Спасибо всем за добрые слова в адрес моего опуса.
Продолжение обязательно будет - если уж сказала "А", то до "Я" доползти придется... :)))
Понемногу ваяю продолжение, отбираю фотографии. Исключительно - вопрос времени.
Juliiii, я тоже сейчас читаю, а вернее, перечитываю "От Милана до Рима". Уже другими глазами. :)) Правда, учитывая, что разница между путешествием Мортона и нашим где-то лет 50-60, то разница во впечатлениях уж очень заметна. :) В Перуджу уже никто не взбирается пешком. Все намного веселее. Да и в Ассизи - от автостоянки у подножия горы туристов поднимает лифт. :)
Нашла сегодня у себя в компьютере закладку на страницу сайта "Архитектурное излишество" с рассказом и великолепными фотографиями фресок Пьеро делла Франческа в базилике Сан Франческо в Ареццо:
http://a-pollaiolo.livejournal.com/68923.html
Этот сайт - просто кладезь информации об искусстве.
Отдельное спасибо за Феррару. Она, несмотря на мои нежные чувства ко всему итальянскому, осталась непонятой и неоцененной.
А многоликий Ареццо просто великолепен[smile=regular]
Ассизи. «Господи! Дай мне разум и душевный покой принять то, что не в силах изменить. Дай мне мужество изменить то, что могу. И дай мне мудрость отличить одно от другого» – я много раз слышала эти слова, не зная, что принадлежат они Святому Франциску, основателю Ордена францисканцев, одного из самых многочисленных и влиятельных в католической церкви.
(фото сделано во Флоренции в Соборе Санта Кроче)
Святой Франциск (Джованни Франческо ди Пьетро Бернардоне, именно так звучит полное имя Святого) родился здесь, в Ассизи, в 1181 году. Через два года после смерти был причислен к лику святых папой Григорием IX. А еще через 700 лет папа Пий XII признал святого покровителем всей Италии.
Ассизи является одним из самых известных городов итальянского региона Умбрия со множеством красивых церквей, музеев и средневековых руин. По легенде основателем города был отважный троянский принц Асио. Местные жители считают, что именно в его честь был назван не только сам город, но и гора, на которой расположен Ассиси, – Монте-Субазио. Дословно это название переводится как «гора, находящаяся под властью Асио». Покровителем города принято считать Святого Руфина, который был первым епископом Ассизи.
В город мы поднимаемся эскалатором. Несмотря на то, что сам город сохранил свой средневековый дух, современность и цивилизация очень гармонично дополняют исторический облик города.
Внимательно слушая нашего гида и спешно семеня за ним, мы попадаем на площадь с расположенной здесь базиликой Санта Кьяры. Святая Кьяра (Клара) – последовательница святого Франциска Ассизского и основательница ордена кларисок, также известного как орден Святой Клары. В базилике Санта Кьяры хранится очень важная христианская реликвия – над алтарем находится подлинное распятие Святого Дамиано.
А спустившись по ступенькам, в нижней крипте базилики можно увидеть «нетленные» мощи святой. Признаюсь, они произвели на меня достаточно сильное впечатление, остановив желание сфотографировать. Напротив гробницы разместился небольшой музей с реликвиями святых: бедные францисканские одеяния Франческо и Клары и их немногие, очень скромные личные вещи.
Каждый год в августе в Ассизи проводится религиозный фестиваль в честь святой.
На вершине холма над городом возвышается крепость Рока Маджоре. В 1198 году замок был разрушен горожанами, восставшими против немецких властей, а в 1367 году крепость была заново отстроена. В последующие времена крепость использовалась в качестве тюрьмы и постепенно приходила из-за этого в упадок.
Вопреки большому количеству шумных и любопытных туристов, город наполнен каким-то необъяснимым спокойствием и умиротворением.
На узких улочках, бегущих то вверх, то вниз, сохранивших свой средневековый облик, мы словно переносимся в прошлое, заглядываем в ремесленные магазинчики, засматриваемся на старинные фонари.
Нам встречаются монашки в темных одеяниях, и здесь же – молодежь в рваных джинсах, и стайки китайских туристов, фотографирующих все, что попадает в поле зрения. :) Пьяцца дель Коммуне с изящным фонтаном Фонте Оливера, созданным в 1570 году. Храм Минервы с элегантным фасадом из шести античных колонн, сохранившийся с римских времен (внутри сегодня расположена церковь Санта Мария Сопра Минерва), и рядом квадратная башня Торре дель Пополо, возведенная во второй половине XIII века. Крытая галерея Монте Фрументарио с афишей о выставке работ итальянского скульптора Антонио Канова.
