Надпись на колонне обещает прощение на 200 лет вперед душе каждого, кто увидит это место.
Интересно, через фотографию это поверье срабатывает?! )))
Polina_Sumy, у меня на этой фразе появилась точно такая же мысль! Будем считать, что срабатывает! ;))))
Комплекс Семи Церквей очень интересный, впечатлили фрески. Жаль, что они уже частично разрушены. Когда смотрю на такие вещи, думаю, надолго ли их ещё хватит и сколько времени еще мы сможем ими любоваться...
Потрясающий комплекс. Я впервые с такой вот прямой стилизацией под Иерусалим встретилась в Брюгге, но там одна небольшая церковь, и вот через короткое время снова, но тут уже целый неимоверный комплекс. В Иерусалимской церкви в Брюгге у меня были очень странные ощущения, особенно в крипте за алтарем-Голгофой. Теперь было бы очень интересно побывать в целом вот таком комплексе. И когда-то доехать и до Иерусалима. Спасибо! Очень интересно!
Утром оставляем ключи на столе, захлопываем дверь апартаментов (как попросил хозяин) и спешим на поезд. На 8.30. В Пьяченце у нас запланировано 2 дня. Но сначала мы заедем в Парму.
Парма. Кто-то, улышав название этого города, вспоминает «Пармскую обителью» Стендаля, у кого-то название ассоциируется с пармскими фиалками, у кого-то – с пармской ветчиной или с сыром «Пармиджано». :) У меня этот город ни с чем не ассоциировался, и «Пармскую обитель» я не читала. :) В отзывах туристов мнение о городе были самые противоречивые – от полного разочарования до легкой симпатии. Восторгались лишь пармским Дуомо и баптистерием. Поэтому в какой-то момент я решила, что «в крайнем случае» мы выбросим Парму из маршрута. Но, посмотрев еще раз фотографии Cattedrale di Parma, поняла, что очень хочу увидеть этот собор. Тем более, город расположен по дороге из Болоньи в Пьяченцу.
Парма так же, как и Болонья и Модена, относится к провинции Эмилия-Романья. Так что древняя история города не очень отличается от истории этих городов: в начале I тысячелетия до нашей эры сюда пришли этруски, спустя время их вытеснили галлы, галлов разгромили римляне, они же основали здесь колонию Парма (слово имеет этрусские корни – так назывался круглый щит, взятый на вооружение римскими легионерами).
Затем было нашествие варваров, потом гуннов, потом готов. Затем опять римляне, лонгобарды, франки… В ходе очередной войны город грабили и разрушали, после войны новые правители его восстанавливали.
Во времена Равеннского экзархата (553–568 годы) город назвался Хризополис («город золота»), очевидно потому, что здесь находилась императорская казна. В эпоху господства лангобардов Парма была столицей герцогства, а через город проходила Франкская дорога (Via Francigena), соединявшая Рим с Северной Европой. Этой дорогой пользовались не только купцы и торговцы, но и пилигримы, совершавшие паломничества к христианским святыням.
В 1341 году власть в городе захватили могущественное миланское семейство Висконти, позднее город перешел к семейству Сфорца. В это время выросла роль знатных семей Пармы, они строили замки и укрепляли власть на своих территориях. А в 1545 году Парма досталась герцогам Фарнезе – влиятельной и благородной, но в то же время деспотичной династии, правившей Пармой и Пьяченцой, и на два столетия установившей в этих городах свои порядки. Тем не менее, семья Фарнезе покровительствовала развитию архитектуры и искусства в этих городах. При Фарнезе в Парме появился университет, была издана конституция.
В 1731 году династия Фарнезе прервалась со смертью герцога Антонио, не оставившего наследников мужского пола, и герцогство перешло по женской линии к династии Бурбонов, а город получил французское влияние. В это время были изгнаны из города иезуиты, проведены важные реформы, открыты публичные школы, библиотека, издательство, созданы Ботанический сад и Археологический музей.
После поражения Наполеона Парму вместе с Пьяченцей решили передать Марии-Луизе Австрийской, супруге свергнутого императора. Герцогиня была поклонницей изящных искусств, оперный театр в Парме Teatro Regio – ее заслуга. Во второй половине XIX века Парма и Пьяченца окончательно присоединились к Италии.
В годы Второй мировой войны Парма сильно пострадала от бомбардировок англо-американской авиации, последствия до сих пор видны в центре города.
Парма – родина многих выдающихся людей: художника Пармиджанино, мастера печатного дела Джамбатиста Болони, дирижера Артуро Тосканини, режиссера Бернардо Бертолуччи. В предместьях города родился великий Джузеппе Верди, в пармском театре «Реджио» впервые были поставлены его «Травиата» и «Риголетто». Его именем назван аэропорт Пармы.
Парма объявлена The Capital city of Culture in 2020.
В Парме не нужно ломать голову где оставить багаж. В 50 метрах от здания ж/д вокзала находится автоматическая камера хранения. https://parmahall.com/index.php/en/# Первый час – 2 евро, далее – по 1 евро за каждый час. Размер ячейки позволил запихнуть в нее все три «ручных клади».
Оставляем вещи и идем знакомиться с городом. От вокзала в центр ведет Strada Giuseppe Garibaldi.
Улица не широкая, поэтому находящуюся там Basilica Santa Maria Steccata сфотографировать удается лишь с боковых сторон.
Когда-то на месте базилики стояла небольшая часовня с чудотворным изображением Иоанна Крестителя. С часовней соседствовала церковь с изображением «Мадонны, кормящей ребенка» на фасаде. Принадлежала церковь религиозному братству, оказывавшему помощь бедным незамужним женщинам. К концу XV века ходили слухи, что этот образ совершил множество чудес, и чтобы защитить его «от толпы, остановившейся в молитве», вокруг церкви возвели ограждение – staccato, оно и дало название будущему храму. Популярность чудотворных изображений была настолько велика, что прихожане решили возвести на этом месте большой храм.
Начали строить базилику 4 апреля 1521 года, а освятили ее 24 февраля 1539 года. Считается, что основой для проекта интерьера мог стать Собор Святого Петра авторства Браманте. Расписывали собор выдающиеся художники того времени. В ризнице и святилище многие фрески и украшения создал молодой Пармиджанино. Большую фреску «Коронация Девы Марии и Святые» в апсиде за главным алтарем и фреску «Поклонение волхвов» написал Микеланджело Ансельми.
Стараниями Марии-Луизы базилика стала усыпальницей для герцогов семьи Фарнезе и Бурбонов Пармских. В склепе находятся гробницы двадцати шести членов семьи Фарнезе. В нише установлена хрустальная урна с сердцем Карла III, герцога Пармского.
В 1851 году Томас Бандини создал скульптуру «Милосердие» (Pieta), посвятив ее памяти Марии-Луизы.
28 августа 2010 года в склепе был похоронен Карлос Хьюго, герцог Пармы, бывший главой Дома Бурбона-Пармы с 1977 по 2010 год, муж принцессы Ирины из Нидерландов.
29 сентября 2012 года в церкви крестили внучку Карлоса Хьюго, принцессу Бурбона-Пармскую Луизу.
Мы, как всегда, попали в собор во время утренней мессы, поэтому не решились беспардонно бродить по нему, и фотографии выше – это все, что смогли увидеть.
Strada Giuseppe Garibaldi приводит всех на Piazza Garibaldi, главную площадь Пармы, которая в древности была местом проведения Римского форума, в Средневековье – центром муниципальной власти, и окружающие площадь здания хранят историю правления городом.
И, естественно :), посреди Piazza Garibaldi установлен памятник Джузеппе Гарибальди – перед зданием Palazzo del Governatore (Дворца губернаторов).
Здание Дворца губернаторов появилось в XIII веке как Palazzo dei Mercanti, но вскоре, потеряв коммерческие функции, превратилось в резиденцию капитана города – одного из самых авторитетных судебных органов, после Подесты и Консулов, позднее здесь размещался губернатор, гражданский ревизор, а со временем, и папские легаты.
На центральной башне дворца помимо обычных часов есть солнечные, созданные Джамбатистой Бенедетти (Giovanni Battista Benedetti) в XIX в., на момент строительства это была одна из самых совершенных систем измерения времени. Солнечные часы показывают время дня, часовые пояса, время восхода и захода солнца, прохождение месяцев, зодиакальные созвездия и еще какие-то астрономические расчеты. Я даже не пыталась в них разобраться, хоть и рассматривала снимок несколько раз. :)
В 2000-2009 годах Дворец губернаторов существенно реконструировали, и сейчас он стал «местом современного искусства», здесь проводят выставки национального и мирового искусства.
На противоположной стороне площади Гарибальди расположены Palazzo del Podesta (здесь же находится информационное бюро), слева от него Palazzo del Comune – ратуша эпохи Возрождения, ныне центр городской администрации.
С правой стороны площади – церковь Святого апостола Петра (Chiesa di San Pietro Apostolo), первые упоминания о ней встречаются в документах от 955 года.
Мы зашли в инфоцентр, взяли карту города, подергали закрытую дверь церкви, выпили кофе с пирожными в кафе Le Malve позади палаццо Подеста и по симпатичной улочке отправились к Piazza del Duomo и к главному собору Пармы.
Кафедральный собор Пармы посвящен Успению Богородицы – Cattedrale di Santa Maria Assunta.
«Пармский собор был местом искусства, истории и святости на протяжении 900 лет. Вход в это место означает жить верой, открываться искусству и приближаться к одному из самых ценных сокровищ города», – так говорят жители города о своем Дуомо. https://www.piazzaduomoparma.com
А началась история собора в IV-V в.в., когда еще за пределами римских стен города, где находится погост, была построена палеохристианская базилика, позднее уничтоженная ужасным пожаром. На этом месте в 1074 году епископ граф Guibodo возвел новый великолепный собор, ставший символом религиозных традиций города.
Собор был обновлен в XVI веке, и именно тогда гениальные мастера живописи расписали купол, стены и своды, превратив собор в шедевр итальянского Ренессанса. И действительно, переступив порог Дуомо, стоишь ошеломленный красотой его интерьера, и медленно, затаив дыхание, переходишь от капеллы к капелле, от колонн к алтарю.
Цикл фресок, отражающих историю жизни Христа и эпизоды из Ветхого Завета, «которые сопровождают путешествие верующих по всему центральному нефу», создал Lattanzio Gambara, художник из Брешии.
А своды нефа расписывал Girolamo Bedoli Mazzola (Джироламо Бедоли Маццола).
Он же написал и фреску «Христос во славе», украшающую свод в апсиде.
Фантастическая роспись купола собора принадлежит Антонио Аллегри, известному как Корреджо (Antonio Allegri da Correggio). «Вознесение Девы Марии» называют шедевром визуального иллюзионизма: кружение фигур, сопровождающих Деву к ангелам и небесам, спираль облаков, свет, цвет, композиция – все сливается в грандиозную перспективу. Однако, некоторые современники художника называли фреску «скандальной»: поза, в которой изображен в центре купола Христос, спускающийся встретить свою мать, была невероятно новаторской в то время. И художник, едва закончив роспись купола, вынужденно покинул город.
Мы спускаемся в крипту. Предполагается, что колонны, использованные здесь, были найдены среди останков древнеримского города.
В крипте находятся мощи Сан-Бернардо-дельи-Уберти (San Bernardo degli Uberti), епископа Пармы с 1106 по 1133 годы, покровителя епархии. Автором проекта часовни был Джироламо Бедоли Маццола (расписавший своды апсиды и собора).
Поднимаемся из крипты и еще раз проходим вдоль часовен, в которых захоронены дворянские семьи Пармы (XII-XV в.)
Cappella Valeri:
Cappella del Comune:
Cappella di Sant Agata и Cappella Centoni:
Роскошная кафедра, созданная Paolo Froni. Мне кажется, что это самая красивая кафедра из всех, которые я видела до сих пор.
Из собора не хочется уходить, настолько он великолепен. Но у нас еще в плане Баптистерий и театр Фарнезе во Дворце Пилотта. И Пьяченца.
Сейчас я понимаю, что слишком мало времени отвела на Парму – возможно сыграли роль прочитанные мною отзывы, и я как-то «спустя рукава» отнеслась к этому городу. Теперь жалею. Надо было чуть больше прогуляться по улочкам города… И зайти в расположенную сразу же за Дуомо церковь Сан-Джованни-Евангелиста (Chiesa di San Giovanni Evangelista) при монастыре di San Giovanni, в росписи которой тоже участвовал Корреджо – информация о ней почему-то вообще прошла мимо меня. Фото с сайта:
Еще один монастырь недалеко от Дуомо, о котором упоминают туристы – Monastero di San Paolo. Его прославила Camera di San Paolo e Cella di Santa Caterina – зал, оформленный фресками на тему Дианы-охотницы: «Корреджо, под влиянием работ Мантенья, Рафаэля и Леонардо в Милане, создал иллюзию перголы с гирляндами фруктов, которые держат ленты».
Ну а мы идем в Battistero di San Giovanni Battista. О нем отзывались как об одном из самых красивых баптистериев Италии. Он, на самом деле, очень красивый, наверное, второй после флорентийского – на мой взгляд. Еще меня очень впечатлил баптистерий в Равенне, и судя по фотографиям в интернете, очень красивый баптистерий в Сиенне. В Сиенне не была и надеюсь, она у меня впереди. :)
Вход в Баптистерий платный, касса находится в здании на противоположной стороне площади del Duomo, как раз по диагонали. Оттуда я и пыталась запечатлеть Дуомо вместе с Баптистерием:
В стоимость билета входит посещение Museo Diocesanto, который размещен в этом же здании. Поэтому сначала идем в музей.
Музей небольшой, посвящен истории распространения христианства в городе, начиная с римских времен и до Средневековья. Здесь собраны скульптуры, римская лепнина и керамика, мозаики шестого столетия, обнаруженные во время раскопок на Piazza Duomo, даже фрагмент древнеримского фундамента. Мы обошли его минут за 15, фотографии я не делала, так что фото с сайта:
Battistero di Parma построен между 1196 и 1216 годами, спроектировал его и руководил строительством архитектор Бенедетто Антелами – скульптурными работами мастера украшен и Кафедральный собор.
Фасад отделан розовым веронским мрамором, который, говорят, в зависимости от освещения меняет свой цвет.
Внутри помещение разделено на шестнадцать аркад, украшенных великолепными фресками XIII-XIV ст.: 12 секторов представляют апостолов и месяцы года, а 4 – времена года и евангелистов. На стиль фресок оказали влияние византийские росписи.
Внутри восьмиугольной купели из веронского камня есть еще одна чаша меньшего размера в форме четырехлистного клевера – как символический символ креста.
И лишь дома, рассматривая фотографии, я заметила, что на фресках, венчающих ниши нижнего яруса, есть небольшая барельефная фигурка ангела (или архангела). :)
Пармский баптистерий показался мне самым необычным из тех, что я видела – росписи вместо мозаик и разные оттенки «осенней палитры» красок выделяют его среди других крестилен и делают его, действительно, одним из самых красивых.
Напротив Duomo di Parma стоит большой эпископский дворец – Palazzo Vescovile, резиденция епископа Пармы и епархиальной курии. Именно здесь в 962 году первый император Священной Римской империи Оттон I провозгласил о преемственности римского права в Европе, о том, что «период беззакония после падения Римской империи закончился».
(фото с сайта, в желтом здании справа и находится касса и музей)
Посещение Пармы совпало у нас с понедельником, когда во всех музеях выходной день. Я тихо радовалась таком совпадению, т.к. все-равно посещение музеев в Парме не планировали. Но какое же разочарование и обида нас накрыли, когда оказалось, что театр Фарнезе, который я так хотела увидеть, относится к музеям Palazzo della Pilotta, при том, что театр действующий, в нем проводятся спектакли и концерты. И еще больший вопль разочарования мы издали, когда подходили к Дворцу Пилотта и увидели плакат, сообщающий о выставке Клода Моне… Занавес… :)))
Палаццо Пилотта – огромный дворцовый комплекс, символ власти Фарнезе, строительство которого началось в начале XVI века герцогом Оттавио Фарнезе, продлилось более ста лет, но так и не было закончено. Здание должно было соединить герцогский дворец с крепостью на берегу реки. В южной части, рядом с герцогской резиденцией, планировалось разместить театр, галереи, музей и библиотеку, а северная часть предназначалась под конюшни, казармы и сараи «с их неприятными запахами и шумами».
