Лена, я от третьего Камино уже даже не зарекаюсь :) А как будет в реальности - посмотрим через пару-тройку лет ;)
"....Мне показалось, что первый Камино был этаким авантюрно-познавательным, а этот уже более философским?..."
Да, первый был больше бесшабашно-приключенческим. Второй технически шел легче, т.к. все бытовые моменты уже понятны и отработаны. А вот размышлизмами были наполнены оба похода. Но то такое, я даже по дороге за хлебом способна расфилософствоваться )))
"Охранник" предусмотрительно облизывался на каждого проходящего мимо, потому как один остановится и за ухом почешет, другой чем-то вкусненьким угостит - так глядишь, и день задастся :)
И спасибо за интерес и внимание к рассказу, мне очень-очень приятно!
Предполагая, что уже таки конец всему, даже не хотела читать, так жалко, что всё, финиш.
Фавориты дня: "охранник" в аэропорту, памятник дошедшим до цели пилигримам, "танцующая звезда" и фото "боже, бедные ножки!" (тут ещё сокрушенно качающий головой смайл).
Удивление дня: оказывается, для получения печати в креденсиаль нужно предъявлять свой гражданский паспорт.
Восхищение дня: брют с клубникой в конце Пути!
Очень жаль, что очередной Ваш Камино закончился. По сути, совершенно не играет значения реальная цифра:
Сертификат от Oficina del Peregrino - 334 км.
- Google Maps - 312 км
- шагомер - 363 км или 550 436 шагов
Любая из них вызывает уважение. И каждый шаг в этих километрах - он же не только навстречу Сантьяго-де-Компостелла. Он - навстречу самой себе. Не?
И, пардон, очередной вопрос. Был ли ещё кто в вышиванке? :) И смущаете меня всякий раз благодарностью за идею. И пожалуй, мотанка на рюкзаке сейчас и украинский прапорець в прежних путешествиях, перещегОливают всё (извините за неологизЬм, гы-гы).
И ПыСы: Как хорошо, что очередной Ваш Камино закончился. Потому как однозначно впереди далі буде... Крепко жмущий руку смайл.
Удивление дня: оказывается, для получения печати в креденсиаль нужно предъявлять свой гражданский паспорт.
Неее, пардоньте, что ввела всех в заблуждение! Просто у меня два эти паспорта в одном пакетике от дождя прятались, поэтому и фото вышло такое - парное :)
И каждый шаг в этих километрах - он же не только навстречу Сантьяго-де-Компостелла. Он - навстречу самой себе.
Ни добавить, ни убавить - 100% верно! И отдельное спасибо (да, благодарностей много не бывает!) за все-все вопросы и комментарии, это правда, очень ценно.
По поводу были ли ещё наши в Сантьяго - я, к сожалению, никого не встречала. Изучала официальную статистику по пилигримам, так вот, в 2017 наших, среди дошедших, было 440 человек (ссыль), что по сравнению с 236 людЯми из 2016 года (источник) - всё-таки серьёзный прирост :) Так что, если будем расширяться такими же темпами, то через несколько лет есть вполне реальный шанс встретить кого-то в вышиванке на мессе в Catedral de Santiago.
через несколько лет есть вполне реальный шанс встретить кого-то в вышиванке на мессе в Catedral de Santiago
И среди этих "кого-то" весьма изрядную часть составят вдохновившиеся в Путь именно Вами, Вашими прекрасными рассказами и замечательными фотографиями. Восхищенно рукоплещущий смайл. Радостно улыбающийся смайл. Смайл в вышиванке, машущий прапорцем.
Сказать, что я в восторге, это ничего не сказать. Такие люди, как Вы,наполняют нашу жизнь смыслом. Как тонко все подмечено и учтено. А Ваши выводы дня дарят веру в себя. Я желаю Вам, очень много путей, которые приведут к счастью.Пишите много, много...
Докладываю: в Овьедо все спокойно, живём по соседству в хостеле Овьедо, все статуи на месте, утята подросли и плавают с мамой по озеру. Сыр купила, попробовала и удивилась)
Фото не могу загрузить с планшета))) А в Бургосе аж два памятника пилигримам...
Спасибо огромное за рассказ, мысли, чувства и выводы!!!
1609199371, спасибо огромное! Приятно читать в свой адрес такие теплые слова и пожелания :) И я очень рада, что получилось передать все свои ощущения, эмоции и переживания. Ещё раз спасибо!
zhdanova10, и вам доброго утра! Как же приятно приветы из знакомых мест получать!!! Фото будем стойко ждать до вашего возвращения и надеяться, что работа не "съест" всё ваше время без остатка, оставив место на приятные воспоминания, которыми захочется поделиться...
Наталья, как там у вас с погодой? Не очень сурова к вам Испания? А по поводу Бургоса, то он на самом популярном французском маршруте расположен, так что пилигримы там точно не в диковинку ))
Чуть не забыла, Овьедо тоже огромный привет! Тут, в Украине, по нему скучают :)
P.S. И зря вы надеетесь от меня так быстро сдыхаться.... Я вам ещё чуть-чуть понадоедаю с рассказами о трёх прекрасных испанских городах - С... С.... и С.... /это я типа интригую/ ;)))))
День 15. Ранее утро. Дорога к вокзалу. Билет покупала он-лайн (сайт ж/д Испании). Наиболее полная информация по любым взаимодействиям с испанской железной дорогой собрана здесь.
Предъявляю билет. Гружусь в вагон. Какой приятный сюрприз! Оказывается, по промоакции, я попала в 1-й класс. Теперь еду с удобным сиденьем под пятой точкой, собственной розеткой для подзарядки телефона и кафе-баром в соседнем вагоне :)
Наблюдаю восход солнца за окном. В утреннем тумане тонут города. Буяют цветом сады. А на вершинах гор ещё лежит снег... При слове "горы", ноги просыпаются и нервно вздрагивают )))
За бортом +10°. Поезд летит со скоростью около 100 км/ч. Такая себе дорожная идиллия. Момент ожидания. Момент предвкушения. Каким он окажется, этот новый для меня город?
Прибыли. Выхожу на перрон. Огладываюсь. Вдыхаю. Хорошооооо.... Ну, здравствуй, Zamora!
Здание вокзала
Город тоже с утра умывается )))
Техническая информация. Камера хранения багажа находится на нижнем этаже автовокзала (Estación de Autobuses de Zamora). Стоимость 1 евро.
Оставляю рюкзак. Спина впадает в счастливую нирвану. Ноги ей завидуют, но пока бодры. Иду гулять по Саморе. Кстати, мы с вами уехали из Галисии и прибыли в автономный регион Кастилия и Леон.
Историческая справка. Изначально на этой территории проживало племя лузитан, которое в 1-м веке до н.э. было захвачено римлянами. Официально Самора была основана в 852 году и стала одним из пунктов великого «Серебряного пути» (Ruta de la Plata) - дороги, связывавшей южную и северную части Испании.
В период с 8-го по 11-й века город был местом ожесточённых сражений арабов и христиан. В ходе многовековой борьбы Самора обросла кольцом оборонительных стен.
С 12-го по 13-й века тут было построено множество церквей, часть из которых сохранилась и до наших дней. Из-за обилия церквей и сооружений, возведённых в романском стиле, Самору называют «Музеем романского искусства»*.
* романский стиль - это суровая крепостная архитектура с лаконичной наружной отделкой. Здания гармонично вписывались в окружающую среду, поэтому выглядели особенно прочно и основательно.
Iglesia del Carmen. Датируется 12-м веком. Эта церковь кажется буквально втиснутой в современные постройки.
Пешеходная улица Santa Clara, название которой связывают с тем, что когда-то тут располагался одноименный монастырь. Сегодня это место сосредоточения магазинов, кафе и зон отдыха.
Iglesia de Santiago de Burgo. Романская церковь начала 12-го века.
Plaza del Mercado с действующим рынком
И милыми вывесками, которые нам сообщают, что лавку держит сын такого-то синьора, а не просто какой-то там залетный гость ))
Iglesia de San Andrés, сохранившая свой северный фасад и башни. Восстановлена в 1570 году семьей Sotelo. Церковь составляет единый комплекс с Seminario Conciliar Diocesano.
Тут вижу на кафетерии загадочную надпись "Churrería" и понимаю, что мне сюда срочно надо!
Сhurros - это один из съедобных символов Испании. Родился он давным-давно, когда пастухам, работавшим ночью, захотелось чего-нибудь сладкого и горячего. Свободного времени у них было много, а возможностей приготовить что-то в полевых условиях — не очень. Так появились пончики, которые легко жарились на костре. В честь овечек породы churra, которые были верными спутниками пастухов, блюдо назвали "чуррос".
В нашем кафе чуррос готовят специально обученные машины. Этот монстр, например, вбрасывает тесто в кипящее масло
Готовый продукт выуживается из общего котла и подается всем желающим
Потребляют десерт тёплым, в обязательной паре с густым шоколадом
Внимание! Самый вкусный, он же классический, способ поедания чуррос - это брать его руками, макать в шоколад и откусывать
Как же это вкусноооооо!
