Как нигде в Провансе, в Арле можно прочувствовать и всю грандиозность искусства градоустройства древних римлян, где до наших дней сохранились Античный театр и Арена.
Античный театр (Théatre Antique). Был построен в конце 1 века до н.э. во время правления императора Августа. Это один из первых римских театров, построенных из камня. В отличие от греческих театров, он был посвящен не Дионису, а Аполлону. Известно, что театр оставался действующим до начала 5 века.
К сожалению, театр сохранился лишь частично. За свою богатую историю он успел послужить даже каменоломней для строительства различных сооружений города. Потребуется напрячь воображение, чтобы воссоздать всю грандиозность декора, восстановить мысленно стену на заднем плане сцены, богатейше украшенную скульптурами, среди которых располагалась и Арльская Венера (сейчас хранится в Лувре).
Амфитеатр (Amphithéâtre Romain) – древнеримская арена, датированная 80-90 гг. Арльский «колизей» не так велик, как его римский старший брат, хотя построен был в ту же эпоху — во время правления династии Флавиев. Его размеры позволяли вмещать 25 тысяч человек. Амфитеатр оставался действующей гладиаторской ареной до последних веков Римской империи.
После падения Римской Империи, в эпоху Средневековья, Арена использовалась в качестве укрепления, укрывающего около 200 домов и две церкви. В 1826 г средневековые кварталы будут снесены, а Арене возвратят её первоначальный вид, за исключением оставшихся трех башен. Сегодня здесь проходят спектакли, ставятся оперы и устраиваются корриды.
От Амфитеатра идём на поиски ещё одного культового места в городе, которое входит в обязательный список паломничества туристов - Café Van Gogh (кафе «Ван Гог»). Понравилась идея, когда по городу разбросаны картины художника именно в тех местах, где их писал Ван Гог. Ты встаешь на место перед картиной и пытаешь понять, как это было в оригинале.
Для тренировки воображения )))
Если парижский период был для Ван Гога временем широких экспериментов, то в Арле они завершились сосредоточенной концентрацией сил; здесь настал его звездный час. Художник приехал на юг с жаждой обновления - и не обманулся. «На юге все наши чувства обостряются, рука делается подвижнее, глаз острее, мозг проницательнее». Винсент говорит о блаженстве и неге, разлитых в атмосфере Прованса, о поэзии края цветущих роз и раскаленного солнца, некогда знавшего культ Венеры и вдохновлявшего поэтов и художников Возрождения. Все романтическое, что было в натуре Ван Гога, откликалось на зов юга. "Вокруг, куда не бросишь взгляд, все просится на картину… Меня снедает непрерывная жажда работы".
Жителей же города поражал экстравагантный вид Ван Гога, красочное описание которого оставил личный врач художника, Феликс Рей. «Он все время носил пальто, больше напоминавшее балахон, и все испачканное краской. Ведь рисовал он обычно большим пальцем, вытирая его о ткань. Кроме того, он - подобно пастуху – носил соломенную шляпу с огромными полями, защищавшую его от солнца».
Первым приглашение приехать в Арль получил Поль Гоген, которого Ван Гог уже летом 1888 года начал буквально заваливать письмами, настойчиво убеждая погостить в его арльском жилище. В конце октября Поль Гоген, отозвавшись на призывы друга, прибыл в Арль, после чего, как и было задумано, поселился в квартире у Ван Гога. Но, увы, Гогена Арль совершенно разочаровал, он не находил в нём ничего примечательного. Между художниками происходит крупная ссора, которая заканчивается пресловутой историей с отрезанным ухом.
Вышли к Café Van Gogh. Площадь так запружена столиками различных кафе, что взять ракурс Ван Гога не удаётся.
Первоисточник
Сейчас (с противоположного ракурса)
Кроме того, на площади есть памятник Фредерику Мистралю - живой легенды Прованса, некоронованного короля провансальской поэзии, лауреата Нобелевской премии по литературе (1904 год) и создателя знаменитого «Словаря Прованса». Уроженец здешних мест, он был яростный поборник прованского языка, а полученную Нобелевскую премию потратил на создание в Арле музея местной истории и быта.
Какой особенный и неподражаемый город… Какой сумасшедший город! Он привлекает, удивляет и увлекает. Он вызывает острое желание обзавестись мольбертом, палитрой и начать писать этот сгусток энергии на холсте. Город, в котором из неприметного дворика вдруг раздается хорошо поставленный голос, репетирующий оперную партию. Город, в котором уже ничему не удивляешься…
Это абсолютно парадоксальное место, в котором мирно уживаются все эпохи… Памятники античности гармонично встраиваются в средневековые постройки, которые, в свою очередь, интегрируются в здания нового времени. И никто ничего не ломает, не благоустраивает и не покрАщує ))).