Название дворцового комплекса происходит от благородной игры pelota, в которую в особых случаях играли в его дворах.
(фото с сайта)
Ну а Театр Фарнезе, в который мы спешили, служил придворным театром герцогам Пармы и Пьяченцы.
Театр построили между 1618 и 1619 годами по приказу Рануччо I, четвертого герцога Пармы и Пьяченцы, чтобы роскошно и пафосно отпраздновать посещение Пармы Козимо II де Медичи – великий князь Тосканский ехал в Милан посетить гробницу Сан-Карло Борромео и планировал по дороге остановиться в Парме.
Это было событие имело огромное политическое значение для Рануччо – укрепив свои связи с семьей Медичи в 1615 году брачным соглашением между двумя герцогскими семьями, герцог, принимая Козимо в Парме, демонстрировал великолепие и величие фарнезийского дома.
Путешествие так и не состоялось, и театр открыли только в 1628 году для свадьбы Маргариты Медичи и герцога Одоардо Фарнезе аллегорическим спектаклем «Меркурий и Марс», музыку к которому написал Клаудио Монтеверди (о нем я упоминала, рассказывая о Мантуе).
Из-за сложности постановок и оборудования, необходимого для смены декораций, а также высокой стоимости самих представлений, театр использовался всего лишь восемь раз с 1652 по 1732 год по случаю ярких событий: важных государственных визитов или свадеб Фарнезского двора.
Построенный за очень короткое время с использованием легких материалов, таких как крашеное дерево и штукатурка, после 1732 года театр начал быстро приходить в упадок: покрывался патиной пыли, разрушалось дерево, штукатурка распадалась, декорации разваливались на части. А в годы Второй мировой войны театр сильно пострадал во время бомбардировок. Лишь в 1953 году началась работа по реставрации театра, продолжавшаяся более 10 лет по оригинальным чертежам, рисункам и гравюрам.
И только в 1990 году театр снова открыл двери для посетителей.
(оба снимка с сайта)
В наши дни Palazzo della Pilotta – это Пармская национальная галерея, Национальный археологический музей, Театр Фарнезе, Палатинская библиотека и Музей Бодони. https://pilotta.beniculturali.it/
А нам ничего не оставалось, как забрать из камеры хранения свои вещи, сесть на поезд и отправиться дальше – в Пьяченцу. Здесь у нас забронированы 2 ночи.
У меня Парма с сыром ассоциируется )) Вернее, ассоциировалась. Теперь про Парму я знаю гораздо больше, grazie, illusia! :)
Cattedrale di Santa Maria Assunta ошеломляющ! Италия, конечно, не перестаёт удивлять. Даже, когда, кажется, что удивить чем-то уже сложно. Купол, фрески, кафедра - просто шедевральны!
Отдельно погуглила "скандальную" позу Христа дабы рассмотреть детали. Кроме слегка неестественного положения тела и вида снизу поводов для кипиша не нашла, но 16-му веку, конечно, виднее ))
Battistero di Parma действительно необычен. Мне особенно фигурки на капителях колонн приглянулись, вот где целые истории можно рассматривать и разгадывать ))
Обидно, что в Театр Фарнезе не попали (( А там отдельная сцена предусмотрена? Или представления в центре проходят, там, где на последней фотографии стулья стоят?
Polina_Sumy, спасибо. И спасибо за комментарии и вопросы.
Я нашла таки фото сцены Театра Фарнезе
Судя по отзывам людей, которые побывали на спектакле/опере, театр очень красивый, в нем фантастическая акустика.
По поводу позы Христа на куполе Дуомо - очевидно, она не соответствовала принятым в то время канонам изображения Иисуса. Ну это как в сов. времена Ленина можно было рисовать только в определенном виде, да еще и разрешалось определенным художникам. ;)) Когда я собирала информацию для рассказа о Парме, то встречала даже цитирование высказываний известных личностей - современников Корреджо - по поводу этой росписи. Не лестные слова были. :)
Слушайте, у меня скоро крыша поедет))) От такой красоты и вправду можно немного тронуться умом и потерять рассудок))) Я в восторге! У итальянцев врожденное чувство вкуса во всем и совершенству их нет предела. Вот на что ни посмотри - шедевр!
olyajan, :)) А представляете, когда все это видишь вживую, когда ощущаешь энергетику собора, и глаза разбегаются - все хочется рассмотреть, запомнить. А когда еще и пытаешься много "впихнуть в один присест"... :)))
Описываю поездку и, "добираясь" до очередного города, каждый раз задаю себе вопрос: "А почему мы сюда не зашли? А это каким образом пропустили?" А потом вспоминаю ту насыщенность полученных впечатлений, и понимаю, что еще что-то просто могло стать "перебором".
Да уж, представляю я , еще как представляю, и по - моему слово "перебор" не про Италию) Хотя, рассматривая всю эту красоту вживую, мне кажется можно получить эстетическое обжорство, угрожающее отравлением)))
У меня тоже бывает такое чувство недосмотренности, но оно возникает тогда, когда я в спокойной обстановке, никуда не торопясь, рассматриваю дома фото из поездки. Но, когда вспоминаешь этот темп, эти сжатые временные рамки, когда расписана каждая минута, а еще и жара！Голова идет кругом и уже сложно что-либо усвоить, насладиться красотой. Конечно, в идеале, нужно хотя бы два дня на спокойное созерцание и осознание. Возможно, что-то и два раза посмотреть, чтоб лучше запомнить. Но реальность, к сожалению, другая, она жестче. И нет ни временных, ни физических, ни эстетических, ни материальных, в конце концов, возможностей продлить свой отпуск. Поэтому смо рим, что успеваем. А остальное фотографируем, чтоб спокойно почитать, погуглить и рассмотреть дома.
Да, такие попадания с "понедельничными" выходными бывают обидны до невозможности! Всегда же хочется увидеть всё и максимально полно! А у меня вообще пунктик с музеями - мне туда постоянно надо, а тут вдруг закрыто! Печалька... :((
Но, конечно, красоты всего увиденного в Парме скрашивают отдельные "недосмотры"! Дуомо прекрасен, баптистерий удивил своей архитектурной формой и внутренним дизайном, облицовка розовым вкеронским мрамором исключительно хороша!
Теперь вот после рассказа о Парме и не знаю, то ли спагетти с пармезаном слопать, то ли "Пармскую обитель" перечесть! :)
Спасибо всем за комментарии. Рада, что продолжаете читать не смотря на то, что увеличились "перерывы" между новыми частями рассказа. Думала, что дальше будет легче и быстрее, а получается наоборот - дольше думаю над каждой фразой и пытаюсь ограничить количество букв. :) Правда, с количеством букв как-то пока не очень получается. :(
Италия прекрасна - в любом, даже самом небольшом, городе находишь такие шедевры искусства, что долго стоишь с открытым ртом и осознаешь увиденное. :)
Поэтому смотрим, что успеваем. А остальное фотографируем, чтоб спокойно почитать, погуглить и рассмотреть дома.
deppo, так и есть, к сожалению. Все охватить не получается, как бы ни пыталась, а поездка всегда ограничена количеством дней. :((
можно получить эстетическое обжорство
olyajan, увы-увы-увы, обожраться такой красотой, мне кажется невозможно - она каждый раз разная. :) Но перенасытиться за очень сжатые сроки - иногда бывает. :(
то ли спагетти с пармезаном слопать, то ли "Пармскую обитель" перечесть!
Пьяченца расположена на пересечении четырех древних дорог и реки По. Город называют воротами в Эмилию-Романью, здесь оканчивается древняя Via Emilia – построенная консулом Марко Эмилио Лепидо в 189–187 годах до н. э., дорога соединяла Римини с Пьяченцей, имела глобальное военное значение для быстрого перемещения армий и была важным транспортным и торговым путем для всей Римской империи.
В эпоху господства лангобардов через Пьяченцу прошла Via Francigena (Франкская дорога), или Romea, которая соединила Рим с Северной Европой. История гласит, что паломнический путь по этой дороге открыл архиепископ Кентерберийского аббатства в Великобритании Сигерик, отправившись в Рим с визитом к папе Иоанну XV. Все, кто шел паломническим путем, останавливались отдохнуть в Пьяченце.
Еще две важные дороги проходили через город: Via Flaminia – консульская дорога из Рима в Римини и Via Postumia – из Генуи в Аквилею, последний важный центр провинции Венето, принадлежавшей Римской империи.
Виа Эмилия до сих пор остается самой главной дорогой Эмилии-Романьи, ее протяженность 329 300 км, и теперь она оканчивается в Милане.
А там, где река Треббия впадает в По, в 218 году до н. э. римляне основали военную колонию, назвав ее Placentia – слово происходит от латинского глагола «плацере»: угождать, нравиться. Так что, вполне возможно, римлянам, остановившимся для привала, просто понравилось место, на котором со временем вырос город. Ну а далее – как у других городов Эмилии-Романьи: галлы, гунны, готы, лангобарды, франки… Пока в середине XVI века Пьяченца не стала частью герцогства Фарнезе – в 1545 году папа Паоло III Фарнезе присоединил ее вместе с Пармой к папским владениям, назначив правителем своего сына Пьер Луиджи, первого из восьми герцогов Фарнезе, которые будут управлять городами до 1731 года.
В средневековье Пьяченца была одним из самых богатых городов, процветающим центром торговли и ремесел, популярной резиденцией герцогов и знати, и местом отдыха у паломников, купцов, художников и рыцарей. Город активно застраивали великолепными дворцами.
В XVI в. Пьяченца чеканила собственные монеты, на которых красовался девиз герцогства: Placentia floret, т.е. «Пьяченца процветает».
Здесь в 1095 году на площади перед базиликой Santa Maria di Campagna папа Урбано II объявил Первый крестовый поход для освобождения Святой Земли.
Именно в Пьяченце 10 мая 1848 года состоялся первый в Италии референдум о вхождении города в состав Сардинского королевства, вокруг которого со временем объединится вся Италия. В честь этого события Пьяченце присвоили имя Primogenita d’Italia («Первенец Италии»), которым она гордится до сих пор.
Здесь творили Рафаэль, Порденоне (Джованни Антонио Сакки), Якопо Бароцци, известный как Виньола, и другие – они обогатили дворцы и соборы Пьяченцы шедеврами искусства.
В Пьяченце родился Джоржио Армани.
Segnori vu sie tuti gi benvegnùe zascaun chi che vera sera ben vegnu e ben recevu (Господа, всем добро пожаловать, и любой, кто придет, будет приветствоваться и хорошо принят), – так написано на плите Benvegnù, когда-то расположенной над воротами замка Монтекьяро (XIV в.), а сейчас хранящейся в музее Палаццо Фарнезе.
«Несмотря на сдержанность, у города теплое сердце, которое стоит открыть».www.comune.piacenza.it
От Пармы до Пьяченцы поездом 30 минут пути. По дороге мы позвонили хозяйке апартаментов предупредить, что приедем раньше, чем планировали. Апартаменты оказались в самом центре города, в 100 метрах от Кафедрального собора Пьяченцы, на Via XX Settembre – улице, соединяющей две главных площади города: Piazza Duomo и Piazza Cavalli.
Мы были голодные, и хозяйка порекомендовала нам нескольких кафе, где вкусно готовят, недорого, и большие порции: Lo Fai (вегетарианское), Trattoria Da Vittorio и Aris Café (бар). Траттория находится далековато от центра, идти минут 10. Каково же было разочарование, когда прошагав несколько кварталов в самый пик жары, обнаружили, что кафе закрыто на перерыв. Идем в вегетарианское, проделывая такой же путь обратно – Lo Fai находится рядом с Piazza Cavalli. Кафе открыто, но кухня не работает: понедельник у них выходной. Ну что же так не везет? :(
На Piazza Cavalli стоит Chiesa di Saint Francesco – именно в этой церкви в 1848 году провозгласили о присоединении Пьяченцы к Сардинскому королевству.
Церковь Сан-Франческо начали строить монахи-францисканцы в конце XIII века. Причем, построили быстро – и церковь, и рядом монастырь – меньше, чем за 100 лет. На протяжении последующих веков церковь подвергалась различным реконструкциям, а во время правления Наполеона ее использовали как склад, и позже – как больницу. В начале XIX века монахи покинули Сан-Франческо навсегда. В 40-е годы прошлого столетия снесли почти весь монастырь, от него осталась лишь аркада.
В интерьере базилики сохранились скульптуры и остатки фресок второй половины XIV и XV веков.
Не попав в кафе, решили больше ничего не искать, а пообедать дома. И немного отдохнуть. А вечером пошли в Aris Café на апероль-спритц. По дороге изучили улицу, на которой жили – на первом этаже каждого дома находится либо кафе, либо магазин: H&M, Tezenis, Zara, Terranova, Geox и другие. В какой-то момент подняла голову вверх и увидела очень красивый дом с коваными балконами.
Улица очень узкая, и чтобы хоть как-то сфотографировать фасад, пришлось спиной чуть ли не приклеиться к витрине магазина напротив.
Кафе Aris находится сразу за Piazza Cavalli, в тихом, уютном месте. К коктейлю прилагался большой выбор закусок а-ля шведский стол: овощи свежие, маринованные и гриль, прошутто, сыры, мясо тушеное, кростини, ризотто и что-то еще – я даже половины ассортимента не попробовала. Невольно получился полноценный ужин. И всего за 7 евро. :)
День закончился. Утром мы были в Болонье, днем смотрели Парму, а вечером познакомились с Пьяченцей. Много прошагали, жаль, что не все увидели. И все-равно впечатлений получили более чем. А на завтра планы еще «грандиознее»… :)
В восемь утра Piazza Duomo еще была пустынна, лишь машины перед магазинами разгружали свой товар.
Первое слово, которое всплыло в моей голове, едва я вошла в собор – ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ. Именно так, большими буквами. :)
Массивные колонны, серый камень, почти нет росписей, еще и полумрак – казалось бы, ничего потрясающего и удивительного. Но здесь настолько ощущалась мощь здания и энергетика места, что я впервые смотрела на церковь не как на прекрасный памятник искусства, созданный талантливыми людьми, а именно на Кафедральный собор – главный собор города. Возможно, этому поспособствовало еще и то, что в тот момент в церкви я была совершенно одна.
Сделала пару снимков и пошла искать кассу и инфу как попасть на купол Дуомо – восхождение на купол в компетенции музея KRONOS (музея Кафедрального собора). Касса расположена позади здания со стороны улицы, и пока была закрыта. Зато солнце так замечательно освещало тыльную сторону собора, что я невольно сделала с десяток фотографий.
Вернулась к центральному входу, и одновременно туда подошли мои друзья.
Главный собор Пьяченцы называется Cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Giustinia, более известный как Duomo di Piacenza. https://cattedralepiacenza.it Когда-то на этом месте стояла церковь, посвященная Святой Джустине, в 1117 году разрушенная землетрясением. На ее фундаменте в 1122–1233 годах и выстроили Кафедральный собор города. Склеп с останками Св. Джустины поместили в крипте собора.
Проект Cattedrale создал архитектор Никколо, работавший на возведении пармского Дуомо, так что за основу он взял схему собора Пармы.
Фрески на колоннах и скульптуры, украшающие фасад Duomo di Piacenza – работа местных мастеров, участвовавших в его строительстве.
Еще через сто лет построили колокольню, увенчав ее вращающимся медным ангелом, покрытым золотом – Angil dal Dom, со временем ставшим символом города. А на стене колокольни до сих пор можно увидеть железную клетку, закрепленную там в 1495 году по приказу Людовико иль Моро как предупреждение для преступников.
