виде открытых лоджий с колоннами и арками. На первом этаже размещались апартаменты хозяев, а на втором – обслуги.
Фото дворца с официального сайта http://www.palazzote.it :
Федерико II Гонзага питал сильную страсть к коневодству, искусству и любви, и все эти увлечения отразились в отделке палаццо.
Семейство Гонзаго безумно любили лошадей, увлекались разведением племенных скакунов, считая их лучшим подарком другу или важному гостю, и поставляли их по всей Европе. Поэтому комната, созданная для приема гостей и проведения самых важных церемоний, была расписана изображениями (в натуральную величину) лучших рысаков Герцога, и называлась Sala dei Cavalli (Зал Лошадей).
Над «портретами» лошадей – бронзовые барельефы, повествующие о героических подвигах Геракла. И, конечно, великолепный кессонированный деревянный потолок с изображениями ящерицы – эмблемой Франческо Гонзага.
Под рисунками двух лошадей сохранились надписи их кличек: «Морель Фаворито» (буквально «Любимый темноволосый»), серая лошадь на южной стене и «Дарио», светлая лошадь на северной стене. Фото с оф. сайта:
А дальше мы попали в самый роскошный и самый впечатляющий своими изображениями зал. Camera di Amore e Psiche (Зал Амура и Психеи). Название свое комната получила от взятой из «Метаморфоз» Апулея истории Купидона и Психеи – романтичной сказки о безграничной любви простой земной девушки и бога любви. В центральной части потолка отражен финал истории – счастливый Купидон в присутствии великих богов берет в жены восхитительную Психею, и весь Олимп празднует великий праздник любви и воссоединения.
Зал Амура и Психеи считается неоспоримым шедевром Джулио Романо. Однако, талантливый художник воспроизвел собственную интерпретацию легенды – мир обнаженных тел в откровенных эротических сценах. Рисунки весьма фривольны, и оттого рассматривать их было безумно интересно. И, кажется, больше всего снимков я сделала в этом зале. :))))
Camera di Amore e Psiche является символом любви герцога к его любовнице Изабелле Боскетти.
Следующая комната – Chamber of the Winds (Палата Ветров). Комната посвящена астрологии и влиянию звезд на судьбу человека. Большая часть росписей этого зала – цикл иллюстраций древнеримской литературы. На двери южной стены надпись, цитирующая латинского поэта Ювенала: «DISTAT ENIM QVAE SYDERA TE EXCIPIANT» («На самом деле это зависит от того, какие звезды приветствуют вас [когда Вы рождены]').
Затем проходим комнату, служившую когда-то спальней Федерико – Camera dei Venti (Палата орлов). Комната обязана своим названием четырем большим орлам с расправленными крыльями в углах комнаты.
Т.к. заряд аккумулятора в фотоаппарате таял очень быстро, я снимала только самое-самое на мой взгляд. Поэтому фото деталей комнаты с официального сайта дворца. С сайта взяты и описания изображений в каждой комнате.
Из Палаты орлов дверь выводит нас в Loggia di Davide (Лоджия Давида) и большой внутренний двор Cortile d'Onore с рыбными прудами, центральной аркой вдали и садом, когда-то полным цветов и растений.
Своды галереи расписаны сюжетами «Рассказов о Давиде»: Давид и Голиаф, Давид борется со львом, Давид борется с медведем, Давид играет на лире. Истории Давида отражены и в лепнине, бронзовых барельефах и скульптурных фигурах.
Именно в этой лоджии во время визита в Мантую император Карл V провозгласил тогда еще маркиза Федерико Гонзаго герцогом.
На улице сумасшедший ливень, из дождевых стоков вода льется потоками. Вдруг позади нас раздается сильный металлический звук (лязг), будто упало что-то большое и тяжелое. От неожиданности мы втроем подпрыгнули. Обернулись – как будто никаких изменений. Едва подошли к противоположной двери, ведущей в следующую часть палаццо, как резкий звук повторился. Оказалось, это ураганный ветер хлопал стеклянной дверью позади нас (металлическая ручка со всего маху ударялась о стену). Удивительно, что стекло осталось целым.
