Вот никогда бы не подумала, глядя на скромный фасад Базилика Сан-Доменико, что внутри там скрыта целая коллекция сокровищ - прямо как шкатулка с драгоценностями внутри. Меня особенно деревянные хоры в тамошних церквях впечатляют, поразительно искусная работа!
Фигурка черта/ведьмы интересная какая )) А рядом икона изображена для общего баланса сил добра и зла? ))
P.S. Начинать променад с апероля - чудесная идея ;))
zhdanova10, спасибо, я рада, что смогла «провести» Вас еще раз по улицам Болоньи. :) Но это еще не финал. :)
О гробницах глоссаторов в интернете почти нет информации, немного на итальянской Wiki, и только о той, что рядом с церковью. Подобные, но более роскошные саркофаги, я видела только в Вероне, но там Скалигеры, правители Вероны.
Polina_Sumy, меня тоже удивило соседство diavolo и иконы с мадонной. Возможно, икона «оберегала» сиротский приют.
Вот никогда бы не подумала, глядя на скромный фасад Базилика Сан-Доменико, что внутри там скрыта целая коллекция сокровищ - прямо как шкатулка с драгоценностями внутри.
Даже глядя на центральный неф с изысканным, но «сдержанным» оформлением, не скажешь, что справа и слева капеллы с потрясающей палитрой росписей.
Сочетание скромного с виду фасада церкви и роскошного внутреннего убранства – большинство соборов в Италии. Сколько раз у меня было: пробегаешь – «ничего особенного», таки останавливаешься, заходишь… и стоишь ошарашенная с открытым ртом. :))
И я не устаю удивляться тому, сколько ж нужно было перелопатить информации до поездки! Замечательная Италия, прекрасная поездка, шикарный маршрут и чудеснейшее повествование. Фотографии вызывают угрюмую зависть ( :))) ) ))))))))))))))))))))))))))))))))).
Да, мощные впечатления! Помню, когда ездила в Италию, один из наших путеводителей назывался "Города искусств Италии", но путешествуя сейчас с автором, убеждаюсь, что для Италии скорее применим термин "Страна искусств"! Ведь что ни город, то жемчужина со своими уникальнейшими творениями - одна Резиденция Гонзага в Мантуе чего стОит, а там еще и Дворец Те есть (Зал Гигантов вообще бомба)! И это я молчу про всё остальное!!! Да если б хоть одна подобная достопримечательность была у нас, мы б вокруг нее хороводы водили и гордились неимоверно! ;))))
Болонья - своя красота и уникальность! Дворики, портики, башни - полный восторг! Собственно, музей под открытым небом! А базилики с шедевральными росписями, сокровищницами и прочими раритетами! Архигимназия просто взрыв эмоций и впечатлений!
Но в то же время, есть и определенное сходство в итальянских городах (по крайней мере, для меня) - это огромное количество соборов, церквей, часовен и базилик, внутреннее и внешнее убранство которых просто потрясает. Роскошные и уникальные фонтаны - это вообще must have любого уважающего себя итальянского города и чем больше фонтанов, тем лучше. :) Опять же, "ласточкины хвосты" на большом количестве зданий для меня тоже четко ассоциируются с Италией.
В общем, чего-то занесло меня в размышления под воздействием прочитанного. illusia, спасибо за доставленное удовольствие! И за то, что взяли на себя нелегкий труд показать нам всё, увиденное Вами! :))
staruha_izergil, vasyusha, спасибо за добрые слова. Но это еще только начало, еще впереди много будет. Я упоминала, что будет много текста и много фотографий. ;)
Да если б хоть одна подобная достопримечательность была у нас, мы б вокруг нее хороводы водили и гордились неимоверно! ;))))
К сожалению, многие наши шедевры уничтожены были советсткой властью. :(( Была как-то на экскурсии в "Доме барона" - тот домик с башенкой на углу Ярославова вала у Золотых ворот. Жалко было смотреть на то, что осталось от интерьеров этого дома - на протяжении 70 лет там были коммунальные квартиры. :( К счастью, новый владелец реставрирует его понемногу. Но это уже не "аутентично". :(
C утра мы едем в Модену (произносится с ударением на «о», МОдена). Нужный нам поезд – в 8.30. Сегодня воскресенье, региональные поезда ходят один раз в час – если не успеем, то вместо 3,8 евро придется платить 13 за международный. Либо терять час времени.
До вокзала подъехали автобусом. Водитель автобуса билеты не продает, в салоне стоит автомат, главное, иметь мелочь.
Из Болоньи в Модену поезд идет всего лишь 27 минут.
Модена так же, как и Болонья, относится к провинции Эмилия-Романья.
И так же имеет очень древнюю историю. Впервые город упоминается в 218 году до н.э. как этрусское поселение. Спустя 35 лет здесь обосновались римляне и, развивая и расширяя территорию, превратили ее в красивый и важный город.
В период лангобардов на Модену напали гунны во главе с Атиллой. Существует легенда о первом епископе Модены Святом Геминиане, сотворившем чудо: говорят, он вызвал такой густой туман, окутавший все вокруг, что гунны не смогли найти город и атаковать его.
В IX веке Модена становится частью Священной Римской Империи. В ХI веке городом управляет маркграфиня Матильда Каносская, способствуя еще большему его расцвету. А с 1288 года начинается эпоха династии д’Эсте – они правили Моденой с небольшими перерывами до 1859, когда герцог Франческо V д’Эсте вынужден был бежать из города. А граждане Модены проголосовали за присоединение к Пьемонту, где у власти был Виктор Эммануил II, будущий король объединенной Италии.
Город дважды менял свой облик: в VII веке Модена пострадала от наводнения, жители оставили город, основав неподалеку новый – Cittanova («новый город»). В 1671 году сильное землетрясение разрушило часть города, появившиеся после этого новые дворцы добавили в облик Модены немного барочного стиля.
В 1175 году в Модене основали университет, он стал вторым после Болонского.
Модена – родина бальзамического уксуса, его начали производить здесь в XI веке, и сначала использовали в качестве дорогого подарка. Для приготовления бальзамика виноградный сок уваривают до состояния густого и темного сиропа, затем подвергают ферментации в течение 12 лет, выдерживая в бочках разных сортов дерева. В Модене есть две официальных торговых марки, производящие оригинальный бальзамический уксус: Aceto Balsamico Tradizionale di Modena и Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, они защищены сертификатами качества и строго контролируются по происхождению. Цена такого уксуса – от 150 до 400 евро за 100 мл.
В Модене родились Лучано Паваротти и Энцо Феррари.
От ж/д вокзала до главной площади города Piazza Grande идти практически прямо минут 15. Мы немного меняем маршрут и поворачиваем налево – к Римской площади (Piazza Roma). Проходим мимо церкви с интересным фасадом – Chiesa di San Domenico. Церковь ограждена строительным забором, и попасть в нее нельзя. Фото отсюда:
На Piazza Roma
находится огромный Герцогский дворец (Palazzo Ducale di Modena).
Когда-то это место считалось окраиной города, там располагался замок, построенный в 1291 году Обиззо д'Эсте, маркизом Феррары. Когда в 1598 году столицей герцогства д’Эсте стала Модена, Чезаре I решил перестроить дворец, бывший уже непригодным в качестве главной резиденции. Желая получить роскошный дворец, который был бы более чем в два раза больше первого, он обратился к крупным архитекторам того времени: Джироламо Райнальди, Джану Лоренцо Бернини, Франческо Борромини и Пьетро да Кортона. Строительство дворца началось в 1631 году и продолжалось до ХІХ века.
Сейчас в Ducale di Modena располагается Военная Академия Модены – одно из самых престижных учебных заведений Италии, выпускающих будущих офицеров итальянской армии и корпус карабинеров. В здании находится прекрасный музей и библиотека с редкими, ценными книгами.
Мы пересекаем площадь мимо фонтанов и выходим на улицу, которая приведет нас самой большой площади Модены.
По дороге выпили кофе с плюшкой в небольшом кафе. Подергали, увы, закрытую дверь церкви с красивым барочным фасадом – Chiesa di San Giorgio. Возведена в середине XVII века на месте средневековой церкви. В главном алтаре находится икона Madonna Ausiliatrice del popolo modenese («Мадонна Помощи христианам моденского народа»), объявленная чудотворной в 1651 году.
И вот мы на Piazza Grande. Второе историческое название площади Piazza del Duomo (Кафедральная площадь) – здесь находится самый главный собор Модены Duomo di Modena.
Piazza Grande называют «бьющимся сердцем города». Основанная в XII веке, окруженная Duomo di Modena, Pallazzo Communale и зданиями банков, она всегда была центром политической, торговой и религиозной жизни Модены. Здесь свершалось правосудие, проводились ярмарки и карнавалы, проходили конные состязания и торжественные религиозные шествия.
Кафедральный собор Модены огромен, в какой бы дальний угол площади я на отходила, у меня не получалось сфотографировать его полностью вместе с колокольней Torre della Ghirlandina. Пришлось снимать либо частями:
Либо вот так:
Duomo di Modena посвящен Святому Геминиану, епископу из Модены (тот, который когда-то вызвал туман), полное название собора Cattedrale Metropolitana di Santa Maria Assunta in Cielo e San Geminiani.
Первый камень собора был заложен 9 июня 1099 года. Хроники Relatio de innovazione ecclesiae Sancti Geminiani говорят, что «выбор архитектора произошел благодаря чудесному божественному вдохновению: духовенство Модены и граждане доверили создание проекта Собора Ланфранко».
В облике собора архитектор объединил древнюю культуру и новое ломбардское искусство, создав великолепный образец романского искусства. При возведении церкви использовались остатки древних римских зданий, найденные во время строительства. Фигуры львов у главного портала также относятся к римской эпохе.
В 1106 г. в собор торжественно перенесли гробницу с останками святого Геминиана. А 12 июля 1184 года Duomo di Modena освятил папа Люциус III.
Мы идем на площадь перед главным входом в Дуомо.
Солнце светит в глаза, и сфотографировать фасад та еще проблема.
В соборе проходит утренняя служба, фотографировать во время которой категорически нельзя. В ожидании окончания мессы, решили пока подняться на колокольню. Вчера я едва ли не прощалась с жизнью на лестнице башни Азинелли, а сегодня я собираюсь покорять очередную башню. И что только в голове у этих сумасшедших туристов? :)
Torre della Ghirlandina возвели вместе с Кафедральным собором в начале XII века. Название «Гирландина» происходит от окружающих шпиль мраморных балюстрад, похожих на гирлянды.
Первоначально башня была высотой в 5 ярусов, позднее чтобы не отставать от башен города Болоньи, вечного соперника Модены, колокольню достроили ввысь. Сейчас она имеет высоту 89,3 метра, и заметно наклонена к собору. К ярусу с обзорной площадкой – Stanza dei Torresani, – где когда-то жили хранители башни, ведет лестница из всего лишь 200 ступеней. :)
Во все века башня выполняла важную гражданскую функцию: звуки ее колоколов отмечали ритм жизни города, «объявляли» об открытии городских ворот, собирали население в тревожных и опасных ситуациях. Его могучие стены охраняли так называемую «ризницу» муниципалитета, где хранились сундуки с монетами, архив городского совета и священные символы города.
Самая знаменитая «реликвия» колокольни – Secchia Rapita, деревянное ведро. Легенда гласит, что в 1325 году из Болоньи в Модену бежал солдат, прихватив с собой дубовый ушат, из которого поил лошадь. Власти Болоньи потребовали у Модены ушат вернуть. Моденцы отказались, и началась «Война за дубовый ушат», продлившаяся несколько лет. Болонья потерпела поражение, а дубовый ушат так и остался в Модене, его повесили в колокольне. Сейчас в башне висит копия ведра, а оригинал хранится в Palazzo Comunale. Говорят, что злосчастное ведро периодически похищают болонские студенты и за символическую плату возвращают на свое место в музей. :)
«Этот мерзкий и высший предмет раздора между Моденой и Болонью в бушующем историческом сражении при Запполино», как написано на сайте города, прославил Алессандро Тассони поэмой «Похищенное ведро» (La Seccbia Rapita).
Подниматься на Гирландину несложно. Особенно после болонской башни. :)
И конечно, улицы, площади и крыши города.
Piazza Grande:
Спускаемся вниз и через боковой вход в собор сразу попадаем к лестнице в крипту. Здесь установлен саркофаг святого Геминиана.
Пока осматривали крипту, началась следующая месса. Тогда решили прогуляться по Piazza Grande и сходить на рынок Альбинелли (Mercato Albinelli).
Рынок открыли в 1931 году, он считается старейшим крытым рынком города и одним из самых красивых в Италии.