Ориентируясь по указателям, которые почему-то одновременно направляют нас в две разные улицы, чуть-чуть плутая, мы самостоятельно направляемся к главной достопримечательности Ассизи – базилике Святого Франциска.
Франциск Ассизский был причислен к лику святых папой Григорием IX 16 июля 1228 года. На следующий день, 17 июля папа и брат Илия, последователь святого Франциска, заложили первый камень базилики на горе, прозванной некогда Адским холмом. По легенде, сам Франциск просил похоронить себя на этом холме, где проводились публичные наказания и казни преступников, за что холм и прозвали Адским. Спустя века холм стали называть Райским, а Собор Святого Франциска стал местом паломничества католиков всего мира.
Собор состоит из двух храмов – Верхний, возвышающийся на холме, и Нижний, расположенный в толще холма. Верхняя базилика знаменита 28 уникальными фресками Джотто и его учеников, рассказывающими о жизни Святого Франциска, а так же фресками Чимабуэ и его учеников. В нижней базилике под главным алтарем находится склеп, где был перезахоронен Святой Франциск.
Рассматривая фрески (фотографировать запрещено), невольно «узнаем руку» Джотто – ведь только в феврале были в капелле Скровеньи в Падуе. :) Выходим во внутренний дворик собора, любуясь открывающейся панорамой.
К сожалению, время неумолимо истекает, и нужно возвращаться к автобусу.
Перуджа. Город, начавший свой отсчет от крепости на вершине горы, называют сердцем Умбрии. Основанная этрусками в III в. до н.э., наибольшего расцвета Перуджа достигла в период Средневековья. Со Средневековья же достались городу и символы: лев и грифон, существа довольно воинственные. Перуджа под стать им тихой жизни не вела: воевала то с соседями, то внутри нее кипели межклановые распри. Генри Мортон в «Прогулках по Северной Италии» назвал Перуджу «смесью насилия и набожности, в особенности насилия».
За много столетий город разрастался, «расползаясь» по склонам горы. И сейчас он выглядит вполне современным многоэтажным центром, в котором есть даже мини-метро – этакие мини-вагончики на монорельсе. В одном таком вагончике мы и поднимаемся на вершину, к «истокам» города.
Лабиринтами улочек Ян выводит нас в исторический центр – на площадь 4 ноября (Piazza IV Novembre), древние камни которой были свидетелями жизни этрусков и римлян, кровавых распрей средневековых враждующих кланов. Сегодня же она насыщена любопытными туристами, наполнена солнцем, спокойствием и легкой леностью местных жителей.
На площади перед нами роскошный Дворец Приори (Palazzo dei Priori), построенный на рубеже XIII и XIV веков, считающийся шедевром итальянского Средневековья. Величественное здание было резиденцией приоров – первых лиц, управлявших городом и окрестностями. Сейчас во дворце разместилась Национальная картинная галерея. Попасть в здание со стороны площади можно, поднявшись по симпатичной веерной лестнице. Над порталом – на каменных выступах бронзовые Грифон и Лев. Справа от входа – балкон-лоджия, с которой городские власти оглашали законы.
Еще один вход в Palazzo dei Priori – со стороны улицы Ваннуччи (Corso Vannucci). Великолепный готический портал (1326 г.) с тремя изящными фигурами святых покровителей города – Святого Лоренцо, Святого Людовика Тулузского и Святогой Эрколано, фигурками львов и грифонов, обрамляющих пилястры по обе стороны от двери. На пилястах изображение аллегорий: Щедрость, Плодородие и Гордость, и – Алчность, Жадность и Смирение.
На противоположной стороне площади мы попадаем в Кафедральный собор Сан Лоренцо, главное место католического культа в Перудже, слева от входа в который величественная бронзовая статуя Юлия III благословляющим жестом осеняет всех входящих в собор. Справа – каменная кафедра, с которой проповедовал святой Бернардино.