Вокзал. Покупаем билеты. Выходим на перрон. «До свиданья!», - слышится за спиной. Оглядываемся. Стражи порядка, улыбаясь, машут рукой. Коллективная слуховая галлюцинация?! Нееееее, это Арль )))
Дома, за традиционным ужином, приходим к логичному после Арля ))) выводу, что в нашем случае, не мы выбираем города, которые посещаем, а города выбирают нас и корректируют автобусное расписание, что бы мы неразумные, случайно не проехал мимо )))
P.S. Уже на Родине, систематизируя впечатления (ну, насколько эта систематизация возможна в случае с Арлем), нашла кусочек современной истории города. Как оказалось, абсолютный рекордсмен мира по формально зафиксированному долголетию, Жанна Луиза Кальман прожила свои 122 года в городе Арль.
Причём в историю она вошла не только своей долгой жизнью, но и тем, что заключила самую известную сделку – договор пожизненной ренты квартиры.
В возрасте 90 лет, Жанна Кальман подписала с адвокатом Андре-Франсуа Раффри договор, согласно которому он должен был до конца её дней выплачивать ежемесячно сумму, составлявшую в год 1/10 рыночной стоимости квартиры. Мадам Кальман пережила своего покупателя, которому на момент заключения сделки было 47 лет, на 2 года. Так что еще 2 года после смерти Андре-Франсуа Раффри ренту Жанне выплачивала его вдова.
Это Арль…
P.S.S. Проверила биографию Михаила Булгакова. Нет, он не был в Арле. Но, если бы именно в этом городе автор написал свой роман «Мастера и Маргарита» - я бы не удивилась. Атмосфера тут более чем подходящая…
Polina_Sumy, спасибо Вам огромнейшеее за Ваш труд.
Читаю рассказ и ощущаю себя в Провансе.
А за фото отдельное спасибо - Вы просто настоящий фотоманьяк.
Lillu - спасибо!!! Да, фотоманьяк я ещё тот )))
Бочонков с вином не будет, но ход ваших мыслей мне нравится... )))
Juliiii - спасибо!!! "До свидания" было сказано на хорошем русском без всякого акцента - чего мы и обалдели ))) Правда, Наталья потом бухтела, что не те русские слова французская полиция учит - вот как лицо арабской национальности пытается общаться - так там сплошное "я тебя лУблю" ))))
Прованское розовое брали в супермаркетах в пределах 3,5-4,5 евро за бутылку.
День 7. Пон-дю-Гар или Где живут потомки Остапа Бендера. Сюрприз от Ремулена. Жара в Ниме.
Сегодня в планах Пон-дю-Гар (Pont du Gard), а потом куда автобусный Бог пошлёт ))) Дальше техническая информация, которую почерпнули в интернете и которой воспользовались. Хотя позволю себе в конце части дать небольшую рекомендацию, уже основываясь на приобретенном опыте.
Автобус № А15 из Авиньона, ехать до остановки Rond Point Pont du Gard (в Vers-pont-du-gard), в дороге около 45 минут, стоимость проезда 1,50 евро (готовьте мелочь, купюры крупнее 5 евро не приветствуются!!!).
Выходим на остановке Rond Point Pont du Gard. Нам налево, по указателям. Переходим дорогу и идём пешком около 5 минут (акведук отсюда не видно – не пугайтесь)))). Подходим к шлагбауму и в полной уверенности, что данное сооружение касается только лиц, въезжающих на автомобилях, уверенно идём дальше. За спиной кто-то настойчиво кричит: «Madame, Madame!» и аккуратно берет за локоток. Упс, сюрприз!!! Оказывается, проход к Пон-дю-Гарплатный. Тут же касса. Система оплаты: 10 евро с человека или 15 евро за группу до 5 человек. Подробнее на сайте http://www.pontdugard.fr/fr/toutes-les-informations, тут же можно посмотреть и график работы (зависит от сезона).
Подпадаем под категорию группы, итого по 7,50 евро на лицо за входной билет. Поскольку про платный проход к Пон-дю-Гар нигде ничего не читали, то морально оказались не готовы платить за «посмотреть на акведук». Пытаюсь торговаться ))) Объясняю, что мы не хотим в музей Пон-дю-Гар, кино про Пон-дю-Гар и прочие блага по билету – нам бы акведук посмотреть и всё. Видимо, такие умные не мы первые, потому как кассир в ответ толкает хорошо отрепетированную и крайне вежливую речь о том, что сильно сожалеет, но просто посмотреть тут не проходит.