Вот как описан Mercato Albinelli на сайте города: «Попасть на рынок Albinelli, прямо за углом от Piazza Grande, означает погрузиться в волшебную атмосферу, полную разных ощущений. Звуки и запахи, которые вызывают прошлое, медленные ритмы, свет, цвета и подлинные ароматы. В этом месте каждый день простые покупки превращаются в путешествие в гастрономическое совершенство Модены и лучшие блюда итальянской кухни.»
Правда же, заманивает? :)
К нашему сожалению, внутрь мы не попали – рынок работает ежедневно с 6.30 до 14.30, кроме воскресенья. :(
В одном из рассказов о Модене очень рекомендовали Trattoria Aldina, кафе, где можно вкусно и недорого пообедать. Правда, автор предупредила, что т.к. кафе находится на втором этаже дома, и вывеска почти незаметна, его не сразу и найдешь. Мы нашли тратторию – как раз напротив рынка, но она тоже была закрыта. Под небольшой, на самом деле едва заметной вывеской, написанное от руки объявление сообщало, что кафе закрыто до 6 сентября. Август, время отпусков. Владельцы уехали отдыхать. :)
Возвращаясь на Piazza Grande, увидели фонтан питьевой воды с фигурками мальчика и гуся. Почему-то туристы называют его «Мальчик, пинающий гуся». На самом деле фонтан называется Fontana Al Salein – за форму резервуара, похожего на солонку (al salein).
Palazzo Comunale (Дворец городского совета или Ратуша), расположенный рядом с Дуомо – здание с очаровательной аркадой и часовой башней (Torredell’Orologio). Сейчас это целый комплекс из восьми древних палаццо: Palacio Urbis Mutinae (Городской дворец, где епископ встречался с администрацией города), Palatium Vetus (Старый дворец), Palatium Novum (Новый дворец, построенный для разросшихся офисов муниципальной власти), Palazzo della Ragione o dei Notai (Дворец разума или нотариусов), Palazzo della Spelta e Nuova Dogana (Зерновой дворец и Новое здание таможни и акциза), Palazzo del Marchese poi Palazzo del Massari (Дворец Массари, ранее дворец Маркизский), Palazzo in Contrada Scudari, Palazzo a levante dell’Arengario.
Внутренние залы Палаццо Комунале украшают ренессансные фрески и гобелены.
А Модена весьма оригинальный город! Тут фонтанчик прямо из под брусчатки бьёт, там лев с удивленно-потрясенной мордой у портала застыл, ну, а деревянный ушат из-за которого целая война разразилась - вот это я понимаю, история ))
Законспектировала, что маршрут по региону надо строить из Болоньи. Организм однажды одолев без малого 500 ступеней, дальнейшие подъемы воспринимает как само собой разумеющееся ))
И нравятся мне виды сверху в провинции Эмилия-Романья! Терракотовые крыши и старые постройки той же тональности - который день наслаждаюсь этой гармоничной цветовой палитрой.
А я вот всё о своём - хотел бедолага Чезаре І получить роскошный дворец, специально обученных людей пригласил... И что? Строили, понимаешь, с 1631 г до ХІХ века! Человек так и не воспользовался желаемым! А мы тут ещё чего-то на наших строителей киваем! ;))))))))))))))))))
Модена хороша! И фонтаны на площади в такую жару прям в тему смотрятся! Колокольня опять же есть - и как на нее не взобраться?! В общем, весь набор туристических прелестей! Спасибо!
А я прям в захваті от этих терасс на крышах. Вот бы и себе так, вышел утром с чашечкой кофе, обвел взглядом сосдение крыши, солнышко светит, птички поют - ляпота!
Возвращаемся в Дуомо. Месса еще не закончилась. Расписание на двери сообщает, что в воскресенье мессы проводятся весь день с перерывом на 30 минут. Ничего не остается как подождать окончания, послушать и посмотреть как проходит католическое богослужение. А заодно понаблюдать за прихожанами – нарядными итальянскими синьорами и молодыми семьями с детьми. :)
Уже даже не пытаюсь достать фотоаппарат – служащий собора внимательно следит за посетителями и сразу же показывает, что снимать во время S. Messe нельзя.
Пока я дожидалась возможности сфотографировать собор, подруга нагуглила поблизости две церкви.
San Giovanni Battista Church, круглая, как ротонда, построенная в средние века, была закрыта.
Ко второй церкви – Chiesa di Sant'Agostino – надо было пройти еще четверть километра. Как я ни сопротивлялась, подруга меня уговорила. И слава богу! :) За невзрачным фасадом, прилегающим к большому зданию, – я даже не стала его фотографировать – скрывалось, как всегда, потрясающе красивое внутреннее убранство. Она была великолепна.
Церковь, основанная августинцами в 1338 году на месте ранее существовавшего храма апостольских монахов, посвященных Св. Доннино, была преобразована в 1659 – 1670 годах в Пантеон Эстенсе. Готическое здание было украшено роскошной лепниной, скульптурами и картинами, и выражало стремление Дома д’Эсте соединить «земную славу с божественной славой небесной».
В отличие от большинства церквей, Chiesa di Sant'Agostino однонефовая.
Очень красиво и церковь, и собор. Собор прям весь такой каменный, необычный крест под потолком, очень интересный каменный, как мне показалось по фото, алтарь. Церковь прям вся такая воздушная.
Chiesa di Sant'Agostino чудо как легка и хороша! По мне, так это уже какой-то музейный вариант религиозного сооружения, на потолке я вообще подзависла - красота!
Дуомо совершенно с другим настроением - как и положено собору, он основателен, надежен и серьёзен ))
в воскресенье мессы проводятся весь день с перерывом на 30 минут.
Т.е. итальянцы достаточно религиозная нация? Я думала, что поляки в Европе держат первенство по количеству верующих. Теперь смотрю, итальянцы от них не очень то и отстают.
Лена, какой же у вас монументальнейший труд получается! А Италия! Ну просто украшение Земли.
Когда-то довелось пару раз ездить в автобусных турах транзитом через Италию. Помню свои впечатления по дороге в Испанию от небольшого «транзитного» итальянскго городка: «Всё! Дальше можно не ехать.» А по дороге из Испании, где, несомненно, свои красоты, все же даже итальянские рядовые городские улицы показались более изящными. Поделилась тогда этими впечатлениями с любимым гидом (Ильей Распоповым), а он в ответ: «У итальянцев врожденное чувство вкуса».
Еще более ранние впечатления – о первой поездке в Италию, начавшейся с Болоньи. Плохая организация тура (название фирмы не помню) привела к тому, что планировавшийся ночлег в Болонье не состоялся, все места в отелях были заняты участниками какого-то конгресса. Обзорная экскурсия была скомкана, а нам предстояло ехать ночевать в горы, в район городка Zocca. Сейчас тот вечер и следующее утро вспоминаются как лучшие моменты всей поездки. Был октябрь, чарующая солнечная теплая осень, каштановый лес. (Спелые каштаны в лесу, кстати, искать не надо. Они слоем лежат под деревьями.) Я это к тому, что в Италии прекрасны не только города искусств, но и природа. Горы, побережья. Вернее, вот так: прекрасная природа отражается в прекрасном искусстве.
Спасибо всем за «заметки на полях». Приятно, что интерес к моему рассказу пока еще есть. :)
Знаю, что когда много текста, и слишком длинное «повествование», можно устать читать. ;) Очень стараюсь давать минимум информации, поэтому так медленно добавляю новые «продолжения». С идеей же «нужно переспать» ;)).
А об увиденных городах очень хочется рассказать и показать их хотя бы чуть-чуть – что в Италии есть не только Милан и Венеция. Хоть я эти города ОЧЕНЬ люблю.
Signora_L, да, Италия восхитительна. Причем, в любое время года. Горы и побережья у нас тоже будут. :)
Polina_Sumy, я была ошеломлена Chiesa di Sant'Agostino. Очень богатый, роскошный декор, но все так гармонично – одна цельная картинка. Для меня полной неожиданностью был горизонтальный потолок (он еще и кессонированный) – обычно в соборах арочные или купольные своды.
vasyusha, итальянцы веками строили свои палаццо, но они же получались шедеврами. А наши долгострои? Однообразно-монотонные, а некоторые еще и домами-призраками стали. :))
Т.е. итальянцы достаточно религиозная нация? Я думала, что поляки в Европе держат первенство по количеству верующих.
Мне всегда казалось, что итальнцы более религиозны. Как-то смотрела фильм о Ватикане – если мальчик-подросток становится послушником в Ватикане, это считается у итальянцев очень большой честью для семьи.
Non correre mai piu veloce del tuo angelo custode. «Никогда не беги быстрее своего ангела-хранителя...»
Мы идем в музей Феррари. Составляя маршрут поездки, Модену я вставила, признаюсь, в основном из-за этого музея. Сделала это ради сына подруги: не думаю, что 18-летнему парню так уж интересно бегать по церквям, какими бы прекрасными они ни были. Иногда, когда мы заходили в очередной собор, наш мальчик, быстро осмотрев все, садился на скамью, закрывал глаза и дремал. :)
Поэтому «в программе» должен был быть хотя бы один интересный парню музей. На самом деле таких оказалось три.
Впрочем, мне самой было любопытно попасть в музей Энцо Феррари. Несколько лет назад я смотрела художественный фильм-биографию («Феррари», 2003) об этом легендарном итальянце, создавшем самую знаменитую спортивную машину в мире. И теперь у меня появилась возможность увидеть его творения вживую.
Вообще-то, я спокойно отношусь к автомобилям, совершенно в них не разбираюсь, и отличить один от другого могу лишь по значкам-логотипам на бампере. И не ожидала, что с таким восторгом буду рассматривать автомобили и с таким азартом их фотографировать.
Музей Феррари (Museo Casa Enzo Ferrari) находится недалеко от ж/д вокзала – справа от него, если смотреть карту города.
Возвращаемся до Piazza Grande и идем в противоположном от Дворца музеев направлении. Мимо Военной Академии, через Герцогский сад Эсте (Parco Giardino Ducale Estense).
Герцог Чезаре I, тот, который заказал строительство Palazzo Ducale di Modena (ныне Военная Академия), владел большим участком земли севернее Палаццо. Практически одновременно со строительством дворца, в 1634 году, был разбит и парк – с клумбами, дорожками, водоемом, фонтанами и красивым павильоном Palazzina dei Giardini.
Спустя столетие по воле герцога Франческо III д'Эсте часть Герцогского сада была переделана в Ботанический сад для «демонстрации» лекарственных растений. Сейчас это Ботанический сад Университета Модены.
А Герцогский сад Эсте, претерпев за несколько столетий небольшие изменения, и сейчас остается большим парком, где с удовольствием семьями гуляют моденцы и приехавшие в этот город туристы.
Модена сегодня – «столица моторов», она окружена сетью автомобильных заводов: Ferrаri, Maserati, Bugatti, Lamborghini.
Широкая, длинная, выложенная небольшими плитками дорожка приведет вас от ворот к двум зданиям: двухэтажному кирпичному дому, в котором в 1898 году родился Энцо Феррари, здесь же была и мастерская его отца, Альфредо Феррари, и ультрасовременному, построенному в футуристическом стиле строению с желтой крышей в форме капота автомобиля и стеклянным фасадом, в котором отражается все, происходящее вокруг. Желтый цвет – цвет эмблемы Феррари. А изогнутая форма фасада напоминает очертание подписи Энцо Феррари.
Снимок откуда-то с просторов интернета:
«Архитектура самого здания, вдохновленная капотами гоночных автомобилей 1950-х годов» – написано на сайте музея. Проект музея создал талантливый архитектор Ян Каплицкий из лондонской студии Future Systems.
Мы покупаем билеты и сначала идем в дом, где гениальный конструктор создавал свои модели. Здесь располагается экспозиция Museo dei Motori Ferrari.
Начинается «знакомство» с историей бренда со стенда с изображениями логотипа Феррари – как он менялся с течением времени. Здесь же черно-белые фотографии Энцо, вырезки из газет, рабочий кабинет, сохраненный в том виде, каким он был во времена конструктора. И первый двигатель, созданный в 1947 году – ставший первым Ferrari, 125 S, 1500 куб. см с 12 цилиндрами.
Дальше мы проходим в большой, длинный зал, где выставлены двигатели, созданные компанией в разные годы.
Но первое, что я замечаю – очаровательный синий автомобиль. Это DINO 206 GT, выпущенный Энцо Феррари в 1967 году и названный в память о сыне. Это была первая модель, которая носила значок Dino на носу вместо Ferrari, и продвигалась как отдельная линия. И первый Ferrari со средним расположением двигателя.