Тем временем внутренний Винни-Пух раздумывает, сколько ещё порций в него влезет, а внутренний фитнесс-тренер в ужасе подсчитывает уже потребленные калории. Эх, жизнь - это вечная борьба Винни-Пуха с фитнесс-тренером ))))
Гуляю дальше. Местные реагируют на меня с таким удивлением, будто человек с фотоаппаратом для них в огромную диковинку. Неужели, город настолько обделён вниманием туриста?
Iglesia de San Antolín расположена в районе, где когда-то находились прядильщики. Именно они и основали эту церковь. Внутри, теоретически, хранится почитаемая тут Virgen de la Peregrina - фигура молодой Марии с сыном на руках. Увы, но внутрь я не попала - закрыто.
Присмотритесь к колокольне церкви. Заметили? Да, это гнездо аистов.
Iglesia San Esteban. Построена в 12-м веке, капитально реконструирована в 18-м веке. Кирпичная колокольня датируется 20-м веком.
И два симметричных аистиных гнезда
На первом плане скульптура Círculo de Zamora, прославляющая материнство. На втором - здание эпохи Возрождения, датируемое 16-м веком - Palacio de los Momos.
Саморское Casino расположилось в модернистском здании 1905 года постройки.
И ещё пара представителей модернизма в городе. Это Casa Edificio las Cariátides (1908 г.)
И Сasa de Norberto Macho (1916 г.)
Детали
Teatro Principal Zamora (1606 г.), который из-за своих небольших размеров получил прозвище «bombonera».
На Plaza Mayor друг напротив друга расположились две Ратуши - старая и новая. Ayuntamiento Nuevo имеет неоклассический фасад и датируется 19-м веком.
Здание Ayuntamiento Viejo было построено в 17-м веке, сейчас тут расположено полицейское управление.
Но безусловной доминантой площади является Iglesia de San Juan Bautista. Работы по постройки этого здания начались в 12-м веке, а завершили лишь в 14-м. Колокольня храма когда-то была частью городской стены.
Перед церковью расположился Monumento al Merlú. Кто такие "merlú"? Это пара прихожан Братства Jesús Nazareno, которые ранним утром Страстной Пятницы собирают народ на торжественное шествие*.
Одна из старейших улочек Саморы - Calle Balborraz.
Сasa de Faustina Leirado, 1910 г. Архитектор Francesc Ferriol i Carreras. Он же считается основным популяризатором стиля модернизма в городе. Суммарно, его авторству в Саморе принадлежат более 20 построек.
Antiguo Palacio Provincial. Здание было реставрировано в 2013 году, когда праздновали его 200-летний юбилей. Сейчас используется для проведения выставок и презентаций.
Ещё один городской театр - Teatro Ramos Carrión. Он расположен в модернистском здании, 1916 года постройки.
Какие знакомые символы!
Как гласит народная мудрость ....можно вывести человека с Камино, но нельзя вывести Камино из человека ;)
Plaza de Viriato
Estatua De Viriato*. Монумент возведен в 1903 году как символ победы над римлянами. Интересно, что хотя этот памятник никогда официально не открывался, он успел стать неформальным символом города.
*Viriato - это предводитель племени лузитанов, который возглавлял борьбу с римлянами и считался непобедимым. Тогда римляне подговорили приближенных Вириата его убить. Когда же душегубы явились за наградой, Квинт Сервилий Цепион, сказал им фразу, ставшую потом крылатой: "Рим предателям не платит" (Roma traditoribus non premia).
Памятник также успел стать причиной громкого городского скандала, когда особо рьяные блюстители морали усмотрели фаллический символизм в фигуре Вириато.
Я три раза обошла вокруг памятника, пытаясь там что-то усмотреть. Эх, плохо у меня с моралью - ничего оскорбительного не вижу ))) Пришлось брать помощь зала и гуглить тот самый "безнравственный" ракурс. Можете сами оценить степень оскорбительности монумента :)
Iglesia de Santa María la Nueva. Построена в 11-м веке, сгорела в 12-м. Позднее была восстановлена в своем первозданном виде.
Капитель
И аисты на колокольне
Выходим к Muralla de Zamora. Именно тут можно воочию увидеть, почему Самору ещё называют «la bien cercada» (город, окруженный стенами).
Puerta y Palacio de Doña Urraca. Этот вход, сохранившийся с давних времен, датируют 11-м веком. В пристроенных к стене зданиях раньше располагалась ратуша, потом казармы и постоялый двор.
Много испанских флагов, вывешенных на балконах и в окнах домов
Iglesia de San Cipriano, которая входит в пятерку самых старых церквей города. Датируется 11-м веком.
И сохранившиеся на её фасаде изображения. На первом фото, слева направо - кузнец Bermudo, Святой Петро он же San Pedro с ключами от Рая и семиголовый монстр. На втором показана библейская сцена - Daniel в яме со львами (хотя, лично мне, эти львы больше крокодилов напоминают).
Оцените монументальность крепостных стен
Iglesia de Santa Lucía была построена в 17-м веке, звонница добавлена чуть позже. Сегодня храм входит в музейный комплекс Museo de Zamora arqueología y Bellas Artes.
На стене церкви расположены необычные солнечные часы, авторства Juan Luis Moraza и надписью на латыни "Не тратьте время на то, что не хотите помнить"
А солнце тем временем припекает всё сильнее. Мороженое, тень и вода - три закадычных друга туриста, уже не спасают. В такие моменты очень хорошо понимаешь испанцев с их традиционной сиестой. На градуснике всего +25°, а жизнь уже грозит покинуть бренное тело...
В поисках прохлады выхожу к реке. Puente de Piedra - самый старый мост через реку. Его постройка датируется 12-м веком.
Гуляем по мосту и любуемся отраженным в воде городом
Centro de Interpretación de las ciudades medievales с полностью стеклянной стеной и видом на реку. Кроме того, тут расположился музей, повествующий о средневековой жизни города. Вход свободный.
Ещё одни представитель романской архитектуры города - Iglesia de la Magdalena. Её строительство началось в 12-м веке, а закончилось в 13-м.
Интересная деталь, южный вход церкви украшен 46-ю счастливыми лицами, которые символизируют рай.
Iglesia de San Pedro y San Ildefonso. Построена в 12-м веке. Здесь похоронен первый епископ Саморы.
Это первая и единственная церковь города, которая была открыта. Её внутреннее убранство оказалось менее аскетичным, чем можно было ожидать от романской постройки.
И опять обращаю внимание, что в Испании явно тяготеют не к иконописным изображениям святых, а к статуэтным.
Iglesia de San Isidoro. Постройка датируется 12-м веком. Чистый романский стиль. Когда-то эта церковь являлась частью городской крепости.
А на звоннице свили своё гнездо аисты
Рядом с церковью находится Portillo de la Lealtad (11-й век) и именно с этим старым входом в город связывают знаменитую местную поговорку «Zamora no se ganó en una hora» (Самору не выиграть за час).
Вся история началась в 1072 году, когда умер Фердинанд I, король Кастилии и Леона, а его дети стали делить отцовское наследство. Особенно лютовал старший сын короля - Санчо II, который осаждал Самору, требуя от сестры Урраки признать его власть.
Развязка наступила неожиданно. Санчо II был убит в собственном лагере одним из перебежчиков из Саморы. А Bellido Dolfos, тот самый перебежчик, возвращаясь в уже свободный от осады город, и произнес фразу, ставшую потом крылатой - Самору не выиграть за час.
Небольшой парк с арками, колонами и, ура-ура, густой тенью от деревьев )))
Не могу оторваться от церквей с аиста, какая всё-таки завораживающая картинка...
Castillo de Zamora. Эту крепость, возведенную в середине 11-го века, когда-то строили для защиты города.
Она имеет форму ромба и включает в себя несколько башен. Так же в наличии ров и когда-то разводной мост. Толщина крепостных стен достигает 2,5 метров.
Во времена правления короля Филиппа V замок был реформирован с целью его адаптации к новым военным техникам того времени, в том числе для артиллерии.
С крепости хорошо просматривается ещё одна местная достопримечательность - Catedral del Salvador.
Собор Сальвадора строился на вершине холма, в самой высокой точке города. Работа была закончена в 1174 году, причем, согласно сохранившейся хронике, строители уложились в 23 года. Эту постройку ещё называют "la Perla del Duero" за то, что романские, византийские и даже готические стили прекрасно дополняют друг друга в архитектуре собора.
Через Puerta del Obispo (11-й век), один из уцелевших древних входов в город, выходим на набережную реки Duero.
Надо сказать, что река в этом районе достаточно широкая и с сильным течением, поэтому местные жители активно строили на её берегах мельницы. Причем самые старые из них датируют ещё 1082 годом.