Из Лоджии Давида мы прошли в Camera degli Imperatori (Палата Императоров). Центральная фреска свода «императорской» комнаты посвящена эпизоду, рассказанному Плинием: Цезарь приказывает сжечь письма Помпео.
На вертикальных прямоугольниках фигуры императоров и воинов: Александр Великий, Юлий Цезарь, Синьфер, Август, Воин и Филипп Македонский.
Следующая комната впечатляет нас не меньше, чем Зал Амура и Психеи. Только испытываемые эмоции не такие веселые. В помещении слегка приглушен свет. Роспись полностью покрывает все стены и потолок, образуя единую фреску. Здесь Джулио Романо раскрывает мифологическую сцену из Овидия, когда Гиганты рвутся в бой, чтобы отвоевать Олимп, а Боги во главе с Зевсом дают отпор, бросая в Гигантов молнии, камни и колонны. Роспись настолько выразительная, ярка и мощная, что кажется будто все происходящее упадет вам на голову. Говорят, что первоначально сцена казалась еще более драматичной из-за отблесков пламени в камине на стене. Это Зал Гигантов (Camera dei Giganti).
И полное фото потолка и деталь сцены – с сайта палаццо:
Есть еще небольшие комнаты Camerino a Crociera, delle Grottesche, di Venere (Палата малого Креста, Гротесков, Венеры), расписанные орнаментами, гротесками, масками, цветами.
Camera di Ovidio o delle Metamorfosi (Палата Овидия или Метаморфозы), которая из-за своих скромных размеров называется «камарино» (маленькая комната). Наполнена картинами мифологических сцен, навеянных содержанием Метаморфоз Овидия: Орфей в подземном царстве, суд Париса, Бахус и Ариадна и другие.
Camera delle Imprese (Комната символов) – стены комнаты покрыты картинами с различными символами, связанными с семьей Гонзага: солнце, перчатки, саламандра, голубь, собака и прочее. На фризе изображены геральдические эмблемы семьи Гонзага.
И последняя комната в галерее апартаментов – Camera del Sole e della Luna (Зал Солнца и Луны) с центральной фреской на потолке с аллегорическим изображением колесницы Солнца на закате и восходящей колесницы Луны. Этот сюжет символизирует непрерывное прохождение времени. Camera del Sole e della Luna расположена по другую сторону от входа, и так же служила «salotto» (гостинной) перед приватными комнатами: Палатой Овидия и Комнатой Символов.
У нас есть еще немного времени, и мы поднимаемся на второй этаж дворца. Когда-то здесь были помещения для обслуги, поэтому потолки здесь невысокие, и присутствует некое ощущение тесноты.
На втором этаже располагаются Египетская коллекция Джузеппе Ацерби («Giuseppe Acerbi» Egyptian Collection), Месопотамская коллекция «Ugo Sissa» (The «Ugo Sissa» Mesopotamian Collection), Коллекция Гонзага (Gonzaga Collection ) и Коллекция Мондадори (Mondadori Collection).
Египетская коллекция – это более 500 экспонатов, привезенных в Италию выдающимся Мантуаном Джузеппе Ацерби, Генеральным консулом Австрии в Египте с 1826 по 1834 год.
Здесь представлены различные амулеты животных и божеств, маленькие статуэтки shuebte, служившие покойному в царстве мертвых, большая бронзовая голова королевы Арсинои и – одна из лучших – бронзовая статуя кошки. В коллекцию также вошли путевые заметки Ацерби.
Месопотамская коллекция «Ugo Sissa» состоит из около двухсот пятидесяти предметов, собранных Уго Сисса в период с 1953 по 1957 годы во время его пребывания в Багдаде в качестве главного архитектора правительства: таблички с клинописными надписями, кирпич с печатью царя Навуходоносора, амулеты и обеты статуй.
Коллекция Гонзага – это монеты, гири и меры, используемые в Мантуе и ее окрестностях во времена Гонзага.
Сразу привлекают внимание разнообразные монеты, штампы (клише) и печати, при помощи которых чеканились монеты и медали. В экспозиции 250 монет, выпущенных монетным двором Мантуана с XIII по XVIII столетия.