«Крошечный, блестящий, безопасный ... почти Ferrari» (с)
Авто настолько меня очаровало, что я «обфотографировала» его со всех сторон. :) DINO 206 стал моим фаворитом среди всех представленных на выставке автомобилей.
В другом конце зала две красных машинки. Ferrari 488 Pista 2018-го года и гоночный Ferrari F1 1990-го года.
Моя подруга увлеклась красной Pista. Пока она кружилась вокруг модели, я так же сделала несколько снимков.
Ferrari 488 Pista – спортивный автомобиль, оснащенный самым мощным двигателем V8 в истории Ferrari и техническими параметрами гоночного авто. Модель концентрирует в себе весь опыт, накопленный на гоночных трассах мира.
Возвращаемся в современное здание. Здесь расположен сувенирный магазин, конферец-зал, ресторан и выставочный зал. «Огромный павильон, в котором представлено множество инновационных решений, возвышается над огромной выставочной площадью 5000 квадратных метров... Любой, кто входит внутрь, немедленно погружается в храм для автомобилей и их историй…» (сайт музея).
Здесь проходят выставки знаковых моделей авто, отражающих историю Ferrari за все годы существования бренда. Экспозиция обновляется раз в несколько месяцев.
Каждые 50 минут в зале гаснет свет, и на большом экране мелькают кадры документального фильма, рассказывающего о жизни человека, уже в детстве мечтавшего водить автомобиль, человека, который сделал «Феррари» самой любимой и самой известной командой в мире.
Фото с сайта музея:
Мы попали на выставку CAPOLAVORI SENZA TEMPO. «Вечные шедевры».
Эти автомобили, созданные в мастерских Ferrari в Маранелло с 1947 года, представляют собой идеальный синтез технологических исследований и мастерства, которые может обеспечить только «скачущий конь». (с)
Ну что, поехали? :))
Ferrari 166 Inter Touring. 1948 г.
Это был первый 12-цилиндровый двигатель Ferrari с объемом двигателя 2 литра. Модель стала одной из первых, которая преуспела за пределами Италии, и помогла созданию репутации Ferrari на значительном американском рынке.
Ferrari195-212 Vignale. 1951 г.
195 Inter компания Ferrari выпустила в 1950 году и в этом же году представила автомобиль на Парижском автосалоне, он был похож на 166 Inter, показанный годом ранее.
Более мощный, но в остальном похожий, Ferrari 212 Inter был представлен на парижской выставке 1951 года. Самыми популярными версиями этих моделей были Vignale, дизайн кузова которых разработали в дизайн-студии Vignale.
Так же в создании этой модели пробовали свои силы туринские кузовные мастерские Rocco Motto и Fontana из Падуи.
Ferrari750 Monza. 1954 г.
Спортивная модель дебютировала в Монце в 1954 году с четырехцилиндровым двигателем, развивала высокую скорость и впечатляла своей мощностью. Почти все кузова были построены Scaglietti по проекту Дино Феррари.
Sergio Scaglietti – легендарный моденский стилист и тренер, создавший кузова, ставшие одними из самых красивых Ferrari 1950-х и 60-х годов. Встреча Серхио Скальетти и Энцо Феррари состоялась в 1939 году, с тех пор дизайнер будет связан с Феррари глубокими профессиональными отношениями и дружбой на протяжении всей своей жизни.
Ferrari 250 California. 1957 г.
Разработанна для калифорнийского рынка, модель 250 California вошла в историю как один из шедевров Scaglietti. Элегантность и спортивность сочетались с роскошным оформлением и невероятным удовольствием от вождения.
Ferrari 250 GTO. 1962 г.
250 GTO был одним из автомобилей, которые внесли решающий вклад в укрепление легенды о Ferrari, объединив харизму Gran Turismo в одном из автомобилей с характеристиками Soort.
Это был автомобиль, который лучше всего отражал философию Ferrari: высочайший уровень производительности и стиля.
Ferrari 250 Berlinetta Lusso. 1962 г.
Благодаря великолепному дизайну, разработанному дизайн-студией Pininfarina, модель 250 GT Berlinetta Lusso стала хитом среди клиентов, ищущих элегантность и эксклюзивность. Авто до сих пор считается одним из самых красивых когда-либо построенных Ferrari.
Ferrari 275 GTB. 1965 г.
Корпус автомобиля был спроектирован Pininfarina и сконструирован Scaglietti из стали с алюминиевыми дверцами, капотом и крышкой багажника.
Представленный на Парижском автосалоне 1966 года, это был первый «серийный» Ferrari, оснащенный четырьмя версиями V12 с верхним распределительным валом. Самыми важными новинками 275 GTB были задняя коробка передач и независимая задняя подвеска.
Ferrari 330 GTC. 1966 г.
Автомобиль-купе 330 GTC был представлен на Женевском салоне 1966 года в качестве дополнительной модели для серийного автомобиля Ferrari, и имел мгновенный успех. Он был разработан Pininfarina и собран на заводах Ferrari в Турине.
Модель 330 GTC была необычной для Ferrari, так как на крышке багажника был изображен модельный значок, обозначающий «330».
Ferrari 365 GTS4. 1969 г.
Версия 365 GTB4 дебютировала на автосалоне во Франкфурте в 1969 году. Она была с энтузиазмом воспринята и общественностью, и прессой.
Несмотря на высокую цену, модель успешно продавалась, особенно в Соединенных Штатах, где она до сих пор считается культовым автомобилем.
Ferrari 550 Maranello. 1996 г.
Дебютировавший в Нюрбургринге, Германия, в июле 1996 года, 550 Maranello был ответом Ferrari тем, кто считал, что производительность автомобиля с передним расположением двигателя V12 не может сравниться с характеристикой спортивного автомобиля со средним расположением двигателя.
Тогдашние пилоты команды Формулы-1 Михаэль Шумахер и Эдди Ирвин готовились провести испытания Ferrari 550 Maranello на гоночной трассе Formula 1.
Ferrari 456MGT. 1998 г.
Впервые представленный в 1992 году, 456 GT был первым автомобилем бренда, созданным с учетом наступающего XXI-го века. И был высоко оценен клиентами Maranello за то, как он обеспечивает комфорт и вместительность салона в сочетании с лучшими в своем классе характеристиками.
Четырехместный салон был отделан кожей Connolly. Сиденья были с электронной регулировкой и памятью положения.
Ferrari 612 Sessanta. 2008 г.
612 Sessanta был разработан в ознаменование 60-летия сотрудничества Ferrari со Scaglietti.
Модель является модификацией суперкара 612 Scaglietti.
«Огненный, динамичный, мощно выглядящий снаружи. Роскошный изысканный и роскошно удобный внутри. 612 Scaglietti – это захватывающий, изощренный и маневренный автомобиль для вождения, но он также предназначен для длительных поездок и городских поездок.» – так характеризует суперкар компания Ferrari.
FerrariSuperamerica. 2005 г.
Superamerica – первый серийный автомобиль, в котором используется инновационная электрохромная технология для вращающейся крыши, превращая авто из купе в кабриолет всего за несколько секунд. Superamerica стала самым быстрым в мире кабриолетом, развивающим максимальную скорость 199 миль в час.
FerrariCalifornia. 2008 г.
Это великолепный спортивный автомобиль, выпущенный Ferrari к автосалону в Париже в 2008 году.
Новый Ferrari California удовлетворит даже самых требовательных владельцев с точки зрения превосходной динамики автомобиля и удовольствия от вождения, и идеально подходит для тех, кто ищет эксклюзивный спортивный автомобиль для любого случая: выходные за городом, долгое путешествие, шоппинг в городе или просто поездка в офис. Новая модель выпукается исключительно в виде кабриолета с откидным жестким верхом.
И самая современная, восхитительная, фантастическая… Офигительная, одним словом… :)
Гонки всегда сильно влияли на язык дизайна Ferrari, а Monza SP1 связана со славным прошлым марки невидимой связью. Ее дизайн воплощает элегантность, производительность и инновации, которые являются неотъемлемой частью прошлого и настоящего Ferrari. (с)
Monza SP1 привлекала внимание всех без исключения посетителей, даже детей.
Всего в 16 километрах от Модены, в Маранелло (Via Dino Ferrari, 43, Maranello Modena), находится штаб-квартира по производству легендарных автокаров La Scuderia Ferrari («Конюшня Феррари»), здесь же расположен еще один музей Museo Ferrari a Maranello, открытый в 1990 году. Здесь не только демонстрируются Ferrari Supercar, но и на полупрофессиональных тренажерах можно почуствовать себя гонщиком Формулы-1: «испытать волнение от вождения настоящего автомобиля Ferrari F1 на некоторых из самых известных в мире трасс».
Между музеями курсирует автобус-шаттл. При посещении 2-х музеев Феррари предусмотрена скидка.
Non correre mai piu veloce del tuo angelo custode. «Никогда не беги быстрее своего ангела-хранителя.»
Эти слова приписывают Энцо Феррари. Перевернув весь интернет, я нигде не нашла подтверждения, но в рассказе одного туриста увидела такую фотографию, сделанную на улице Модены:
Если вам окажется мало музеев Феррари, можно побывать еще и в музее C.U.P. – Collezione, Umberto Panini, частном музее ретро автомобилей, принадлежащих семье Панини. В нем собраны авто марки Maserati, выпущенные с 1926 года. Адрес: Via Corletto Sud 320, Модена.
Ну а так как нам хватило впечатлений от одного музея, мы возвращаемся в Болонью.
illusia, о Боже! Мне ж теперь этот музей будет сниться!
У меня были когда-то планы его посетить, но они так пока и остались планами. Теперь, как сказала Viana, - после этой провокации))) сложно будет не воплотить эти планы в жизнь.
Мотор, к которому как к сердцу идут сосуды - это что-то завораживающее. Дальше это просто взрыв эмоций. Одна за одной модели - вся летопись. И Monza - ну, это просто Мерлин Манро))) Вот иначе и не скажу))) А посидеть в ней случайно нельзя? А хоть пальцем потрогать?))) я б наверное не сдержалась))) Смотрю на неё и понимаю зачем люди их покупают и ставят в гараж - я б с ней, наверное, обниматься каждый день приходила))) Прям смотрю на неё, а она мне левым глазом моргает)))
А Dino такой малыш на который хочется тут же сесть и отправиться через поля и виноградники к морю.
Перелистываю теперь каждую машинку - красотки какие.
Спасибо! Ой, спасибо! Думаю тут мальчик точно не спал)))
Хм, признаюсь, что я ни разу не любитель автомобилей. Я их даже различаю исключительно по цвету ))) Но Museo Enzo Ferrari просто потрясающ!
Вообще мне симпатична теория, что чем бы представитель homo sapiens не занимался, но когда он вкладывает туда все свои силы, умения и таланты, то на выходе получается произведение искусства. И не важно, в какую форму искусство обличено - картина, автомобиль, книга это или постройка. Главное, что зритель обязательно получит свою порцию вдохновения.
Ferrari Monza SP1 - просто шик! Я бы, наверное, как и Juliiii, не выдержала и попыталась хоть пальчиком его потрогать. Там же устоять не возможно ))
И черный красавчик Ferrari 250 GTO торкнул. Шутка ли - 1962 г., а как выглядит!
DINO 206 GT, кажется, не только посвящен сыну, он и воспринимается так же нежно и трогательно, как ребенок ))
llusia, спасибо! И надо отметить, что отражение автора в музее тоже хорошо получилось ;))
А у меня теперь всегда будет всплывать воспоминание с озера Маджоре, когда из-за поворота на скорости выносится красная Феррари, а в ней, с развевающимися ветром белокурыми локонами, сидят две дамы, как сказала Viana, бальзаковского возраста лет за 85. Хотелось бы и себе так встретить тот возраст.
Juliiii, да-да-да! Пусть не за рулем Феррари, но хотя бы с таким же восприятием жизни. :)
чем бы представитель homo sapiens не занимался, но когда он вкладывает туда все свои силы, умения и таланты, то на выходе получается произведение искусства. И не важно, в какую форму искусство обличено - картина, автомобиль, книга это или постройка.
Там хотелось дотронуться до каждой машины, и чем старше была модель и забавнее выглядела по современным меркам, тем больший восторг она у меня вызывала.
А Ferrari Monza SP1... Она как будто обладала какой-то энергетикой, какой-то невероятной харизмой. Как человек. Мы ведь не видели ее раньше (т.е. нет влияния рекламы), и стояла она на такой же платформе, как остальные, и не единственным авто красного цвета она была. Но когда подошли к ней ближе, то стразу поняли, что "пропали". При том, что я, как писала вначале, совершенно спокойна к автомобилям. И как точно выразилась Juliiii: "Смотрю на неё и понимаю зачем люди их покупают и ставят в гараж". Согласна. :))
Вот такие эмоции вызвал этот раздел об Италии. Так глубоко, так подробно, так профессионально, так бережно, так захватывающе написано о Феррари. Женщиной написано!!!!! Ёкарный бабай.... Не очень люблю Феррари, но с уважением отношусь к их автомобилям. illusia, если ты еще и пиво ценишь и смотришь Ф1, то ты просто мечта!