Идём по дорожке, в сторону Пон-дю-Гар. Молодцы, французы! Римляне акведук строили-строили, а французы теперь мзду за просмотр собирают ))) Срабатывает чёткая ассоциативная связь с героем «Двенадцати стульев», незабвенным Остапом-Сулейманом-Берта-Мария-Бендер-беем, который в Пятигорске продавал билеты на вход в Провал «…с целью капитального ремонта Провала. Чтобы не слишком проваливался…» )))
В музей мы таки зашли – хороший музей, там темно и прохладно ))) Кинозал тоже нашли, только обещанный фильм о строительстве акведука не демонстрировался, видимо ждали пока соберется более численная группа туристов.
Всё, больше не возмущаюсь ))) Идём к самому высокому из сохранившихся древнеримских акведуков - Пон-дю-Гар (Pont du Gard), в дословном переводе «Мост через Гар». Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одна из пяти самых посещаемых достопримечательностей Франции. Акведук перекинут через реку Гардон (прежде называемую Гар), длиной 275 метров и высотой 47 метров.
Старые оливковые деревья по дороге. Читала, что в этой местности, не раз пересаживали 1000-летние оливковые деревья с отведенных под застройку участков, так как закон запрещает рубить оливы.
Долгое время считалось, что Пон-дю-Гар был воздвигнут для снабжения водой города Ним по приказу Марка Агриппы, зятя императора Октавиана Августа, около 19 г. до н. э. Новейшие исследования свидетельствуют о том, что строительство велось в середине I в. н. э. Строился он без применения извести и представлял собой составную часть 50-километрового водопровода, который вёл в Ним из Юзеса. Акведук трёхъярусный: в нижнем ярусе - шесть арок, в среднем - одиннадцать, в верхнем - тридцать пять.
Перепад высоты между источником воды и Нимом — 17 метров. Кроме того, римляне с филигранной точностью рассчитали уклон акведука – всего 34 см на 1 км. Поэтому он кажется практически прямым.
Акведук стал воплощением высокого уровня римской инженерии. Представьте себе 16-тиэтажный дом, так вот, это и есть размеры акведука. Даже современные учёные были поражены, узнав, что из шести арок нижнего яруса только одна (!!!) является несущей. И стоит он там, несмотря на периодически ураганные ветра и весенние разливы реки. Акведук возведен практически без раствора - настолько хорошо массивные камни (каждый весом около 6 тонн) обтёсаны и пригнаны друг к другу. Профессиональным секретом был и состав герметизирующего покрытия водостока. Учёные полагают, что в него замешивали свиной жир и винную ягоду.
Вблизи хорошо видны каменные выступы, предназначенные для "техобслуживания" акведука.
Интересный факт: нимский водопровод снабжал город таким количеством воды, что на каждого его жителя приходилось до 400 литров в сутки! Всего воде требовалось от 24 до 36 часов, чтобы пройти весь путь от источника до Нима.
Водопровод перестал действовать вскоре после падения Римской империи. Однако сам акведук на протяжении столетий использовался в качестве моста для повозок. Для пропуска габаритных транспортных средств часть опор была выдолблена, что создавало угрозу обвала всего сооружения. В 1747 г. неподалёку был построен современный мост, движение по Пон-дю-Гару было постепенно закрыто, а сам древний памятник по приказу Наполеона III отреставрирован.
На склонах холмов вокруг Пон-дю-Гар существует несколько обзорных точек c оригинальными древними указателями.
Переходим через мост. Ой, так вот же и Провал на ремонт которого деньги собирают!!! Ну, что бы не сильно проваливался )))
Идём на берег реки. Пытаемся переварить увиденное. Акведук просто потрясает. Размером, техническими характеристиками, да и самим фактом своего существования на протяжении уже 20 веков!!! Перефразируя известную фразу, можно сказать, что Пон-дю-Гар – это самое прекрасное из всех бытовых и самое бытовое из всех прекрасных сооружений )))
С удовольствием бродим по реке. Мелко, но камни скользкие. Кто-то купается, кто-то загорает, а кто-то и за кадрами в реку заходит )))
Пон-дю-Гарский цветочек
Кстати, согласно исследованиям специалистов, изображение на купюре достоинством в 5 евро - именно акведук Пон-дю-Гар.