В последующие века Cattedrale украшали часовнями и алтарями. Роскошные фрески выполнены между XIV и XVI веками Camillo Procaccini и Ludovico Carracci. Своды купола в XVII веке расписывали Pier Francesco Mazzucchelli, известный как Мораццоне (Morazzone), и Giovanni Francesco Barbieri, известный как Гверчино (Guercino).
Когда мы втроем вошли в собор, с правой стороны в трансепте шла утренняя служба.
Поэтому мы тихонько «обследовали» левую часть.
В одной из часовен увидели любопытную «фреску».Вообще-то в этой часовне находился раннехристианский баптистерий с мраморной крестильной ванной (IV–V в.в.). Но нас так поразили лица на «Тайной вечере», что на купель я даже не обратила внимание. :)) Кто эти люди, почему их изобразили в историческом сюжете? Ответ не найден. :))
Из-за плохого освещения купол собора снизу рассмотреть, а тем более, сфотографировать, было невозможно.
Да и, честно говоря, я очень рассчитывала, что мы увидим росписи вблизи. Увы, не сложилось – мы еще раз подходили к кассе, но она была закрыта. Поэтому фотографии изображений на куполе с указанного выше сайта – там есть возможность совершить 3D-тур по куполу.
Далее мы идем в Basilica di Sant'Antonino, посвященную святому покровителю Пьяченцы. Она находится в двух кварталах от Кафедрального собора, на Piazza Sant'Antonino.
На пути к базилике я увидела фасад какой-то полуразрушенной, как мне показалось, церкви и сфотографировала его.
Разбирая дома фотографии, отправила снимок в «мусор», не найдя в нем ничего интересного, да еще и ракурс не самый лучший. А сейчас узнала, что это бывшая Chiesa di S. Vincenzo, построенная в конце XVI века, а в начале XXI-го отреставрированная и превращенная в музыкальный театр Sala dei Teatini – в 2009 году в церкви открыли современный концертный зал с отличной акустикой, способный вместить около 150 зрителей.
(фото с сайта Sala dei Teatini)
Как всегда, в Италии простые, «скромные» фасады скрывают неожиданные сюрпризы. В одной только Пьяченце мы прошли мимо нескольких таких церквей, которые показались нам запущенными или разрушающимися. А еще у меня сложилось впечатление, что в Пьяченце храм есть в каждом квартале. Очевидно, не зря ее называют городом ста церквей.
Piazza Sant'Antonino – одна из самых важных исторических площадей в Пьяченце. В раннем средневековье это был центр религиозной и экономической жизни города, где пересекались Via Postumia (направляясь в Павию), Via Emilia и паломнический путь в Рим по Via Francigena.
Между 350 и 375 годами н.э. Витторе, первый епископ Пьяченцы, построил здесь раннехристианскую церковь, тогда еще за пределами городских стен, посвятив ее Святому Антонино, принявшему мученическую смерть в 303 году в городе Траво недалеко от Пьяченцы. Храм простоял до середины IX века, когда епископ Сеуфредо решил построить новый собор внутри городских стен. С тех пор Basilica di Sant'Antonino много раз расширялась, перестраивалась, кардинально менялся ее внешний вид. Последние значительные переделки провели в начале прошлого века, пытаясь восстановить первоначальный облик церкви.
Вместе с внешними изменениями существенно менялся и внутренний интерьер собора.
В частности, в 1495 году деревянный потолок был заменен сводами в готическом стиле. А в середине XIX века колонны и стены украсили в соответствии со вкусами эклектики того времени.
Реставрационные работы скрыли оригинальные фрески и росписи XI века, редкий образец средневекового искусства Пьяченцы.
Часть фресок сейчас размещена в правом трансепте, у двери Portico del Paradiso (Небесные врата). Когда-то через этот портик заходили в собор паломники, идущие по Франкскому пути (Via Francigena).
Мы тоже вошли в базилику через эту дверь, однако фрески заметили не сразу. Наше внимание привлекла часовня напротив входа: необычная роспись сводов и картина в роскошной позолоченной раме над алтарем часовни – «Тайная вечеря» генуэзского художника Bernardo Castello (конец XVI века).
Своды пресвитерия расписал Камилло Гавасетти из Модены (в 1622 г.) фресками «Триумф Иисуса» (Trionfo di Gesù). На стенах пять картин Роберта Де Лонга с эпизодами из жизни Святого Антонино (1693 г.).
В урне под главным алтарем покоятся мощи св. Антонино и св. Витторе.
А над органом между крылатыми путти – фигурки святых.
В дворике монастыря мы встретили вот такого паломника, жующего банан. :)
На площади перед базиликой замечаю остатки фрески на стене жилого дома.
Дальше мы спешим в Palazzo Farnese. Это комплекс из нескольких музеев, находится в противоположной стороне от базилики Сант-Антонино, и в обычные дни открыт всего лишь до 13.00.
По первым впечатлениям, там не только собор, но и вся Пьяченца - сдержанно-величественная. Но с таким богатейшим и разноплановым прошлым, город просто не может быть другим.
Касательно современного варианта "Тайной вечери". Мы с гуглом нашли автора работы - это Ulisse Sartini. Тут немного про него и его картину http://www.clponline.it/mostre/ulisse-sartini-ultima-cena. Как я поняла, полотно символизирует встречу и диалог традиционного религиозного искусства с современностью. Такое себе авторское переосмысление библейского сюжета.
И да, в Италии надо отдельный маршрут делать по "скромным" фасадам, потому как там точно скрыты настоящие сокровища!
Паломник с бананом улыбнул, красавчик же ))
P.S. Фото "подглядывания" хочется отдельно выделить. Такая философская многослойность получилась, класссс!
Polina_Sumy, спасибо. И спасибо за ссылку, разъясняющую мысли современных художников. ;) Неплохой размах «переосмысления» был у автора - 4,90 х 1,80 метра». :) В Пьяченце, явно, была копия. :)
По первым впечатлениям, там не только собор, но и вся Пьяченца - сдержанно-величественная.
Сегодня по дороге на работу вспоминала свои впечатления от Болоньи и от Пьяченцы и сравнивала эти два города. После яркой, шумной Болоньи Пьяченца казалась сдержанной, спокойной и самодостаточной. :)
От Piazza Sant'Antonino к Палаццо Фарнезе идем через Piazza Cavalli. Вчера мы несколько раз пересекали эту пьяццу, но сегодня утром солнце так классно освещает все здания на площади, что мы кружим по ней в попытках сделать фотографии.
Пьяцца Кавалли считается главной площадью Пьяченцы, историческим и политическим сердцем города. Появилась она в XII–XIII столетиях на пересечении главных средневековых улиц, и первоначально была известна как Piazza Grande.
Именно здесь, вокруг площади Кавалли, на протяжении веков строили свои дворцы самые состоятельные и влиятельные жители Пьяченцы. Именно на это площади в XVIII веке появился Palazzo del Governatore – резиденция правителей герцогства Пармы и Пьяченцы до того, как Пьяченца присоединилась к Королевству Сардиния. Сегодня в здании размещается Camera del Commercio (Торговая палата). Дворец губернатора можно узнать по солнечным часам на фасаде.
(фото сделано накануне)
Другое административное здание – на противоположной стороне площади – Palazzo dei Mercanti. Оно появилось на 100 лет раньше Дворца губернатора по заказу Коллегии торговцев. Сейчас в нем обитает городская администрация.
Вообще-то, Палаццо Мерканти я не заметила. :) Едва подходишь к Piazza Cavalli, взгляд останавливается на Palazzo Comunale, и больше уже ничего не замечаешь. Ну разве что еще две конных статуи перед палаццо, в честь них и была переименована площадь с Grande в Cavalli.
Palazzo Comunale еще называют Palazzo Gotico (Готический дворец). Начали его строить задолго до других муниципальных зданий – в 1281 году, по инициативе Alberto Scoto, тогдашнего главы торговой гильдии и совета правления города. К сожалению, вспышка чумы, выкосившая в то время почти половину города, помешала завершить строительство палаццо – была построена лишь одна сторона всего здания.
Летом 1351 года здесь принимали известного поэта Франческо Петрарку, а в феврале 1561 года провели карнавал, ставший одной из ярких, знаменитых вечеринок, организованных герцогом Оттавио Фарнезе.
На этом снимке виден Palazzo del Governatore – розовое здание на той стороне площади,
а на этой фотографии – Palazzo dei Mercanti, слева кусочек желто-оранжевого здания. :)
Детали на фасаде Palazzo Comunale:
С другой стороны палаццо арочная лоджия, «украшенная» рекламными плакатами с туристической информацией – где-то здесь расположен инфоцентр.
Конные всадники, давшие название площади – Алессандро и Рануччо Фарнезе, отец и сын, герцоги Пармы и Пьяченцы. Отец вел непрерывные войны, заключал союзы, и имел значительное влияние на политическую ситуацию в Европе в XVII столетии. Став герцогом Пармы в 1586 году, Алессандро назначает регентом своего сына Рануччо. После смерти отца в 1592 году Рануччо I становится полноправным правителем герцогства. Он не пошел по стопам отца, а укреплял государство с помощью экономических и политических реформ, причем, весьма успешно.
Чтобы увековечить память о своем отце, в 1612 году Рануччо заказал в Пьяченце создание памятника. За проект взялся скульптор из Тосканы Francesco Mochi, в честь его фамилии статуи стали называть Cavalli del Mochi (Лошади Мочи). Первым, в 1620 году, появился памятник герцогу Рануччо, в 1625 году был завершена скульптура Алессандро.
Рануччо Фарнезе изображен в классическом римском одеянии и со свитком в руке – символом его политической деятельности и строительства государства путем реформ. Фигура Алессандро Фарнезе более динамична, он завернут в развевающийся плащ. Бронзовые скульптуры возвышаются на постаментах из белого каррарского мрамора.
Palazzo Farnese, в который мы спешим, расположен в северной части старого города, на Piazza Cittadella. От площади Лошадей туда ведет прямая Via Camillo Cavour.
На месте старинной крепости, построенной для Галеаццо II Висконти в 1352 г. на окраине города недалеко от берега реки По, спустя 200 лет по воле герцогини Австрийской Маргарет, жены Оттавио Фарнезе, началось строительство новой величественной резиденции, которая должна была символизировать власть семьи Фарнезе.
Работы начались в 1558 году по проекту архитектора из Урбино Франческо Пачотто, а спустя время строительство продолжилось под руководством архитектора Якопо Бароцци, известного как Виньола. Грандиозный по замыслу дворец Виньола решил еще большее увеличить – палаццо Фарнезе в Пьяченце должен был доминировать над всеми городскими постройками. Однако из-за финансовых трудностей строительные работы продвигались медленно, несколько раз приостанавливались, а в 1602 г. были полностью прекращены. Проект, предполагавший также строительство театра перед входом во дворец, так никогда и не был полностью претворен в жизнь – фактически, построена была лишь половина здания, спроектированного Виньолой. После смерти последнего герцога Фарнезе в 1773 г. дворец начал приходить в упадок.
Интерьеры дворца были богато декорированы позолоченной лепниной, гобеленами и произведениями живописи XVI-XVIII в. В 1734 году Карл Бурбон, став королем Неаполя, вывез с собою картины, мебель и ценные предметы. В 1803 году дворец разграбили наполеоновские войска, в 1822 году он использовался в качестве казарм австрийского гарнизона, а во время Второй мировой войны – как приют для бездомных. В 1965 году специально созданный «Совет по восстановлению Палаццо Фарнезе» начал восстанавливать дворец, а в 1988 году здесь открыли первые музейные коллекции.
Сейчас это комплекс музеев Musei Civici di Palazzo Farnese с разными тематическими разделами: Средневековые фрески, Археологическая коллекция, Коллекция оружия, Музей карет, Художественная галерея, Скульптура, «Этрусская печень», Рисорджименто, Стекло и керамика. http://www.palazzofarnese.piacenza.it
Вот так выглядит Palazzo Farnese снаружи:
А так – со стороны внутреннего дворика:
А так дворец должен был выглядеть согласно проекта:
Мы покупаем билет, и сотрудники музея направляют нас в первый зал – музей оружия.
Коллекция музея насчитывает около четырехсот экземпляров, собранных графом из Пьяченцы Антонио Парма (1787-1850) в первой половине XIX века. Центральная часть коллекции – оружие XVI века, которое было приобретено в Парме и Мантуе, а также в некоторых дворянских семьях Пьяченцы.
Вдоль стен висят шпаги и пики, при желании, их можно было потрогать. :) Мне показалось, что там нет двух абсолютно похожих.
Под стеклом – арбалеты, самострелы, пищали, сабли, кинжалы и еще какие-то необычные орудия пыток и поражения врагов:
Parade helm called Borgognotta, 1550 (Парадный шлем под названием Боргогнотта)
А в центре зала три очаровательных рыцаря.
Должно быть наоборот… :))) Но, увы… :)))))
Доспехи Pompeo della Cesa (Помпео Делла Чеза), 1580–1585. Эта броня гравирована и позолочена, и является самой красивой из коллекции Пьяченцы. Ее владельцем был граф Даль Верме из Пьяченцы, у которого ее приобрел коллекционер.
Дальше мы идем в археологическую часть, которая плавно переводит нас в залы со скульптурами, затем в залы с фресками и далее – в картинную галерею.
Madonna col Bambino (Мадонна с ребенком). Первая половина XIII века.
Первоначально скульптура принадлежала церкви Санта-Мария-де-Бигулис, которая была разрушена в 1281 году, чтобы освободить место под Палаццо Готико, потом стояла в нише на фасаде палаццо – сейчас там установлена копия.
Santa Caterina’s Master. (Мастер Санта-Катерины), конец XIV века.
Фрески взяты из церкви Сан-Лоренцо, из часовни, посвященной Санта-Катерине, и представляют следующие эпизоды: Катерина приветствует рыцарей, мистическая свадьба Санта-Катерины, Санта-Катерина обсуждает с некоторыми философами, Санта-Катерина в тюрьме, Екатерининское колесо, Санта-Катерина утешает христиан, похороны императрицы, мученичество Сан-Бартоломео, перенос тела Санта-Катерины на гору Синай… Средневековые фрески пережили обрушение свода часовни Святой Екатерины в 1958 году.
Иногда в залах встречаются отдельные предметы мебели.
The Queen of Saba. Pier Francesco Ferrante, 1652 (Королева Саба. Пьер Франческо Ферранте)
Эти большие ставни, предназначенные для святилища Санта-Мария-ди-Кампанья в Пьяченце, представляют собой встречу между королем Соломоном и королевой Саба.
В Художественной галерее музея представлены полотна XIV–XIX столетий. Самая ценная коллекция – Collezione Rizzi-Vaccari, переданная музею Аугусто и Мариапиной Рицци в конце 2006 года, в память о своих родителях. В коллекции семнадцать картин и три деревянных полихрома, которые охватывают промежуток времени с XIV по начало XVI века. Самая важная из коллеции – Madonna adorante il Bambino con San Giovannino Алессандро Филипепи, известного как Боттичелли. Картина, написанная в 1475-1480 г.г. происходит из Кастелло Ланди из Барди, упомянута в документах семьи в 1642 году.
Зал Боттичелли утопает в полумраке, лишь экспонаты за стеклами подсвечиваются отдельными лучами света. И самый яркий – тондо великого художника, его замечаешь сразу же.
Художник описывает одно из решающих сражений народа Израиля в его пути к обетованной земле: Иисус просит Бога остановить солнце и луну, чтобы окончательно уничтожить его врагов, аморитов.
Колорит полотна, солнечный свет, массовость сцены – все настолько впечатляет, что мы долго стоим, восторженно рассматривая детали. К сожалению, освещение в зале давало блики, и как я ни крутилась, не получилось нормально сфотографировать картину. :(
В большинстве залов мы были единственными посетителями, и сотрудники музея практически опекали нас, старались что-то подсказать, давали листовку с описанием картин в каждом зале.