Внутри перехватывает дыхание – интерьер ошеломляет расписным потолком, лепниной, позолотой, фресками и картинами, и витражами, мягкий свет от которых ложится на мраморные колонны. (увы, мой фотоаппарат, неплохо справляющийся с дальними точками горизонта, каждый раз проявляет слабость в полумраке соборов)
Главной реликвией Сан Лоренцо является кольцо из халцедона и оникса, которое, по преданию, было обручальным кольцом Девы Марии, когда она выходила замуж за Иосифа. Святое кольцо хранится под 14 замками в золотом реликварии капеллы Святого кольца и выставляется на всеобщее обозрение только два раз в год – в июле и сентябре.
Ян ведет нас дальше улочками Перуджи, рассказывая историю города. Вдруг он останавливается, подходит к местному жителю, который развлекает прохожих игрой на аккордеоне, что-то говорит ему… И… вся площадь становится свидетелем соло на аккордеоне в исполнении Яна Приворотского. :))) Попурри из украинских песен завершается «Як тебе не любити, Києве мій», озвученной вполне слаженным хором украинских туристов. :)))))))))) Шквал аваций. :) Т.к. Ян обмолвился, что не хотел бы увидеть фотографию импровизированного концерта на страницах интернета, я оставлю ее исключительно в своей личной коллекции. ;) Лабиринтами средневековых улочек и переулков мы выходим на площадь Raffaello di Porta Sole к церкви Сан Северо. Знаменита эта капелла тем, что здесь находится фреска, созданная двумя великими художниками Рафаэлем Санти и его учителем Пьетро Ваннуччи, известным нам больше как Перуджино. Здесь ранний Рафаэль «встречается» с поздним Перуджино. Рафаэль написал верхний ряд фрески в 1505 году, когда ему было всего 22 года. Спустя годы, после кончины своего ученика, в 1522 году престарелый учитель добавил нижний ряд. Как пишет Генри Мортон: «Интересно, есть ли еще где-нибудь такая картина, в которой соединился бы мощный рассвет великого ученика и неуверенный закат его учителя». Правда, Мортону посчастливилось найти «старую женщину с ключами» и увидеть этот совместный шедевр Рафаэля и Перуджино. Нам же не повезло. Сколько бы мы не стучали в дверь капеллы, не шумели 22-мя голосами, обсуждая висящее на стене расписание работы церкви, нам пришлось довольствоваться видами соседних домов.
По дороге к площади Raffaello di Porta Sole мы заметили небольшую пиццерию, в центре зала которой полыхающая печь ненавязчиво обещала нам настоящую итальянскую пиццу. Как оказалось, не мы одни в группе так внимательно рассматривали перуджанские достопримечательности... :) Пицца на самом деле оказалась отменной, а своей ценой в 6 евро сразила нас окончательно. :) А что может стать лучшим завершением обеда, чем панна кота под шоколадным соусом с чашечкой итальянского эспрессо??? :))) Ну только лишь – панорамы города, открывающиеся со смотровой площадки… :)
Кстати, очень интересно подана информация по ссылке о фреске Пьеро делла Франческа. Поставлены где нужно акценты, увеличены разные части фрески, что помогает рассмотреть детали, подробное описание отображенных на фреске событий. Потрясающе!
Juliiii, по-моему, Италия никого не оставляет равнодушным. :)) О каждой фреске Пьеро делла Франческа нам Ян рассказывал очень подробно и очень интересно: о сюжете, о действующих лицах, о символике цвета. Жаль только, что нельзя фотографировать - синьора-смотрительница очень пристально за нами наблюдала, стоя в 2 метрах от группы. :) В какой-то момент она отвлеклась и отвернулась, и вполне можно было извернуться и запечатлеть пару фресок, если бы не предательский щелчок-жужжание фотоаппарата - он всегда "сдает" хозяина в тишине какой-нибудь церкви. :)))
Пьенца и Монтепульчано. Два небольших очаровательных городка, расположившиеся на тосканских холмах, богаты своими кулинарными традициями: Пиенца – сырами, Монтепульчано – вином. К сожалению, в тот день, когда мы отправились туда, солнце не очень-то торопилось пробиться сквозь затянувшие небо облака, но от этого оба города не стали менее симпатичными. Ну разве что фотографии получились не таки яркими, как хотелось бы. :)
Пиенца. Пиенца обязана своему рождению папе Пию II. Понтифик захотел оставить след в истории, создав город, который станет воплощением эпохи Возрождения.
Когда-то на месте этого городка в долине Валь д'Oрча располагалось древнее поселение Кастелло ди Корсиньяно. Здесь в 1405 г. родился Эней Сильвио Пикколомини, будущий папа римский Пий II. Именно его усилиями крошечная деревушка превратилась в богатый город с дворцами и храмами, запечатлев имя своего покровителя в новом названии – Пиенца.