Удивительное место. Здесь существует какая-то физически ощущаемая связь времен... «…при Цезаре цикады те же пели, и то же солнце стлалось по стенам…» /В.Набоков/
Дальнейшие планы на день предусматривали нашу транспортировку в Ним. Сверились с расписанием. Первый автобус в Ним с Rond Point Pont du Gard идет через 3 часа. Решаем задействовать запасной вариант – идти пешком в Ремулен (Remoulins) на остановку Pont Neuf. Всезнающий гугл, ещё дома, прокладывая дорогу через лесной массив, обещал, что мы будем на месте минут через 40. А оттуда автобусы в Ним ходят гораздо чаще.
Удаляемся от Пон-дю-Гар. Лесной массив оказался небольшим лесочком с хорошей дорогой, который быстро сменился платановой аллеей.
Какая оригинальная охранная сигнализация, поверх забора высажена плантация кактусов - точно никто не залезет )))
Вышли к оживленной трассе, перешли дорогу. Мост. Перешли через мост – по левую руку искомая остановка. Неспешным прогулочным шагом и с фотопаузами мы справились за 30 минут.
Теперь совет. Если у вас нет желания платить за ремонт Провала ))), можно доехать тем же автобусом А15 до любой остановки в Ремулен (через остановку Pont Neuf его маршрут, к сожалению, не проходит), выйти и прогуляться до Pont Neuf. Ориентир мост и река. Дальше, через платановую аллею, пройти к Пон-дю-Гар. Этот проход к акведуку, по состоянию на июль 2013 года, ещё не был охвачен потомками Остапа Бендера )))
Итак, Ремулен (Remoulins). Ведёт свою историю с IV – го века до н.э., когда кельты основали здесь оппидум Marduel. Сейчас население городка насчитывает чуть больше 2000 человек.
При входе в город, обратили внимание на остатки подвесного моста через реку Гардон. Мост был построен в 1830 году, но через 20 лет эксплуатации произошло его обрушение. После долгих исследований на предмет восстановления или замены, городской совет принял решение мост разрушить и построить рядом новый. Оставшиеся части моста сейчас классифицируются как исторический памятник.
Обращаем внимание на огромный фургон и людей с фотоаппаратами рядом.
Подходим. Хлипкая загородка. В конце улицы показались наездники. «Ух, ты! Наверно, скачки в городе проходят», - мелькает мысль
«Странные скачки, почему они косяком идут? Мешают друг другу что-ли...», - продолжает свой неспешный логический расклад мысль
Всадники резко расступаются… ААААААААААААААААААА!!!!! Бык летит прямо на нас!!!!!!!!!
Примерно полжизни у меня успело пробежать перед глазами ))) Пока один из местных тореадоров не запихал быка в фургон. Следующие пару заездов мы пытались просто отдышаться )))
Отдышавшись и успокоившись, уже с интересом наблюдали за процессом. Как оказалось, мы попали на «Fete votive» - ежегодный региональный праздник. Такие себе вольные вариации на тему бескровной камаргской корриды. В случае Ремулена, умение укрощать быков демонстрировали и наездники, не дающие быку развернуться, и разетеры (raseteur - французский аналог слова тореадор), которые быка пытались побороть и быстро впихнуть в фургон.
Под занавес праздника все наездники выстроились уже знакомым косяком возле нашего фургона. Дверь фургона открылась… И все быки вылетели на свободу!!!
Только после окончания праздника, мы обратили внимание, что весь город обклеен предупредительными знаками )))
Возвращаемся на остановку. Ждём автобус № В21 в Ним. В пути 30 минут. Стоимость проезда 1,50 евро. Вместе с нами автобус ждёт группа англичан. Суетятся, вскакивают с лавочки, сверяются с расписанием, смотрят на часы, выглядывают автобус… «Салаги», - неспешно рассуждаем с Натальей. «Ну, чего мельтешите? Придет автобус, не придёт автобус… От нас ведь ничего не зависит… Чего нервничать то?». Наталья тут же добавляет: «Есть народная мудрость - все дороги ведут в Ним! ))) Так что точно попадём…»
А ведь кто-то всего два дня назад так же бегал по остановке, сверяясь в сто пятидесятый раз с расписанием… Как на нас Прованс расслабляюще влияет…))))
Polina Sumy, читаю Ваш рассказ сегодня почти весь день, когда выпадает свободная минутка. Оторваться просто невозможно. Когда зашла на форум, даже обрадовалась, что тема вверху, а значит рассказ еще не окончен. Фотографии просто замечательные!
После +44 в Будапеште и стабильных выше +30 в Праге может я соберусь посмотреть на цветущую лаванду. Жду продолжения.
lulusha, спасибо на добром слове ))) Я с не меньшим удовольствием почитаю ваш отзыв о путешествии! +44 в Будапеште, кОшмар ((( Мне даже страшно представить эту температуру...