Aceñas de Olivares - это группа из трех мельниц, реставрированная в 2008 году. Знакомьтесь, это - Primera, Manca и Rubisca. А ещё, в теории, внутрь каждой мельницы можно зайти и рассмотреть её тщательно восстановленный рабочий механизм. Но на практике у меня, как всегда - всё закрыто :(
А это остатки Puente Viejo o de Olivares. Этот мост несколько раз восстанавливали, но он продолжал разрушаться при каждом крупном наводнении. В итоге был построен новый мост, чуть в стороне от старого.
Первые упоминания о Iglesia de San Claudio de Olivares датируют ещё 1176 годом.
Вход в церковь украшен растительным орнаментом и целой коллекцией химерных животных
И "фото дня" как резюме всех моих попыток попасть внутрь каких-либо саморских культурных заведений - закрытая дверь с замком )))
К вокзалу возвращаюсь по набережной, мелкими перебежками от тени до тени.
Какой удивительный город... Такой древний, размеренный, не суетной и по-домашнему уютный. Город, где суровая и лаконичная архитектура романских церквей мирно соседствует с изящным и чуть легкомысленным модернизмом современных построек. Город аистов на колокольнях. Город единения природного и рукотворного. Город, который пройдя сквозь века, достиг своей наивысшей и абсолютной степени гармонии. Город, в который хочется вернуться...
P.S. Шагомер - 21 607 шагов (14,3 км). І далі буде ;)
Я предполагаю, какие ещё два, но интрига удалась)))
Впечатлений море, обязательно напишу о поездке, отложив работу!
Погода более стабильная, чем у Вас, но веселит))) В одном городе на С было +15, в другом на С-С +25, а при переезде в Овьедо за бортом было +6. Удивило, как поздно встаёт солнце - в 6 утра только-только можно различить предметы в темноте... Ну и почти финальный город для релакса на море - Хихон + 15 с дождем))) Но ведь море!!!
Наталья, вы тоже в ответ хорошо заинтриговали публику ))) Сижу теперь гадаю, кто такой, этот загадочный С-С?! Про просто С даже угадать не пытаюсь - в Испании таковых ооооочень много. Так что буду с нетерпением ждать ваших впечатлений о поездке!
И пусть Хихон ещё порадует вас хорошей погодой! А то +15 как-то не очень "загорательно-купательно" звучат...
Дамы! Вы меня просто убили! Испания всегда ассоциировалась с жарой. + 8 и сиеста как-то не вяжутся :))))))
Полина, Вы просто умница, да еще и философ! У меня, почему-то нет ни малейшего сомнения, что состоится и третий и даже четвертый Камино :)) А я, по-видимому, еще не готова. Не пущают :((((
И такой технический вопрос. А электросушилки брать не планировали? Или это невозможно? Розеток не хватает? Весят они немного.
Какой симпатичный городок. Как же много аистов! Очевидно, им там тоже очень комфортно. :)
Обратила внимание как гармонично вписывают современные здания в соседство с оставшимися от древних римлян оборонительными сооружениями. Просто захлебываюсь от зависти, глядя как европейцы оберегают свою архитектурную историю.
И опять обращаю внимание, что в Испании явно тяготеют не к иконописным изображениям святых, а к статуэтным.
Я впервые обратила на это внимание в Литве (ну очень давно, и уже почти стерлось из памяти). Но как-то особенно это ярко выражено в Португалии – мне больше запомнились именно фигурки святых, которые немного напоминали кукол, сделанных детскими руками.
Очень интересная роспись угла дома.
Потрясающая фотография Plaza de Viriato!!! Что значит раннее утреннее солнце. :)
Но на практике у меня, как всегда - всё закрыто :(
Значит я не одна в этом везении. :)) Ладно, часто церкви в небольших городах открывают только на время службы. Но когда специально планируешь заехать в какой-то городок, чтобы увидеть их грандиозное «чудо», а оно «закрыто на реставрацию» … И таких несколько за одну поездку… :))))
Ирина, спасибо! :)) А по поводу погоды, то у них там ещё и разница температур бывает весьма впечатляющая, из серии утром + 5, днем + 25. Честно говоря, это тоже не очень привычно и комфортно для нас.
Касательно электросушилок, то я не брала и не видела, чтобы кто-то пользовался. Хотя вопрос точно не в розетке, её всегда можно найти (или тройником воспользоваться). Думаю тут больше вопрос целесообразности. Если идти из дождя вчера в дождь сегодня, то высохшие за ночь кроссовки не спасут. Если утром нет дождя, то по дороге есть вечная грязь и лужи, в которые обязательно влезешь. И опять мокрый. Хотя, конечно, тут всё индивидуально.
Лена, про аистов подумала тоже самое - раз их в городе так много, значит, общая атмосфера очень располагает. А про невезение - да, я в итоге уже из принципа все двери дергала, думала, ну где-то же должно быть открыто! :)))
Просто захлебываюсь от зависти, глядя как европейцы оберегают свою архитектурную историю.
Да, да, да! Тут точно стоит у них поучиться - и как беречь свои древности, и как грамотно интегрировать новое в старое, да и как правильно презентовать собственные исторические ценности, завлекая туристов, нам тоже не помешает подучиться :)
aneri, я тоже была уверена, что из-за аистов колокольни "молчат". Нет, звонят! То ли птицы там привыкшие, то ли звук колокола их не пугает, но факт остается фактом - колокольный звон мирно соседствует с аистиными гнездами.
Автовокзал. Перевозчик «Empresa Vivas». Автобусы ходят каждые 30-40 минут. Забираю рюкзак. Покупаю билет. Гружусь в автобус. Кондиционер. Не, не так. КОНДИЦИОНЕР!!! :)))) И такая желанная на сегодня прохлада.
Виды за тонированным окном ))
Направляюсь в город, который Miguel de Unamuno назвал "...настоящим праздником для глаз и души..."
И надо сказать, что поселение Helmántica существовало в этих краях ещё до того, когда в III в. до н.э. сюда добрался Ганнибал. Позже город был завоеван римлянами. Тут, так же как и в Саморе, проходила одна из главных дорог того времени - "Vía de la Plata" (Серебрянный Путь). По ней драгоценный металл доставлялся с северных шахт в южные порты Средиземноморья.
В 6-м веке город являлся столицей епископата, есть документальные подтверждения, что местный прелат присутствовал на церковных собраниях в Толедо.
На столетие позже начинается история арабского завоевания здешних земель. Долгое время город и его окрестности считались "ничейной" землей, которую поочередно завоевывала то одна, то другая сторона.
Лишь в 1102 году зять короля Альфонсо VI начал активно заселять эту территорию выходцами из Франции, северных территорий Испании, а также своих владений в Португалии. Город вновь становится столицей епископата и начинает строительство собственного кафедрального собора.
В 1218 году, согласно указу Альфонса X местная школа богословия получила статус Университета, который чуть позже был подтвержден папой Александром IV. Со временем университет стал одним из ведущих учебных заведений сначала средневековой, а потом и современной Европы.
Итак, нас встречает прекрасная и солнечная Salamanca!
Поселяюсь в Hostal Concejo, который расположился в самом центре старого города. В отеле есть небольшой лифт и камера хранения багажа.
Персональный балкончик
И вид с него
Каждый раз, ставя на подзарядку телефон или меняя разрядившуюся батарею в фотоаппарате, мечтаю найти в своем организме ту самую волшебную кнопку, нажав на которую, можно было бы получить дополнительный запас сил и резервные ноги. Ури, Ури, где же у него кнопка?! (с) :)))
После короткой сиесты иду знакомиться с городом. Тихая улочка Calle Pozo Amarillo, с которой связана легенда, повествующая о покровителе Саламанки - San Juan de Sahagún.
Когда-то давно здесь располагался один из городских колодцев - Pozo Amarillo. И вот, в 1475 году в колодец упал ребенок. Не было никакой возможности до него добраться, чтобы вытащить на поверхность. Тогда вмешался сам святой и заставил воду в колодце подняться. Поток воды вынес с собой и ребенка – сильно напуганного, но живого и невредимого.
Фигура торговки за прилавком установлена возле здания муниципального рынка
Plaza Mayor. Площадь была спроектирована в начале 18-го века семьей архитектора Churriguera* по приказу короля Филиппа V. Таким оригинальным образом монарх выразил благодарность населению Саламанки за оказанную ему поддержку в борьбе за престол.
*Семья Churriguera считается основоположником отдельного архитектурного стиля, названного в её честь - сhurrigueresque (чурригереско). Этот стиль отличается выразительной и витиеватой декоративной детализацией.
Плаза Майор долгое время использовалась для проведения боя быков, военных парадов и публичных казней.
Имеет форму квадрата. Все фасады обрамляющих ее зданий выполнены в едином стиле. Попасть на Плаза Майор можно через один из шести входов, ведущих с разных улиц.
Характерными элементами площади являются 88 арок, украшенных медальонами, и здание Ратуши, авторства Andrés Garcia de Quiñones.
Помимо этого на площадь выходят 247 балконов, которые сегодня находятся в частной собственности.