С целью перестройки Пиенцы папа Пий II пригласил архитектора Бернардо Росселлино. Строительство велось 4 года, практически полностью преобразив город, но скоропостижная смерть папы Пия II остановила дальнейшие изменения.
Мы попадаем в город сквозь главные ворота Porta Al Prato, которые венчает фреска с изображением центра Пиенцы.
На центральной площади города – Пьяцца Пио II – возвышается Кафедральный собор (Duomo di Pienza), в окружении трех дворцов: Пикколомини, городской и Борджиа.
Кафедральный собор, посвященый Вознесению Богоматери, был возведен по проекту Бернардо Росселлино в 1459-1462 годах на месте старой приходской церкви XII века. На фасаде, естественно, герб Пия II. :) Интерьер собора похож на соборы Северной Европы, которыми восхищался Пий II во время своих многочисленных поездок по Европе.
Дворец Пикколомини был построен во второй половине XV века в качестве личной резиденции понтифика, и до 1968 г. им владели потомки Пия II, сохранившие нетронутыми его спальню и библиотеку.
К сожалению, во дворец мы не попали, – он был закрыт. Посмотрели лишь внутренний дворик. И на память остался снимок фрески на одной из стен у входа. И колодца – рядом, на площади. :)
(фото фасада дворца взято из интернета)
Пиенца – небольшой город, обойти его неспешным шагом можно за пару часов. В какой-то момент, опустив глаза вниз, я вдруг увидела, что улица вымощена «елочкой» из узких кирпичиков. Уже дома, рассматривая фотографии, обратила внимание, что такой кладкой вымощен практически весь город. !
«Визитная карточка» Пиенцы – овечий сыр Pecorino. Пиенца традиционно производит три вида этого сыра разной выдержки: вызревающий около 15 дней – Пьентино, сыр, выдерживаемый около 3 месяцев, и промежуточный вариант Rossellino, вызревающий 45-60 дней. Согласно традициям, у каждого сыра свой цвет. У самого свежего – белый, у наиболее выдержанного цвет корочки должен быть темным, поэтому его красят золой с оливковым маслом. А традиционный цвет Rossellino красный, его красят маслом и помидорами.
Узкие улочки, увитые плющем окна, кадки с растениями у входа… Многочисленные магазины и сувенирные лавки… Заглядывая в них, дегустируем разнообразные сыры и прошутто, выбирая наиболее понравившиеся – какой еще сувенир из Пиенцы лучший, если на Пекорино. :)
Город увлекает, заставляя забыть о времени, провоцирует исследовать все дворики и переулки, бесконечно нажимая на спусковую кнопку фотоаппарата. И конечно же, насладиться окружающими тосканскими пейзажами… :)))
Монтепульчано. Все, кто смотрел фильм «Сумерки», сразу узнают этот город. Да, именно этот город, расположившийся на вершине очень высокого холма, использовали в качестве декораций, в которых разворачивается действие фильма. И как будто 605 метров над уровнем моря не такой уж «очень высокий холм», какая-то часть группы так и не добралась до его вершины, затерявшись где-то в многочисленных кафе за чашечкой итальянского кофе либо в винотеках, дегустируя Нобиле ди Монтепульчано (Nobile di Montepulciano). :))) Именно так называется вино, благодаря которому город стал известен во всем мире. Переводится как «Вино Благородное из Монтепульчано», и славится своим великолепным букетом.
Монтепульчано был основан этрусками в IV в. до н.э. В XII в. город входил в состав Сиенской республики, а в 1559 г. стал частью Тосканского герцогства.
А до наших дней дошла традиция в последнее воскресенье августа проводить Bravio delle Botti – «гонки с бочками». Каждый квартал выставляют двух участников забега, которые катят пустые винные бочки по улицам городка. Сейчас этот праздник наполнен веселой музыкой, танцами и дегустацией различных сортов вин.
Войдя в город через ворота Прато, мы мгновенно погружаемся в царящую в городе эпоху Средневековья – чарующую атмосферу роскошных палаццо, строгих романских церквей и мощенных камнем извилистых улочек. Поднимаясь на пьяцца Савонаролы, встречаемся со львом, восседающим на мраморной колонне (Colonna del Marzocco). Чуть выше по улице церковь святого Августина и дворец Бучелли (Palazzo Bucelli), на фасаде которого мраморные плиты с полуистертыми этрусскими и латинскими изречениями.