Когда мы собрались посмотреть на кареты, то почему-то не могли найти где они находятся, и пришлось обратиться к сотрудникам музея. Нас опекали и здесь: один из работников отвел нас к лифту, привез в музей – кареты находятся в подземной части, пождал пока мы все осмотрим, а потом помог нам выбраться из лабиринта наверх.
Вообще-то, после лиссабонского музея карет, чья коллекция считается самой красивой, я много в этот раз не ожидала. И, честно говоря, была удивлена, что кареты у итальянских герцогов были такие, можно сказать, невзрачные. :)
Либо «роскошные» кареты собраны в каком-то другом музее Италии. :)
Коллекция карет была подаренная муниципалитету Пьяченцы в 1948 г. графом Сильвестром Бронделли ди Бронделло, который собирал ее в течение трех десятилетий двадцатого века.
В коллекцию Бараттьери входят четыре дилижанса XIX века и две роскошные парадные кареты XVIII века, одна из карет датируется приблизительно 1750 г., и обладает особой исторической ценностью, на задних рессорах выгравирована марка F.Loyer-Turin. Представленные в музее кареты Ландо: два экземпляра марки Ferretti-Roma (1880-1890) и Cesare Sala-Milano (1890). Есть в коллекции редкий экземпляр Hansom-Cab (1875-1880), модель исключительно английского производства – в итальянских коллекциях их насчитывается всего около десяти. Другие имеющиеся экспонаты включают Brougham-Clarence (1880-90), Calèche (1828-30), Vittoria (1869), Vis-à-Vis (1860-80), Stanhope-Gig (1870-80), Dog-Cart (1880-90), Brake (1870-80), Sulky конца восемнадцатого века, Spyder (1840-60), почтовый фаэтон (1901).
А еще были пожарные и похоронные экипажи.
Еще в Палаццо Фарнезе есть один очень известный древний экспонат – этрусская печень. О которой обязательно упоминают все, кто пишет о Пьяченце.
По мнению историков, у этрусков, обитавших в этих местах до прихода римлян, были жрецы, которые гадали по внутренним органам жертвенных животных. В 1877 году близ Пьяченцы нашли предмет из бронзы, названный Fegata di Piacenza. Это бронзовая модель овечьей печени, покрытая этрусскими надписями, предположительно, именами богов.
Я о ней вообще забыла. Правда, она меня не сильно интересовала. :))
Palazzo Comunale, вместе с драконом-подсвечником на фасаде, однозначно, красавчик!
illusia, а в музее оружия шпаги не пробовали вынимать из ножен - интересно, сколько они весили? Потому как, глядя на фото доспехов да приплюсовывая туда вес оружия, не перестаю задаваться вопросом - как можно было воевать с таким весом на теле и в руках?!
А кареты у итальянцев, действительно, такие сдержано-практичные. Детские коляски вообще не сильно изменились. А учитывая периодические всплески моды на "старину", можно сказать, музейные экземпляры очень даже в современных трендах )))
P.S. Гадание на внутренних органах животных - это сильно... Хотя желание заглянуть в будущее, видимо, родилось вместе с человечеством, вот только инструменты ворожбы со временем совершенствовались ))
Polina_Sumy, нет, мы даже не пробовали дотронуться до шпаг. У меня на генетическом уровне "музейный экспонат трогать руками нельзя". :) Просто шпаги висели ничем не прикрытые, я и написала, что при желании... Думаю, они там так закреплены, что не вытащить - мало ли какие туристы посетят музей. :)
О весе доспехов я точно так же подумала, когда писала, что по идее, рыцарь должен стоять на коленях перед дамой. Но представила как ему потом подниматься во всем этом облачении... :)))) Но как-то ж воевали... Сильные были! Хоть и маленького роста. :)
Недалеко от Палаццо Фарнезе стоит Chiesa di San Sisto. Когда смотрела карту, казалось, что найти ее несложно: прямо-прямо-прямо, а затем повернуть направо, но мы чуть-чуть запутались, поломились в двери какой-то церкви по дороге, потом подруга включила GPS – он и привел нас в нужное место. Улица заканчивалась у входа в атриум перед церковью.
Церковь святого Сикста и прилегающий к ней бенедиктинский монастырь основала в 874 году королева Ангильберга, жена императора Людовико II из династии Каролингов. После смерти мужа и нескольких лет изгнания Ангильберга стала настоятельницей монастыря. Среди подаренных ею монахиням реликвий были мощи римского священномученика папы Сикста II – его именем обитель и стала называться.
Благодаря значительным привилегиям и владению землями в северной Италии, монастырь со временем разбогател, и на протяжении веков различные монашеские ордены соревновались за контроль над этой святыней.
В последние годы XV века аббатство заказало одному из лучших архитекторов Италии того времени Алессио Трамелло (Alessio Tramello) строительство новой церкви. Освятили ее спустя 12 лет.
В 1808 году монастырь был закрыт, а церковь Сан-Систо стала приходской.
Внутри церкви великолепные росписи XVI-XVIII веков, часть из которых выполнена Bernardino Zacchetti – он был учеником Микеланджело, помогал великому зодчему расписывать своды Сикстинской капеллы.
Пришли мы в San Sisto ради
Да-да, это известная всем «Сикстинская мадонна», которую Рафаэль Санти написал специально для Chiesa di San Sisto. Только теперь здесь висит копия (созданная художником из Пьяченцы Pietro Antonio Avanzini). Оригинал же в 1754 году монахи-бенедиктинцы продали польскому королю Августу III, и сейчас «Сикстинской мадонной» любуются все, кто приходит в Дрезденскую картинную галерею.
Однако, в церкви сохранился другой подлинник работы Рафаэля – в люнете рамы над «Мадонной» изображение двух ангелов.
Madonna Sistina находится в глубине пресвитерия за высоким алтарем. Мы настолько увлечены, что, не задумываясь, вторгаемся в заалтарное пространство. И останавливаемся, очарованные не только «Мадонной с младенцем в окружении папы Сикста II и святой Варвары», но и великолепными деревянными хорами, созданными в начале XVI века Пьетро Памбианко да Колорно (Pietro Pambianco da Colorno) и Бартоломео Спинелли да Буссето (Bartolomeo Spinelli da Busseto).
На инкрустированных спинках монашеских кресел изображения церкви San Sisto в ее первоначальном виде, церкви Санта-Мария-ди-Кампанья (Santa Maria di Campagna), Замка Святого Ангела (Castel Sant’Angelo) и других творений итальянских зодчих.
Мраморная урна с мощами Святого Сикста:
В церковной крипте баннеры с портретом художника и его шедевром, какие-то стенды и плакаты, сообщающие о выставках картин Рафаэля. Помещение выглядит «уставшим» и каким-то запущенным – там сыро и некомфортно.
Поднявшись из крипты, замечаю картину «S.ELENA che ritrova la Croce». Ну как пройти мимо изображения своей святой? ;)
Бросаем последние взгляды на церковь и идем на выход. Даже на стенах церковного дворика есть изображение рафаэлевского шедевра.
Из соседнего атриума слышны вопли и смех итальянских мальчишек, играющих в футбол.
А мы дружно произносим: «Пора бы пообедать». :) И возвращаемся к Палаццо Фарнезе – Trattoria Da Vittorio, которую нам рекомендовала хозяйка квартиры, находится как раз рядом с дворцом, в квартале от музейного здания.
Вчера мы попали в «обеденный» перерыв, а сегодня нас ждало объявление: «Траттория закрыта. Все ушли в отпуск»… :(( Потрахтибедохтали… посмотрели друг на друга… Ну что, идем в вегетарианское? В конце концов, интересно побывать в таком заведении, да еще и в Италии. :)
Опять все дороги ведут в Рим идем на площадь Лошадей – вегетарианский ресторан Lo Fai находится на Via del Cavalletto, маленькой улочке, сразу за площадью. В кафе всего несколько посетителей, много свободных столиков. Мы занимаем столик у окна. К нам тут же подходит официант. Оказывается, в кафе нет постоянного меню, они готовят каждый день что-то новое, поэтому все меню написано мелом на доске. На итальянском. :)
(фото со странички Lo Fai в ФБ)
Мальчику заказываем ризотто, а себе какое-то блюдо «с цуккини» и пол-литра vino bianco della casa.
То, что заказали мы с подругой, оказалось перловкой с овощами (цуккини, морковка и еще какие-то овощи были нарезаны очень тонкой длинной соломкой и едва-едва прижарены на гриле). От удивления мы смотрели друг на друга обалдевшими глазами. :)). Но это было вкусно!! Это было ОЧЕНЬ вкусно!
Второй раз с перловкой мы столкнемся в Рива дель Гарда, заказав в каком-то кафе салат. Для меня перловка – самая гадкая и невкусная каша со времен детства. Оказывается, у нас просто не умели ее готовить. :))))
Постепенно кафе заполнилось посетителями – когда мы уходили, не было ни одного свободного места.
Ближе к вечеру отправляемся посмотреть еще одну жемчужину Пьяченцы – Basilica di Santa Maria di Campagna.
Собор расположен достаточно далеко от центра, в западной части старого города, на Piazzale delle Crociate (площади Крестового похода). На той самой площади, где Папа Урбано II объявил о первом крестовом походе для завоевания Иерусалима.
В те давние времена здесь стояла маленькая часовенка Santa Maria di Campagnola, возведенная на месте погребения христианских мучеников во времена Диоклетиана. И без того небольшая, неспособная вместить всех прихожан, идущих поклониться чудотворному изображению Богоматери с младенцем, со временем часовня начала разрушаться. Спустя пять столетий неравнодушные жители Пьяченцы решили обратиться к Приору с просьбой о строительстве нового храма.
Первый камень заложили в 1522 году, а завершили строительство всего за шесть лет. Автором и руководителем проекта был архитектор из Пьяченцы Алессио Трамелло (тот, который построил церковь Святого Сикста).
В 1547 году церковь, названную в честь реликвии Santa Maria di Campagna, передали францисканцам, которые чуть позже построили рядом огромный монастырский комплекс (сейчас здесь городская больница).
Великолепные росписи и украшения покрывают всю внутреннюю поверхность базилики.
Особенно выделяют работу Giovanni Antonio Sacchi, известного как Pordenone – циклы фресок на стенах двух часовен слева: Cappella dei Re Magi (Капелла Волхвов) и Cappella di Santa Caterina (Капелла Святой Катерины).
Фото фресок с сайта:
Роскошные фрески на величественном куполе, сделанные художниками Pordenone и Sojaro – Святой Отец, поддерживаемый ангелами, фигуры сивилл, пророков и других персонажей Ветхого Завета – делают купол абсолютным шедевром.
Мраморный пол разных цветов – работа миланского художника Giambattista Carrà.
Мы всегда попадали в соборы во время службы, на этот раз служба была вечерняя. Несколько прихожанок в возрасте и убеленных сединами монахов сидели впереди и тихо читали молитву.
После Санта-Мария-ди-Кампанья мы идем домой. Точнее, домой идет сын подруги, она сама – изучать ассортимент магазинов на нашей Via XX Settembre. А у меня зудит в одном месте – есть еще одна церковь в Пьяченце: Basilica di San Savino с великолепной мозаикойXII века, и я несусь к Piazza Duomo – базилика находится недалеко от Кафедрального собора. Мы договариваемся с подругой встретиться через 40 минут на площади Дуомо.
Базилику Сан-Савино я нахожу быстро, а вот вход в нее – нет. Здание церкви встроено между жилыми домами в угол квартала, и доступны лишь две ее стороны, причем, одна ограждена кованной оградой. Несколько раз прошлась туда-обратно с обеих сторон, мне казалось, что я слышу песнопение, но вход так и не нашла. :( Попыталась спросить прохожих – никто ничего не мог подсказать. Пришлось уйти ни с чем. :(
Basilica di San Savino была построена в 1107 году, и считается одной из древнейших в Пьяченце. В крипте базилики уникальные мозаичные полы XII века: одна из мозаик изображает месяцы и знаки зодиака на фоне морских волн, другая, в пресвитерии, изображает игру в шахматы.
Возвращаюсь на площадь Дуомо. До строительства Пьяцца Кавалли, это был общественный и религиозный центр города. Начиная с XV века, площадь несколько раз расширялась и перестраивалась. И тот облик, что она имеет сейчас – это вторая половина XIX века. Рядом с Кафедральным собором – эпископский дворец, в центре площади – колонна с фигурой Девы Марии.
Я покупаю мороженое в Gelateria Brivido и присаживаюсь на скамейку. В этот момент подходят мои друзья. Мы наслаждаемся «джелато» – в этой Gelateria было самой вкусное мороженое из всего, что мы перепробовали во время поездки. Рассматриваем детали фасада Дуомо и обсуждаем прошедший день и планы на оставшиеся дни.
Заходящее солнце завершает 5-й день нашего путешествия. Завтра мы переезжаем на озеро Гарда…
Да простят меня итальянские шедевры, но перловка с овощами сразила на корню. Это точно было вкусно?! /ошалевший смайл/ ))
Вот, оказывается, откуда родом "Сикстинская мадонна". Мы ею в Дрездене любовались, а она туда из Chiesa di San Sisto пропутешествовала. Круговорот шедевров в Европе )) Заалтарная часть в церкви потрясающая! Особенно деревянные хоры. Рассматривала б и рассматривала.
Расписная Basilica di Santa Maria di Campagna не менее прекрасна. Не знаю, как у итальянцев это получается, но каждая церковь по-своему шедевральна. У каждой своя изюминка, каждая чем-то цепляет.
Polina_Sumy, блюдо из перловки действительно было очень вкусным. И очень питательным. :) Был шок, когда определили что за крупа. :))))))
В городе Рива на оз. Гарда в кафе заказали салат из серии insalata – ориентировались на овощи, и не вникли в остальные ингредиенты (меню было на итальянском). Принесли нам блюдо, похожее на овощное ризотто. Среди риса попадалась перловка. Посмотрели еще раз внимательно меню, воспользовашись переводчиком :) – 4 вида крупы плюс овощное ассорти. :) Непривычно, но очень вкусно. После этого посмотрела на крупу другими глазами. :))))
Polina_Sumy, спасибо, что комментируете. Значит у меня есть стимул продолжать рассказывать о севере Италии дальше. ;)
illusia, обязательно продолжайте! Очень прошу. Иногда нет времени даже прочитать, но знаю, что "за потребою" -- найду в Ваших рассказах все необходимое и просто интересное!!!
zhdanova10, спасибо. :) Вообще-то, я категорически не собиралась рассказывать о поездке. Но чем больше мы ездили, чем больше видели, тем чаще меня посещала мысль поделиться впечатлениями. К середине поездки начала ловить себя на том, что фотографирую с оглядкой «показать другим». :)))
Очень хочется, чтобы мой отзыв помог и Вам, и еще кому-то, кто захочет увидеть не менее прекрасную Италию, при этом не выстаивая в километровых очередях, не ожидая пока проедут автобусы с китайскими туристами и т.п. А просто насладиться шедеврами архитектуры, живописи и природными красотами. :)
Да, вот всё-таки в чем не откажешь итальянским церквям, так это в роскошном внутреннем убранстве и, главное, великолепнейших росписях!!! Действительно, невозможно оторваться! И каждый раз видишь что-то новое при повторном рассматривании!
illusia, удивили с "Сикстинской Мадонной" - она у меня четко ассоциируется с Дрезденом, и я даже как-то не задумывалась о ее "происхождении". :) А оказывается, она из Пьяченцы! Интересно вот так судьбы разных шедевров узнавать и прослеживать!
Перловка с овощами называется "перлотто" ( по аналогии с ризотто) и вполне себе вкусное и съедобное блюдо. Когда есть час та натхнення , готовлю дома - иногда даже наша собака ест! А это высший комплимент для любого блюда! ;))))
Фотографии Ваши отвлекли, прохлопал, сложно и свое прочитать и чужое написать .