Рассматриваю медальоны над арками. Тут увековечены люди, приумножавшие славу Испании и вошедшие в её историю - монархи, ученые, писатели и первооткрыватели.
Есть на медальонах и свободные места - они ещё ждут своих героев.
А на этом месте до 2017 года находился портрет Франсиско Франко. Для того, чтобы его снять понадобились многолетние суды, т.к. профиль являлся частью целостного исторического комплекса и мэрия не имела права самостоятельно его демонтировать.
Тут же, на площади, расположилось и старейшее кафе Саламанки - "Novelty", которое до 1964 года носило имя "Nacional". Когда-то оно было в четыре раза больше, чем сегодня, и служило излюбленным местом встреч писателей, художников и политиков. Пережило расцвет, период упадка, закрытие и обрело новую жизнь в конце прошлого века.
А ещё тут продают очень вкусное мороженое :)
Скульптура, посвященная местному поэту Remigio González Martín, который творил под псевдонимом "Adares"
Palacio de la Salina. Дворец, который также называют Palacio de Fonseca, был построен в 1538 году. Архитектор Rodrigo Gil de Hontañón. По завещанию здание перешло в собственность Juan Alonso de Fonseca, который занимался соляным производством. Отсюда и название дворца - Salina (исп. соль). Для посещения сейчас открыт только внутренний дворик Паласио .
Однако существует и альтернативная версия постройки Palacio de la Salina. Так, городская легенда гласит, что однажды в Саламанку приехал архиепископ Alonso de Fonseca со своей молодой любовницей. Он ожидал радушного приема от местной элиты, но знатные семьи Саламанки не только не оказали архиепископу должных почестей, но и наотрез отказались принимать его с любовницей в своих домах. Тогда Fonseca приказал построить в городе дворец и украсить его гротескными фигурами, в которых легко угадывались обидевшие его дворяне.
И вы только посмотрите на этих "красавцев"!
Не знаю, какое у вас впечатление сложится по фото, но вживую всё выглядит несколько жутковато...
Выдыхаю и гуляю дальше
Casa de las Conchas, он же Дом с ракушками, который строился с 1493 по 1517 гг. Первым владельцем дома был Rodrigo Maldonado de Talavera, рыцарь ордена Сантьяго, профессор права и впоследствии ректор университета Саламанки. Сейчас тут расположена университетская библиотека.
Более 300 раковин раскидано по поверхности стен дома, т.к. раковина является символом ордена Сантьяго. И не удивляйтесь небольшому количеству окон на фасаде, а так же их скромному размеру. Это не связано с дефицитом стекла. Просто в период постройки здания на этих землях только-только установился хрупкий мир и дома, в каком бы стиле они не строились, всё ещё напоминали мини-крепости.
Внутренний дворик Casa de las Conchas представлен двухъярусной аркадой. Было время, когда провинившихся студентов сажали здесь в погреб.
Ещё одна городская легенда гласит, что под одним из фасадов Дома с ракушками находится целая унция золота. Что, кстати, вполне может оказаться правдой, т.к. в Средние века в фундамент строящегося здания клали несколько золотых монет на удачу.
Clerecia. Церковь входит в ансамбль Universidad Pontificia de Salamanca, сейчас здесь располагается его канцелярия. Первый камень комплекса заложили в 1617 г., а закончилось строительство лишь через полтора века. Тогда здание в стиле барокко принадлежало Colegio Real del Espíritu Santo, которым руководили иезуиты. После изгнания иезуитов их собственность получили клирики San Marcos. Так и появилось современное название этой постройки - Clerecia.
Попасть в церковь и сам Папский университет можно только с экскурсией (на испанском и английском языках). Так же можно подняться на башню церкви - Scala Coeli Torres de la Clerecia. Подъем пеший, в наличии 160 деревянных ступеней /информация для будущих покорителей Саламанки/
А так выглядит филологический факультет университета Саламанки
Поэтому когда я увидела следующее здание, то без колебаний решила, что это не иначе, как главный корпус университета )))))
Упс, ошибочка вышла - этот красавчик, ни кто иной, как Catedral de Salamanca. Вход платный - 5 евро, аудиогид включен.
Catedral de Santa María, в миру Catedral Vieja начинал строиться в первой трети 12-го века. Преобладающий стиль романский с готическими нотками.
Когда Старый собор перестал вмещать всех желающих прихожан, рядом решили возвести новый храм- Catedral Nueva de la Asunción de la Virgen, он же Catedral Nueva. Первый камень был заложен в 1513 году. А торжественное открытие Нового собора состоялось лишь в 1733 году. Это второй по размерам храм в Испании, а его колокольня высотой 93 метра считается одной из самых высоких в стране.
Благодаря столь затяжному строительству, в архитектуре Нового собора смешались готика, ренессанс и барокко. А поскольку Старый собор был также сохранен, то его северную стену использовали как опору для южной стены новой постройки.
Главный вход собора потрясает воображение, но категорически отказывается помещаться в кадр ((
Попробуем рассмотреть его по частям
А у этого входа постоянно толпятся туристы. Потому как именно здесь расположилась одна из загадок современности ;))
Фигурка космонавта на стене древнего храма - откуда она тут?!
Неофициальная версия. Эту фигуру во время проведения реставрационных работ добавил в декор собора скульптор Мигель Ромеро.
Но служители собора категорически отвергают данное предположение. Космонавт не может быть шуткой или вольной интерпретацией реставратора, т.к. все работы велись в четком соответствии с правилами и инструкциями. К тому же, в отношении объекта ЮНЕСКО любые вольности являются недопустимыми.
Официальная версия. Таинственная скульптура - это типичный для Средневековья монстр и любое сходство с реальными персонажами является классической игрой воображения.
Хотя, честно сказать, тут и кроме космонавта есть на кого посмотреть. Никогда не думала, что религиозная скульптура может быть такой ... оригинальной :)))
В центре небольшой площади расположился Monument to Fray Luis de León - памятник Луису Леону, который был профессиональным литератором, философом и преподавателем теологии в местном университете.
Попав в немилость к инквизиции, он провёл пять лет в тюрьме, но в итоге сумел оправдаться. По возвращению в университет, он поднялся на ту же кафедру, откуда его забрали. Студентам не терпелось послушать, что скажет вернувшийся учитель. «Как мы говорили вчера…», - невозмутимо произнес Luis de León и продолжил прерванную на несколько лет лекцию…
Гуляя по городу, вы обязательно обратите внимание на странные надписи красного цвета на стенах исторических зданий. Эти «граффити» оставили не хулиганы, а выпускники университета Саламанки, получившие степень доктора. Раньше в честь новоиспеченного доктора устраивали праздник, непременно с боем быков, а потом на стенах бычьей кровью писали его имя и анаграмму Vitor (символ победы и ликования). Новые «виторы» появляются до сих пор, но теперь их рисуют красной краской.
Universidad de Salamanca. Как уже упоминалось, университет был основан 1218 году, согласно указа Альфонса X. На сегодня это самое старое высшее учебное заведение в Испании и третье по старшинству в Европе.
Чем же может похвастаться университет Саламанки? Именно его математики разработали григорианский календарь, которым сегодня пользуется весь мир.
Прославил свою альма-матер и Antonio de Nebrija, который в 15-м веке создал первый учебник грамматики испанского языка. Он совершил настоящий прорыв, поскольку до этого момента аналогичные пособия существовали только для канонической латыни. «Вульгарные» языки народов Западной Европы учёных-филологов тогда не очень то интересовали.
Современные авторы так же должны благодарить Antonio de Nebrija за разработку понятия «авторское право». Он был первым в мире автором, который последовательно боролся за соблюдение этих самых авторских прав.
Здесь так же преподавала Lucia de Medrano, первая в мире женщина, получившая звание профессора университета.
До нашего времени сохранилась средневековая поговорка, которая считалась негласным девизом университета Саламанки - Lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta, что в вольном переводе означает - Чего не дала вам природа, Саламанка тоже дать не сможет.
Архиепископ с любовницей! Прелестно! :)))))))))))) Моя антипатия к католикам еще более усугубилась.
Полина, еще один технический вопрос. Видала где-то, что Вы писали насчет новых трекинговых ботинок. И как они? Выдержали? Или можно выбросить? Могу предложить лайфхак. Не совсем, конечно честный, но хитрость, она и есть хитрость. Правда, у нас она получилась сама собой. Перед самой поездкой в Египет купили Вадику новые кроссовки. На них дали гарантию (не помню, на сколько). В Египте мы сходили на гору Моисея, и кроссовочкам пришел амбец. Вернувшись домой, вернули деньги обратно, сдав никчемную обувку обратно в магазин.
Архиепископ с любовницей! Прелестно! :))))))))))))
Ещё прелестней было, когда мне гугл, переводя эту историю с испанского, выдал фразу "архиепископ с любовником". Вот где я подзависла надолго :))) Правда, потом оказалось, что гугл слегка увлекся, и там таки была любовница.