Винотеки, кафе и сувенирные магазины чередуются по обе стороны узких улочек, рестораны прячутся под арками средневековых домов. По крутым ступенькам переулков скользят ноги. Невольно радуешься за жителей города – у них не бывает снежной зимы. :)))
Шагая по извилистым улочкам, рассматриваем старинные дома, приобретшие флер современности – разнообразие дверных ручек просто приковывает к себе внимание. :)
При всем этом жители города старательно поддерживают облик средневекового города, сохраняя его атрибуты… :)
Поднимаемся на самую вершину Монтепульчано к его историческому центру. На главной площади (Piazza Grande), окруженной Кафедральным собором, старинными дворцами Контуччи и Нобили-Таруджи, наряду с другими такими же старыми домами, нас вдруг встречают творения современного скульптура, контрастирующие с окружением не только цветом, но и каким-то восточным разрезом глаз. :))))
Спускаемся обратно уже по другой улице и, наконец-то, видим деревянную статую Пульчинеллы, венчающего часовую башню города, названую именем популярного персонажа комедии дель арте.
Исторический центр Монтепульчано окружен тремя кольцами средневековых стен, возведенных в XIV в., на смотровой площадке одной из которых мы и «зависаем», захваченные великолепными видами виноградников, живописных полей и оливковых рощ.
Встретившись у автобуса, делимся впечатлениями, шумно обсуждаем продегустированные вина и приобретенные винные "сувениры" :)). День удался!
Флоренция.
Наверное, сложно встретить человека, который бы о ней не слышал. Колыбель Возрождения, город, подаривший миру многих известнейших итальянских зодчих. Немалая заслуга в этом семейства Медичи – ценителей искусства и меценатов выдающихся художников, скульпторов и архитекторов, философов и поэтов. Благодаря их заботам и деньгам Флоренция превратилась в один из главных центров ренессансной культуры.
Я мечтала увидеть этот город и очень боялась. Вдруг случится так же, как с Барселоной: огромное количество прочитанной информации, восхищенные отзывы знакомых привели к разочарованию – город меня не впечатлил. :( Я не знаю какой магией воздействовала на меня Флоренция, но в этот город я влюбилась сразу и навсегда. :) Знакомство с Флоренцией у меня лично началось с современной Флоренции. Каждый раз наш автобус, выруливая на набережную Арно, проезжал мимо симпатичного здания, фасад которого напоминал пушистый газон. И в какой-то момент я все-таки сбегала к этому зданию, чтобы его сфотографировать. К сожалению, все снимки пришлось делать с близкого расстояния, т.к. бегать по светофорам, чтобы получить с противоположной стороны улицы максимальную панораму, не было времени.
Вообще, мне очень нравится подобная концепция оформления домов растениями. Есть в этом что-то веселое и уютное. В Копенгагене мне приглянулся жилой дом, фасад которого украшен цветущими композициями.
А как-то в интернете нашла фото подобного дома в Париже – Musée du Quai Branly….
Но вернусь к Флоренции. Путешествие наше каждый день начиналось с набережной Арно. В первый день: мимо Национальной библиотеки – на площадь к церкви Санта Кроче, где нас встречает Здрава, артистичная и ироничная – гид по Флоренции, эмоционально рассказывающая нам историю города и его жителей. Второй день – через мост Понте Веккьо в галерею Питти. На третий день – вдоль набережной до галереи Уфицци…
Церковь Санта Кроче (Святого Креста) – один из старейших францисканских храмов. Построена была в конце XIII века, и все последующие столетия бережно хранила прекрасные фрески Джотто и Джамболоньи, архитектурные творения Брунеллески и алтарные украшения работы Донателло.
В церкви Санта Кроче покоятся останки Микеланджело, Макиавелли, Галилея, Вазари, Керубини, Россини и других известных итальянцев...
Среди гробниц, стоящих вдоль стен боковых нефов церкви можно найти надгробие Данте, однако прах великого флорентийца покоится в Равенне. В свое время флорентийцы изгнали писателя из города за неугодные властям политические высказывания. Данте поселился в Равенне, где провел последние годы своей жизни, и где написал свою «Божественную комедию». После его смерти до Флоренции дошло, что она по собственной воле лишилась настоящего гения, и затребовала тело из Равенны, чтобы упокоить Данте со всеми почестями на его исторической родине. Однако Равенна возмутилась и отказала Флоренции со словами: «Он вам живой не был нужен, не получите и мертвого».