Polina_Sumy, у меня на этой фразе появилась точно такая же мысль! Будем считать, что срабатывает! ;))))
Комплекс Семи Церквей очень интересный, впечатлили фрески. Жаль, что они уже частично разрушены. Когда смотрю на такие вещи, думаю, надолго ли их ещё хватит и сколько времени еще мы сможем ими любоваться...
Утром оставляем ключи на столе, захлопываем дверь апартаментов (как попросил хозяин) и спешим на поезд. На 8.30. В Пьяченце у нас запланировано 2 дня. Но сначала мы заедем в Парму.
Парма. Кто-то, улышав название этого города, вспоминает «Пармскую обителью» Стендаля, у кого-то название ассоциируется с пармскими фиалками, у кого-то – с пармской ветчиной или с сыром «Пармиджано». :) У меня этот город ни с чем не ассоциировался, и «Пармскую обитель» я не читала. :) В отзывах туристов мнение о городе были самые противоречивые – от полного разочарования до легкой симпатии. Восторгались лишь пармским Дуомо и баптистерием. Поэтому в какой-то момент я решила, что «в крайнем случае» мы выбросим Парму из маршрута. Но, посмотрев еще раз фотографии Cattedrale di Parma, поняла, что очень хочу увидеть этот собор. Тем более, город расположен по дороге из Болоньи в Пьяченцу.
Парма так же, как и Болонья и Модена, относится к провинции Эмилия-Романья. Так что древняя история города не очень отличается от истории этих городов: в начале I тысячелетия до нашей эры сюда пришли этруски, спустя время их вытеснили галлы, галлов разгромили римляне, они же основали здесь колонию Парма (слово имеет этрусские корни – так назывался круглый щит, взятый на вооружение римскими легионерами).
Затем было нашествие варваров, потом гуннов, потом готов. Затем опять римляне, лонгобарды, франки… В ходе очередной войны город грабили и разрушали, после войны новые правители его восстанавливали.
Во времена Равеннского экзархата (553–568 годы) город назвался Хризополис («город золота»), очевидно потому, что здесь находилась императорская казна. В эпоху господства лангобардов Парма была столицей герцогства, а через город проходила Франкская дорога (Via Francigena), соединявшая Рим с Северной Европой. Этой дорогой пользовались не только купцы и торговцы, но и пилигримы, совершавшие паломничества к христианским святыням.
В 1341 году власть в городе захватили могущественное миланское семейство Висконти, позднее город перешел к семейству Сфорца. В это время выросла роль знатных семей Пармы, они строили замки и укрепляли власть на своих территориях. А в 1545 году Парма досталась герцогам Фарнезе – влиятельной и благородной, но в то же время деспотичной династии, правившей Пармой и Пьяченцой, и на два столетия установившей в этих городах свои порядки. Тем не менее, семья Фарнезе покровительствовала развитию архитектуры и искусства в этих городах. При Фарнезе в Парме появился университет, была издана конституция.
В 1731 году династия Фарнезе прервалась со смертью герцога Антонио, не оставившего наследников мужского пола, и герцогство перешло по женской линии к династии Бурбонов, а город получил французское влияние. В это время были изгнаны из города иезуиты, проведены важные реформы, открыты публичные школы, библиотека, издательство, созданы Ботанический сад и Археологический музей.
После поражения Наполеона Парму вместе с Пьяченцей решили передать Марии-Луизе Австрийской, супруге свергнутого императора. Герцогиня была поклонницей изящных искусств, оперный театр в Парме Teatro Regio – ее заслуга. Во второй половине XIX века Парма и Пьяченца окончательно присоединились к Италии.
В годы Второй мировой войны Парма сильно пострадала от бомбардировок англо-американской авиации, последствия до сих пор видны в центре города.
Парма – родина многих выдающихся людей: художника Пармиджанино, мастера печатного дела Джамбатиста Болони, дирижера Артуро Тосканини, режиссера Бернардо Бертолуччи. В предместьях города родился великий Джузеппе Верди, в пармском театре «Реджио» впервые были поставлены его «Травиата» и «Риголетто». Его именем назван аэропорт Пармы.
Парма объявлена The Capital city of Culture in 2020.
В Парме не нужно ломать голову где оставить багаж. В 50 метрах от здания ж/д вокзала находится автоматическая камера хранения. https://parmahall.com/index.php/en/# Первый час – 2 евро, далее – по 1 евро за каждый час. Размер ячейки позволил запихнуть в нее все три «ручных клади».
Оставляем вещи и идем знакомиться с городом. От вокзала в центр ведет Strada Giuseppe Garibaldi.
Улица не широкая, поэтому находящуюся там Basilica Santa Maria Steccata сфотографировать удается лишь с боковых сторон.
Когда-то на месте базилики стояла небольшая часовня с чудотворным изображением Иоанна Крестителя. С часовней соседствовала церковь с изображением «Мадонны, кормящей ребенка» на фасаде. Принадлежала церковь религиозному братству, оказывавшему помощь бедным незамужним женщинам. К концу XV века ходили слухи, что этот образ совершил множество чудес, и чтобы защитить его «от толпы, остановившейся в молитве», вокруг церкви возвели ограждение – staccato, оно и дало название будущему храму. Популярность чудотворных изображений была настолько велика, что прихожане решили возвести на этом месте большой храм.
Начали строить базилику 4 апреля 1521 года, а освятили ее 24 февраля 1539 года. Считается, что основой для проекта интерьера мог стать Собор Святого Петра авторства Браманте. Расписывали собор выдающиеся художники того времени. В ризнице и святилище многие фрески и украшения создал молодой Пармиджанино. Большую фреску «Коронация Девы Марии и Святые» в апсиде за главным алтарем и фреску «Поклонение волхвов» написал Микеланджело Ансельми.
Стараниями Марии-Луизы базилика стала усыпальницей для герцогов семьи Фарнезе и Бурбонов Пармских. В склепе находятся гробницы двадцати шести членов семьи Фарнезе. В нише установлена хрустальная урна с сердцем Карла III, герцога Пармского.
В 1851 году Томас Бандини создал скульптуру «Милосердие» (Pieta), посвятив ее памяти Марии-Луизы.
28 августа 2010 года в склепе был похоронен Карлос Хьюго, герцог Пармы, бывший главой Дома Бурбона-Пармы с 1977 по 2010 год, муж принцессы Ирины из Нидерландов.
29 сентября 2012 года в церкви крестили внучку Карлоса Хьюго, принцессу Бурбона-Пармскую Луизу.
Мы, как всегда, попали в собор во время утренней мессы, поэтому не решились беспардонно бродить по нему, и фотографии выше – это все, что смогли увидеть.
Strada Giuseppe Garibaldi приводит всех на Piazza Garibaldi, главную площадь Пармы, которая в древности была местом проведения Римского форума, в Средневековье – центром муниципальной власти, и окружающие площадь здания хранят историю правления городом.
И, естественно :), посреди Piazza Garibaldi установлен памятник Джузеппе Гарибальди – перед зданием Palazzo del Governatore (Дворца губернаторов).
Здание Дворца губернаторов появилось в XIII веке как Palazzo dei Mercanti, но вскоре, потеряв коммерческие функции, превратилось в резиденцию капитана города – одного из самых авторитетных судебных органов, после Подесты и Консулов, позднее здесь размещался губернатор, гражданский ревизор, а со временем, и папские легаты.
На центральной башне дворца помимо обычных часов есть солнечные, созданные Джамбатистой Бенедетти (Giovanni Battista Benedetti) в XIX в., на момент строительства это была одна из самых совершенных систем измерения времени. Солнечные часы показывают время дня, часовые пояса, время восхода и захода солнца, прохождение месяцев, зодиакальные созвездия и еще какие-то астрономические расчеты. Я даже не пыталась в них разобраться, хоть и рассматривала снимок несколько раз. :)
В 2000-2009 годах Дворец губернаторов существенно реконструировали, и сейчас он стал «местом современного искусства», здесь проводят выставки национального и мирового искусства.
На противоположной стороне площади Гарибальди расположены Palazzo del Podesta (здесь же находится информационное бюро), слева от него Palazzo del Comune – ратуша эпохи Возрождения, ныне центр городской администрации.
С правой стороны площади – церковь Святого апостола Петра (Chiesa di San Pietro Apostolo), первые упоминания о ней встречаются в документах от 955 года.
Мы зашли в инфоцентр, взяли карту города, подергали закрытую дверь церкви, выпили кофе с пирожными в кафе Le Malve позади палаццо Подеста и по симпатичной улочке отправились к Piazza del Duomo и к главному собору Пармы.
Кафедральный собор Пармы посвящен Успению Богородицы – Cattedrale di Santa Maria Assunta.
«Пармский собор был местом искусства, истории и святости на протяжении 900 лет. Вход в это место означает жить верой, открываться искусству и приближаться к одному из самых ценных сокровищ города», – так говорят жители города о своем Дуомо. https://www.piazzaduomoparma.com
А началась история собора в IV-V в.в., когда еще за пределами римских стен города, где находится погост, была построена палеохристианская базилика, позднее уничтоженная ужасным пожаром. На этом месте в 1074 году епископ граф Guibodo возвел новый великолепный собор, ставший символом религиозных традиций города.
Собор был обновлен в XVI веке, и именно тогда гениальные мастера живописи расписали купол, стены и своды, превратив собор в шедевр итальянского Ренессанса. И действительно, переступив порог Дуомо, стоишь ошеломленный красотой его интерьера, и медленно, затаив дыхание, переходишь от капеллы к капелле, от колонн к алтарю.
Цикл фресок, отражающих историю жизни Христа и эпизоды из Ветхого Завета, «которые сопровождают путешествие верующих по всему центральному нефу», создал Lattanzio Gambara, художник из Брешии.
А своды нефа расписывал Girolamo Bedoli Mazzola (Джироламо Бедоли Маццола).
Он же написал и фреску «Христос во славе», украшающую свод в апсиде.
Фантастическая роспись купола собора принадлежит Антонио Аллегри, известному как Корреджо (Antonio Allegri da Correggio). «Вознесение Девы Марии» называют шедевром визуального иллюзионизма: кружение фигур, сопровождающих Деву к ангелам и небесам, спираль облаков, свет, цвет, композиция – все сливается в грандиозную перспективу. Однако, некоторые современники художника называли фреску «скандальной»: поза, в которой изображен в центре купола Христос, спускающийся встретить свою мать, была невероятно новаторской в то время. И художник, едва закончив роспись купола, вынужденно покинул город.
Мы спускаемся в крипту. Предполагается, что колонны, использованные здесь, были найдены среди останков древнеримского города.
В крипте находятся мощи Сан-Бернардо-дельи-Уберти (San Bernardo degli Uberti), епископа Пармы с 1106 по 1133 годы, покровителя епархии. Автором проекта часовни был Джироламо Бедоли Маццола (расписавший своды апсиды и собора).
Поднимаемся из крипты и еще раз проходим вдоль часовен, в которых захоронены дворянские семьи Пармы (XII-XV в.)
Cappella Valeri:
Cappella del Comune:
Cappella di Sant Agata и Cappella Centoni:
Роскошная кафедра, созданная Paolo Froni. Мне кажется, что это самая красивая кафедра из всех, которые я видела до сих пор.
Из собора не хочется уходить, настолько он великолепен. Но у нас еще в плане Баптистерий и театр Фарнезе во Дворце Пилотта. И Пьяченца.
Сейчас я понимаю, что слишком мало времени отвела на Парму – возможно сыграли роль прочитанные мною отзывы, и я как-то «спустя рукава» отнеслась к этому городу. Теперь жалею. Надо было чуть больше прогуляться по улочкам города… И зайти в расположенную сразу же за Дуомо церковь Сан-Джованни-Евангелиста (Chiesa di San Giovanni Evangelista) при монастыре di San Giovanni, в росписи которой тоже участвовал Корреджо – информация о ней почему-то вообще прошла мимо меня. Фото с сайта:
Еще один монастырь недалеко от Дуомо, о котором упоминают туристы – Monastero di San Paolo. Его прославила Camera di San Paolo e Cella di Santa Caterina – зал, оформленный фресками на тему Дианы-охотницы: «Корреджо, под влиянием работ Мантенья, Рафаэля и Леонардо в Милане, создал иллюзию перголы с гирляндами фруктов, которые держат ленты».
(фото отсюда)
(и отсюда)
А большое количество картинных галерей и музеев…
Ну а мы идем в Battistero di San Giovanni Battista. О нем отзывались как об одном из самых красивых баптистериев Италии. Он, на самом деле, очень красивый, наверное, второй после флорентийского – на мой взгляд. Еще меня очень впечатлил баптистерий в Равенне, и судя по фотографиям в интернете, очень красивый баптистерий в Сиенне. В Сиенне не была и надеюсь, она у меня впереди. :)
Вход в Баптистерий платный, касса находится в здании на противоположной стороне площади del Duomo, как раз по диагонали. Оттуда я и пыталась запечатлеть Дуомо вместе с Баптистерием:
В стоимость билета входит посещение Museo Diocesanto, который размещен в этом же здании. Поэтому сначала идем в музей.
Музей небольшой, посвящен истории распространения христианства в городе, начиная с римских времен и до Средневековья. Здесь собраны скульптуры, римская лепнина и керамика, мозаики шестого столетия, обнаруженные во время раскопок на Piazza Duomo, даже фрагмент древнеримского фундамента. Мы обошли его минут за 15, фотографии я не делала, так что фото с сайта:
Battistero di Parma построен между 1196 и 1216 годами, спроектировал его и руководил строительством архитектор Бенедетто Антелами – скульптурными работами мастера украшен и Кафедральный собор.
Фасад отделан розовым веронским мрамором, который, говорят, в зависимости от освещения меняет свой цвет.
Внутри помещение разделено на шестнадцать аркад, украшенных великолепными фресками XIII-XIV ст.: 12 секторов представляют апостолов и месяцы года, а 4 – времена года и евангелистов. На стиль фресок оказали влияние византийские росписи.
Внутри восьмиугольной купели из веронского камня есть еще одна чаша меньшего размера в форме четырехлистного клевера – как символический символ креста.
И лишь дома, рассматривая фотографии, я заметила, что на фресках, венчающих ниши нижнего яруса, есть небольшая барельефная фигурка ангела (или архангела). :)
Пармский баптистерий показался мне самым необычным из тех, что я видела – росписи вместо мозаик и разные оттенки «осенней палитры» красок выделяют его среди других крестилен и делают его, действительно, одним из самых красивых.
Напротив Duomo di Parma стоит большой эпископский дворец – Palazzo Vescovile, резиденция епископа Пармы и епархиальной курии. Именно здесь в 962 году первый император Священной Римской империи Оттон I провозгласил о преемственности римского права в Европе, о том, что «период беззакония после падения Римской империи закончился».
(фото с сайта, в желтом здании справа и находится касса и музей)
Посещение Пармы совпало у нас с понедельником, когда во всех музеях выходной день. Я тихо радовалась таком совпадению, т.к. все-равно посещение музеев в Парме не планировали. Но какое же разочарование и обида нас накрыли, когда оказалось, что театр Фарнезе, который я так хотела увидеть, относится к музеям Palazzo della Pilotta, при том, что театр действующий, в нем проводятся спектакли и концерты. И еще больший вопль разочарования мы издали, когда подходили к Дворцу Пилотта и увидели плакат, сообщающий о выставке Клода Моне… Занавес… :)))
Палаццо Пилотта – огромный дворцовый комплекс, символ власти Фарнезе, строительство которого началось в начале XVI века герцогом Оттавио Фарнезе, продлилось более ста лет, но так и не было закончено. Здание должно было соединить герцогский дворец с крепостью на берегу реки. В южной части, рядом с герцогской резиденцией, планировалось разместить театр, галереи, музей и библиотеку, а северная часть предназначалась под конюшни, казармы и сараи «с их неприятными запахами и шумами».