Теперь немного дополню про Феррари. Про Энцо Феррари по прозвищу Комендаторе. Да он был гений, но как многие гении, чел он был пренеприятнейший. ( Поэтому я и не очень люблю Феррари). Из за своего мерзкого характера он не только нажил врагов, но и конкурентов.
Как-то раз в начале шестидесятых пришел к нему Ферруччо Ламборджини. Уважаемый человек, владелец фирмы, которая делала очень достойные трактора. И Ферруччо пришел к нему с претензией. Его не устраивало качество Феррари, который он купил незадолго до этого. А ему было с чем сравнивать. Т.к. человек он был богатый, у него были и Мерседесы и Ягуары и пр. и пр. И они не ломались, а Феррари ломался. И что сделал Комендаторе? Он его оскорбил и прогнал сказав, что негоже какому-то крестьянину, который делает трактора, учить его делать крутые тачки.
Но дело в том, что строить хорошие трактора так же непросто, как и суперкары и обиженный Ферруччо Ламборджини решил тоже делать суперкары. И сделал. Причем на зло Феррари, у которого эмблемой был вздыбившийся конь, Ферруччо, своей эмблемой, сделал припавшего к земле быка, который готов поддеть на рога коняшку.
Фирма Ламборджини производит суперкары, которые по качеству гораздо лучше Феррари и гораздо дороже. Ламборджини Конташ более востребован на аукционах, чем любая модель Феррари.
Ферруччо удалось переманить у Комендаторе ведущего конструктора - Джотто Биззарини. Тот еще сомневался, просил У Энцо прибавки к жалованию, но ему было сказано, что незаменимых нет и Джотто от Феррари ушел.
Благодаря ему Ламборджини и поднялся. Это конкурент номер раз.
Когда Биззарини заработал достаточно денег, он основал свою фирму и выпускал очень достойные суперкары.
К сожалению у него было не так много средств и фирма не дожила до наших дней. Но , тем не менее, это был конкурент номер два.
И тут приходит к Энцо Феррари еще один замечательный человек. Ренцо Ривольта. И говорит, что не понимает почему Феррари стоят так дорого, а комфорта в них нет абсолютно. Ну продолжение понятно... Оскорбления.... Вопли по поводу того, что человек, который делает консервные банки, не имеет права что-то советовать гениальному Феррари.
А дело вот в чём. Ренцо Ривольта создал очень востребованный в бедной послевоенной Европе автомобиль. Верней не совсем автомобиль, а этакую ездилку. Косервную банку. Исо Изетту.
В Италии она продавалась не очень хорошо т.к. была все равно дороговата для итальянцев и эту модель , с документацией, оборудованием и прочими потрохами купила фирма БМВ. И начала выпускать под маркой БМВ Изетта. Успех был оглушительный и эта недомашина, в итоге помогла выжить фирме БМВ.
Ну так вот... Ренцо Ривольта тоже обиделся и тоже начал выпускать автомобили класса Грантуризмо.
Его Исо Грифо потрясающий. Это только малая часть историй про скверный характер Энцо Феррари. Но у нас туристический, а не автомобильный сайт . Так, что заканчиваю.
Kolia_oro.egor, спасибо за добрые слова в мой адрес. Получить похвалу от эксперта – это дорогого стоит. :) Значит я не зря изучила весь сайт музея и ознакомилась с родословной каждой машинки. ;)
Формулой-1 не увлекаюсь, но когда-то читала книги, написанные автогонщиками Формулы: Морисом Трентиньяном и, по-моему, Герхардом Бергером – интересно же узнать как это происходит изнутри. :)
Ну а о гадком характере Энцо Феррари. К сожалению… Но зато мир получил еще один бренд люксовых авто, «которые по качеству гораздо лучше Феррари».
illusia , хоть Вы подбодрили меня. В моем путешествии день должен был быть "потрачен" на автомобили. В Гмюнде (Австрия) не заехал в музей Порше, от Болоньи нужно было только свернуть в сторону Модены и увидеть все три музея - Ламборджини, Феррари и Мазерати, а на обратном пути - в Турин к Фиату и Альфа Ромео и рассказ об этой шестерке читал бы и сам, не сложилось. Нам бы в Украину хоть одного с таким "гадким" характером, я бы его простил за все.
Возвращаемся в Болонью, решили там уже и пообедать. На карте с маршрутом по Модене я отметила несколько кафе, но они были ближе к Piazza Grande, а музей Феррари находится в нескольких сотнях метров от ж/д вокзала, и возвращаться в центр уже не имело смысла. Пока ехали в поезде, нагуглили кафе-бистро с хорошими отзывами относительно недалеко от вокзала – кафе Fabrik на Via Augusto Righi 32/E.
Кафе расположено на углу дома, есть столики на улице под арками. Заказали 3 порции брускетты с разными видами мяса/прошуто, один на всех салат, кофе, и еще подруга заказала для сына ростбиф, о котором упоминали в одном из отзывов («ростбиф и салат были очень хорошими в € 9»). Ростбиф оказался большой тарелкой с мясной нарезкой (ассорти) плюс сыр. Пришлось его разделить на троих, ибо после 2 больших брускетт осилить одному еще и такую тарель было невмоготу. С мясом в этот день был явный перебор.
Кафе находится рядом с Finestra sui Canali, каналом, который известен среди туристов как Finestrella – окошко в стене дома с видом на этот канал. Чтобы заглянуть в окошко, нужно было вернуться на один квартал назад, на Via Piella, но мы уже столько за эти полдня прошагали, что решили обойтись без «аттракциона» и пошли по параллельной улице. Канал увидели, но сквозь обычные решетчатые ворота. :)
А дальше наш мальчик отправился домой отдыхать, а мы с подругой – смотреть комплекс Санто-Стефано.
Мимо башен Азинелли и Гаризенды, мимо Palazzo della Mercanzia выходим на Piazza Santo Stefano.
С обеих сторон площадь окружают дворцы знатных болонских семей: с одной стороны дом Берти (Сasa Berti) с фресками Gaetano Gandolfi, дворец Изолани (Palazzo Isolani) и палаццо Болонни-Изолани (Palazzo Bolognini Isolani) XV века, в котором сейчас размещается Corte Isolani.
С другой стороны площади – палаццо Болонни Аморини Салина (Palazzo Bolognini Amorini Salina) XVI века, известного тем, что в одном из его залов размещалась школа фламандского художника Дени Кальварта и его ученика Гвидо Рени.
На Piazza Santo Stefano часто проводятся культурные мероприятия и концерты, а по выходным площадь заполоняет блошиный рынок. Когда-то отсюда начиналась древняя дорога в Тоскану.
Главное украшение площади – Basilica di Santo Stefano, известная как Se Sette Chiese («Семь церквей»), уникальный комплекс из семи святых строений, архитектура которых отражает столетия болонской истории и демонстрирует облики романского, ломбардского и даже древнеримского стилей. Здания периодически перестраивались, обновлялись и реставрировались, поэтому на сегодня сохранились лишь четыре церкви: церковь Святого Распятия (Chiesa del Crocifisso), Храм Гроба Господня (Chiesa del Santo Sepolcro), церковь Святых Витале и Агриколы (Basilica dei protomartiri San Vitale e Sant'Agricola) и церковь Святой Троицы (Chiesa della Trinita o del Martyrium).
Любопытно, что ни одна из семи церквей не была непосредственно посвящена первомученику архидиакону Стефану, в честь которого комплекс назван. Не дожили до наших дней Chiesa di San Giovanni Evangelista (церковь Сан-Джованни Евангелиста), Chiesa dei Confessi (церковь Конфесси) и Chiesa dell'Atrio (церковь Атриума).
Предположительно, история Санто-Стефано началась в 430 году, когда епископ Болоньи Петроний на руинах языческого храма богини Исиды решил построить христианский монастырь, подобный Храму Гроба Господня в Иерусалиме.
Вход в комплекс начинается с церкви Святого Распятия, возведенной в VIII веке. Несмотря на внесенные позднее изменения, она сохранила черты романского стиля. Названа церковь в честь найденного в ней распятия, предположительно созданного Simone de Crocifissi в XVI веке. К алтарю, поднятому над криптой, ведет высокая лестница, ставшая как бы прообразом той, по которой Христос восходил на суд к Пилату. На стенах сохранились фрески XV века.
Из церкви Распятия через дверь в стене слева вы попадете в церковь Гроба Господня. Этот храм называют «древним сердцем христианской Болоньи» – возведенный в V веке и перестроенный в XII веке, он стал первоначальным местом захоронения Святого Петрония, того, в честь которого назван собор на Piazza Maggiore, и куда позднее перенесли его мощи. В храме есть древний колодец – «священный источник», символ священных вод реки Иордан, и колонна из черного африканского мрамора, символизирующая столб, на котором бичевали Иисуса. Надпись на колонне обещает прощение на 200 лет вперед душе каждого, кто увидит это место.
Согласно легенде, в древние времена проститутки Болоньи в великий праздник Пасхи на рассвете отправлялись к Гробу Господню и в память о Святой Марии Магдалины произносили молитвы, содержание которых никогда не раскрывали. В соответствии с другой древней традицией, беременные женщины Болоньи делали тридцать три круга вокруг гробницы Господней – в память о тридцати трех годах жизни Христа.
Пройдя через храм Гроба Господня, оказываешься в церкви святых мучеников Витале и Агриколы. Это самая старейшая из всех церквей базилики Санто-Стефано, построенная в IV в. на руинах римской арены, где святые Витале и Агрикола претерпели мученическую смерть во времена правления императора Диоклетиана. Их тела были признаны святым Амвросием во время визита в Болонью в 392 году. Здесь находятся древние могилы святых мучеников.
Один из выходов Храма Гроба Господня ведет во внутренний двор, окруженный с двух сторон портиками – «Двор Пилата». Двор Пилата – как олицетворение каменного помоста, на котором судили Христа. В центре двора – Cortile di Pilato, мраморная чаша VIII века, подобная той, в которой Понтий Пилат вымыл руки после оглашения приговора Христу. Чашу подарили монастырю короли лангобардов Liutprando и Ilprando, для которых Санто-Стефано был главным религиозным центром.
Вдоль портиков располагаются капеллы с остатками древних росписей:
(Сappella Madona della Consolazione, XIV век)
Пройдя под арками двора Пилата в противоположный конец, попадаем в церковь Святой Троицы XIII века, она же церковь Голгофы. В церкви находятся скульптуры и древние фрески ХIV века.
Chiesa della Trinita соединена с еще одним атриумом – окруженным двухярусными аркадами двориком средневекового бенедиктинского монастыря с каменным колодцем в центре. А мое внимание привлекают забавные фигурки на капителях колонн второго этажа.
Заглянув в одну из дверей под арками, мы обнаружили Museo di Santo Stefano с древними реликвиями: многие фрагменты древних изображений, фресок, скульптур и картин были перенесены из храмов в этот музей.
Возвращаемся «лабиринтами» комплекса к выходу. Солнце опускается все ниже к горизонту, заливая Болонью золотистым цветом. Немного прогуливаемся улицами, устраиваем себе небольшой шопинг, и прощаемся с городом.
Надпись на колонне обещает прощение на 200 лет вперед душе каждого, кто увидит это место.
Интересно, через фотографию это поверье срабатывает?! )))
А во Дворе Пилата - это на Храме Гроба Господня вся внешняя стена в узорах на кирпичной кладке? Интересно, они что-то символизируют или сделаны просто для эстетики?
Фигурки на капителях колонн обворожительны! Особенно лицо с пятой точкой :)))
illusia, спасибо за такую прекрасную завершающе-предзакатную точку в знакомстве с Болоньей!
А во Дворе Пилата - это на Храме Гроба Господня вся внешняя стена в узорах на кирпичной кладке? Интересно, они что-то символизируют или сделаны просто для эстетики?
Да, это стена Храма Гроба Господня. Был ли смысл смысл у орнамента, вряд ли уже не узнаем - перестройки и реставрации за последующие века сыграли определенную роль. Во всяком случае, я искала информацию о комплексе на итальянских сайтах - нигде никаких упоминаний. Если присмотреться, видно, что рапорт орнамента нарушен. Очевидно, последствие какого-то "восстановления".