Несколько залов занимает коллекция живописи, пожертвованная семьей Мондадори (в 1974 году). Коллекция состоит из 19 работ Федерико Зандоменеги, итальянского художника конца XIX века, работавшего в своем собственном стиле импрессионизма, и 13 работ Армандо Спадини, чьи картины иллюстрируют предпочтения Арнольдо Мондадори как коллекционера: любовь к маслу, исследование света на пленэре, интимные, знакомые сцены.
Мы возвращаемся на первый этаж. Ливень все не прекращается, и мы идем осматривать некоторые залы по второму кругу. :) Дойдя до Loggia delle Muse (Лоджии Муз), посвященной музам, защитницам божеств искусства и науки, наблюдаем за льющимися потоками воды и тихо в душе просим дождь побыстрее закончиться – нам уже нужно ехать в Болонью, там забронированы апартаменты.
То ли в небесной канцелярии закончились запасы воды, то ли боги нас услышали, но дождь начал постепенно утихать. Укрывшись от все еще капающей воды двумя зонтами на троих, спешим на вокзал.
Когда в Киеве случается подобный ливень, многие улица города из-за забитых ливневых стоков превращаются в реки. И каждый раз мы вспоминаем «незлым тихим словом» наши городские службы. :) В Италии, оказывается, та же проблема. На выходе из дворцового парка нам пришлось балансировать на цыпочках, чтобы перейти поток воды где-то двухметровой ширины. А на одной из улиц весь тротуар вместе с газоном был затоплен водой (я оступилась и «утопила» ногу по щиколотку), и два квартала мы шли по мостовой рядом с идущими автомобилями. Но еще бОльший «сюрприз» нас ждал на вокзале.
Забрав в отеле вещи, подходим к кассе взять билеты до Болоньи. Получаем ответ, что «этого поезда не будет». ??? Я достаю планшет со сканом расписания и показываю кассиру: «Как не будет? Вот же есть в расписании поезд в 17.29!» Даже два поезда в одно время, только разное время в пути и разная цена. Но нам нужен тот, что дешевле. :) «Не будет поезда.» – повторяет кассир. Мы в шоке, нам нужно сегодня попасть в Болонью. Кассир что-то много и долго объясняет. Привлекаем к переговорам нашего мальчика, он хорошо владеет английским. :) Оказалось, что прошедшая гроза стала стихийным бедствием, и поезда отменили. Упсс… Кассир куда-то позвонил… И предложил вариант, расписав нам на листике подробно весь маршрут по времени: едем автобусом до Суззары, там садимся на поезд до Модены, а в Модене пересаживаемся на поезд до Болоньи. По времени те же 2,5 часа. Выбора нет, естественно, соглашаемся. :) Автобус отходит через 10 минут. Покупаем билет (он единый, стоил столько же, даже чуть дешевле), хватаем свои вещи и бежим к автобусу – остановка в 100 метрах от станции вокзала. Таких, как мы, был полный автобус. :)
Отъезжая от Мантуи, увидели как технические службы разбирали последствия ураганного ветра. В Суззаре уже светило яркое солнце. В Болонью добрались в восьми вечера, от вокзала подъехали автобусом. Быстро нашли нужный дом, позвонили хозяину и через 10 минут раскладывали вещи в апартаментах. Здесь у нас запланировано 3 ночи.
Т.к. день был очень насыщенным, мы не пошли гулять по вечернему городу, а сходили в расположенный недалеко Carrefuor Express, купили продукты и вернулись домой ужинать и отдыхать. Завтра у нас будет еще более активный и насыщенный день. :)К сожалению, фото не передает того объема и пространства, которые видишь живьем. :( Когда это все вокруг тебя и над тобой.
А фото – это всего лишь отдельные детали. К тому же полный провал с резкостью, и из-за разряженного фотоаппарата приходилось ооочень экономить на снимках. :(
Или у меня телефон начал передавать в 3д изображении или все таки даже просто фото фресок так впечатляют. Лошадь на первой фотографии у меня просто стоит как живая на стене. Я даже поверить не могла совим глазам. А потолок комнаты гигантов - он де просто уносит в небеса.