Здесь же, во внутреннем дворике собора расположена часовня, где погребены члены семьи Пацци, ставшие организаторами заговора против Медичи, и потерпевшие поражение в борьбе за власть.
Когда вечером мы возвращались к ожидавшему нас автобусу, площадь была почти пустынна, вечернее солнце мягко освещало фасад собора. Я не удержалась и сделала очередную серию снимков этой церкви. :))
Узкими улочками, внимательно слушая рассказ Здравы, мы путешествуем по городу.
Вот дом, где жила семья Микеланджело, откуда юный будущий гений ходил в мастерскую Гирландайо обучаться искусству живописи.
Чуть далее, расположенная в одном из узких флорентийских переулков, небольшая церковь, построенная в 1032 году, – Святой Маргариты. Со временем она стала называться церковью Данте, потому что великий поэт жил в этом районе, и вся жизнь Данте до изгнания из Флоренции была связана с этой церковью. Здесь он, по легенде, впервые встретил Беатриче. В этой церкви он венчался со своей женой Джеммой Донати. Рядом находится и музей «Дом Данте».
И вот постепенно, сквозь узкие улочки, в просвете между домами, начинает появляться силуэт самого известного, самого величественного, самого прекрасного храма Флоренции – Собора Санта Мария дель Фьоре (Девы Марии с цветком).
Он настолько великолепен, что перехватывает дыхание, и не можешь отвести глаза. Он настолько велик, что не помещается полностью в объективе фотоаппарата. Он настолько притягателен, что на площади вокруг практически нет свободного места от обилия туристов.
Собор был заложен в 1296 году по проекту Арнольфо ди Камбио. Денег в казне было достаточно, и собор строился с большим размахом. Опомнились лишь когда стены храма уже стояли, но никто не знал как закрыть их куполом на высоте 57 метров и 43 метра в диаметре. Четыре десятилетия собор простоял без «головы», пока в 1409 году Филлиппо Брунеллески не предложил свой оригинальный проект. Работы по возведению купола продолжались 18 лет. Спустя 150 лет Джорджио Вазари и Федерико Цуккари расписали купол огромной фреской со сценами «Страшного суда».
Находясь внутри Кафедрального собора, по-настоящему осознаешь его грандиозный размер – по замыслам архитекторов здесь в случае необходимости должно было поместиться все население Флоренции, на тот момент 30 тыс. жителей. Собор роскошный снаружи, довольно-таки аскетичен в декоре внутри, но таковы были идеалы позднего Средневековья.
В одном из боковых приделов собора увековечена память о Данте Алигьери – фреска кисти Доменико ди Микелино.
Здесь хранятся часы, сделанные по рисунку Паоло Учелло, в которых стрелка движется в противоположном направлении – флорентийцы в XV в. необычно исчисляли время: день заканчивался с закатом солнца, стрелки переставлялись на ноль и начинался новый день – полуночи, как таковой, не существовало.
Рядом с Дуомо находится кампанила Джотто (колокольня Джотто), составляя с ним единый ансамбль. Мраморные барельефы башни должны были отображать всю историю человечества.
Но Джотто успел сделать лишь первый ярус. Завершали работу Андреа Пизано и Франческо Таленти.
Восхождение на самую вершину колокольни по 400 ступенькам винтовой лестницы, когда спираль лестниц становилась все уже, и чтобы разминуться со спускающимся сверху таким же любопытным туристом, мне приходилось втискивать свою попу в какое-то небольшое углубление в стене, а живот втягивать до самого позвоночника (при моем-то 44 размере :))… Когда от жаркого воздуха пот начинал тонкими струйками сбегать по спине, а от недостатка кислорода в этом нагретом воздухе сердце готово было вот-вот остановиться… И в какой-то момент в моей голове замаячила предательская мысль повернуть обратно… Наградой стала потрясающая панорама Флоренции!!!
Самое древнее строение соборной площади – Баптистерий Сан-Джованни, названный в честь Иоанна Крестителя, которого считают покровителем Флоренции. Золотистые мозаики XIII века в византийском стиле украшают внутри купол Баптистерия: в центре на троне восседает Спаситель, чуть ниже – сюжеты из библейской жизни.