Igor_m, я писала насколько сильно отклоняются башни от вертикали. Думаю, не упадут - как и пизанская башня ;). Все такие башни реставрируют, укрепляют и стараются поддерживать в надлежащем состоянии. :)
Вот никогда бы не подумала, глядя на скромный фасад Базилика Сан-Доменико, что внутри там скрыта целая коллекция сокровищ - прямо как шкатулка с драгоценностями внутри. Меня особенно деревянные хоры в тамошних церквях впечатляют, поразительно искусная работа!
Фигурка черта/ведьмы интересная какая )) А рядом икона изображена для общего баланса сил добра и зла? ))
P.S. Начинать променад с апероля - чудесная идея ;))
zhdanova10, спасибо, я рада, что смогла «провести» Вас еще раз по улицам Болоньи. :) Но это еще не финал. :)
О гробницах глоссаторов в интернете почти нет информации, немного на итальянской Wiki, и только о той, что рядом с церковью. Подобные, но более роскошные саркофаги, я видела только в Вероне, но там Скалигеры, правители Вероны.
Polina_Sumy, меня тоже удивило соседство diavolo и иконы с мадонной. Возможно, икона «оберегала» сиротский приют.
Даже глядя на центральный неф с изысканным, но «сдержанным» оформлением, не скажешь, что справа и слева капеллы с потрясающей палитрой росписей.
Сочетание скромного с виду фасада церкви и роскошного внутреннего убранства – большинство соборов в Италии. Сколько раз у меня было: пробегаешь – «ничего особенного», таки останавливаешься, заходишь… и стоишь ошарашенная с открытым ртом. :))И я не устаю удивляться тому, сколько ж нужно было перелопатить информации до поездки! Замечательная Италия, прекрасная поездка, шикарный маршрут и чудеснейшее повествование. Фотографии вызывают угрюмую зависть ( :))) ) ))))))))))))))))))))))))))))))))).
Спасибо, illusia!
Да, мощные впечатления! Помню, когда ездила в Италию, один из наших путеводителей назывался "Города искусств Италии", но путешествуя сейчас с автором, убеждаюсь, что для Италии скорее применим термин "Страна искусств"! Ведь что ни город, то жемчужина со своими уникальнейшими творениями - одна Резиденция Гонзага в Мантуе чего стОит, а там еще и Дворец Те есть (Зал Гигантов вообще бомба)! И это я молчу про всё остальное!!! Да если б хоть одна подобная достопримечательность была у нас, мы б вокруг нее хороводы водили и гордились неимоверно! ;))))
Болонья - своя красота и уникальность! Дворики, портики, башни - полный восторг! Собственно, музей под открытым небом! А базилики с шедевральными росписями, сокровищницами и прочими раритетами! Архигимназия просто взрыв эмоций и впечатлений!
Но в то же время, есть и определенное сходство в итальянских городах (по крайней мере, для меня) - это огромное количество соборов, церквей, часовен и базилик, внутреннее и внешнее убранство которых просто потрясает. Роскошные и уникальные фонтаны - это вообще must have любого уважающего себя итальянского города и чем больше фонтанов, тем лучше. :) Опять же, "ласточкины хвосты" на большом количестве зданий для меня тоже четко ассоциируются с Италией.
В общем, чего-то занесло меня в размышления под воздействием прочитанного. illusia, спасибо за доставленное удовольствие! И за то, что взяли на себя нелегкий труд показать нам всё, увиденное Вами! :))
staruha_izergil, vasyusha, спасибо за добрые слова. Но это еще только начало, еще впереди много будет. Я упоминала, что будет много текста и много фотографий. ;)
К сожалению, многие наши шедевры уничтожены были советсткой властью. :(( Была как-то на экскурсии в "Доме барона" - тот домик с башенкой на углу Ярославова вала у Золотых ворот. Жалко было смотреть на то, что осталось от интерьеров этого дома - на протяжении 70 лет там были коммунальные квартиры. :( К счастью, новый владелец реставрирует его понемногу. Но это уже не "аутентично". :(
C утра мы едем в Модену (произносится с ударением на «о», МОдена). Нужный нам поезд – в 8.30. Сегодня воскресенье, региональные поезда ходят один раз в час – если не успеем, то вместо 3,8 евро придется платить 13 за международный. Либо терять час времени.
До вокзала подъехали автобусом. Водитель автобуса билеты не продает, в салоне стоит автомат, главное, иметь мелочь.
Из Болоньи в Модену поезд идет всего лишь 27 минут.
Модена так же, как и Болонья, относится к провинции Эмилия-Романья.
И так же имеет очень древнюю историю. Впервые город упоминается в 218 году до н.э. как этрусское поселение. Спустя 35 лет здесь обосновались римляне и, развивая и расширяя территорию, превратили ее в красивый и важный город.
В период лангобардов на Модену напали гунны во главе с Атиллой. Существует легенда о первом епископе Модены Святом Геминиане, сотворившем чудо: говорят, он вызвал такой густой туман, окутавший все вокруг, что гунны не смогли найти город и атаковать его.
В IX веке Модена становится частью Священной Римской Империи. В ХI веке городом управляет маркграфиня Матильда Каносская, способствуя еще большему его расцвету. А с 1288 года начинается эпоха династии д’Эсте – они правили Моденой с небольшими перерывами до 1859, когда герцог Франческо V д’Эсте вынужден был бежать из города. А граждане Модены проголосовали за присоединение к Пьемонту, где у власти был Виктор Эммануил II, будущий король объединенной Италии.
Город дважды менял свой облик: в VII веке Модена пострадала от наводнения, жители оставили город, основав неподалеку новый – Cittanova («новый город»). В 1671 году сильное землетрясение разрушило часть города, появившиеся после этого новые дворцы добавили в облик Модены немного барочного стиля.
В 1175 году в Модене основали университет, он стал вторым после Болонского.
Модена – родина бальзамического уксуса, его начали производить здесь в XI веке, и сначала использовали в качестве дорогого подарка. Для приготовления бальзамика виноградный сок уваривают до состояния густого и темного сиропа, затем подвергают ферментации в течение 12 лет, выдерживая в бочках разных сортов дерева. В Модене есть две официальных торговых марки, производящие оригинальный бальзамический уксус: Aceto Balsamico Tradizionale di Modena и Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, они защищены сертификатами качества и строго контролируются по происхождению. Цена такого уксуса – от 150 до 400 евро за 100 мл.
В Модене родились Лучано Паваротти и Энцо Феррари.
От ж/д вокзала до главной площади города Piazza Grande идти практически прямо минут 15. Мы немного меняем маршрут и поворачиваем налево – к Римской площади (Piazza Roma). Проходим мимо церкви с интересным фасадом – Chiesa di San Domenico. Церковь ограждена строительным забором, и попасть в нее нельзя. Фото отсюда:
На Piazza Roma
находится огромный Герцогский дворец (Palazzo Ducale di Modena).
Когда-то это место считалось окраиной города, там располагался замок, построенный в 1291 году Обиззо д'Эсте, маркизом Феррары. Когда в 1598 году столицей герцогства д’Эсте стала Модена, Чезаре I решил перестроить дворец, бывший уже непригодным в качестве главной резиденции. Желая получить роскошный дворец, который был бы более чем в два раза больше первого, он обратился к крупным архитекторам того времени: Джироламо Райнальди, Джану Лоренцо Бернини, Франческо Борромини и Пьетро да Кортона. Строительство дворца началось в 1631 году и продолжалось до ХІХ века.
Сейчас в Ducale di Modena располагается Военная Академия Модены – одно из самых престижных учебных заведений Италии, выпускающих будущих офицеров итальянской армии и корпус карабинеров. В здании находится прекрасный музей и библиотека с редкими, ценными книгами.
Мы пересекаем площадь мимо фонтанов и выходим на улицу, которая приведет нас самой большой площади Модены.
По дороге выпили кофе с плюшкой в небольшом кафе. Подергали, увы, закрытую дверь церкви с красивым барочным фасадом – Chiesa di San Giorgio. Возведена в середине XVII века на месте средневековой церкви. В главном алтаре находится икона Madonna Ausiliatrice del popolo modenese («Мадонна Помощи христианам моденского народа»), объявленная чудотворной в 1651 году.
И вот мы на Piazza Grande. Второе историческое название площади Piazza del Duomo (Кафедральная площадь) – здесь находится самый главный собор Модены Duomo di Modena.
Piazza Grande называют «бьющимся сердцем города». Основанная в XII веке, окруженная Duomo di Modena, Pallazzo Communale и зданиями банков, она всегда была центром политической, торговой и религиозной жизни Модены. Здесь свершалось правосудие, проводились ярмарки и карнавалы, проходили конные состязания и торжественные религиозные шествия.
Кафедральный собор Модены огромен, в какой бы дальний угол площади я на отходила, у меня не получалось сфотографировать его полностью вместе с колокольней Torre della Ghirlandina. Пришлось снимать либо частями:
Либо вот так:
Duomo di Modena посвящен Святому Геминиану, епископу из Модены (тот, который когда-то вызвал туман), полное название собора Cattedrale Metropolitana di Santa Maria Assunta in Cielo e San Geminiani.
Первый камень собора был заложен 9 июня 1099 года. Хроники Relatio de innovazione ecclesiae Sancti Geminiani говорят, что «выбор архитектора произошел благодаря чудесному божественному вдохновению: духовенство Модены и граждане доверили создание проекта Собора Ланфранко».
В облике собора архитектор объединил древнюю культуру и новое ломбардское искусство, создав великолепный образец романского искусства. При возведении церкви использовались остатки древних римских зданий, найденные во время строительства. Фигуры львов у главного портала также относятся к римской эпохе.
В 1106 г. в собор торжественно перенесли гробницу с останками святого Геминиана. А 12 июля 1184 года Duomo di Modena освятил папа Люциус III.
Мы идем на площадь перед главным входом в Дуомо.
Солнце светит в глаза, и сфотографировать фасад та еще проблема.
В соборе проходит утренняя служба, фотографировать во время которой категорически нельзя. В ожидании окончания мессы, решили пока подняться на колокольню. Вчера я едва ли не прощалась с жизнью на лестнице башни Азинелли, а сегодня я собираюсь покорять очередную башню. И что только в голове у этих сумасшедших туристов? :)
Torre della Ghirlandina возвели вместе с Кафедральным собором в начале XII века. Название «Гирландина» происходит от окружающих шпиль мраморных балюстрад, похожих на гирлянды.
Первоначально башня была высотой в 5 ярусов, позднее чтобы не отставать от башен города Болоньи, вечного соперника Модены, колокольню достроили ввысь. Сейчас она имеет высоту 89,3 метра, и заметно наклонена к собору. К ярусу с обзорной площадкой – Stanza dei Torresani, – где когда-то жили хранители башни, ведет лестница из всего лишь 200 ступеней. :)
Во все века башня выполняла важную гражданскую функцию: звуки ее колоколов отмечали ритм жизни города, «объявляли» об открытии городских ворот, собирали население в тревожных и опасных ситуациях. Его могучие стены охраняли так называемую «ризницу» муниципалитета, где хранились сундуки с монетами, архив городского совета и священные символы города.
Самая знаменитая «реликвия» колокольни – Secchia Rapita, деревянное ведро. Легенда гласит, что в 1325 году из Болоньи в Модену бежал солдат, прихватив с собой дубовый ушат, из которого поил лошадь. Власти Болоньи потребовали у Модены ушат вернуть. Моденцы отказались, и началась «Война за дубовый ушат», продлившаяся несколько лет. Болонья потерпела поражение, а дубовый ушат так и остался в Модене, его повесили в колокольне. Сейчас в башне висит копия ведра, а оригинал хранится в Palazzo Comunale. Говорят, что злосчастное ведро периодически похищают болонские студенты и за символическую плату возвращают на свое место в музей. :)
«Этот мерзкий и высший предмет раздора между Моденой и Болонью в бушующем историческом сражении при Запполино», как написано на сайте города, прославил Алессандро Тассони поэмой «Похищенное ведро» (La Seccbia Rapita).
Подниматься на Гирландину несложно. Особенно после болонской башни. :)
И конечно, улицы, площади и крыши города.
Piazza Grande:
Спускаемся вниз и через боковой вход в собор сразу попадаем к лестнице в крипту. Здесь установлен саркофаг святого Геминиана.
Пока осматривали крипту, началась следующая месса. Тогда решили прогуляться по Piazza Grande и сходить на рынок Альбинелли (Mercato Albinelli).
Рынок открыли в 1931 году, он считается старейшим крытым рынком города и одним из самых красивых в Италии.
Вот как описан Mercato Albinelli на сайте города: «Попасть на рынок Albinelli, прямо за углом от Piazza Grande, означает погрузиться в волшебную атмосферу, полную разных ощущений. Звуки и запахи, которые вызывают прошлое, медленные ритмы, свет, цвета и подлинные ароматы. В этом месте каждый день простые покупки превращаются в путешествие в гастрономическое совершенство Модены и лучшие блюда итальянской кухни.»