Акведук - это что-то впечатляющее. Он так грандиозен и так изящен. Как можно было 20 веков назад без современных инструментов, привязки к спутникам и т.д. и т.п. соорудить такую махину протяженностью 50 км. К тому же она не развалилась, а находится во вполне здравом состоянии. Мозгами это понять невозможно. Тут в современных домах стены с потолками ровные сделать не могут, а в акведуке уклон на каждый км строго по расчету. Это просто за гранью понимания.
А я вот смотрю, и ловлю себя на мысли, какя же разная Франция! Но Юг, на мой взгляд, интереснее. Неужели???
А ЧТО Вы видели на севере кроме Мон-сен-Мишеля, Сан-Мало и Этрета? Или Вы и этого не видели?
Но в одном с Вами согласна на 1000 (тысячу) процентов: ФРАНЦИЯ оЧЧЧень разная [smile=wink]
Мне не срвсем понятна Ваша ирония или сарказм. Очевидно Вы видели весь мир. Ну тогда я за Вас очень рада. Не мешайте своим сарказмом смотреть и читать отличный отчет.
Да нет, это Вы видели весь мир, коль прозвучало: "Но Юг, на мой взгляд, интереснее".
Взгляд может быть, когда видел и Юг и Север и Запад и Восток. Вот тогда можно сравнивать :).
Отчет читать я Вам не мешаю. А то, что он ОТЛИЧНЫЙ я неоднократно отмечала на этой ветке. Последний раз это было в посте от 8 августа в 11:15.
Могу процитировать :) себя:
"Резюмируя, должна отметить, что несмотря на то, что в последнее время форум засверкал не навязшими в зубах скандалами и разборками, а истинными жемчужинами рассказов о поездках (групповых и индивидуальных), Ваш фоторепортаж пожалуй единственный, наполненный какой-то изумительной энергетикой, что проходит током по жилам, не оставляя равнодушной ни одним постом, ни одной фотографией."
Античный театр (Théatre Antique). Был построен в конце 1 века до н.э. во время правления императора Августа. Это один из первых римских театров, построенных из камня. В отличие от греческих театров, он был посвящен не Дионису, а Аполлону. Известно, что театр оставался действующим до начала 5 века.
К сожалению, театр сохранился лишь частично. За свою богатую историю он успел послужить даже каменоломней для строительства различных сооружений города. Потребуется напрячь воображение, чтобы воссоздать всю грандиозность декора, восстановить мысленно стену на заднем плане сцены, богатейше украшенную скульптурами, среди которых располагалась и Арльская Венера (сейчас хранится в Лувре).
После падения Римской Империи, в эпоху Средневековья, Арена использовалась в качестве укрепления, укрывающего около 200 домов и две церкви. В 1826 г средневековые кварталы будут снесены, а Арене возвратят её первоначальный вид, за исключением оставшихся трех башен. Сегодня здесь проходят спектакли, ставятся оперы и устраиваются корриды.
Для тренировки воображения )))
Если парижский период был для Ван Гога временем широких экспериментов, то в Арле они завершились сосредоточенной концентрацией сил; здесь настал его звездный час. Художник приехал на юг с жаждой обновления - и не обманулся. «На юге все наши чувства обостряются, рука делается подвижнее, глаз острее, мозг проницательнее». Винсент говорит о блаженстве и неге, разлитых в атмосфере Прованса, о поэзии края цветущих роз и раскаленного солнца, некогда знавшего культ Венеры и вдохновлявшего поэтов и художников Возрождения. Все романтическое, что было в натуре Ван Гога, откликалось на зов юга. "Вокруг, куда не бросишь взгляд, все просится на картину… Меня снедает непрерывная жажда работы".
Жителей же города поражал экстравагантный вид Ван Гога, красочное описание которого оставил личный врач художника, Феликс Рей. «Он все время носил пальто, больше напоминавшее балахон, и все испачканное краской. Ведь рисовал он обычно большим пальцем, вытирая его о ткань. Кроме того, он - подобно пастуху – носил соломенную шляпу с огромными полями, защищавшую его от солнца».
Первым приглашение приехать в Арль получил Поль Гоген, которого Ван Гог уже летом 1888 года начал буквально заваливать письмами, настойчиво убеждая погостить в его арльском жилище. В конце октября Поль Гоген, отозвавшись на призывы друга, прибыл в Арль, после чего, как и было задумано, поселился в квартире у Ван Гога. Но, увы, Гогена Арль совершенно разочаровал, он не находил в нём ничего примечательного. Между художниками происходит крупная ссора, которая заканчивается пресловутой историей с отрезанным ухом.