Восточные ворота работы Лоренцо Гиберти, которые Микеланджело окрестил «вратами Рая», принесли славу не только Баптистерию, но и самой Италии. 10 прямоугольных панелей из позолоченной бронзы изображают самые важные эпизоды из Ветхого завета от сотворения мира до встречи царя Соломона с царицей Савской. Возле ворот всегда толпятся туристы, старательно запечатлевая на свои фотоаппараты достояние Флоренции. Приходится быть изощренным виртуозом, чтобы успеть навести, сфокусироваться и нажать кнопку фотоаппарата до того как в твой объектив успеют влезть чей-то хвост, ухо или палец ноги.
С этого года в Баптистерий можно попасть только по комплексному билету (10 евро), включающему вход в Баптистерий, подъем на кампанилу, подъем на купол Дуомо, а вот что было четвертым, не помню. Мы остановились на Баптистерии и колокольне. :)
От соборной площади, свернув в очередную узкую улочку...
Спасибо. Тосканы много не бывает. В частности, здесь, на форуме.
Пьенца, Монтепульчано, Флоренция - может быть, действительно, эти города надо посещать в таком порядке. А в туре "Монти и Кьянти" Тоскана начинается с трех дней во Флоренции - от нетерпения сразу попасть в этот любимый город.
illusia!.. Отличные фотографии и репортаж!.. Места мне все знакомые..) но у Вас - "свой почерк" и незашоренный взгляд.. Спасибо! Море удовольствия!.. Такая качественна подготовка туристов к туру - "обзывает" еще больше!..)
Видно, что у Вас явно сложилась "своя Италия"!...)
to duna: Сегодня в 15:53
А даты на "Монти и Кьянти" на 2014 где смотреть можно будет?
Даты "Монти и Кьянти Тосканы" на 2014 год будут в ближайшее время на сайте Геополис-тура: www.geopolis.com.ua
Ориентировочно: начало апреля, конец июня и октябрь...
Спасибо всем. Не успела выйти с форума, а столько комментариев... :)))
Signora_L, в этом туре тоже сначала была Флоренция, а в один из дней после обеда мы поехали в Пиенцу и Монтепульчано. Я изначально в своем рассказе нарушила хронологию поездки, мне почему-то именно в такой последовательности захотелось рассказать об увиденном. Наше путешествие ничем не отличалось от описанного на этой ветке в прошлом году, лишь небольшими нюансами. Кстати, и в рассказе о Флоренции я тоже перемешала последовательность посещения музеев. :))
IrinaVeret, спасибо. Для меня все города этого тура были впервые, поэтому и взгляд - новичка, фотографировала все, что привлекало. :)))) Вот если судьба соблаговолит, и я все-таки поеду в "Монти и Кьянти" в ближайшие годы, то буду уже смотреть на знакомые города "опытным" взглядом. :) Я даже знаю на что буду смотреть! :))))
Ирина, я Вас успокою - вся моя "подготовка" ограничилась поисками рассказов в интернете и распечатка их на бумаге. Которые я, успешно провозив с собой в чемодане, прочитала уже, вернувшись домой. :)))) И сейчас после поездки все эти рассказы и документальные фильмы воспринимаются намного лучше, чем до. Как там говорили в школе - "закрепить пройденный материал"? :))))
Продолжение о Флоренции уже написано, но что-то много слов получается. :( Пытаюсь немного сократить - сама не люблю читать лишнее. :))))
Не получилось существенно сократить продолжение. Простите... :)
От соборной площади, свернув в очередную узкую улочку, попадаем на площадь Синьории, где когда-то разворачивались сцены насыщенной жизни флорентийцев: политической, светской и культурной. Во времена Флорентийской республики в XIII в. здесь построили Дворец Синьории (Палаццо Веккьо), где заседали приоры, вершившие власть во Флоренции. На этой площади доминиканский священник Джироламо Савонарола, ставший впоследствии религиозным фанатиком, в огромном костре уничтожил многочисленные достояния флорентийцев – драгоценные книги, предметы ювелирного и изобразительного искусства. Здесь же, на этой площади, по иронии судьбы, его самого сожгли в 1498 г. И при этом память о Савонароле итальянцы бережно хранят: в Ферраре рядом с замком д’Эсте воздвигнут ему памятник, в Монтепульчано – площадь его имени. Предполагаю, что это не единственная площадь им. Савонаролы во всей Италии. :)
В Палаццо Веккьо, ставшем флорентийской ратушей и хранилищем секретов города, собрана богатая коллекция произведений великих скульпторов и художников Флоренции. Мы зашли в изумительный внутренний дворик, расписанный в XV веке Джорджио Вазари. Но едва я сделала снимок изящного фонтана с крылатым Амуром, как нас, да всех других посетителей, охрана в лице белокурой итальянки попросила покинуть Палаццо. Оказалось, во дворце что-то загорелось, потянуло легким запахом дыма, прибыла пожарная команда.