Правда же, заманивает? :)
К нашему сожалению, внутрь мы не попали – рынок работает ежедневно с 6.30 до 14.30, кроме воскресенья. :(
В одном из рассказов о Модене очень рекомендовали Trattoria Aldina, кафе, где можно вкусно и недорого пообедать. Правда, автор предупредила, что т.к. кафе находится на втором этаже дома, и вывеска почти незаметна, его не сразу и найдешь. Мы нашли тратторию – как раз напротив рынка, но она тоже была закрыта. Под небольшой, на самом деле едва заметной вывеской, написанное от руки объявление сообщало, что кафе закрыто до 6 сентября. Август, время отпусков. Владельцы уехали отдыхать. :)
Возвращаясь на Piazza Grande, увидели фонтан питьевой воды с фигурками мальчика и гуся. Почему-то туристы называют его «Мальчик, пинающий гуся». На самом деле фонтан называется Fontana Al Salein – за форму резервуара, похожего на солонку (al salein).
Palazzo Comunale (Дворец городского совета или Ратуша), расположенный рядом с Дуомо – здание с очаровательной аркадой и часовой башней (Torre dell’Orologio). Сейчас это целый комплекс из восьми древних палаццо: Palacio Urbis Mutinae (Городской дворец, где епископ встречался с администрацией города), Palatium Vetus (Старый дворец), Palatium Novum (Новый дворец, построенный для разросшихся офисов муниципальной власти), Palazzo della Ragione o dei Notai (Дворец разума или нотариусов), Palazzo della Spelta e Nuova Dogana (Зерновой дворец и Новое здание таможни и акциза), Palazzo del Marchese poi Palazzo del Massari (Дворец Массари, ранее дворец Маркизский), Palazzo in Contrada Scudari, Palazzo a levante dell’Arengario.
Внутренние залы Палаццо Комунале украшают ренессансные фрески и гобелены.
А Модена весьма оригинальный город! Тут фонтанчик прямо из под брусчатки бьёт, там лев с удивленно-потрясенной мордой у портала застыл, ну, а деревянный ушат из-за которого целая война разразилась - вот это я понимаю, история ))
Законспектировала, что маршрут по региону надо строить из Болоньи. Организм однажды одолев без малого 500 ступеней, дальнейшие подъемы воспринимает как само собой разумеющееся ))
И нравятся мне виды сверху в провинции Эмилия-Романья! Терракотовые крыши и старые постройки той же тональности - который день наслаждаюсь этой гармоничной цветовой палитрой.
illusia, спасибо!
А я вот всё о своём - хотел бедолага Чезаре І получить роскошный дворец, специально обученных людей пригласил... И что? Строили, понимаешь, с 1631 г до ХІХ века! Человек так и не воспользовался желаемым! А мы тут ещё чего-то на наших строителей киваем! ;))))))))))))))))))
Модена хороша! И фонтаны на площади в такую жару прям в тему смотрятся! Колокольня опять же есть - и как на нее не взобраться?! В общем, весь набор туристических прелестей! Спасибо!
Возвращаемся в Дуомо. Месса еще не закончилась. Расписание на двери сообщает, что в воскресенье мессы проводятся весь день с перерывом на 30 минут. Ничего не остается как подождать окончания, послушать и посмотреть как проходит католическое богослужение. А заодно понаблюдать за прихожанами – нарядными итальянскими синьорами и молодыми семьями с детьми. :)
Уже даже не пытаюсь достать фотоаппарат – служащий собора внимательно следит за посетителями и сразу же показывает, что снимать во время S. Messe нельзя.
Пока я дожидалась возможности сфотографировать собор, подруга нагуглила поблизости две церкви.
San Giovanni Battista Church, круглая, как ротонда, построенная в средние века, была закрыта.
Ко второй церкви – Chiesa di Sant'Agostino – надо было пройти еще четверть километра. Как я ни сопротивлялась, подруга меня уговорила. И слава богу! :) За невзрачным фасадом, прилегающим к большому зданию, – я даже не стала его фотографировать – скрывалось, как всегда, потрясающе красивое внутреннее убранство. Она была великолепна.
Церковь, основанная августинцами в 1338 году на месте ранее существовавшего храма апостольских монахов, посвященных Св. Доннино, была преобразована в 1659 – 1670 годах в Пантеон Эстенсе. Готическое здание было украшено роскошной лепниной, скульптурами и картинами, и выражало стремление Дома д’Эсте соединить «земную славу с божественной славой небесной».
В отличие от большинства церквей, Chiesa di Sant'Agostino однонефовая.
И фотография фасада отсюда:
Chiesa di Sant'Agostino расположена при комплексе музейных зданий, называемых Palazzo dei Musei:
в Galleria Estense представлена коллекция живописи итальянских и испанских художников, в частности, Мантеньи, Тициана, Веласкеса и Эль-Греко.
Museo Civico Archeologico Etnologico (Этнографический музей) знакомит с коллекцией предметов из Африки, Азии, Латинской Америки.
Museo Lapidario Estense – собрание скульптур античности и средних веков.
Но в наших планах был другой музей.
Chiesa di Sant'Agostino чудо как легка и хороша! По мне, так это уже какой-то музейный вариант религиозного сооружения, на потолке я вообще подзависла - красота!
Дуомо совершенно с другим настроением - как и положено собору, он основателен, надежен и серьёзен ))
Т.е. итальянцы достаточно религиозная нация? Я думала, что поляки в Европе держат первенство по количеству верующих. Теперь смотрю, итальянцы от них не очень то и отстают.
Лена, какой же у вас монументальнейший труд получается! А Италия! Ну просто украшение Земли.
Когда-то довелось пару раз ездить в автобусных турах транзитом через Италию. Помню свои впечатления по дороге в Испанию от небольшого «транзитного» итальянскго городка: «Всё! Дальше можно не ехать.» А по дороге из Испании, где, несомненно, свои красоты, все же даже итальянские рядовые городские улицы показались более изящными. Поделилась тогда этими впечатлениями с любимым гидом (Ильей Распоповым), а он в ответ: «У итальянцев врожденное чувство вкуса».
Еще более ранние впечатления – о первой поездке в Италию, начавшейся с Болоньи. Плохая организация тура (название фирмы не помню) привела к тому, что планировавшийся ночлег в Болонье не состоялся, все места в отелях были заняты участниками какого-то конгресса. Обзорная экскурсия была скомкана, а нам предстояло ехать ночевать в горы, в район городка Zocca. Сейчас тот вечер и следующее утро вспоминаются как лучшие моменты всей поездки. Был октябрь, чарующая солнечная теплая осень, каштановый лес. (Спелые каштаны в лесу, кстати, искать не надо. Они слоем лежат под деревьями.) Я это к тому, что в Италии прекрасны не только города искусств, но и природа. Горы, побережья. Вернее, вот так: прекрасная природа отражается в прекрасном искусстве.
Спасибо всем за «заметки на полях». Приятно, что интерес к моему рассказу пока еще есть. :)
Знаю, что когда много текста, и слишком длинное «повествование», можно устать читать. ;) Очень стараюсь давать минимум информации, поэтому так медленно добавляю новые «продолжения». С идеей же «нужно переспать» ;)).
А об увиденных городах очень хочется рассказать и показать их хотя бы чуть-чуть – что в Италии есть не только Милан и Венеция. Хоть я эти города ОЧЕНЬ люблю.
Signora_L, да, Италия восхитительна. Причем, в любое время года. Горы и побережья у нас тоже будут. :)
Polina_Sumy, я была ошеломлена Chiesa di Sant'Agostino. Очень богатый, роскошный декор, но все так гармонично – одна цельная картинка. Для меня полной неожиданностью был горизонтальный потолок (он еще и кессонированный) – обычно в соборах арочные или купольные своды.
vasyusha, итальянцы веками строили свои палаццо, но они же получались шедеврами. А наши долгострои? Однообразно-монотонные, а некоторые еще и домами-призраками стали. :))
Juliiii,
Да-да-да!!! :)))))
Igor_m, я не напрашивалась. Я всего лишь констатировала факт. :)
Polina_Sumy,
Мне всегда казалось, что итальнцы более религиозны. Как-то смотрела фильм о Ватикане – если мальчик-подросток становится послушником в Ватикане, это считается у итальянцев очень большой честью для семьи.
Non correre mai piu veloce del tuo angelo custode. «Никогда не беги быстрее своего ангела-хранителя...»
Мы идем в музей Феррари. Составляя маршрут поездки, Модену я вставила, признаюсь, в основном из-за этого музея. Сделала это ради сына подруги: не думаю, что 18-летнему парню так уж интересно бегать по церквям, какими бы прекрасными они ни были. Иногда, когда мы заходили в очередной собор, наш мальчик, быстро осмотрев все, садился на скамью, закрывал глаза и дремал. :)
Поэтому «в программе» должен был быть хотя бы один интересный парню музей. На самом деле таких оказалось три.
Впрочем, мне самой было любопытно попасть в музей Энцо Феррари. Несколько лет назад я смотрела художественный фильм-биографию («Феррари», 2003) об этом легендарном итальянце, создавшем самую знаменитую спортивную машину в мире. И теперь у меня появилась возможность увидеть его творения вживую.
Вообще-то, я спокойно отношусь к автомобилям, совершенно в них не разбираюсь, и отличить один от другого могу лишь по значкам-логотипам на бампере. И не ожидала, что с таким восторгом буду рассматривать автомобили и с таким азартом их фотографировать.
Музей Феррари (Museo Casa Enzo Ferrari) находится недалеко от ж/д вокзала – справа от него, если смотреть карту города.
Возвращаемся до Piazza Grande и идем в противоположном от Дворца музеев направлении. Мимо Военной Академии, через Герцогский сад Эсте (Parco Giardino Ducale Estense).
Герцог Чезаре I, тот, который заказал строительство Palazzo Ducale di Modena (ныне Военная Академия), владел большим участком земли севернее Палаццо. Практически одновременно со строительством дворца, в 1634 году, был разбит и парк – с клумбами, дорожками, водоемом, фонтанами и красивым павильоном Palazzina dei Giardini.
Спустя столетие по воле герцога Франческо III д'Эсте часть Герцогского сада была переделана в Ботанический сад для «демонстрации» лекарственных растений. Сейчас это Ботанический сад Университета Модены.
А Герцогский сад Эсте, претерпев за несколько столетий небольшие изменения, и сейчас остается большим парком, где с удовольствием семьями гуляют моденцы и приехавшие в этот город туристы.
Модена сегодня – «столица моторов», она окружена сетью автомобильных заводов: Ferrаri, Maserati, Bugatti, Lamborghini.
И Museo Enzo Ferrari, открытый в 2012 году – одна из ярких достопримечательностей города. https://musei.ferrari.com/en/modena
(фотография с сайта)
Широкая, длинная, выложенная небольшими плитками дорожка приведет вас от ворот к двум зданиям: двухэтажному кирпичному дому, в котором в 1898 году родился Энцо Феррари, здесь же была и мастерская его отца, Альфредо Феррари, и ультрасовременному, построенному в футуристическом стиле строению с желтой крышей в форме капота автомобиля и стеклянным фасадом, в котором отражается все, происходящее вокруг. Желтый цвет – цвет эмблемы Феррари. А изогнутая форма фасада напоминает очертание подписи Энцо Феррари.
Снимок откуда-то с просторов интернета:
«Архитектура самого здания, вдохновленная капотами гоночных автомобилей 1950-х годов» – написано на сайте музея. Проект музея создал талантливый архитектор Ян Каплицкий из лондонской студии Future Systems.
Мы покупаем билеты и сначала идем в дом, где гениальный конструктор создавал свои модели. Здесь располагается экспозиция Museo dei Motori Ferrari.
Начинается «знакомство» с историей бренда со стенда с изображениями логотипа Феррари – как он менялся с течением времени. Здесь же черно-белые фотографии Энцо, вырезки из газет, рабочий кабинет, сохраненный в том виде, каким он был во времена конструктора. И первый двигатель, созданный в 1947 году – ставший первым Ferrari, 125 S, 1500 куб. см с 12 цилиндрами.
Дальше мы проходим в большой, длинный зал, где выставлены двигатели, созданные компанией в разные годы.
Но первое, что я замечаю – очаровательный синий автомобиль. Это DINO 206 GT, выпущенный Энцо Феррари в 1967 году и названный в память о сыне. Это была первая модель, которая носила значок Dino на носу вместо Ferrari, и продвигалась как отдельная линия. И первый Ferrari со средним расположением двигателя.