Первоисточник
Сейчас (с противоположного ракурса)
Кроме того, на площади есть памятник Фредерику Мистралю - живой легенды Прованса, некоронованного короля провансальской поэзии, лауреата Нобелевской премии по литературе (1904 год) и создателя знаменитого «Словаря Прованса». Уроженец здешних мест, он был яростный поборник прованского языка, а полученную Нобелевскую премию потратил на создание в Арле музея местной истории и быта.
Это абсолютно парадоксальное место, в котором мирно уживаются все эпохи… Памятники античности гармонично встраиваются в средневековые постройки, которые, в свою очередь, интегрируются в здания нового времени. И никто ничего не ломает, не благоустраивает и не покрАщує ))).
Вокзал. Покупаем билеты. Выходим на перрон. «До свиданья!», - слышится за спиной. Оглядываемся. Стражи порядка, улыбаясь, машут рукой. Коллективная слуховая галлюцинация?! Нееееее, это Арль )))
Дома, за традиционным ужином, приходим к логичному после Арля ))) выводу, что в нашем случае, не мы выбираем города, которые посещаем, а города выбирают нас и корректируют автобусное расписание, что бы мы неразумные, случайно не проехал мимо )))
P.S. Уже на Родине, систематизируя впечатления (ну, насколько эта систематизация возможна в случае с Арлем), нашла кусочек современной истории города. Как оказалось, абсолютный рекордсмен мира по формально зафиксированному долголетию, Жанна Луиза Кальман прожила свои 122 года в городе Арль.
Причём в историю она вошла не только своей долгой жизнью, но и тем, что заключила самую известную сделку – договор пожизненной ренты квартиры.
В возрасте 90 лет, Жанна Кальман подписала с адвокатом Андре-Франсуа Раффри договор, согласно которому он должен был до конца её дней выплачивать ежемесячно сумму, составлявшую в год 1/10 рыночной стоимости квартиры. Мадам Кальман пережила своего покупателя, которому на момент заключения сделки было 47 лет, на 2 года. Так что еще 2 года после смерти Андре-Франсуа Раффри ренту Жанне выплачивала его вдова.
Это Арль…
P.S.S. Проверила биографию Михаила Булгакова. Нет, он не был в Арле. Но, если бы именно в этом городе автор написал свой роман «Мастера и Маргарита» - я бы не удивилась. Атмосфера тут более чем подходящая…
Продолжение будет с понедельника...
По поводу подвала для вина - мысль интересная! Но я бы там фильмы ужасов снимала - чудные декорации! )))
А они на русском говорили "До свидания"?:)))
Спасибо за непредвиденный аккорд в пятницу:) Зашла пересмотреть предыдущие фото, а тут продолжение:)
Сначала были бокалы с розовым, а теперь уже пошли бутылки:)
Спасибо огромное за возможность совершать это путешествие с вами:)
До понедельника:)
По логике, к концу должны появиться бочонки.... :)
Читаю рассказ и ощущаю себя в Провансе.
А за фото отдельное спасибо - Вы просто настоящий фотоманьяк.
Бочонков с вином не будет, но ход ваших мыслей мне нравится... )))
Juliiii - спасибо!!! "До свидания" было сказано на хорошем русском без всякого акцента - чего мы и обалдели ))) Правда, Наталья потом бухтела, что не те русские слова французская полиция учит - вот как лицо арабской национальности пытается общаться - так там сплошное "я тебя лУблю" ))))
Прованское розовое брали в супермаркетах в пределах 3,5-4,5 евро за бутылку.
Сегодня в планах Пон-дю-Гар (Pont du Gard), а потом куда автобусный Бог пошлёт ))) Дальше техническая информация, которую почерпнули в интернете и которой воспользовались. Хотя позволю себе в конце части дать небольшую рекомендацию, уже основываясь на приобретенном опыте.
Автобус № А15 из Авиньона, ехать до остановки Rond Point Pont du Gard (в Vers-pont-du-gard), в дороге около 45 минут, стоимость проезда 1,50 евро (готовьте мелочь, купюры крупнее 5 евро не приветствуются!!!).
Выходим на остановке Rond Point Pont du Gard. Нам налево, по указателям. Переходим дорогу и идём пешком около 5 минут (акведук отсюда не видно – не пугайтесь)))). Подходим к шлагбауму и в полной уверенности, что данное сооружение касается только лиц, въезжающих на автомобилях, уверенно идём дальше. За спиной кто-то настойчиво кричит: «Madame, Madame!» и аккуратно берет за локоток. Упс, сюрприз!!! Оказывается, проход к Пон-дю-Гар платный. Тут же касса. Система оплаты: 10 евро с человека или 15 евро за группу до 5 человек. Подробнее на сайте http://www.pontdugard.fr/fr/toutes-les-informations, тут же можно посмотреть и график работы (зависит от сезона).