Название дворцового комплекса происходит от благородной игры pelota, в которую в особых случаях играли в его дворах.
(фото с сайта)
Ну а Театр Фарнезе, в который мы спешили, служил придворным театром герцогам Пармы и Пьяченцы.
Театр построили между 1618 и 1619 годами по приказу Рануччо I, четвертого герцога Пармы и Пьяченцы, чтобы роскошно и пафосно отпраздновать посещение Пармы Козимо II де Медичи – великий князь Тосканский ехал в Милан посетить гробницу Сан-Карло Борромео и планировал по дороге остановиться в Парме.
Это было событие имело огромное политическое значение для Рануччо – укрепив свои связи с семьей Медичи в 1615 году брачным соглашением между двумя герцогскими семьями, герцог, принимая Козимо в Парме, демонстрировал великолепие и величие фарнезийского дома.
Путешествие так и не состоялось, и театр открыли только в 1628 году для свадьбы Маргариты Медичи и герцога Одоардо Фарнезе аллегорическим спектаклем «Меркурий и Марс», музыку к которому написал Клаудио Монтеверди (о нем я упоминала, рассказывая о Мантуе).
Из-за сложности постановок и оборудования, необходимого для смены декораций, а также высокой стоимости самих представлений, театр использовался всего лишь восемь раз с 1652 по 1732 год по случаю ярких событий: важных государственных визитов или свадеб Фарнезского двора.
Построенный за очень короткое время с использованием легких материалов, таких как крашеное дерево и штукатурка, после 1732 года театр начал быстро приходить в упадок: покрывался патиной пыли, разрушалось дерево, штукатурка распадалась, декорации разваливались на части. А в годы Второй мировой войны театр сильно пострадал во время бомбардировок. Лишь в 1953 году началась работа по реставрации театра, продолжавшаяся более 10 лет по оригинальным чертежам, рисункам и гравюрам.
И только в 1990 году театр снова открыл двери для посетителей.
(оба снимка с сайта)
В наши дни Palazzo della Pilotta – это Пармская национальная галерея, Национальный археологический музей, Театр Фарнезе, Палатинская библиотека и Музей Бодони. https://pilotta.beniculturali.it/
А нам ничего не оставалось, как забрать из камеры хранения свои вещи, сесть на поезд и отправиться дальше – в Пьяченцу. Здесь у нас забронированы 2 ночи.У меня Парма с сыром ассоциируется )) Вернее, ассоциировалась. Теперь про Парму я знаю гораздо больше, grazie, illusia! :)
Cattedrale di Santa Maria Assunta ошеломляющ! Италия, конечно, не перестаёт удивлять. Даже, когда, кажется, что удивить чем-то уже сложно. Купол, фрески, кафедра - просто шедевральны!
Отдельно погуглила "скандальную" позу Христа дабы рассмотреть детали. Кроме слегка неестественного положения тела и вида снизу поводов для кипиша не нашла, но 16-му веку, конечно, виднее ))
Battistero di Parma действительно необычен. Мне особенно фигурки на капителях колонн приглянулись, вот где целые истории можно рассматривать и разгадывать ))
Обидно, что в Театр Фарнезе не попали (( А там отдельная сцена предусмотрена? Или представления в центре проходят, там, где на последней фотографии стулья стоят?
Polina_Sumy, спасибо. И спасибо за комментарии и вопросы.
Я нашла таки фото сцены Театра Фарнезе
Судя по отзывам людей, которые побывали на спектакле/опере, театр очень красивый, в нем фантастическая акустика.
По поводу позы Христа на куполе Дуомо - очевидно, она не соответствовала принятым в то время канонам изображения Иисуса. Ну это как в сов. времена Ленина можно было рисовать только в определенном виде, да еще и разрешалось определенным художникам. ;)) Когда я собирала информацию для рассказа о Парме, то встречала даже цитирование высказываний известных личностей - современников Корреджо - по поводу этой росписи. Не лестные слова были. :)
olyajan, :)) А представляете, когда все это видишь вживую, когда ощущаешь энергетику собора, и глаза разбегаются - все хочется рассмотреть, запомнить. А когда еще и пытаешься много "впихнуть в один присест"... :)))
Описываю поездку и, "добираясь" до очередного города, каждый раз задаю себе вопрос: "А почему мы сюда не зашли? А это каким образом пропустили?" А потом вспоминаю ту насыщенность полученных впечатлений, и понимаю, что еще что-то просто могло стать "перебором".
Поддержу illusia на все 100%！
У меня тоже бывает такое чувство недосмотренности, но оно возникает тогда, когда я в спокойной обстановке, никуда не торопясь, рассматриваю дома фото из поездки. Но, когда вспоминаешь этот темп, эти сжатые временные рамки, когда расписана каждая минута, а еще и жара！Голова идет кругом и уже сложно что-либо усвоить, насладиться красотой. Конечно, в идеале, нужно хотя бы два дня на спокойное созерцание и осознание. Возможно, что-то и два раза посмотреть, чтоб лучше запомнить. Но реальность, к сожалению, другая, она жестче. И нет ни временных, ни физических, ни эстетических, ни материальных, в конце концов, возможностей продлить свой отпуск. Поэтому смо рим, что успеваем. А остальное фотографируем, чтоб спокойно почитать, погуглить и рассмотреть дома.
Да, такие попадания с "понедельничными" выходными бывают обидны до невозможности! Всегда же хочется увидеть всё и максимально полно! А у меня вообще пунктик с музеями - мне туда постоянно надо, а тут вдруг закрыто! Печалька... :((
Но, конечно, красоты всего увиденного в Парме скрашивают отдельные "недосмотры"! Дуомо прекрасен, баптистерий удивил своей архитектурной формой и внутренним дизайном, облицовка розовым вкеронским мрамором исключительно хороша!
Теперь вот после рассказа о Парме и не знаю, то ли спагетти с пармезаном слопать, то ли "Пармскую обитель" перечесть! :)
illusia, спасибо! :-bd
Сорри, что-то задвоилось...
Спасибо всем за комментарии. Рада, что продолжаете читать не смотря на то, что увеличились "перерывы" между новыми частями рассказа. Думала, что дальше будет легче и быстрее, а получается наоборот - дольше думаю над каждой фразой и пытаюсь ограничить количество букв. :) Правда, с количеством букв как-то пока не очень получается. :(
Италия прекрасна - в любом, даже самом небольшом, городе находишь такие шедевры искусства, что долго стоишь с открытым ртом и осознаешь увиденное. :)
deppo, так и есть, к сожалению. Все охватить не получается, как бы ни пыталась, а поездка всегда ограничена количеством дней. :((
olyajan, увы-увы-увы, обожраться такой красотой, мне кажется невозможно - она каждый раз разная. :) Но перенасытиться за очень сжатые сроки - иногда бывает. :(
vasyusha, можно и то и другое. :))))))))
Пьяченца расположена на пересечении четырех древних дорог и реки По. Город называют воротами в Эмилию-Романью, здесь оканчивается древняя Via Emilia – построенная консулом Марко Эмилио Лепидо в 189–187 годах до н. э., дорога соединяла Римини с Пьяченцей, имела глобальное военное значение для быстрого перемещения армий и была важным транспортным и торговым путем для всей Римской империи.
В эпоху господства лангобардов через Пьяченцу прошла Via Francigena (Франкская дорога), или Romea, которая соединила Рим с Северной Европой. История гласит, что паломнический путь по этой дороге открыл архиепископ Кентерберийского аббатства в Великобритании Сигерик, отправившись в Рим с визитом к папе Иоанну XV. Все, кто шел паломническим путем, останавливались отдохнуть в Пьяченце.
Еще две важные дороги проходили через город: Via Flaminia – консульская дорога из Рима в Римини и Via Postumia – из Генуи в Аквилею, последний важный центр провинции Венето, принадлежавшей Римской империи.
Виа Эмилия до сих пор остается самой главной дорогой Эмилии-Романьи, ее протяженность 329 300 км, и теперь она оканчивается в Милане.
А там, где река Треббия впадает в По, в 218 году до н. э. римляне основали военную колонию, назвав ее Placentia – слово происходит от латинского глагола «плацере»: угождать, нравиться. Так что, вполне возможно, римлянам, остановившимся для привала, просто понравилось место, на котором со временем вырос город. Ну а далее – как у других городов Эмилии-Романьи: галлы, гунны, готы, лангобарды, франки… Пока в середине XVI века Пьяченца не стала частью герцогства Фарнезе – в 1545 году папа Паоло III Фарнезе присоединил ее вместе с Пармой к папским владениям, назначив правителем своего сына Пьер Луиджи, первого из восьми герцогов Фарнезе, которые будут управлять городами до 1731 года.
В средневековье Пьяченца была одним из самых богатых городов, процветающим центром торговли и ремесел, популярной резиденцией герцогов и знати, и местом отдыха у паломников, купцов, художников и рыцарей. Город активно застраивали великолепными дворцами.
В XVI в. Пьяченца чеканила собственные монеты, на которых красовался девиз герцогства: Placentia floret, т.е. «Пьяченца процветает».
Здесь в 1095 году на площади перед базиликой Santa Maria di Campagna папа Урбано II объявил Первый крестовый поход для освобождения Святой Земли.
Именно в Пьяченце 10 мая 1848 года состоялся первый в Италии референдум о вхождении города в состав Сардинского королевства, вокруг которого со временем объединится вся Италия. В честь этого события Пьяченце присвоили имя Primogenita d’Italia («Первенец Италии»), которым она гордится до сих пор.
Здесь творили Рафаэль, Порденоне (Джованни Антонио Сакки), Якопо Бароцци, известный как Виньола, и другие – они обогатили дворцы и соборы Пьяченцы шедеврами искусства.
В Пьяченце родился Джоржио Армани.
Segnori vu sie tuti gi benvegnùe zascaun chi che vera sera ben vegnu e ben recevu (Господа, всем добро пожаловать, и любой, кто придет, будет приветствоваться и хорошо принят), – так написано на плите Benvegnù, когда-то расположенной над воротами замка Монтекьяро (XIV в.), а сейчас хранящейся в музее Палаццо Фарнезе.
«Несмотря на сдержанность, у города теплое сердце, которое стоит открыть». www.comune.piacenza.it
От Пармы до Пьяченцы поездом 30 минут пути. По дороге мы позвонили хозяйке апартаментов предупредить, что приедем раньше, чем планировали. Апартаменты оказались в самом центре города, в 100 метрах от Кафедрального собора Пьяченцы, на Via XX Settembre – улице, соединяющей две главных площади города: Piazza Duomo и Piazza Cavalli.
Мы были голодные, и хозяйка порекомендовала нам нескольких кафе, где вкусно готовят, недорого, и большие порции: Lo Fai (вегетарианское), Trattoria Da Vittorio и Aris Café (бар). Траттория находится далековато от центра, идти минут 10. Каково же было разочарование, когда прошагав несколько кварталов в самый пик жары, обнаружили, что кафе закрыто на перерыв. Идем в вегетарианское, проделывая такой же путь обратно – Lo Fai находится рядом с Piazza Cavalli. Кафе открыто, но кухня не работает: понедельник у них выходной. Ну что же так не везет? :(
На Piazza Cavalli стоит Chiesa di Saint Francesco – именно в этой церкви в 1848 году провозгласили о присоединении Пьяченцы к Сардинскому королевству.
Церковь Сан-Франческо начали строить монахи-францисканцы в конце XIII века. Причем, построили быстро – и церковь, и рядом монастырь – меньше, чем за 100 лет. На протяжении последующих веков церковь подвергалась различным реконструкциям, а во время правления Наполеона ее использовали как склад, и позже – как больницу. В начале XIX века монахи покинули Сан-Франческо навсегда. В 40-е годы прошлого столетия снесли почти весь монастырь, от него осталась лишь аркада.
В интерьере базилики сохранились скульптуры и остатки фресок второй половины XIV и XV веков.
Не попав в кафе, решили больше ничего не искать, а пообедать дома. И немного отдохнуть. А вечером пошли в Aris Café на апероль-спритц. По дороге изучили улицу, на которой жили – на первом этаже каждого дома находится либо кафе, либо магазин: H&M, Tezenis, Zara, Terranova, Geox и другие. В какой-то момент подняла голову вверх и увидела очень красивый дом с коваными балконами.
Улица очень узкая, и чтобы хоть как-то сфотографировать фасад, пришлось спиной чуть ли не приклеиться к витрине магазина напротив.
Кафе Aris находится сразу за Piazza Cavalli, в тихом, уютном месте. К коктейлю прилагался большой выбор закусок а-ля шведский стол: овощи свежие, маринованные и гриль, прошутто, сыры, мясо тушеное, кростини, ризотто и что-то еще – я даже половины ассортимента не попробовала. Невольно получился полноценный ужин. И всего за 7 евро. :)
День закончился. Утром мы были в Болонье, днем смотрели Парму, а вечером познакомились с Пьяченцей. Много прошагали, жаль, что не все увидели. И все-равно впечатлений получили более чем. А на завтра планы еще «грандиознее»… :)
На следующий день, пока мои спутники собирались, я поскакала в Дуомо выяснять как подняться на купол собора. Перед поездкой увидела фотографии купола (https://www.marcostucchi.com/Articoli/GuercinoPiacenza/GuercinoPiacenza_Cupola.html) и поняла, что мне туда надо. :)
В восемь утра Piazza Duomo еще была пустынна, лишь машины перед магазинами разгружали свой товар.
Первое слово, которое всплыло в моей голове, едва я вошла в собор – ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ. Именно так, большими буквами. :)
Массивные колонны, серый камень, почти нет росписей, еще и полумрак – казалось бы, ничего потрясающего и удивительного. Но здесь настолько ощущалась мощь здания и энергетика места, что я впервые смотрела на церковь не как на прекрасный памятник искусства, созданный талантливыми людьми, а именно на Кафедральный собор – главный собор города. Возможно, этому поспособствовало еще и то, что в тот момент в церкви я была совершенно одна.
Сделала пару снимков и пошла искать кассу и инфу как попасть на купол Дуомо – восхождение на купол в компетенции музея KRONOS (музея Кафедрального собора). Касса расположена позади здания со стороны улицы, и пока была закрыта. Зато солнце так замечательно освещало тыльную сторону собора, что я невольно сделала с десяток фотографий.
Вернулась к центральному входу, и одновременно туда подошли мои друзья.
Главный собор Пьяченцы называется Cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Giustinia, более известный как Duomo di Piacenza. https://cattedralepiacenza.it Когда-то на этом месте стояла церковь, посвященная Святой Джустине, в 1117 году разрушенная землетрясением. На ее фундаменте в 1122–1233 годах и выстроили Кафедральный собор города. Склеп с останками Св. Джустины поместили в крипте собора.
Проект Cattedrale создал архитектор Никколо, работавший на возведении пармского Дуомо, так что за основу он взял схему собора Пармы.
Фрески на колоннах и скульптуры, украшающие фасад Duomo di Piacenza – работа местных мастеров, участвовавших в его строительстве.
Еще через сто лет построили колокольню, увенчав ее вращающимся медным ангелом, покрытым золотом – Angil dal Dom, со временем ставшим символом города. А на стене колокольни до сих пор можно увидеть железную клетку, закрепленную там в 1495 году по приказу Людовико иль Моро как предупреждение для преступников.
В последующие века Cattedrale украшали часовнями и алтарями. Роскошные фрески выполнены между XIV и XVI веками Camillo Procaccini и Ludovico Carracci. Своды купола в XVII веке расписывали Pier Francesco Mazzucchelli, известный как Мораццоне (Morazzone), и Giovanni Francesco Barbieri, известный как Гверчино (Guercino).
Когда мы втроем вошли в собор, с правой стороны в трансепте шла утренняя служба.
Поэтому мы тихонько «обследовали» левую часть.