«Крошечный, блестящий, безопасный ... почти Ferrari» (с)
Авто настолько меня очаровало, что я «обфотографировала» его со всех сторон. :) DINO 206 стал моим фаворитом среди всех представленных на выставке автомобилей.
В другом конце зала две красных машинки. Ferrari 488 Pista 2018-го года и гоночный Ferrari F1 1990-го года.
Моя подруга увлеклась красной Pista. Пока она кружилась вокруг модели, я так же сделала несколько снимков.
Ferrari 488 Pista – спортивный автомобиль, оснащенный самым мощным двигателем V8 в истории Ferrari и техническими параметрами гоночного авто. Модель концентрирует в себе весь опыт, накопленный на гоночных трассах мира.
Возвращаемся в современное здание. Здесь расположен сувенирный магазин, конферец-зал, ресторан и выставочный зал. «Огромный павильон, в котором представлено множество инновационных решений, возвышается над огромной выставочной площадью 5000 квадратных метров... Любой, кто входит внутрь, немедленно погружается в храм для автомобилей и их историй…» (сайт музея).
Здесь проходят выставки знаковых моделей авто, отражающих историю Ferrari за все годы существования бренда. Экспозиция обновляется раз в несколько месяцев.
Каждые 50 минут в зале гаснет свет, и на большом экране мелькают кадры документального фильма, рассказывающего о жизни человека, уже в детстве мечтавшего водить автомобиль, человека, который сделал «Феррари» самой любимой и самой известной командой в мире.
Фото с сайта музея:
Мы попали на выставку CAPOLAVORI SENZA TEMPO. «Вечные шедевры».
Эти автомобили, созданные в мастерских Ferrari в Маранелло с 1947 года, представляют собой идеальный синтез технологических исследований и мастерства, которые может обеспечить только «скачущий конь». (с)
Ну что, поехали? :))
Ferrari 166 Inter Touring. 1948 г.
Это был первый 12-цилиндровый двигатель Ferrari с объемом двигателя 2 литра. Модель стала одной из первых, которая преуспела за пределами Италии, и помогла созданию репутации Ferrari на значительном американском рынке.
Ferrari 195-212 Vignale. 1951 г.
195 Inter компания Ferrari выпустила в 1950 году и в этом же году представила автомобиль на Парижском автосалоне, он был похож на 166 Inter, показанный годом ранее.
Более мощный, но в остальном похожий, Ferrari 212 Inter был представлен на парижской выставке 1951 года. Самыми популярными версиями этих моделей были Vignale, дизайн кузова которых разработали в дизайн-студии Vignale.
Так же в создании этой модели пробовали свои силы туринские кузовные мастерские Rocco Motto и Fontana из Падуи.
Ferrari 750 Monza. 1954 г.
Спортивная модель дебютировала в Монце в 1954 году с четырехцилиндровым двигателем, развивала высокую скорость и впечатляла своей мощностью. Почти все кузова были построены Scaglietti по проекту Дино Феррари.
Sergio Scaglietti – легендарный моденский стилист и тренер, создавший кузова, ставшие одними из самых красивых Ferrari 1950-х и 60-х годов. Встреча Серхио Скальетти и Энцо Феррари состоялась в 1939 году, с тех пор дизайнер будет связан с Феррари глубокими профессиональными отношениями и дружбой на протяжении всей своей жизни.
Ferrari 250 California. 1957 г.
Разработанна для калифорнийского рынка, модель 250 California вошла в историю как один из шедевров Scaglietti. Элегантность и спортивность сочетались с роскошным оформлением и невероятным удовольствием от вождения.
Ferrari 250 GTO. 1962 г.
250 GTO был одним из автомобилей, которые внесли решающий вклад в укрепление легенды о Ferrari, объединив харизму Gran Turismo в одном из автомобилей с характеристиками Soort.
Это был автомобиль, который лучше всего отражал философию Ferrari: высочайший уровень производительности и стиля.
Ferrari 250 Berlinetta Lusso. 1962 г.
Благодаря великолепному дизайну, разработанному дизайн-студией Pininfarina, модель 250 GT Berlinetta Lusso стала хитом среди клиентов, ищущих элегантность и эксклюзивность. Авто до сих пор считается одним из самых красивых когда-либо построенных Ferrari.
Ferrari 275 GTB. 1965 г.
Корпус автомобиля был спроектирован Pininfarina и сконструирован Scaglietti из стали с алюминиевыми дверцами, капотом и крышкой багажника.
Представленный на Парижском автосалоне 1966 года, это был первый «серийный» Ferrari, оснащенный четырьмя версиями V12 с верхним распределительным валом. Самыми важными новинками 275 GTB были задняя коробка передач и независимая задняя подвеска.
Ferrari 330 GTC. 1966 г.
Автомобиль-купе 330 GTC был представлен на Женевском салоне 1966 года в качестве дополнительной модели для серийного автомобиля Ferrari, и имел мгновенный успех. Он был разработан Pininfarina и собран на заводах Ferrari в Турине.
Модель 330 GTC была необычной для Ferrari, так как на крышке багажника был изображен модельный значок, обозначающий «330».
Ferrari 365 GTS4. 1969 г.
Версия 365 GTB4 дебютировала на автосалоне во Франкфурте в 1969 году. Она была с энтузиазмом воспринята и общественностью, и прессой.
Несмотря на высокую цену, модель успешно продавалась, особенно в Соединенных Штатах, где она до сих пор считается культовым автомобилем.
Ferrari 550 Maranello. 1996 г.
Дебютировавший в Нюрбургринге, Германия, в июле 1996 года, 550 Maranello был ответом Ferrari тем, кто считал, что производительность автомобиля с передним расположением двигателя V12 не может сравниться с характеристикой спортивного автомобиля со средним расположением двигателя.
Тогдашние пилоты команды Формулы-1 Михаэль Шумахер и Эдди Ирвин готовились провести испытания Ferrari 550 Maranello на гоночной трассе Formula 1.
Ferrari 456M GT. 1998 г.
Впервые представленный в 1992 году, 456 GT был первым автомобилем бренда, созданным с учетом наступающего XXI-го века. И был высоко оценен клиентами Maranello за то, как он обеспечивает комфорт и вместительность салона в сочетании с лучшими в своем классе характеристиками.
Четырехместный салон был отделан кожей Connolly. Сиденья были с электронной регулировкой и памятью положения.
Ferrari 612 Sessanta. 2008 г.
612 Sessanta был разработан в ознаменование 60-летия сотрудничества Ferrari со Scaglietti.
Модель является модификацией суперкара 612 Scaglietti.
«Огненный, динамичный, мощно выглядящий снаружи. Роскошный изысканный и роскошно удобный внутри. 612 Scaglietti – это захватывающий, изощренный и маневренный автомобиль для вождения, но он также предназначен для длительных поездок и городских поездок.» – так характеризует суперкар компания Ferrari.
Ferrari Superamerica. 2005 г.
Superamerica – первый серийный автомобиль, в котором используется инновационная электрохромная технология для вращающейся крыши, превращая авто из купе в кабриолет всего за несколько секунд. Superamerica стала самым быстрым в мире кабриолетом, развивающим максимальную скорость 199 миль в час.
Ferrari California. 2008 г.
Это великолепный спортивный автомобиль, выпущенный Ferrari к автосалону в Париже в 2008 году.
Новый Ferrari California удовлетворит даже самых требовательных владельцев с точки зрения превосходной динамики автомобиля и удовольствия от вождения, и идеально подходит для тех, кто ищет эксклюзивный спортивный автомобиль для любого случая: выходные за городом, долгое путешествие, шоппинг в городе или просто поездка в офис. Новая модель выпукается исключительно в виде кабриолета с откидным жестким верхом.
И самая современная, восхитительная, фантастическая… Офигительная, одним словом… :)
Ferrari Monza SP1
«Модель, чьи контуры кажутся созданными ветром. Гоночный дух, абсолютный комфорт.» (с)
Гонки всегда сильно влияли на язык дизайна Ferrari, а Monza SP1 связана со славным прошлым марки невидимой связью. Ее дизайн воплощает элегантность, производительность и инновации, которые являются неотъемлемой частью прошлого и настоящего Ferrari. (с)
Monza SP1 привлекала внимание всех без исключения посетителей, даже детей.
Всего в 16 километрах от Модены, в Маранелло (Via Dino Ferrari, 43, Maranello Modena), находится штаб-квартира по производству легендарных автокаров La Scuderia Ferrari («Конюшня Феррари»), здесь же расположен еще один музей Museo Ferrari a Maranello, открытый в 1990 году. Здесь не только демонстрируются Ferrari Supercar, но и на полупрофессиональных тренажерах можно почуствовать себя гонщиком Формулы-1: «испытать волнение от вождения настоящего автомобиля Ferrari F1 на некоторых из самых известных в мире трасс».
Между музеями курсирует автобус-шаттл. При посещении 2-х музеев Феррари предусмотрена скидка.
Non correre mai piu veloce del tuo angelo custode. «Никогда не беги быстрее своего ангела-хранителя.»
Эти слова приписывают Энцо Феррари. Перевернув весь интернет, я нигде не нашла подтверждения, но в рассказе одного туриста увидела такую фотографию, сделанную на улице Модены:
Если вам окажется мало музеев Феррари, можно побывать еще и в музее C.U.P. – Collezione, Umberto Panini, частном музее ретро автомобилей, принадлежащих семье Панини. В нем собраны авто марки Maserati, выпущенные с 1926 года. Адрес: Via Corletto Sud 320, Модена.
Ну а так как нам хватило впечатлений от одного музея, мы возвращаемся в Болонью.
illusia, о Боже! Мне ж теперь этот музей будет сниться!
У меня были когда-то планы его посетить, но они так пока и остались планами. Теперь, как сказала Viana, - после этой провокации))) сложно будет не воплотить эти планы в жизнь.
Мотор, к которому как к сердцу идут сосуды - это что-то завораживающее. Дальше это просто взрыв эмоций. Одна за одной модели - вся летопись. И Monza - ну, это просто Мерлин Манро))) Вот иначе и не скажу))) А посидеть в ней случайно нельзя? А хоть пальцем потрогать?))) я б наверное не сдержалась))) Смотрю на неё и понимаю зачем люди их покупают и ставят в гараж - я б с ней, наверное, обниматься каждый день приходила))) Прям смотрю на неё, а она мне левым глазом моргает)))
А Dino такой малыш на который хочется тут же сесть и отправиться через поля и виноградники к морю.
Перелистываю теперь каждую машинку - красотки какие.
Спасибо! Ой, спасибо! Думаю тут мальчик точно не спал)))
Хм, признаюсь, что я ни разу не любитель автомобилей. Я их даже различаю исключительно по цвету ))) Но Museo Enzo Ferrari просто потрясающ!
Вообще мне симпатична теория, что чем бы представитель homo sapiens не занимался, но когда он вкладывает туда все свои силы, умения и таланты, то на выходе получается произведение искусства. И не важно, в какую форму искусство обличено - картина, автомобиль, книга это или постройка. Главное, что зритель обязательно получит свою порцию вдохновения.
Ferrari Monza SP1 - просто шик! Я бы, наверное, как и Juliiii, не выдержала и попыталась хоть пальчиком его потрогать. Там же устоять не возможно ))
И черный красавчик Ferrari 250 GTO торкнул. Шутка ли - 1962 г., а как выглядит!
DINO 206 GT, кажется, не только посвящен сыну, он и воспринимается так же нежно и трогательно, как ребенок ))
llusia, спасибо! И надо отметить, что отражение автора в музее тоже хорошо получилось ;))
С удовольствием побродила вместа с автором по Музею Феррари, симпатично! :)
Но у меня при упоминании данной марки машин (и я никоим образом не хочу умалять ее достоинств) всегда в голове всплывает старый прикол:
"Сын спрашивает отца:
- Папа, Ferrari- это красная машина с конем?
- Да, сынок, а почему ты спрашиваешь?
- Я думаю, нас сейчас обгонит Феррари...
)))))
А у меня теперь всегда будет всплывать воспоминание с озера Маджоре, когда из-за поворота на скорости выносится красная Феррари, а в ней, с развевающимися ветром белокурыми локонами, сидят две дамы, как сказала Viana, бальзаковского возраста лет за 85. Хотелось бы и себе так встретить тот возраст.
Juliiii, да-да-да! Пусть не за рулем Феррари, но хотя бы с таким же восприятием жизни. :)
Polina_Sumy, согласна на все 1000%
Там хотелось дотронуться до каждой машины, и чем старше была модель и забавнее выглядела по современным меркам, тем больший восторг она у меня вызывала.