А под колесницей мне бы вообще стоять стремно было))), мало ли кто там что ел из лошадей до этого)))
Дворец Те прекрасен! Улыбнула Camera del Sole e della Luna с "видом сзади" колесницы Солнца. Я ж теперь как вживую закаты буду наблюдать, так каждый раз перед глазами будет всплывать итальянский вариант захода солнца :))
Глядя на коллекцию монет Гонзага, подумалось, а как они курсы валют устанавливали? Правители разных княжеств собирались и договаривались между собой? И регулировалось ли, интересно, количество денежной массы на рынке? Или "бери сколько хочешь, я себе ещё нарисую"? /риторические вопросы/ :))
Переезд в Болонью прямо как отдельный квест! Хорошо, что в компании есть "мальчик, говорящий на английском" ))
Спасибо всем! И очень рада, что" вопреки", у меня получилось передать очарование города и красоту герцогских дворцов.
Вообще-то, читая перед поездкой отзывы о Мантуе, я была уверена, что мы уложимся в полдня и где-то в 14.30 уедем из города. Сейчас, оглядываясь на свои впечатления, уверена, что в Мантуе можно провести весь день и даже остаться ночевать. Город очень симпатичный, не суетный и не шумный.
Город Болонья не менее популярен, чем Милан или Флоренция, хотя почему-то именно нашими туристами посещаем чуть меньше. О нем много написано в интернете, поэтому постараюсь не увлекаться подробным описанием города, и расскажу только о том, что привлекло лично меня и оставило яркие впечатления.
Болонья – центр провинции Эмилия-Романья, город, история которого началась в середине VI века до н. э. во времена этрусков, город, где находится один из древнейших университетов Европы (годом его основания считается 1088-й), город, богатый кулинарными традициями и считающийся кулинарной столицей Италии.
Ну а еще Болонья известна терракотового цвета домами и красными черепичными крышами, и своими роскошными портиками-аркадами (общая протяженность порядка 40 километров), благодаря которым по городу можно гулять, не переживая о забытом дома зонте.
Все это ежегодно привлекает в город миллионы туристов. И за все это Болонью прозвали «ученой» (la Dotta), «красной» (la Rossa) и «толстой» (la Grassa).
Уже в средние века здесь был интеллектуальный центр Европы, который назывался Studium, сюда стекались ученые со всего христианского мира. Самые известные студенты Болонского университета – Боккаччо, Данте Алигьери, Петрарка, Эразм Роттердамский, папа Николай V, Альбрехт Дюрер, Парацельс, Карло Гольдони, Томас Бекет, Луиджи Гальвани, Гульельмо Маркони...
В Болонском университете преподавали первые женщины-профессоры. Битисия Годзадини (род. в 1209 г.) читала гражданское и каноническое церковное право. Новелла Кальдерини, жившая в начале XIV века – когда ее отец, известный доктор права, Джованни Андреа Кальдерини уезжал из Болоньи с дипломатической миссией, она занимала его место в лекционном зале. Лаура Басси – за блестящие знания в области философии в 1732 году ей предложили кафедру в университете. А еще, интересуясь модным тогда направлением – опытами с электричеством, она изобрела устройство, создающее электрические разряды, и пропускала их через лягушачьи лапки до того, как Вольта открыл контактную разность потенциалов.
Гастрономическая слава Болоньи тоже связана с университетом – студенты и преподаватели, приезжая в город из разных стран, привозили с собой и свои кулинарные традиции.
Болонья всегда считалась раем для любителей вкусной пищи. Путеводитель по Италии 1931 года «Тouring Club Italiano» сообщал, что Болонья – приятный город, где в непринужденной обстановке можно получить незабываемое удовольствие от пищи, это «Мона Лиза среди кулинарных центров».
Соус «болоньезе», тальятелле и тортеллини, мортаделла, Ламбруско – эти названия известны на весь мир.
Портики Болоньи – еще одна страница истории и культуры жителей города, невольно связанная со студентами. Первые арочные галереи появились в городе в 1041 году, а точнее, первые документальные упоминания о них.