Ирина, за лайфак спасибо! Мои кроссовки на удивление выжили и имеют вполне себе приличный вид. Хотя, да, пока в гору лезла и грязь топтала, много раз мелькала мысль, что, видимо, придется с обувью попрощаться.
А помните, я когда-то Вам рекомендовала к просмотру фильм "Дикая"? Там вообще был момент для нашего государства абсолютно фантастический. У героини трекинговые ботинки жали настолько, что слез ноготь. И она один уронила в пропасть, а второй с психу выбросила туда же. Так она с одной их стоянок не то позвонила, не то написала в компанию, произведшую ботинки, и ей на вледующую стоянку прислали новые! Вот это я понимаю!
О, "Дикую" я тогда с огромным интересом посмотрела, моё запоздалое спасибо за рекомендации! И да, надо будет освежить его в памяти, как раз хорошее кино для посткаминовской ностальгии... P.S. Момент со слезшим ногтем помню очень ярко, потому как мне тогда это было весьма актуально ))
Лена, я от третьего Камино уже даже не зарекаюсь :) А как будет в реальности - посмотрим через пару-тройку лет ;)
"....Мне показалось, что первый Камино был этаким авантюрно-познавательным, а этот уже более философским?..."
Да, первый был больше бесшабашно-приключенческим. Второй технически шел легче, т.к. все бытовые моменты уже понятны и отработаны. А вот размышлизмами были наполнены оба похода. Но то такое, я даже по дороге за хлебом способна расфилософствоваться )))
"Охранник" предусмотрительно облизывался на каждого проходящего мимо, потому как один остановится и за ухом почешет, другой чем-то вкусненьким угостит - так глядишь, и день задастся :)
И спасибо за интерес и внимание к рассказу, мне очень-очень приятно!
Предполагая, что уже таки конец всему, даже не хотела читать, так жалко, что всё, финиш.
Фавориты дня: "охранник" в аэропорту, памятник дошедшим до цели пилигримам, "танцующая звезда" и фото "боже, бедные ножки!" (тут ещё сокрушенно качающий головой смайл).
Удивление дня: оказывается, для получения печати в креденсиаль нужно предъявлять свой гражданский паспорт.
Восхищение дня: брют с клубникой в конце Пути!
Очень жаль, что очередной Ваш Камино закончился. По сути, совершенно не играет значения реальная цифра:
Любая из них вызывает уважение. И каждый шаг в этих километрах - он же не только навстречу Сантьяго-де-Компостелла. Он - навстречу самой себе. Не?
И, пардон, очередной вопрос. Был ли ещё кто в вышиванке? :) И смущаете меня всякий раз благодарностью за идею. И пожалуй, мотанка на рюкзаке сейчас и украинский прапорець в прежних путешествиях, перещегОливают всё (извините за неологизЬм, гы-гы).
И ПыСы: Как хорошо, что очередной Ваш Камино закончился. Потому как однозначно впереди далі буде... Крепко жмущий руку смайл.
Неее, пардоньте, что ввела всех в заблуждение! Просто у меня два эти паспорта в одном пакетике от дождя прятались, поэтому и фото вышло такое - парное :)
Ни добавить, ни убавить - 100% верно! И отдельное спасибо (да, благодарностей много не бывает!) за все-все вопросы и комментарии, это правда, очень ценно.
По поводу были ли ещё наши в Сантьяго - я, к сожалению, никого не встречала. Изучала официальную статистику по пилигримам, так вот, в 2017 наших, среди дошедших, было 440 человек (ссыль), что по сравнению с 236 людЯми из 2016 года (источник) - всё-таки серьёзный прирост :) Так что, если будем расширяться такими же темпами, то через несколько лет есть вполне реальный шанс встретить кого-то в вышиванке на мессе в Catedral de Santiago.
И среди этих "кого-то" весьма изрядную часть составят вдохновившиеся в Путь именно Вами, Вашими прекрасными рассказами и замечательными фотографиями. Восхищенно рукоплещущий смайл. Радостно улыбающийся смайл. Смайл в вышиванке, машущий прапорцем.
Докладываю: в Овьедо все спокойно, живём по соседству в хостеле Овьедо, все статуи на месте, утята подросли и плавают с мамой по озеру. Сыр купила, попробовала и удивилась)
Спасибо огромное за рассказ, мысли, чувства и выводы!!!
1609199371, спасибо огромное! Приятно читать в свой адрес такие теплые слова и пожелания :) И я очень рада, что получилось передать все свои ощущения, эмоции и переживания. Ещё раз спасибо!
zhdanova10, и вам доброго утра! Как же приятно приветы из знакомых мест получать!!! Фото будем стойко ждать до вашего возвращения и надеяться, что работа не "съест" всё ваше время без остатка, оставив место на приятные воспоминания, которыми захочется поделиться...
Наталья, как там у вас с погодой? Не очень сурова к вам Испания? А по поводу Бургоса, то он на самом популярном французском маршруте расположен, так что пилигримы там точно не в диковинку ))
Чуть не забыла, Овьедо тоже огромный привет! Тут, в Украине, по нему скучают :)
P.S. И зря вы надеетесь от меня так быстро сдыхаться.... Я вам ещё чуть-чуть понадоедаю с рассказами о трёх прекрасных испанских городах - С... С.... и С.... /это я типа интригую/ ;)))))
День 15. Ранее утро. Дорога к вокзалу. Билет покупала он-лайн (сайт ж/д Испании). Наиболее полная информация по любым взаимодействиям с испанской железной дорогой собрана здесь.
Предъявляю билет. Гружусь в вагон. Какой приятный сюрприз! Оказывается, по промоакции, я попала в 1-й класс. Теперь еду с удобным сиденьем под пятой точкой, собственной розеткой для подзарядки телефона и кафе-баром в соседнем вагоне :)
Наблюдаю восход солнца за окном. В утреннем тумане тонут города. Буяют цветом сады. А на вершинах гор ещё лежит снег... При слове "горы", ноги просыпаются и нервно вздрагивают )))
За бортом +10°. Поезд летит со скоростью около 100 км/ч. Такая себе дорожная идиллия. Момент ожидания. Момент предвкушения. Каким он окажется, этот новый для меня город?
Прибыли. Выхожу на перрон. Огладываюсь. Вдыхаю. Хорошооооо.... Ну, здравствуй, Zamora!
Здание вокзала
Город тоже с утра умывается )))
Техническая информация. Камера хранения багажа находится на нижнем этаже автовокзала (Estación de Autobuses de Zamora). Стоимость 1 евро.
Оставляю рюкзак. Спина впадает в счастливую нирвану. Ноги ей завидуют, но пока бодры. Иду гулять по Саморе. Кстати, мы с вами уехали из Галисии и прибыли в автономный регион Кастилия и Леон.
Историческая справка. Изначально на этой территории проживало племя лузитан, которое в 1-м веке до н.э. было захвачено римлянами. Официально Самора была основана в 852 году и стала одним из пунктов великого «Серебряного пути» (Ruta de la Plata) - дороги, связывавшей южную и северную части Испании.
В период с 8-го по 11-й века город был местом ожесточённых сражений арабов и христиан. В ходе многовековой борьбы Самора обросла кольцом оборонительных стен.
С 12-го по 13-й века тут было построено множество церквей, часть из которых сохранилась и до наших дней. Из-за обилия церквей и сооружений, возведённых в романском стиле, Самору называют «Музеем романского искусства»*.
* романский стиль - это суровая крепостная архитектура с лаконичной наружной отделкой. Здания гармонично вписывались в окружающую среду, поэтому выглядели особенно прочно и основательно.
Iglesia del Carmen. Датируется 12-м веком. Эта церковь кажется буквально втиснутой в современные постройки.
Пешеходная улица Santa Clara, название которой связывают с тем, что когда-то тут располагался одноименный монастырь. Сегодня это место сосредоточения магазинов, кафе и зон отдыха.
Iglesia de Santiago de Burgo. Романская церковь начала 12-го века.
Plaza del Mercado с действующим рынком
И милыми вывесками, которые нам сообщают, что лавку держит сын такого-то синьора, а не просто какой-то там залетный гость ))
Iglesia de San Andrés, сохранившая свой северный фасад и башни. Восстановлена в 1570 году семьей Sotelo. Церковь составляет единый комплекс с Seminario Conciliar Diocesano.
Тут вижу на кафетерии загадочную надпись "Churrería" и понимаю, что мне сюда срочно надо!
Сhurros - это один из съедобных символов Испании. Родился он давным-давно, когда пастухам, работавшим ночью, захотелось чего-нибудь сладкого и горячего. Свободного времени у них было много, а возможностей приготовить что-то в полевых условиях — не очень. Так появились пончики, которые легко жарились на костре. В честь овечек породы churra, которые были верными спутниками пастухов, блюдо назвали "чуррос".
В нашем кафе чуррос готовят специально обученные машины. Этот монстр, например, вбрасывает тесто в кипящее масло
Готовый продукт выуживается из общего котла и подается всем желающим
Потребляют десерт тёплым, в обязательной паре с густым шоколадом
Внимание! Самый вкусный, он же классический, способ поедания чуррос - это брать его руками, макать в шоколад и откусывать
Как же это вкусноооооо!