В одной из часовен увидели любопытную «фреску». Вообще-то в этой часовне находился раннехристианский баптистерий с мраморной крестильной ванной (IV–V в.в.). Но нас так поразили лица на «Тайной вечере», что на купель я даже не обратила внимание. :)) Кто эти люди, почему их изобразили в историческом сюжете? Ответ не найден. :))
Из-за плохого освещения купол собора снизу рассмотреть, а тем более, сфотографировать, было невозможно.
Да и, честно говоря, я очень рассчитывала, что мы увидим росписи вблизи. Увы, не сложилось – мы еще раз подходили к кассе, но она была закрыта. Поэтому фотографии изображений на куполе с указанного выше сайта – там есть возможность совершить 3D-тур по куполу.
Далее мы идем в Basilica di Sant'Antonino, посвященную святому покровителю Пьяченцы. Она находится в двух кварталах от Кафедрального собора, на Piazza Sant'Antonino.
На пути к базилике я увидела фасад какой-то полуразрушенной, как мне показалось, церкви и сфотографировала его.
Разбирая дома фотографии, отправила снимок в «мусор», не найдя в нем ничего интересного, да еще и ракурс не самый лучший. А сейчас узнала, что это бывшая Chiesa di S. Vincenzo, построенная в конце XVI века, а в начале XXI-го отреставрированная и превращенная в музыкальный театр Sala dei Teatini – в 2009 году в церкви открыли современный концертный зал с отличной акустикой, способный вместить около 150 зрителей.
(фото с сайта Sala dei Teatini)
Как всегда, в Италии простые, «скромные» фасады скрывают неожиданные сюрпризы. В одной только Пьяченце мы прошли мимо нескольких таких церквей, которые показались нам запущенными или разрушающимися. А еще у меня сложилось впечатление, что в Пьяченце храм есть в каждом квартале. Очевидно, не зря ее называют городом ста церквей.
Piazza Sant'Antonino – одна из самых важных исторических площадей в Пьяченце. В раннем средневековье это был центр религиозной и экономической жизни города, где пересекались Via Postumia (направляясь в Павию), Via Emilia и паломнический путь в Рим по Via Francigena.
Между 350 и 375 годами н.э. Витторе, первый епископ Пьяченцы, построил здесь раннехристианскую церковь, тогда еще за пределами городских стен, посвятив ее Святому Антонино, принявшему мученическую смерть в 303 году в городе Траво недалеко от Пьяченцы. Храм простоял до середины IX века, когда епископ Сеуфредо решил построить новый собор внутри городских стен. С тех пор Basilica di Sant'Antonino много раз расширялась, перестраивалась, кардинально менялся ее внешний вид. Последние значительные переделки провели в начале прошлого века, пытаясь восстановить первоначальный облик церкви.
Вместе с внешними изменениями существенно менялся и внутренний интерьер собора.
В частности, в 1495 году деревянный потолок был заменен сводами в готическом стиле. А в середине XIX века колонны и стены украсили в соответствии со вкусами эклектики того времени.
Реставрационные работы скрыли оригинальные фрески и росписи XI века, редкий образец средневекового искусства Пьяченцы.
Часть фресок сейчас размещена в правом трансепте, у двери Portico del Paradiso (Небесные врата). Когда-то через этот портик заходили в собор паломники, идущие по Франкскому пути (Via Francigena).
Мы тоже вошли в базилику через эту дверь, однако фрески заметили не сразу. Наше внимание привлекла часовня напротив входа: необычная роспись сводов и картина в роскошной позолоченной раме над алтарем часовни – «Тайная вечеря» генуэзского художника Bernardo Castello (конец XVI века).
Своды пресвитерия расписал Камилло Гавасетти из Модены (в 1622 г.) фресками «Триумф Иисуса» (Trionfo di Gesù). На стенах пять картин Роберта Де Лонга с эпизодами из жизни Святого Антонино (1693 г.).
В урне под главным алтарем покоятся мощи св. Антонино и св. Витторе.
А над органом между крылатыми путти – фигурки святых.
В дворике монастыря мы встретили вот такого паломника, жующего банан. :)
На площади перед базиликой замечаю остатки фрески на стене жилого дома.
Дальше мы спешим в Palazzo Farnese. Это комплекс из нескольких музеев, находится в противоположной стороне от базилики Сант-Антонино, и в обычные дни открыт всего лишь до 13.00.По первым впечатлениям, там не только собор, но и вся Пьяченца - сдержанно-величественная. Но с таким богатейшим и разноплановым прошлым, город просто не может быть другим.
Касательно современного варианта "Тайной вечери". Мы с гуглом нашли автора работы - это Ulisse Sartini. Тут немного про него и его картину http://www.clponline.it/mostre/ulisse-sartini-ultima-cena. Как я поняла, полотно символизирует встречу и диалог традиционного религиозного искусства с современностью. Такое себе авторское переосмысление библейского сюжета.
И да, в Италии надо отдельный маршрут делать по "скромным" фасадам, потому как там точно скрыты настоящие сокровища!
Паломник с бананом улыбнул, красавчик же ))
P.S. Фото "подглядывания" хочется отдельно выделить. Такая философская многослойность получилась, класссс!
Polina_Sumy, спасибо. И спасибо за ссылку, разъясняющую мысли современных художников. ;) Неплохой размах «переосмысления» был у автора - 4,90 х 1,80 метра». :) В Пьяченце, явно, была копия. :)
Сегодня по дороге на работу вспоминала свои впечатления от Болоньи и от Пьяченцы и сравнивала эти два города. После яркой, шумной Болоньи Пьяченца казалась сдержанной, спокойной и самодостаточной. :)
От Piazza Sant'Antonino к Палаццо Фарнезе идем через Piazza Cavalli. Вчера мы несколько раз пересекали эту пьяццу, но сегодня утром солнце так классно освещает все здания на площади, что мы кружим по ней в попытках сделать фотографии.
Пьяцца Кавалли считается главной площадью Пьяченцы, историческим и политическим сердцем города. Появилась она в XII–XIII столетиях на пересечении главных средневековых улиц, и первоначально была известна как Piazza Grande.
Именно здесь, вокруг площади Кавалли, на протяжении веков строили свои дворцы самые состоятельные и влиятельные жители Пьяченцы. Именно на это площади в XVIII веке появился Palazzo del Governatore – резиденция правителей герцогства Пармы и Пьяченцы до того, как Пьяченца присоединилась к Королевству Сардиния. Сегодня в здании размещается Camera del Commercio (Торговая палата). Дворец губернатора можно узнать по солнечным часам на фасаде.
(фото сделано накануне)
Другое административное здание – на противоположной стороне площади – Palazzo dei Mercanti. Оно появилось на 100 лет раньше Дворца губернатора по заказу Коллегии торговцев. Сейчас в нем обитает городская администрация.
Вообще-то, Палаццо Мерканти я не заметила. :) Едва подходишь к Piazza Cavalli, взгляд останавливается на Palazzo Comunale, и больше уже ничего не замечаешь. Ну разве что еще две конных статуи перед палаццо, в честь них и была переименована площадь с Grande в Cavalli.
Palazzo Comunale еще называют Palazzo Gotico (Готический дворец). Начали его строить задолго до других муниципальных зданий – в 1281 году, по инициативе Alberto Scoto, тогдашнего главы торговой гильдии и совета правления города. К сожалению, вспышка чумы, выкосившая в то время почти половину города, помешала завершить строительство палаццо – была построена лишь одна сторона всего здания.
Летом 1351 года здесь принимали известного поэта Франческо Петрарку, а в феврале 1561 года провели карнавал, ставший одной из ярких, знаменитых вечеринок, организованных герцогом Оттавио Фарнезе.
На этом снимке виден Palazzo del Governatore – розовое здание на той стороне площади,
а на этой фотографии – Palazzo dei Mercanti, слева кусочек желто-оранжевого здания. :)
Детали на фасаде Palazzo Comunale:
С другой стороны палаццо арочная лоджия, «украшенная» рекламными плакатами с туристической информацией – где-то здесь расположен инфоцентр.
Конные всадники, давшие название площади – Алессандро и Рануччо Фарнезе, отец и сын, герцоги Пармы и Пьяченцы. Отец вел непрерывные войны, заключал союзы, и имел значительное влияние на политическую ситуацию в Европе в XVII столетии. Став герцогом Пармы в 1586 году, Алессандро назначает регентом своего сына Рануччо. После смерти отца в 1592 году Рануччо I становится полноправным правителем герцогства. Он не пошел по стопам отца, а укреплял государство с помощью экономических и политических реформ, причем, весьма успешно.
Чтобы увековечить память о своем отце, в 1612 году Рануччо заказал в Пьяченце создание памятника. За проект взялся скульптор из Тосканы Francesco Mochi, в честь его фамилии статуи стали называть Cavalli del Mochi (Лошади Мочи). Первым, в 1620 году, появился памятник герцогу Рануччо, в 1625 году был завершена скульптура Алессандро.
Рануччо Фарнезе изображен в классическом римском одеянии и со свитком в руке – символом его политической деятельности и строительства государства путем реформ. Фигура Алессандро Фарнезе более динамична, он завернут в развевающийся плащ. Бронзовые скульптуры возвышаются на постаментах из белого каррарского мрамора.
Palazzo Farnese, в который мы спешим, расположен в северной части старого города, на Piazza Cittadella. От площади Лошадей туда ведет прямая Via Camillo Cavour.
На месте старинной крепости, построенной для Галеаццо II Висконти в 1352 г. на окраине города недалеко от берега реки По, спустя 200 лет по воле герцогини Австрийской Маргарет, жены Оттавио Фарнезе, началось строительство новой величественной резиденции, которая должна была символизировать власть семьи Фарнезе.
Работы начались в 1558 году по проекту архитектора из Урбино Франческо Пачотто, а спустя время строительство продолжилось под руководством архитектора Якопо Бароцци, известного как Виньола. Грандиозный по замыслу дворец Виньола решил еще большее увеличить – палаццо Фарнезе в Пьяченце должен был доминировать над всеми городскими постройками. Однако из-за финансовых трудностей строительные работы продвигались медленно, несколько раз приостанавливались, а в 1602 г. были полностью прекращены. Проект, предполагавший также строительство театра перед входом во дворец, так никогда и не был полностью претворен в жизнь – фактически, построена была лишь половина здания, спроектированного Виньолой. После смерти последнего герцога Фарнезе в 1773 г. дворец начал приходить в упадок.
Интерьеры дворца были богато декорированы позолоченной лепниной, гобеленами и произведениями живописи XVI-XVIII в. В 1734 году Карл Бурбон, став королем Неаполя, вывез с собою картины, мебель и ценные предметы. В 1803 году дворец разграбили наполеоновские войска, в 1822 году он использовался в качестве казарм австрийского гарнизона, а во время Второй мировой войны – как приют для бездомных. В 1965 году специально созданный «Совет по восстановлению Палаццо Фарнезе» начал восстанавливать дворец, а в 1988 году здесь открыли первые музейные коллекции.
Сейчас это комплекс музеев Musei Civici di Palazzo Farnese с разными тематическими разделами: Средневековые фрески, Археологическая коллекция, Коллекция оружия, Музей карет, Художественная галерея, Скульптура, «Этрусская печень», Рисорджименто, Стекло и керамика. http://www.palazzofarnese.piacenza.it
Вот так выглядит Palazzo Farnese снаружи:
А так – со стороны внутреннего дворика:
А так дворец должен был выглядеть согласно проекта:
Мы покупаем билет, и сотрудники музея направляют нас в первый зал – музей оружия.
Коллекция музея насчитывает около четырехсот экземпляров, собранных графом из Пьяченцы Антонио Парма (1787-1850) в первой половине XIX века. Центральная часть коллекции – оружие XVI века, которое было приобретено в Парме и Мантуе, а также в некоторых дворянских семьях Пьяченцы.
Вдоль стен висят шпаги и пики, при желании, их можно было потрогать. :) Мне показалось, что там нет двух абсолютно похожих.
Под стеклом – арбалеты, самострелы, пищали, сабли, кинжалы и еще какие-то необычные орудия пыток и поражения врагов:
Parade helm called Borgognotta, 1550 (Парадный шлем под названием Боргогнотта)
А в центре зала три очаровательных рыцаря.
Должно быть наоборот… :))) Но, увы… :)))))
Доспехи Pompeo della Cesa (Помпео Делла Чеза), 1580–1585. Эта броня гравирована и позолочена, и является самой красивой из коллекции Пьяченцы. Ее владельцем был граф Даль Верме из Пьяченцы, у которого ее приобрел коллекционер.
Дальше мы идем в археологическую часть, которая плавно переводит нас в залы со скульптурами, затем в залы с фресками и далее – в картинную галерею.
Madonna col Bambino (Мадонна с ребенком). Первая половина XIII века.
Первоначально скульптура принадлежала церкви Санта-Мария-де-Бигулис, которая была разрушена в 1281 году, чтобы освободить место под Палаццо Готико, потом стояла в нише на фасаде палаццо – сейчас там установлена копия.
Santa Caterina’s Master. (Мастер Санта-Катерины), конец XIV века.
Фрески взяты из церкви Сан-Лоренцо, из часовни, посвященной Санта-Катерине, и представляют следующие эпизоды: Катерина приветствует рыцарей, мистическая свадьба Санта-Катерины, Санта-Катерина обсуждает с некоторыми философами, Санта-Катерина в тюрьме, Екатерининское колесо, Санта-Катерина утешает христиан, похороны императрицы, мученичество Сан-Бартоломео, перенос тела Санта-Катерины на гору Синай… Средневековые фрески пережили обрушение свода часовни Святой Екатерины в 1958 году.
Иногда в залах встречаются отдельные предметы мебели.
The Queen of Saba. Pier Francesco Ferrante, 1652 (Королева Саба. Пьер Франческо Ферранте)
Эти большие ставни, предназначенные для святилища Санта-Мария-ди-Кампанья в Пьяченце, представляют собой встречу между королем Соломоном и королевой Саба.
В Художественной галерее музея представлены полотна XIV–XIX столетий. Самая ценная коллекция – Collezione Rizzi-Vaccari, переданная музею Аугусто и Мариапиной Рицци в конце 2006 года, в память о своих родителях. В коллекции семнадцать картин и три деревянных полихрома, которые охватывают промежуток времени с XIV по начало XVI века. Самая важная из коллеции – Madonna adorante il Bambino con San Giovannino Алессандро Филипепи, известного как Боттичелли. Картина, написанная в 1475-1480 г.г. происходит из Кастелло Ланди из Барди, упомянута в документах семьи в 1642 году.
Зал Боттичелли утопает в полумраке, лишь экспонаты за стеклами подсвечиваются отдельными лучами света. И самый яркий – тондо великого художника, его замечаешь сразу же.
Часть коллекции музея Palazzo Farnese можно посмотреть на сайте Гугла Arts&Culture: https://artsandculture.google.com/partner/musei-civici-di-palazzo-farnese
В одном из залов останавливаемся у большого полотна с батальной сценой.
Giosuè ferma il sole, Ilario Spolverini, 1721–1727 (Джошуа останавливает солнце. Иларио Спольверини)
Художник описывает одно из решающих сражений народа Израиля в его пути к обетованной земле: Иисус просит Бога остановить солнце и луну, чтобы окончательно уничтожить его врагов, аморитов.
Колорит полотна, солнечный свет, массовость сцены – все настолько впечатляет, что мы долго стоим, восторженно рассматривая детали. К сожалению, освещение в зале давало блики, и как я ни крутилась, не получилось нормально сфотографировать картину. :(
В большинстве залов мы были единственными посетителями, и сотрудники музея практически опекали нас, старались что-то подсказать, давали листовку с описанием картин в каждом зале.
Когда мы собрались посмотреть на кареты, то почему-то не могли найти где они находятся, и пришлось обратиться к сотрудникам музея. Нас опекали и здесь: один из работников отвел нас к лифту, привез в музей – кареты находятся в подземной части, пождал пока мы все осмотрим, а потом помог нам выбраться из лабиринта наверх.