Из-за миграции сельских жителей и притока студентов в университе, население Болоньи стало резко увеличиваться. Новым жителям города надо было где-то обитать, а застраивать и без того узкие улицы было запрещено. Поэтому начали расширять верхние этажи зданий за счет крытых террас, опирающихся на колонны. Главным условием строительства было соблюдение габаритов: арки должны были быть не менее 7 болонских футов (2,66 м) и такой же ширины – чтобы там легко проходил всадник верхом на лошади.
Со временем первые, деревянные, аркады были заменены каменными. Но несколько деревянных аркад сохранились до нашего времени. Например, у Дома Изолани на Strada Maggiore можно увидеть три деревянные девятиметровые балки из дуба, на которых расположен портик. Чтобы предотвратить разрушение здания, во время последней реконструкции в помощь деревянным опорам были возведены кирпичные.
А еще здесь был создан Григорианский календарь. Успешный юрист Болоньи, доктор права, кардинал Уго Бонкомпаньи в 1572 году, после смерти Папы Пия V, стал Папой Григорием XIII. 24 февраля 1582 года он выпустил папскую буллу «Inter Gravissimas», которой ввел новый «Григорианский календарь».
В Болонье мы остановились в апартаментах Casa Dondini, практически в центре города и, как оказалось, рядом с одной из самых красивых церквей – Basilica di Santa Maria dei Servi (Базилика Санта-Мария-деи-Серви). Поэтому нам не только не нужно было «встраивать» ее в маршрут – мы успели побывать там аж 3 раза. :)
А когда я утром высунулась из окна, то увидела:
Церковь отражалась даже в висящем на стене зеркале.
Апартаменты располагались на втором этаже, окнами выходили на улицу. И это был единственный минус, т.к. ночью было достаточно шумно. Во-первых, периодически кто-то проносился на мотоцикле, во-вторых, в соседнем доме было кафе, и, похоже, народ там тусовался до утра. Ну и две ночи подряд кто-то все время терзал пианино. :))
Перед поездкой у меня возникла идея: рано утром, когда еще нет толп туристов, прогуляться улицами Болоньи. Подруга поддержала. Поэтому в первое же утро, привычно проснувшись по украинскому времени в 6.45, а по итальянскому – в 5.45, мы тихонько встали, умылись и пошли осматривать улицу, на которой жили. :)
Улица Strada Maggiore – одна из главных улиц города, одним своим концом она ведет к «выезду из древнего города» и остаткам ворот Porta Maggiore (на левом снимке), а вторым концом – в центр города к самым популярным достопримечательностям Болоньи: двум падающим башням (на фотографии справа):
Улицы пустынны, ничто не отвлекает и не мешает замечать детали…
Услышав какие-то звуки из Базилики Санта-Мария-деи-Серви, тихонько заходим внутрь. Идет служба. Я пытаюсь сделать несколько снимков.
Над боковым входом:
Над центральным входом:
Решаем с подругой пойти домой позавтракать, забрать мальчика и уже всем троим вернуться в церковь – как раз закончится служба, и можно будет ходить и рассматривать все, не боясь помешать кому-либо.
Базилику Santa Maria dei Servi основали в 1346 году сервиты, служители ордена Девы Марии. Достраивалась и перестраивалась церковь на протяжении нескольких веков вплоть до ХIХ столетия.
Церковь разделена на неглубокие боковые часовни, украшенные картинами известных художников Италии. На стенах сохранились фрески XIV века.
В базилике великолепный мраморный алтарь работы Джованни Анджело Монторсоли, ученика Микеланджело.
Я обхожу его позади – там вход в ризницу и три слабо освещенные часовни. Когда проходишь мимо часовен, срабатывает фотоэлемент, и на несколько секунд освещение становится ярче. В этот момент мои глаза успели заметить на одной из колонн остатки чУдной фрески. Но чтобы сфотографировать ее, пришлось пять раз сделать «шаг вперед и два назад» (с). :))
Главным шедевром церкви является «Мадонна с младенцем» (La Maestà) итальянского художника Чимабуэ. Фото отсюда
Орган в базилике – один из лучших в Европе. В течении года здесь проводятся концерты классической музыки.