Тем временем внутренний Винни-Пух раздумывает, сколько ещё порций в него влезет, а внутренний фитнесс-тренер в ужасе подсчитывает уже потребленные калории. Эх, жизнь - это вечная борьба Винни-Пуха с фитнесс-тренером ))))
Гуляю дальше. Местные реагируют на меня с таким удивлением, будто человек с фотоаппаратом для них в огромную диковинку. Неужели, город настолько обделён вниманием туриста?
Iglesia de San Antolín расположена в районе, где когда-то находились прядильщики. Именно они и основали эту церковь. Внутри, теоретически, хранится почитаемая тут Virgen de la Peregrina - фигура молодой Марии с сыном на руках. Увы, но внутрь я не попала - закрыто.
Присмотритесь к колокольне церкви. Заметили? Да, это гнездо аистов.
Iglesia San Esteban. Построена в 12-м веке, капитально реконструирована в 18-м веке. Кирпичная колокольня датируется 20-м веком.
И два симметричных аистиных гнезда
На первом плане скульптура Círculo de Zamora, прославляющая материнство. На втором - здание эпохи Возрождения, датируемое 16-м веком - Palacio de los Momos.
Саморское Casino расположилось в модернистском здании 1905 года постройки.
И ещё пара представителей модернизма в городе. Это Casa Edificio las Cariátides (1908 г.)
И Сasa de Norberto Macho (1916 г.)
Детали
Teatro Principal Zamora (1606 г.), который из-за своих небольших размеров получил прозвище «bombonera».
На Plaza Mayor друг напротив друга расположились две Ратуши - старая и новая. Ayuntamiento Nuevo имеет неоклассический фасад и датируется 19-м веком.
Здание Ayuntamiento Viejo было построено в 17-м веке, сейчас тут расположено полицейское управление.
Но безусловной доминантой площади является Iglesia de San Juan Bautista. Работы по постройки этого здания начались в 12-м веке, а завершили лишь в 14-м. Колокольня храма когда-то была частью городской стены.
Перед церковью расположился Monumento al Merlú. Кто такие "merlú"? Это пара прихожан Братства Jesús Nazareno, которые ранним утром Страстной Пятницы собирают народ на торжественное шествие*.
*про Страстную неделю в Испании очень ярко и красочно рассказала Juliiii в своём рассказе «Благословенный Аль-Андалус»
Одна из старейших улочек Саморы - Calle Balborraz.
Сasa de Faustina Leirado, 1910 г. Архитектор Francesc Ferriol i Carreras. Он же считается основным популяризатором стиля модернизма в городе. Суммарно, его авторству в Саморе принадлежат более 20 построек.
Antiguo Palacio Provincial. Здание было реставрировано в 2013 году, когда праздновали его 200-летний юбилей. Сейчас используется для проведения выставок и презентаций.
Ещё один городской театр - Teatro Ramos Carrión. Он расположен в модернистском здании, 1916 года постройки.
Какие знакомые символы!
Как гласит народная мудрость ....можно вывести человека с Камино, но нельзя вывести Камино из человека ;)
Plaza de Viriato
Estatua De Viriato*. Монумент возведен в 1903 году как символ победы над римлянами. Интересно, что хотя этот памятник никогда официально не открывался, он успел стать неформальным символом города.
*Viriato - это предводитель племени лузитанов, который возглавлял борьбу с римлянами и считался непобедимым. Тогда римляне подговорили приближенных Вириата его убить. Когда же душегубы явились за наградой, Квинт Сервилий Цепион, сказал им фразу, ставшую потом крылатой: "Рим предателям не платит" (Roma traditoribus non premia).
Памятник также успел стать причиной громкого городского скандала, когда особо рьяные блюстители морали усмотрели фаллический символизм в фигуре Вириато.
Я три раза обошла вокруг памятника, пытаясь там что-то усмотреть. Эх, плохо у меня с моралью - ничего оскорбительного не вижу ))) Пришлось брать помощь зала и гуглить тот самый "безнравственный" ракурс. Можете сами оценить степень оскорбительности монумента :)
Iglesia de Santa María la Nueva. Построена в 11-м веке, сгорела в 12-м. Позднее была восстановлена в своем первозданном виде.
Капитель
И аисты на колокольне
Выходим к Muralla de Zamora. Именно тут можно воочию увидеть, почему Самору ещё называют «la bien cercada» (город, окруженный стенами).
Puerta y Palacio de Doña Urraca. Этот вход, сохранившийся с давних времен, датируют 11-м веком. В пристроенных к стене зданиях раньше располагалась ратуша, потом казармы и постоялый двор.
Плутаю по узким городским улочкам
Много испанских флагов, вывешенных на балконах и в окнах домов
Iglesia de San Cipriano, которая входит в пятерку самых старых церквей города. Датируется 11-м веком.
И сохранившиеся на её фасаде изображения. На первом фото, слева направо - кузнец Bermudo, Святой Петро он же San Pedro с ключами от Рая и семиголовый монстр. На втором показана библейская сцена - Daniel в яме со львами (хотя, лично мне, эти львы больше крокодилов напоминают).
Оцените монументальность крепостных стен
Iglesia de Santa Lucía была построена в 17-м веке, звонница добавлена чуть позже. Сегодня храм входит в музейный комплекс Museo de Zamora arqueología y Bellas Artes.
На стене церкви расположены необычные солнечные часы, авторства Juan Luis Moraza и надписью на латыни "Не тратьте время на то, что не хотите помнить"
А солнце тем временем припекает всё сильнее. Мороженое, тень и вода - три закадычных друга туриста, уже не спасают. В такие моменты очень хорошо понимаешь испанцев с их традиционной сиестой. На градуснике всего +25°, а жизнь уже грозит покинуть бренное тело...
В поисках прохлады выхожу к реке. Puente de Piedra - самый старый мост через реку. Его постройка датируется 12-м веком.
Гуляем по мосту и любуемся отраженным в воде городом
Панорама (любители рассмотреть детали - вам сюда)
Centro de Interpretación de las ciudades medievales с полностью стеклянной стеной и видом на реку. Кроме того, тут расположился музей, повествующий о средневековой жизни города. Вход свободный.
Ещё одни представитель романской архитектуры города - Iglesia de la Magdalena. Её строительство началось в 12-м веке, а закончилось в 13-м.
Интересная деталь, южный вход церкви украшен 46-ю счастливыми лицами, которые символизируют рай.
Iglesia de San Pedro y San Ildefonso. Построена в 12-м веке. Здесь похоронен первый епископ Саморы.
Это первая и единственная церковь города, которая была открыта. Её внутреннее убранство оказалось менее аскетичным, чем можно было ожидать от романской постройки.
И опять обращаю внимание, что в Испании явно тяготеют не к иконописным изображениям святых, а к статуэтным.
Iglesia de San Isidoro. Постройка датируется 12-м веком. Чистый романский стиль. Когда-то эта церковь являлась частью городской крепости.
А на звоннице свили своё гнездо аисты
Рядом с церковью находится Portillo de la Lealtad (11-й век) и именно с этим старым входом в город связывают знаменитую местную поговорку «Zamora no se ganó en una hora» (Самору не выиграть за час).
Вся история началась в 1072 году, когда умер Фердинанд I, король Кастилии и Леона, а его дети стали делить отцовское наследство. Особенно лютовал старший сын короля - Санчо II, который осаждал Самору, требуя от сестры Урраки признать его власть.
Развязка наступила неожиданно. Санчо II был убит в собственном лагере одним из перебежчиков из Саморы. А Bellido Dolfos, тот самый перебежчик, возвращаясь в уже свободный от осады город, и произнес фразу, ставшую потом крылатой - Самору не выиграть за час.
Небольшой парк с арками, колонами и, ура-ура, густой тенью от деревьев )))
Не могу оторваться от церквей с аиста, какая всё-таки завораживающая картинка...
Castillo de Zamora. Эту крепость, возведенную в середине 11-го века, когда-то строили для защиты города.
Она имеет форму ромба и включает в себя несколько башен. Так же в наличии ров и когда-то разводной мост. Толщина крепостных стен достигает 2,5 метров.
Во времена правления короля Филиппа V замок был реформирован с целью его адаптации к новым военным техникам того времени, в том числе для артиллерии.
С крепости хорошо просматривается ещё одна местная достопримечательность - Catedral del Salvador.
Собор Сальвадора строился на вершине холма, в самой высокой точке города. Работа была закончена в 1174 году, причем, согласно сохранившейся хронике, строители уложились в 23 года. Эту постройку ещё называют "la Perla del Duero" за то, что романские, византийские и даже готические стили прекрасно дополняют друг друга в архитектуре собора.
Через Puerta del Obispo (11-й век), один из уцелевших древних входов в город, выходим на набережную реки Duero.