Вообще-то, после лиссабонского музея карет, чья коллекция считается самой красивой, я много в этот раз не ожидала. И, честно говоря, была удивлена, что кареты у итальянских герцогов были такие, можно сказать, невзрачные. :)
Либо «роскошные» кареты собраны в каком-то другом музее Италии. :)
Коллекция карет была подаренная муниципалитету Пьяченцы в 1948 г. графом Сильвестром Бронделли ди Бронделло, который собирал ее в течение трех десятилетий двадцатого века.
В коллекцию Бараттьери входят четыре дилижанса XIX века и две роскошные парадные кареты XVIII века, одна из карет датируется приблизительно 1750 г., и обладает особой исторической ценностью, на задних рессорах выгравирована марка F.Loyer-Turin. Представленные в музее кареты Ландо: два экземпляра марки Ferretti-Roma (1880-1890) и Cesare Sala-Milano (1890). Есть в коллекции редкий экземпляр Hansom-Cab (1875-1880), модель исключительно английского производства – в итальянских коллекциях их насчитывается всего около десяти. Другие имеющиеся экспонаты включают Brougham-Clarence (1880-90), Calèche (1828-30), Vittoria (1869), Vis-à-Vis (1860-80), Stanhope-Gig (1870-80), Dog-Cart (1880-90), Brake (1870-80), Sulky конца восемнадцатого века, Spyder (1840-60), почтовый фаэтон (1901).
А еще были пожарные и похоронные экипажи.
Еще в Палаццо Фарнезе есть один очень известный древний экспонат – этрусская печень. О которой обязательно упоминают все, кто пишет о Пьяченце.
По мнению историков, у этрусков, обитавших в этих местах до прихода римлян, были жрецы, которые гадали по внутренним органам жертвенных животных. В 1877 году близ Пьяченцы нашли предмет из бронзы, названный Fegata di Piacenza. Это бронзовая модель овечьей печени, покрытая этрусскими надписями, предположительно, именами богов.
Я о ней вообще забыла. Правда, она меня не сильно интересовала. :))
Нас ждали более красивые «экспонаты». :)
Palazzo Comunale, вместе с драконом-подсвечником на фасаде, однозначно, красавчик!
illusia, а в музее оружия шпаги не пробовали вынимать из ножен - интересно, сколько они весили? Потому как, глядя на фото доспехов да приплюсовывая туда вес оружия, не перестаю задаваться вопросом - как можно было воевать с таким весом на теле и в руках?!
А кареты у итальянцев, действительно, такие сдержано-практичные. Детские коляски вообще не сильно изменились. А учитывая периодические всплески моды на "старину", можно сказать, музейные экземпляры очень даже в современных трендах )))
P.S. Гадание на внутренних органах животных - это сильно... Хотя желание заглянуть в будущее, видимо, родилось вместе с человечеством, вот только инструменты ворожбы со временем совершенствовались ))
Polina_Sumy, нет, мы даже не пробовали дотронуться до шпаг. У меня на генетическом уровне "музейный экспонат трогать руками нельзя". :) Просто шпаги висели ничем не прикрытые, я и написала, что при желании... Думаю, они там так закреплены, что не вытащить - мало ли какие туристы посетят музей. :)
О весе доспехов я точно так же подумала, когда писала, что по идее, рыцарь должен стоять на коленях перед дамой. Но представила как ему потом подниматься во всем этом облачении... :)))) Но как-то ж воевали... Сильные были! Хоть и маленького роста. :)
Недалеко от Палаццо Фарнезе стоит Chiesa di San Sisto. Когда смотрела карту, казалось, что найти ее несложно: прямо-прямо-прямо, а затем повернуть направо, но мы чуть-чуть запутались, поломились в двери какой-то церкви по дороге, потом подруга включила GPS – он и привел нас в нужное место. Улица заканчивалась у входа в атриум перед церковью.
Церковь святого Сикста и прилегающий к ней бенедиктинский монастырь основала в 874 году королева Ангильберга, жена императора Людовико II из династии Каролингов. После смерти мужа и нескольких лет изгнания Ангильберга стала настоятельницей монастыря. Среди подаренных ею монахиням реликвий были мощи римского священномученика папы Сикста II – его именем обитель и стала называться.
Благодаря значительным привилегиям и владению землями в северной Италии, монастырь со временем разбогател, и на протяжении веков различные монашеские ордены соревновались за контроль над этой святыней.
В последние годы XV века аббатство заказало одному из лучших архитекторов Италии того времени Алессио Трамелло (Alessio Tramello) строительство новой церкви. Освятили ее спустя 12 лет.
В 1808 году монастырь был закрыт, а церковь Сан-Систо стала приходской.
Внутри церкви великолепные росписи XVI-XVIII веков, часть из которых выполнена Bernardino Zacchetti – он был учеником Микеланджело, помогал великому зодчему расписывать своды Сикстинской капеллы.
Пришли мы в San Sisto ради
Да-да, это известная всем «Сикстинская мадонна», которую Рафаэль Санти написал специально для Chiesa di San Sisto. Только теперь здесь висит копия (созданная художником из Пьяченцы Pietro Antonio Avanzini). Оригинал же в 1754 году монахи-бенедиктинцы продали польскому королю Августу III, и сейчас «Сикстинской мадонной» любуются все, кто приходит в Дрезденскую картинную галерею.
Однако, в церкви сохранился другой подлинник работы Рафаэля – в люнете рамы над «Мадонной» изображение двух ангелов.
Madonna Sistina находится в глубине пресвитерия за высоким алтарем. Мы настолько увлечены, что, не задумываясь, вторгаемся в заалтарное пространство. И останавливаемся, очарованные не только «Мадонной с младенцем в окружении папы Сикста II и святой Варвары», но и великолепными деревянными хорами, созданными в начале XVI века Пьетро Памбианко да Колорно (Pietro Pambianco da Colorno) и Бартоломео Спинелли да Буссето (Bartolomeo Spinelli da Busseto).
На инкрустированных спинках монашеских кресел изображения церкви San Sisto в ее первоначальном виде, церкви Санта-Мария-ди-Кампанья (Santa Maria di Campagna), Замка Святого Ангела (Castel Sant’Angelo) и других творений итальянских зодчих.
Мраморная урна с мощами Святого Сикста:
В церковной крипте баннеры с портретом художника и его шедевром, какие-то стенды и плакаты, сообщающие о выставках картин Рафаэля. Помещение выглядит «уставшим» и каким-то запущенным – там сыро и некомфортно.
Поднявшись из крипты, замечаю картину «S.ELENA che ritrova la Croce». Ну как пройти мимо изображения своей святой? ;)
Бросаем последние взгляды на церковь и идем на выход. Даже на стенах церковного дворика есть изображение рафаэлевского шедевра.
Из соседнего атриума слышны вопли и смех итальянских мальчишек, играющих в футбол.
А мы дружно произносим: «Пора бы пообедать». :) И возвращаемся к Палаццо Фарнезе – Trattoria Da Vittorio, которую нам рекомендовала хозяйка квартиры, находится как раз рядом с дворцом, в квартале от музейного здания.
Вчера мы попали в «обеденный» перерыв, а сегодня нас ждало объявление: «Траттория закрыта. Все ушли в отпуск»… :(( Потрахтибедохтали… посмотрели друг на друга… Ну что, идем в вегетарианское? В конце концов, интересно побывать в таком заведении, да еще и в Италии. :)
Опять все дороги ведут в Рим идем на площадь Лошадей – вегетарианский ресторан Lo Fai находится на Via del Cavalletto, маленькой улочке, сразу за площадью. В кафе всего несколько посетителей, много свободных столиков. Мы занимаем столик у окна. К нам тут же подходит официант. Оказывается, в кафе нет постоянного меню, они готовят каждый день что-то новое, поэтому все меню написано мелом на доске. На итальянском. :)
(фото со странички Lo Fai в ФБ)
Мальчику заказываем ризотто, а себе какое-то блюдо «с цуккини» и пол-литра vino bianco della casa.
То, что заказали мы с подругой, оказалось перловкой с овощами (цуккини, морковка и еще какие-то овощи были нарезаны очень тонкой длинной соломкой и едва-едва прижарены на гриле). От удивления мы смотрели друг на друга обалдевшими глазами. :)). Но это было вкусно!! Это было ОЧЕНЬ вкусно!
Второй раз с перловкой мы столкнемся в Рива дель Гарда, заказав в каком-то кафе салат. Для меня перловка – самая гадкая и невкусная каша со времен детства. Оказывается, у нас просто не умели ее готовить. :))))
Постепенно кафе заполнилось посетителями – когда мы уходили, не было ни одного свободного места.
Ближе к вечеру отправляемся посмотреть еще одну жемчужину Пьяченцы – Basilica di Santa Maria di Campagna.
Собор расположен достаточно далеко от центра, в западной части старого города, на Piazzale delle Crociate (площади Крестового похода). На той самой площади, где Папа Урбано II объявил о первом крестовом походе для завоевания Иерусалима.
В те давние времена здесь стояла маленькая часовенка Santa Maria di Campagnola, возведенная на месте погребения христианских мучеников во времена Диоклетиана. И без того небольшая, неспособная вместить всех прихожан, идущих поклониться чудотворному изображению Богоматери с младенцем, со временем часовня начала разрушаться. Спустя пять столетий неравнодушные жители Пьяченцы решили обратиться к Приору с просьбой о строительстве нового храма.
Первый камень заложили в 1522 году, а завершили строительство всего за шесть лет. Автором и руководителем проекта был архитектор из Пьяченцы Алессио Трамелло (тот, который построил церковь Святого Сикста).
В 1547 году церковь, названную в честь реликвии Santa Maria di Campagna, передали францисканцам, которые чуть позже построили рядом огромный монастырский комплекс (сейчас здесь городская больница).
Великолепные росписи и украшения покрывают всю внутреннюю поверхность базилики.
Особенно выделяют работу Giovanni Antonio Sacchi, известного как Pordenone – циклы фресок на стенах двух часовен слева: Cappella dei Re Magi (Капелла Волхвов) и Cappella di Santa Caterina (Капелла Святой Катерины).
Фото фресок с сайта:
Роскошные фрески на величественном куполе, сделанные художниками Pordenone и Sojaro – Святой Отец, поддерживаемый ангелами, фигуры сивилл, пророков и других персонажей Ветхого Завета – делают купол абсолютным шедевром.
Мраморный пол разных цветов – работа миланского художника Giambattista Carrà.
Мы всегда попадали в соборы во время службы, на этот раз служба была вечерняя. Несколько прихожанок в возрасте и убеленных сединами монахов сидели впереди и тихо читали молитву.
После Санта-Мария-ди-Кампанья мы идем домой. Точнее, домой идет сын подруги, она сама – изучать ассортимент магазинов на нашей Via XX Settembre. А у меня зудит в одном месте – есть еще одна церковь в Пьяченце: Basilica di San Savino с великолепной мозаикой XII века, и я несусь к Piazza Duomo – базилика находится недалеко от Кафедрального собора. Мы договариваемся с подругой встретиться через 40 минут на площади Дуомо.
Базилику Сан-Савино я нахожу быстро, а вот вход в нее – нет. Здание церкви встроено между жилыми домами в угол квартала, и доступны лишь две ее стороны, причем, одна ограждена кованной оградой. Несколько раз прошлась туда-обратно с обеих сторон, мне казалось, что я слышу песнопение, но вход так и не нашла. :( Попыталась спросить прохожих – никто ничего не мог подсказать. Пришлось уйти ни с чем. :(
Basilica di San Savino была построена в 1107 году, и считается одной из древнейших в Пьяченце. В крипте базилики уникальные мозаичные полы XII века: одна из мозаик изображает месяцы и знаки зодиака на фоне морских волн, другая, в пресвитерии, изображает игру в шахматы.
Возвращаюсь на площадь Дуомо. До строительства Пьяцца Кавалли, это был общественный и религиозный центр города. Начиная с XV века, площадь несколько раз расширялась и перестраивалась. И тот облик, что она имеет сейчас – это вторая половина XIX века. Рядом с Кафедральным собором – эпископский дворец, в центре площади – колонна с фигурой Девы Марии.
Я покупаю мороженое в Gelateria Brivido и присаживаюсь на скамейку. В этот момент подходят мои друзья. Мы наслаждаемся «джелато» – в этой Gelateria было самой вкусное мороженое из всего, что мы перепробовали во время поездки. Рассматриваем детали фасада Дуомо и обсуждаем прошедший день и планы на оставшиеся дни.
Заходящее солнце завершает 5-й день нашего путешествия. Завтра мы переезжаем на озеро Гарда…
Да простят меня итальянские шедевры, но перловка с овощами сразила на корню. Это точно было вкусно?! /ошалевший смайл/ ))
Вот, оказывается, откуда родом "Сикстинская мадонна". Мы ею в Дрездене любовались, а она туда из Chiesa di San Sisto пропутешествовала. Круговорот шедевров в Европе )) Заалтарная часть в церкви потрясающая! Особенно деревянные хоры. Рассматривала б и рассматривала.
Расписная Basilica di Santa Maria di Campagna не менее прекрасна. Не знаю, как у итальянцев это получается, но каждая церковь по-своему шедевральна. У каждой своя изюминка, каждая чем-то цепляет.
illusia, спасибо!
Polina_Sumy, блюдо из перловки действительно было очень вкусным. И очень питательным. :) Был шок, когда определили что за крупа. :))))))
В городе Рива на оз. Гарда в кафе заказали салат из серии insalata – ориентировались на овощи, и не вникли в остальные ингредиенты (меню было на итальянском). Принесли нам блюдо, похожее на овощное ризотто. Среди риса попадалась перловка. Посмотрели еще раз внимательно меню, воспользовашись переводчиком :) – 4 вида крупы плюс овощное ассорти. :) Непривычно, но очень вкусно. После этого посмотрела на крупу другими глазами. :))))
Polina_Sumy, спасибо, что комментируете. Значит у меня есть стимул продолжать рассказывать о севере Италии дальше. ;)
illusia, обязательно продолжайте! Очень прошу. Иногда нет времени даже прочитать, но знаю, что "за потребою" -- найду в Ваших рассказах все необходимое и просто интересное!!!
zhdanova10, спасибо. :) Вообще-то, я категорически не собиралась рассказывать о поездке. Но чем больше мы ездили, чем больше видели, тем чаще меня посещала мысль поделиться впечатлениями. К середине поездки начала ловить себя на том, что фотографирую с оглядкой «показать другим». :)))
Очень хочется, чтобы мой отзыв помог и Вам, и еще кому-то, кто захочет увидеть не менее прекрасную Италию, при этом не выстаивая в километровых очередях, не ожидая пока проедут автобусы с китайскими туристами и т.п. А просто насладиться шедеврами архитектуры, живописи и природными красотами. :)
Да, вот всё-таки в чем не откажешь итальянским церквям, так это в роскошном внутреннем убранстве и, главное, великолепнейших росписях!!! Действительно, невозможно оторваться! И каждый раз видишь что-то новое при повторном рассматривании!
illusia, удивили с "Сикстинской Мадонной" - она у меня четко ассоциируется с Дрезденом, и я даже как-то не задумывалась о ее "происхождении". :) А оказывается, она из Пьяченцы! Интересно вот так судьбы разных шедевров узнавать и прослеживать!
Перловка с овощами называется "перлотто" ( по аналогии с ризотто) и вполне себе вкусное и съедобное блюдо. Когда есть час та натхнення , готовлю дома - иногда даже наша собака ест! А это высший комплимент для любого блюда! ;))))
vasyusha, да-да, И каждый раз видишь что-то новое при повторном рассматривании :)
Перловка точно называлась не "перлотто". Кажется "tabule". Я чек на днях выбросила - написала про кафе, больше он не нужен. :)
Рецепт, пожалуйста. Алиса точно показатель вкусности перловой каши. А в ваших, vasyusha, кулинарных способностях я уверена. ;)