Подпадаем под категорию группы, итого по 7,50 евро на лицо за входной билет. Поскольку про платный проход к Пон-дю-Гар нигде ничего не читали, то морально оказались не готовы платить за «посмотреть на акведук». Пытаюсь торговаться ))) Объясняю, что мы не хотим в музей Пон-дю-Гар, кино про Пон-дю-Гар и прочие блага по билету – нам бы акведук посмотреть и всё. Видимо, такие умные не мы первые, потому как кассир в ответ толкает хорошо отрепетированную и крайне вежливую речь о том, что сильно сожалеет, но просто посмотреть тут не проходит.
Идём по дорожке, в сторону Пон-дю-Гар. Молодцы, французы! Римляне акведук строили-строили, а французы теперь мзду за просмотр собирают ))) Срабатывает чёткая ассоциативная связь с героем «Двенадцати стульев», незабвенным Остапом-Сулейманом-Берта-Мария-Бендер-беем, который в Пятигорске продавал билеты на вход в Провал «…с целью капитального ремонта Провала. Чтобы не слишком проваливался…» )))
В музей мы таки зашли – хороший музей, там темно и прохладно ))) Кинозал тоже нашли, только обещанный фильм о строительстве акведука не демонстрировался, видимо ждали пока соберется более численная группа туристов.
Всё, больше не возмущаюсь ))) Идём к самому высокому из сохранившихся древнеримских акведуков - Пон-дю-Гар (Pont du Gard), в дословном переводе «Мост через Гар». Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одна из пяти самых посещаемых достопримечательностей Франции. Акведук перекинут через реку Гардон (прежде называемую Гар), длиной 275 метров и высотой 47 метров.
Старые оливковые деревья по дороге. Читала, что в этой местности, не раз пересаживали 1000-летние оливковые деревья с отведенных под застройку участков, так как закон запрещает рубить оливы.
Первый взгляд на Пон-дю-Гар
Перепад высоты между источником воды и Нимом — 17 метров. Кроме того, римляне с филигранной точностью рассчитали уклон акведука – всего 34 см на 1 км. Поэтому он кажется практически прямым.
Акведук стал воплощением высокого уровня римской инженерии. Представьте себе 16-тиэтажный дом, так вот, это и есть размеры акведука. Даже современные учёные были поражены, узнав, что из шести арок нижнего яруса только одна (!!!) является несущей. И стоит он там, несмотря на периодически ураганные ветра и весенние разливы реки. Акведук возведен практически без раствора - настолько хорошо массивные камни (каждый весом около 6 тонн) обтёсаны и пригнаны друг к другу. Профессиональным секретом был и состав герметизирующего покрытия водостока. Учёные полагают, что в него замешивали свиной жир и винную ягоду.
Вблизи хорошо видны каменные выступы, предназначенные для "техобслуживания" акведука.
Водопровод перестал действовать вскоре после падения Римской империи. Однако сам акведук на протяжении столетий использовался в качестве моста для повозок. Для пропуска габаритных транспортных средств часть опор была выдолблена, что создавало угрозу обвала всего сооружения. В 1747 г. неподалёку был построен современный мост, движение по Пон-дю-Гару было постепенно закрыто, а сам древний памятник по приказу Наполеона III отреставрирован.
На склонах холмов вокруг Пон-дю-Гар существует несколько обзорных точек c оригинальными древними указателями.
И собственно сам панорамный вид на Пон-дю-Гар.
Вид на долину с акведука
Дельтапланы летают...
Идём на берег реки. Пытаемся переварить увиденное. Акведук просто потрясает. Размером, техническими характеристиками, да и самим фактом своего существования на протяжении уже 20 веков!!! Перефразируя известную фразу, можно сказать, что Пон-дю-Гар – это самое прекрасное из всех бытовых и самое бытовое из всех прекрасных сооружений )))
С удовольствием бродим по реке. Мелко, но камни скользкие. Кто-то купается, кто-то загорает, а кто-то и за кадрами в реку заходит )))
Пон-дю-Гарский цветочек
Кстати, согласно исследованиям специалистов, изображение на купюре достоинством в 5 евро - именно акведук Пон-дю-Гар.
Удивительное место. Здесь существует какая-то физически ощущаемая связь времен... «…при Цезаре цикады те же пели, и то же солнце стлалось по стенам…» /В.Набоков/
Удаляемся от Пон-дю-Гар. Лесной массив оказался небольшим лесочком с хорошей дорогой, который быстро сменился платановой аллеей.