Надо сказать, что река в этом районе достаточно широкая и с сильным течением, поэтому местные жители активно строили на её берегах мельницы. Причем самые старые из них датируют ещё 1082 годом.
Aceñas de Olivares - это группа из трех мельниц, реставрированная в 2008 году. Знакомьтесь, это - Primera, Manca и Rubisca. А ещё, в теории, внутрь каждой мельницы можно зайти и рассмотреть её тщательно восстановленный рабочий механизм. Но на практике у меня, как всегда - всё закрыто :(
А это остатки Puente Viejo o de Olivares. Этот мост несколько раз восстанавливали, но он продолжал разрушаться при каждом крупном наводнении. В итоге был построен новый мост, чуть в стороне от старого.
Первые упоминания о Iglesia de San Claudio de Olivares датируют ещё 1176 годом.
Вход в церковь украшен растительным орнаментом и целой коллекцией химерных животных
И "фото дня" как резюме всех моих попыток попасть внутрь каких-либо саморских культурных заведений - закрытая дверь с замком )))
К вокзалу возвращаюсь по набережной, мелкими перебежками от тени до тени.
Какой удивительный город... Такой древний, размеренный, не суетной и по-домашнему уютный. Город, где суровая и лаконичная архитектура романских церквей мирно соседствует с изящным и чуть легкомысленным модернизмом современных построек. Город аистов на колокольнях. Город единения природного и рукотворного. Город, который пройдя сквозь века, достиг своей наивысшей и абсолютной степени гармонии. Город, в который хочется вернуться...
P.S. Шагомер - 21 607 шагов (14,3 км). І далі буде ;)
О, Подина, как интересно - три С!!!
Я предполагаю, какие ещё два, но интрига удалась)))
Впечатлений море, обязательно напишу о поездке, отложив работу!
Погода более стабильная, чем у Вас, но веселит))) В одном городе на С было +15, в другом на С-С +25, а при переезде в Овьедо за бортом было +6. Удивило, как поздно встаёт солнце - в 6 утра только-только можно различить предметы в темноте... Ну и почти финальный город для релакса на море - Хихон + 15 с дождем))) Но ведь море!!!
Наталья, вы тоже в ответ хорошо заинтриговали публику ))) Сижу теперь гадаю, кто такой, этот загадочный С-С?! Про просто С даже угадать не пытаюсь - в Испании таковых ооооочень много. Так что буду с нетерпением ждать ваших впечатлений о поездке!
И пусть Хихон ещё порадует вас хорошей погодой! А то +15 как-то не очень "загорательно-купательно" звучат...
Дамы! Вы меня просто убили! Испания всегда ассоциировалась с жарой. + 8 и сиеста как-то не вяжутся :))))))
Полина, Вы просто умница, да еще и философ! У меня, почему-то нет ни малейшего сомнения, что состоится и третий и даже четвертый Камино :)) А я, по-видимому, еще не готова. Не пущают :((((
И такой технический вопрос. А электросушилки брать не планировали? Или это невозможно? Розеток не хватает? Весят они немного.
Какой симпатичный городок. Как же много аистов! Очевидно, им там тоже очень комфортно. :)
Обратила внимание как гармонично вписывают современные здания в соседство с оставшимися от древних римлян оборонительными сооружениями. Просто захлебываюсь от зависти, глядя как европейцы оберегают свою архитектурную историю.
Я впервые обратила на это внимание в Литве (ну очень давно, и уже почти стерлось из памяти). Но как-то особенно это ярко выражено в Португалии – мне больше запомнились именно фигурки святых, которые немного напоминали кукол, сделанных детскими руками.
Очень интересная роспись угла дома.
Потрясающая фотография Plaza de Viriato!!! Что значит раннее утреннее солнце. :)
Значит я не одна в этом везении. :)) Ладно, часто церкви в небольших городах открывают только на время службы. Но когда специально планируешь заехать в какой-то городок, чтобы увидеть их грандиозное «чудо», а оно «закрыто на реставрацию» … И таких несколько за одну поездку… :))))
Ирина, спасибо! :)) А по поводу погоды, то у них там ещё и разница температур бывает весьма впечатляющая, из серии утром + 5, днем + 25. Честно говоря, это тоже не очень привычно и комфортно для нас.
Касательно электросушилок, то я не брала и не видела, чтобы кто-то пользовался. Хотя вопрос точно не в розетке, её всегда можно найти (или тройником воспользоваться). Думаю тут больше вопрос целесообразности. Если идти из дождя вчера в дождь сегодня, то высохшие за ночь кроссовки не спасут. Если утром нет дождя, то по дороге есть вечная грязь и лужи, в которые обязательно влезешь. И опять мокрый. Хотя, конечно, тут всё индивидуально.
Лена, про аистов подумала тоже самое - раз их в городе так много, значит, общая атмосфера очень располагает. А про невезение - да, я в итоге уже из принципа все двери дергала, думала, ну где-то же должно быть открыто! :)))
Да, да, да! Тут точно стоит у них поучиться - и как беречь свои древности, и как грамотно интегрировать новое в старое, да и как правильно презентовать собственные исторические ценности, завлекая туристов, нам тоже не помешает подучиться :)
Автовокзал. Перевозчик «Empresa Vivas». Автобусы ходят каждые 30-40 минут. Забираю рюкзак. Покупаю билет. Гружусь в автобус. Кондиционер. Не, не так. КОНДИЦИОНЕР!!! :)))) И такая желанная на сегодня прохлада.
Виды за тонированным окном ))
Направляюсь в город, который Miguel de Unamuno назвал "...настоящим праздником для глаз и души..."
И надо сказать, что поселение Helmántica существовало в этих краях ещё до того, когда в III в. до н.э. сюда добрался Ганнибал. Позже город был завоеван римлянами. Тут, так же как и в Саморе, проходила одна из главных дорог того времени - "Vía de la Plata" (Серебрянный Путь). По ней драгоценный металл доставлялся с северных шахт в южные порты Средиземноморья.
В 6-м веке город являлся столицей епископата, есть документальные подтверждения, что местный прелат присутствовал на церковных собраниях в Толедо.
На столетие позже начинается история арабского завоевания здешних земель. Долгое время город и его окрестности считались "ничейной" землей, которую поочередно завоевывала то одна, то другая сторона.
Лишь в 1102 году зять короля Альфонсо VI начал активно заселять эту территорию выходцами из Франции, северных территорий Испании, а также своих владений в Португалии. Город вновь становится столицей епископата и начинает строительство собственного кафедрального собора.
В 1218 году, согласно указу Альфонса X местная школа богословия получила статус Университета, который чуть позже был подтвержден папой Александром IV. Со временем университет стал одним из ведущих учебных заведений сначала средневековой, а потом и современной Европы.
Итак, нас встречает прекрасная и солнечная Salamanca!
Поселяюсь в Hostal Concejo, который расположился в самом центре старого города. В отеле есть небольшой лифт и камера хранения багажа.
Персональный балкончик
И вид с него
Каждый раз, ставя на подзарядку телефон или меняя разрядившуюся батарею в фотоаппарате, мечтаю найти в своем организме ту самую волшебную кнопку, нажав на которую, можно было бы получить дополнительный запас сил и резервные ноги. Ури, Ури, где же у него кнопка?! (с) :)))
После короткой сиесты иду знакомиться с городом. Тихая улочка Calle Pozo Amarillo, с которой связана легенда, повествующая о покровителе Саламанки - San Juan de Sahagún.
Когда-то давно здесь располагался один из городских колодцев - Pozo Amarillo. И вот, в 1475 году в колодец упал ребенок. Не было никакой возможности до него добраться, чтобы вытащить на поверхность. Тогда вмешался сам святой и заставил воду в колодце подняться. Поток воды вынес с собой и ребенка – сильно напуганного, но живого и невредимого.
Фигура торговки за прилавком установлена возле здания муниципального рынка
Plaza Mayor. Площадь была спроектирована в начале 18-го века семьей архитектора Churriguera* по приказу короля Филиппа V. Таким оригинальным образом монарх выразил благодарность населению Саламанки за оказанную ему поддержку в борьбе за престол.
*Семья Churriguera считается основоположником отдельного архитектурного стиля, названного в её честь - сhurrigueresque (чурригереско). Этот стиль отличается выразительной и витиеватой декоративной детализацией.
Плаза Майор долгое время использовалась для проведения боя быков, военных парадов и публичных казней.
Имеет форму квадрата. Все фасады обрамляющих ее зданий выполнены в едином стиле. Попасть на Плаза Майор можно через один из шести входов, ведущих с разных улиц.
Характерными элементами площади являются 88 арок, украшенных медальонами, и здание Ратуши, авторства Andrés Garcia de Quiñones.
Помимо этого на площадь выходят 247 балконов, которые сегодня находятся в частной собственности.
Рассматриваю медальоны над арками. Тут увековечены люди, приумножавшие славу Испании и вошедшие в её историю - монархи, ученые, писатели и первооткрыватели.
Есть на медальонах и свободные места - они ещё ждут своих героев.