А Ferrari Monza SP1... Она как будто обладала какой-то энергетикой, какой-то невероятной харизмой. Как человек. Мы ведь не видели ее раньше (т.е. нет влияния рекламы), и стояла она на такой же платформе, как остальные, и не единственным авто красного цвета она была. Но когда подошли к ней ближе, то стразу поняли, что "пропали". При том, что я, как писала вначале, совершенно спокойна к автомобилям. И как точно выразилась Juliiii: "Смотрю на неё и понимаю зачем люди их покупают и ставят в гараж". Согласна. :))
Блин, блин, блин... Ёкарный Бабай!!!! Аффффтар!!!! Пешы истчо!!!!
Вот такие эмоции вызвал этот раздел об Италии. Так глубоко, так подробно, так профессионально, так бережно, так захватывающе написано о Феррари. Женщиной написано!!!!! Ёкарный бабай.... Не очень люблю Феррари, но с уважением отношусь к их автомобилям. illusia, если ты еще и пиво ценишь и смотришь Ф1, то ты просто мечта!
Теперь немного дополню про Феррари. Про Энцо Феррари по прозвищу Комендаторе. Да он был гений, но как многие гении, чел он был пренеприятнейший. ( Поэтому я и не очень люблю Феррари). Из за своего мерзкого характера он не только нажил врагов, но и конкурентов.
Как-то раз в начале шестидесятых пришел к нему Ферруччо Ламборджини. Уважаемый человек, владелец фирмы, которая делала очень достойные трактора. И Ферруччо пришел к нему с претензией. Его не устраивало качество Феррари, который он купил незадолго до этого. А ему было с чем сравнивать. Т.к. человек он был богатый, у него были и Мерседесы и Ягуары и пр. и пр. И они не ломались, а Феррари ломался. И что сделал Комендаторе? Он его оскорбил и прогнал сказав, что негоже какому-то крестьянину, который делает трактора, учить его делать крутые тачки.
Но дело в том, что строить хорошие трактора так же непросто, как и суперкары и обиженный Ферруччо Ламборджини решил тоже делать суперкары. И сделал. Причем на зло Феррари, у которого эмблемой был вздыбившийся конь, Ферруччо, своей эмблемой, сделал припавшего к земле быка, который готов поддеть на рога коняшку.
Фирма Ламборджини производит суперкары, которые по качеству гораздо лучше Феррари и гораздо дороже. Ламборджини Конташ более востребован на аукционах, чем любая модель Феррари.
Ферруччо удалось переманить у Комендаторе ведущего конструктора - Джотто Биззарини. Тот еще сомневался, просил У Энцо прибавки к жалованию, но ему было сказано, что незаменимых нет и Джотто от Феррари ушел.
Благодаря ему Ламборджини и поднялся. Это конкурент номер раз.
Когда Биззарини заработал достаточно денег, он основал свою фирму и выпускал очень достойные суперкары.
К сожалению у него было не так много средств и фирма не дожила до наших дней. Но , тем не менее, это был конкурент номер два.
И тут приходит к Энцо Феррари еще один замечательный человек. Ренцо Ривольта. И говорит, что не понимает почему Феррари стоят так дорого, а комфорта в них нет абсолютно. Ну продолжение понятно... Оскорбления.... Вопли по поводу того, что человек, который делает консервные банки, не имеет права что-то советовать гениальному Феррари.
А дело вот в чём. Ренцо Ривольта создал очень востребованный в бедной послевоенной Европе автомобиль. Верней не совсем автомобиль, а этакую ездилку. Косервную банку. Исо Изетту.
В Италии она продавалась не очень хорошо т.к. была все равно дороговата для итальянцев и эту модель , с документацией, оборудованием и прочими потрохами купила фирма БМВ. И начала выпускать под маркой БМВ Изетта. Успех был оглушительный и эта недомашина, в итоге помогла выжить фирме БМВ.
Ну так вот... Ренцо Ривольта тоже обиделся и тоже начал выпускать автомобили класса Грантуризмо.
Его Исо Грифо потрясающий.
Это только малая часть историй про скверный характер Энцо Феррари. Но у нас туристический, а не автомобильный сайт . Так, что заканчиваю.
И..... Афффффтар! Пешы истчо!!!!
Kolia_oro.egor, спасибо за добрые слова в мой адрес. Получить похвалу от эксперта – это дорогого стоит. :) Значит я не зря изучила весь сайт музея и ознакомилась с родословной каждой машинки. ;)
Формулой-1 не увлекаюсь, но когда-то читала книги, написанные автогонщиками Формулы: Морисом Трентиньяном и, по-моему, Герхардом Бергером – интересно же узнать как это происходит изнутри. :)
Ну а о гадком характере Энцо Феррари. К сожалению… Но зато мир получил еще один бренд люксовых авто, «которые по качеству гораздо лучше Феррари».
И, похоже, не единственный бренд. :)
Возвращаемся в Болонью, решили там уже и пообедать. На карте с маршрутом по Модене я отметила несколько кафе, но они были ближе к Piazza Grande, а музей Феррари находится в нескольких сотнях метров от ж/д вокзала, и возвращаться в центр уже не имело смысла. Пока ехали в поезде, нагуглили кафе-бистро с хорошими отзывами относительно недалеко от вокзала – кафе Fabrik на Via Augusto Righi 32/E.
Кафе расположено на углу дома, есть столики на улице под арками. Заказали 3 порции брускетты с разными видами мяса/прошуто, один на всех салат, кофе, и еще подруга заказала для сына ростбиф, о котором упоминали в одном из отзывов («ростбиф и салат были очень хорошими в € 9»). Ростбиф оказался большой тарелкой с мясной нарезкой (ассорти) плюс сыр. Пришлось его разделить на троих, ибо после 2 больших брускетт осилить одному еще и такую тарель было невмоготу. С мясом в этот день был явный перебор.
Кафе находится рядом с Finestra sui Canali, каналом, который известен среди туристов как Finestrella – окошко в стене дома с видом на этот канал. Чтобы заглянуть в окошко, нужно было вернуться на один квартал назад, на Via Piella, но мы уже столько за эти полдня прошагали, что решили обойтись без «аттракциона» и пошли по параллельной улице. Канал увидели, но сквозь обычные решетчатые ворота. :)
А дальше наш мальчик отправился домой отдыхать, а мы с подругой – смотреть комплекс Санто-Стефано.
Мимо башен Азинелли и Гаризенды, мимо Palazzo della Mercanzia выходим на Piazza Santo Stefano.
С обеих сторон площадь окружают дворцы знатных болонских семей: с одной стороны дом Берти (Сasa Berti) с фресками Gaetano Gandolfi, дворец Изолани (Palazzo Isolani) и палаццо Болонни-Изолани (Palazzo Bolognini Isolani) XV века, в котором сейчас размещается Corte Isolani.
С другой стороны площади – палаццо Болонни Аморини Салина (Palazzo Bolognini Amorini Salina) XVI века, известного тем, что в одном из его залов размещалась школа фламандского художника Дени Кальварта и его ученика Гвидо Рени.
На Piazza Santo Stefano часто проводятся культурные мероприятия и концерты, а по выходным площадь заполоняет блошиный рынок. Когда-то отсюда начиналась древняя дорога в Тоскану.
Главное украшение площади – Basilica di Santo Stefano, известная как Se Sette Chiese («Семь церквей»), уникальный комплекс из семи святых строений, архитектура которых отражает столетия болонской истории и демонстрирует облики романского, ломбардского и даже древнеримского стилей. Здания периодически перестраивались, обновлялись и реставрировались, поэтому на сегодня сохранились лишь четыре церкви: церковь Святого Распятия (Chiesa del Crocifisso), Храм Гроба Господня (Chiesa del Santo Sepolcro), церковь Святых Витале и Агриколы (Basilica dei protomartiri San Vitale e Sant'Agricola) и церковь Святой Троицы (Chiesa della Trinita o del Martyrium).
Любопытно, что ни одна из семи церквей не была непосредственно посвящена первомученику архидиакону Стефану, в честь которого комплекс назван. Не дожили до наших дней Chiesa di San Giovanni Evangelista (церковь Сан-Джованни Евангелиста), Chiesa dei Confessi (церковь Конфесси) и Chiesa dell'Atrio (церковь Атриума).
Предположительно, история Санто-Стефано началась в 430 году, когда епископ Болоньи Петроний на руинах языческого храма богини Исиды решил построить христианский монастырь, подобный Храму Гроба Господня в Иерусалиме.
Вход в комплекс начинается с церкви Святого Распятия, возведенной в VIII веке. Несмотря на внесенные позднее изменения, она сохранила черты романского стиля. Названа церковь в честь найденного в ней распятия, предположительно созданного Simone de Crocifissi в XVI веке. К алтарю, поднятому над криптой, ведет высокая лестница, ставшая как бы прообразом той, по которой Христос восходил на суд к Пилату. На стенах сохранились фрески XV века.
Из церкви Распятия через дверь в стене слева вы попадете в церковь Гроба Господня. Этот храм называют «древним сердцем христианской Болоньи» – возведенный в V веке и перестроенный в XII веке, он стал первоначальным местом захоронения Святого Петрония, того, в честь которого назван собор на Piazza Maggiore, и куда позднее перенесли его мощи. В храме есть древний колодец – «священный источник», символ священных вод реки Иордан, и колонна из черного африканского мрамора, символизирующая столб, на котором бичевали Иисуса. Надпись на колонне обещает прощение на 200 лет вперед душе каждого, кто увидит это место.
Согласно легенде, в древние времена проститутки Болоньи в великий праздник Пасхи на рассвете отправлялись к Гробу Господню и в память о Святой Марии Магдалины произносили молитвы, содержание которых никогда не раскрывали. В соответствии с другой древней традицией, беременные женщины Болоньи делали тридцать три круга вокруг гробницы Господней – в память о тридцати трех годах жизни Христа.
Пройдя через храм Гроба Господня, оказываешься в церкви святых мучеников Витале и Агриколы. Это самая старейшая из всех церквей базилики Санто-Стефано, построенная в IV в. на руинах римской арены, где святые Витале и Агрикола претерпели мученическую смерть во времена правления императора Диоклетиана. Их тела были признаны святым Амвросием во время визита в Болонью в 392 году. Здесь находятся древние могилы святых мучеников.
Один из выходов Храма Гроба Господня ведет во внутренний двор, окруженный с двух сторон портиками – «Двор Пилата». Двор Пилата – как олицетворение каменного помоста, на котором судили Христа. В центре двора – Cortile di Pilato, мраморная чаша VIII века, подобная той, в которой Понтий Пилат вымыл руки после оглашения приговора Христу. Чашу подарили монастырю короли лангобардов Liutprando и Ilprando, для которых Санто-Стефано был главным религиозным центром.
Вдоль портиков располагаются капеллы с остатками древних росписей:
(Сappella Madona della Consolazione, XIV век)
Пройдя под арками двора Пилата в противоположный конец, попадаем в церковь Святой Троицы XIII века, она же церковь Голгофы. В церкви находятся скульптуры и древние фрески ХIV века.
Chiesa della Trinita соединена с еще одним атриумом – окруженным двухярусными аркадами двориком средневекового бенедиктинского монастыря с каменным колодцем в центре. А мое внимание привлекают забавные фигурки на капителях колонн второго этажа.
Заглянув в одну из дверей под арками, мы обнаружили Museo di Santo Stefano с древними реликвиями: многие фрагменты древних изображений, фресок, скульптур и картин были перенесены из храмов в этот музей.
Возвращаемся «лабиринтами» комплекса к выходу. Солнце опускается все ниже к горизонту, заливая Болонью золотистым цветом. Немного прогуливаемся улицами, устраиваем себе небольшой шопинг, и прощаемся с городом.
Завтра мы переезжаем в Пьяченцу.
Интересно, через фотографию это поверье срабатывает?! )))
А во Дворе Пилата - это на Храме Гроба Господня вся внешняя стена в узорах на кирпичной кладке? Интересно, они что-то символизируют или сделаны просто для эстетики?
Фигурки на капителях колонн обворожительны! Особенно лицо с пятой точкой :)))
illusia, спасибо за такую прекрасную завершающе-предзакатную точку в знакомстве с Болоньей!
Polina_Sumy
Да, это стена Храма Гроба Господня. Был ли смысл смысл у орнамента, вряд ли уже не узнаем - перестройки и реставрации за последующие века сыграли определенную роль. Во всяком случае, я искала информацию о комплексе на итальянских сайтах - нигде никаких упоминаний. Если присмотреться, видно, что рапорт орнамента нарушен. Очевидно, последствие какого-то "восстановления".
Igor_m, я писала насколько сильно отклоняются башни от вертикали. Думаю, не упадут - как и пизанская башня ;). Все такие башни реставрируют, укрепляют и стараются поддерживать в надлежащем состоянии. :)