Какая оригинальная охранная сигнализация, поверх забора высажена плантация кактусов - точно никто не залезет )))
Вышли к оживленной трассе, перешли дорогу. Мост. Перешли через мост – по левую руку искомая остановка. Неспешным прогулочным шагом и с фотопаузами мы справились за 30 минут.
Теперь совет. Если у вас нет желания платить за ремонт Провала ))), можно доехать тем же автобусом А15 до любой остановки в Ремулен (через остановку Pont Neuf его маршрут, к сожалению, не проходит), выйти и прогуляться до Pont Neuf. Ориентир мост и река. Дальше, через платановую аллею, пройти к Пон-дю-Гар. Этот проход к акведуку, по состоянию на июль 2013 года, ещё не был охвачен потомками Остапа Бендера )))
При входе в город, обратили внимание на остатки подвесного моста через реку Гардон. Мост был построен в 1830 году, но через 20 лет эксплуатации произошло его обрушение. После долгих исследований на предмет восстановления или замены, городской совет принял решение мост разрушить и построить рядом новый. Оставшиеся части моста сейчас классифицируются как исторический памятник.
Гуляем по городу
Подходим. Хлипкая загородка. В конце улицы показались наездники. «Ух, ты! Наверно, скачки в городе проходят», - мелькает мысль
«Странные скачки, почему они косяком идут? Мешают друг другу что-ли...», - продолжает свой неспешный логический расклад мысль
Всадники резко расступаются… ААААААААААААААААААА!!!!! Бык летит прямо на нас!!!!!!!!!
Примерно полжизни у меня успело пробежать перед глазами ))) Пока один из местных тореадоров не запихал быка в фургон. Следующие пару заездов мы пытались просто отдышаться )))
Отдышавшись и успокоившись, уже с интересом наблюдали за процессом. Как оказалось, мы попали на «Fete votive» - ежегодный региональный праздник. Такие себе вольные вариации на тему бескровной камаргской корриды. В случае Ремулена, умение укрощать быков демонстрировали и наездники, не дающие быку развернуться, и разетеры (raseteur - французский аналог слова тореадор), которые быка пытались побороть и быстро впихнуть в фургон.
Лошадке тоже страшно )))
Только после окончания праздника, мы обратили внимание, что весь город обклеен предупредительными знаками )))
Возвращаемся на остановку. Ждём автобус № В21 в Ним. В пути 30 минут. Стоимость проезда 1,50 евро. Вместе с нами автобус ждёт группа англичан. Суетятся, вскакивают с лавочки, сверяются с расписанием, смотрят на часы, выглядывают автобус… «Салаги», - неспешно рассуждаем с Натальей. «Ну, чего мельтешите? Придет автобус, не придёт автобус… От нас ведь ничего не зависит… Чего нервничать то?». Наталья тут же добавляет: «Есть народная мудрость - все дороги ведут в Ним! ))) Так что точно попадём…»
А ведь кто-то всего два дня назад так же бегал по остановке, сверяясь в сто пятидесятый раз с расписанием… Как на нас Прованс расслабляюще влияет…))))
Автобус пришел, правда, опоздал на 25 минут.
Продолжение следует...
После +44 в Будапеште и стабильных выше +30 в Праге может я соберусь посмотреть на цветущую лаванду. Жду продолжения.
Как вам повезло со скачками, а еще больше с быком, который пробежал мимо:) У меня, наверное, выражение лица было бы как у той лошади морда:)
А я вот смотрю, и ловлю себя на мысли, какя же разная Франция! Но Юг, на мой взгляд, интереснее.
Неужели???
А ЧТО Вы видели на севере кроме Мон-сен-Мишеля, Сан-Мало и Этрета? Или Вы и этого не видели?
Но в одном с Вами согласна на 1000 (тысячу) процентов: ФРАНЦИЯ оЧЧЧень разная [smile=wink]
Взгляд может быть, когда видел и Юг и Север и Запад и Восток. Вот тогда можно сравнивать :).
Отчет читать я Вам не мешаю. А то, что он ОТЛИЧНЫЙ я неоднократно отмечала на этой ветке. Последний раз это было в посте от 8 августа в 11:15.
Могу процитировать :) себя:
"Резюмируя, должна отметить, что несмотря на то, что в последнее время форум засверкал не навязшими в зубах скандалами и разборками, а истинными жемчужинами рассказов о поездках (групповых и индивидуальных), Ваш фоторепортаж пожалуй единственный, наполненный какой-то изумительной энергетикой, что проходит током по жилам, не оставляя равнодушной ни одним постом, ни одной фотографией."