А на этом месте до 2017 года находился портрет Франсиско Франко. Для того, чтобы его снять понадобились многолетние суды, т.к. профиль являлся частью целостного исторического комплекса и мэрия не имела права самостоятельно его демонтировать.
Тут же, на площади, расположилось и старейшее кафе Саламанки - "Novelty", которое до 1964 года носило имя "Nacional". Когда-то оно было в четыре раза больше, чем сегодня, и служило излюбленным местом встреч писателей, художников и политиков. Пережило расцвет, период упадка, закрытие и обрело новую жизнь в конце прошлого века.
А ещё тут продают очень вкусное мороженое :)
Скульптура, посвященная местному поэту Remigio González Martín, который творил под псевдонимом "Adares"
Palacio de la Salina. Дворец, который также называют Palacio de Fonseca, был построен в 1538 году. Архитектор Rodrigo Gil de Hontañón. По завещанию здание перешло в собственность Juan Alonso de Fonseca, который занимался соляным производством. Отсюда и название дворца - Salina (исп. соль). Для посещения сейчас открыт только внутренний дворик Паласио .
Однако существует и альтернативная версия постройки Palacio de la Salina. Так, городская легенда гласит, что однажды в Саламанку приехал архиепископ Alonso de Fonseca со своей молодой любовницей. Он ожидал радушного приема от местной элиты, но знатные семьи Саламанки не только не оказали архиепископу должных почестей, но и наотрез отказались принимать его с любовницей в своих домах. Тогда Fonseca приказал построить в городе дворец и украсить его гротескными фигурами, в которых легко угадывались обидевшие его дворяне.
И вы только посмотрите на этих "красавцев"!
Не знаю, какое у вас впечатление сложится по фото, но вживую всё выглядит несколько жутковато...
Выдыхаю и гуляю дальше
Casa de las Conchas, он же Дом с ракушками, который строился с 1493 по 1517 гг. Первым владельцем дома был Rodrigo Maldonado de Talavera, рыцарь ордена Сантьяго, профессор права и впоследствии ректор университета Саламанки. Сейчас тут расположена университетская библиотека.
Более 300 раковин раскидано по поверхности стен дома, т.к. раковина является символом ордена Сантьяго. И не удивляйтесь небольшому количеству окон на фасаде, а так же их скромному размеру. Это не связано с дефицитом стекла. Просто в период постройки здания на этих землях только-только установился хрупкий мир и дома, в каком бы стиле они не строились, всё ещё напоминали мини-крепости.
Внутренний дворик Casa de las Conchas представлен двухъярусной аркадой. Было время, когда провинившихся студентов сажали здесь в погреб.
Ещё одна городская легенда гласит, что под одним из фасадов Дома с ракушками находится целая унция золота. Что, кстати, вполне может оказаться правдой, т.к. в Средние века в фундамент строящегося здания клали несколько золотых монет на удачу.
Clerecia. Церковь входит в ансамбль Universidad Pontificia de Salamanca, сейчас здесь располагается его канцелярия. Первый камень комплекса заложили в 1617 г., а закончилось строительство лишь через полтора века. Тогда здание в стиле барокко принадлежало Colegio Real del Espíritu Santo, которым руководили иезуиты. После изгнания иезуитов их собственность получили клирики San Marcos. Так и появилось современное название этой постройки - Clerecia.
Попасть в церковь и сам Папский университет можно только с экскурсией (на испанском и английском языках). Так же можно подняться на башню церкви - Scala Coeli Torres de la Clerecia. Подъем пеший, в наличии 160 деревянных ступеней /информация для будущих покорителей Саламанки/
А так выглядит филологический факультет университета Саламанки
Поэтому когда я увидела следующее здание, то без колебаний решила, что это не иначе, как главный корпус университета )))))
Упс, ошибочка вышла - этот красавчик, ни кто иной, как Catedral de Salamanca. Вход платный - 5 евро, аудиогид включен.
Catedral de Santa María, в миру Catedral Vieja начинал строиться в первой трети 12-го века. Преобладающий стиль романский с готическими нотками.
Когда Старый собор перестал вмещать всех желающих прихожан, рядом решили возвести новый храм- Catedral Nueva de la Asunción de la Virgen, он же Catedral Nueva. Первый камень был заложен в 1513 году. А торжественное открытие Нового собора состоялось лишь в 1733 году. Это второй по размерам храм в Испании, а его колокольня высотой 93 метра считается одной из самых высоких в стране.
Благодаря столь затяжному строительству, в архитектуре Нового собора смешались готика, ренессанс и барокко. А поскольку Старый собор был также сохранен, то его северную стену использовали как опору для южной стены новой постройки.
Главный вход собора потрясает воображение, но категорически отказывается помещаться в кадр ((
Попробуем рассмотреть его по частям
А у этого входа постоянно толпятся туристы. Потому как именно здесь расположилась одна из загадок современности ;))
Фигурка космонавта на стене древнего храма - откуда она тут?!
Неофициальная версия. Эту фигуру во время проведения реставрационных работ добавил в декор собора скульптор Мигель Ромеро.
Но служители собора категорически отвергают данное предположение. Космонавт не может быть шуткой или вольной интерпретацией реставратора, т.к. все работы велись в четком соответствии с правилами и инструкциями. К тому же, в отношении объекта ЮНЕСКО любые вольности являются недопустимыми.
Официальная версия. Таинственная скульптура - это типичный для Средневековья монстр и любое сходство с реальными персонажами является классической игрой воображения.
Хотя, честно сказать, тут и кроме космонавта есть на кого посмотреть. Никогда не думала, что религиозная скульптура может быть такой ... оригинальной :)))
И ещё фрагменты лепки
А вот дворники в Саламанке выглядят так
Витрины. Клумбы ;)
В центре небольшой площади расположился Monument to Fray Luis de León - памятник Луису Леону, который был профессиональным литератором, философом и преподавателем теологии в местном университете.
Попав в немилость к инквизиции, он провёл пять лет в тюрьме, но в итоге сумел оправдаться. По возвращению в университет, он поднялся на ту же кафедру, откуда его забрали. Студентам не терпелось послушать, что скажет вернувшийся учитель. «Как мы говорили вчера…», - невозмутимо произнес Luis de León и продолжил прерванную на несколько лет лекцию…
Гуляя по городу, вы обязательно обратите внимание на странные надписи красного цвета на стенах исторических зданий. Эти «граффити» оставили не хулиганы, а выпускники университета Саламанки, получившие степень доктора. Раньше в честь новоиспеченного доктора устраивали праздник, непременно с боем быков, а потом на стенах бычьей кровью писали его имя и анаграмму Vitor (символ победы и ликования). Новые «виторы» появляются до сих пор, но теперь их рисуют красной краской.
Universidad de Salamanca. Как уже упоминалось, университет был основан 1218 году, согласно указа Альфонса X. На сегодня это самое старое высшее учебное заведение в Испании и третье по старшинству в Европе.
Чем же может похвастаться университет Саламанки? Именно его математики разработали григорианский календарь, которым сегодня пользуется весь мир.
Прославил свою альма-матер и Antonio de Nebrija, который в 15-м веке создал первый учебник грамматики испанского языка. Он совершил настоящий прорыв, поскольку до этого момента аналогичные пособия существовали только для канонической латыни. «Вульгарные» языки народов Западной Европы учёных-филологов тогда не очень то интересовали.
Современные авторы так же должны благодарить Antonio de Nebrija за разработку понятия «авторское право». Он был первым в мире автором, который последовательно боролся за соблюдение этих самых авторских прав.
Здесь так же преподавала Lucia de Medrano, первая в мире женщина, получившая звание профессора университета.
До нашего времени сохранилась средневековая поговорка, которая считалась негласным девизом университета Саламанки - Lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta, что в вольном переводе означает - Чего не дала вам природа, Саламанка тоже дать не сможет.
Далі буде ;)
Архиепископ с любовницей! Прелестно! :)))))))))))) Моя антипатия к католикам еще более усугубилась.
Полина, еще один технический вопрос. Видала где-то, что Вы писали насчет новых трекинговых ботинок. И как они? Выдержали? Или можно выбросить? Могу предложить лайфхак. Не совсем, конечно честный, но хитрость, она и есть хитрость. Правда, у нас она получилась сама собой. Перед самой поездкой в Египет купили Вадику новые кроссовки. На них дали гарантию (не помню, на сколько). В Египте мы сходили на гору Моисея, и кроссовочкам пришел амбец. Вернувшись домой, вернули деньги обратно, сдав никчемную обувку обратно в магазин.
Ещё прелестней было, когда мне гугл, переводя эту историю с испанского, выдал фразу "архиепископ с любовником". Вот где я подзависла надолго :))) Правда, потом оказалось, что гугл слегка увлекся, и там таки была любовница.
Ирина, за лайфак спасибо! Мои кроссовки на удивление выжили и имеют вполне себе приличный вид. Хотя, да, пока в гору лезла и грязь топтала, много раз мелькала мысль, что, видимо, придется с обувью попрощаться.