Еще одним украшением церкви считается ее внутренний дворик – атриум, расположенный перед входом в церковь, и окруженный портиками с тонкими элегантными колоннами.
Портик деи Серви – самый широкий портик Болоньи.
А самый длинный болонский портик соединяет старинные ворота Сарагоцца и Храм Мадонны Святого Луки (Santuario della Madonna di San Luca), расположенный на Караульном холме (Colle della Guaria). Протяженность портика 3796 метров, и состоит он из 666 арок.
Далее мы отправляемся в центр города. Как я написала выше, Strada Maggiore ведет к самой знаменитой и самой популярной достопримечательности города – Le due Torri: Garisenda e degli Asinelli, двум башням, ставшим символом города. Более высокая называется Torre degli Asinelli (башня Азинелли), та, что ниже – Torre degli Garisenda (башня Гаризенда).
Подходя к башням, в конце улицы увидели портик с очень красивыми колоннами и бабулечку, выходящую из какой-то двери. Дерзкое любопытство все-таки иногда бывает полезно – с мыслью, что за дверью наверняка какой-то интересный холл старинного особняка, заглядываю внутрь… Вау! Открытая дверь вела в невероятно красивую церковь.
Basilica di San Bartolomeo e Gaetano предположительно была построена в V веке на фундаменте раннехристианской церкви. Согласно историческим свидетельствам, на том месте, где сейчас стоит церковь, в XIII веке была небольшая церковь, принадлежавшая бенедектинцам. В 1516 году болонская семья Гоззадини заказала перестройку существующей церкви Андреа Маркези, известному как Формиджин. Однако, из-за убийства Джованни ди Бернардино Гоззадини строительство остановилось, от проекта остался единственный портик. В 1599 году церковь стала собственностью отцов-театинцев, которые в 1627 году начали новую реконструкцию базилики.
В 1671 году Святого Каэтана, основателя ордена, канонизировали, и театинцы дали церкви двойное посвящение: Церковь Святых Варфоломея и Каэтана.
Когда мы покидали базилику, навстречу нам вошли парень и девушка с коробками, полными белых цветов. Похоже, здесь начинают подготовку к свадебному обряду.
И забегу вперед – когда вечером возвращались домой, естественно, заглянули в церковь. Двери были прикрыты, но через стекло в них мне удалось сделать несколько снимков. :)
Так, а "толстой" Болонью прозвали из-за портиков или из-за её кулинарной славы? :))
Фреска в базилике Santa Maria dei Servi и правду чудная... Барышня, кажется, "при надії", а снизу ещё то ли песик, то ли кролик на колени карабкается - прямо загадошно-драматический сюжет ))
Болонские портики так фотогеничны, что я даже растерялась в выборе самого понравившегося - оооочень хороши!
Basilica di San Bartolomeo e Gaetano прекрасна. Так эффектно смотрится темный фон, оттененный позолотой, и заполненные росписью стены с куполом. Потрясающе!
Polina_Sumy, на фотографиях портики лишь одной улицы. ;) А какие все разные. К сожалению, к ним настолько быстро привыкаешь, что перестаешь рассматривать. И фотографировать их. :)
"Толстой" Болонью называют благодаря ее кулинарным традициям.
Базилика св. Бартоломео стала таким приятным неожиданным "бонусом". Когда я собирала отзывы о Болонье, то ни у кого не было об этой церкви упоминания, при том, что она соседствует с башнями. Возможно потому, что она явно не бросается в глаза. Туристы обычно подходят к башням с другой улицы – с исторического центра, и одна из башен (пересмотрела свои фотографии) закрывает купол собора. А вход вообще прячется в портике.
Igor_m, о башнях будет в следующей части. :))
Ой, йой, йой, какая церковь, а потолок какой а венчание - вообще отпад. Все таки надо как-то собрать себя снова в Италию столько там всего смотреть не пересмотреть.
А фотографии у меня на телефоне тоже очень долго грузятся. В основном сначала читаю текст, а потом уже рассматриваю картинки минут через 5-10.