С нескрываемым любопытством одним глазом наблюдая за происходящим, другим мы рассматривали расположившиеся рядом в Лоджии Ланци известные скульптурные шедевры: «Похищение сабинянок» и «Геркулес и Кентавр» Джамболоньи, «Персей» с отрубленной головой Медузы Горгоны работы Бенвенутто Челлини…
И вся это действо сопровождалось оглушающим щебетом воробья – птичка явно была «в ударе», устроившись у лапы мраморного льва. :)
Сегодня на площади Синьории разворачиваются сценки из жизни туристов всего мира, и современность идет бок-о-бок со стариной.
Рядом с Палаццо Веккьо, от площади Синьории до самой набережной расположилась величественная галерея Уфицци, один из самых известных музеев мира. Изначально здание предназначалось для размещения в нем офисов важнейших городских учреждений. Но со временем стало музеем – сюда переехала коллекция произведений искусства, собранная семьей Медичи. Мы приехали в Уфицци с утра, и, отстояв час в очереди из таких же желающих попасть, сразу поднимаемся на 3 этаж. Ян ведет нас из зала зал, рассказывает истории картин, икон, скульптур. Залы с работами Джотто и Палайолло, зал Боттичелли с известнейшими картинами «Рождение Венеры» и «Весна», тондо Микеланджело «Святое семейство», «Венера Урбинская» и «Флора» Тициана, «Благовещение» и «Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи, «Медуза» и «Вакх» Караваджо, картины Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка…
Залы гудят, как пчелиный улей, на всех языках мира обсуждая увиденные шедевры. В длинных коридорах статуи античных богов и героев древнего мира смотрят на нас, а мы рассматриваем их. :)) Невероятно красивый расписной потолок, каждая секция которого по-своему неповторима: тончайший орнамент, фантастические сценки-гротески настолько приковывают мое внимание, что я на какое-то время отвлекаюсь от того, о чем рассказывает Ян. В тот момент я даже предположить не могу сколько еще таких потрясающих потолков ждет меня в этой поездке!
В Палаццо Веккьо начинается коридор Вазари – 750-метровый тайный ход, ведущий во дворец Питти. Крытая галерея, проходящая по Понте Веккьо и соединяющая оба дворца, была построена Джорджио Вазари в 1565 г. по желанию герцога Козимо I Медичи, и позволяла членам семейства Медичи перемещаться по городу, избегая людных улиц. И даже незаметно покинуть Флоренцию. Сейчас в галерее собрана уникальная коллекция автопортретов известных художников, но чтобы увидеть их, нужно записываться за несколько месяцев.
От площади Синьории до Понте Веккьо несколько шагов. Ponte Veccio или Старый мост – самый древний мост Флоренции и единственный, уцелевший во время войны. Самый известный мост Италии – тысячи туристов ежедневно приходят посмотреть на него. Самый необычный мост – обе его стороны, как скворечники, облепили жилые дома и мастерские. Самый дорогой мост в мире – вот уже более 500 лет на этом мосту располагаются ювелирные лавки, сверкающие витрины которых не оставляют равнодушной ни одну женщину. :) Понте Веккьо обладает какой-то необъяснимой притягательностью – его хочется фотографировать как только он появляется перед глазами. :)))
В одно раннее утро, когда ювелирные лавки еще не успели распахнуть свои витрины, мы пересекаем Старый мост в направлении Палаццо Питти. Дворец был построен в 1487 году для флорентийского богача Луки Питти, а в 1560 г. стал резиденцией Медичи. Сегодня Питти представляет собой музейный комплекс: Королевские апартаменты, Палатинская галерея, Галерея современного искусства, Ювелирный музей и Музей карет, где хранятся великолепные коллекции живописи, скульптуры, костюмов, изделий из серебра и фарфора.
Наш флорентийский гид Здрава проводит нас по анфиладе залов Палатинской картинной галереи, славящейся самой большой в мире коллекцией картин Рафаэля. Стены залов так плотно увешаны картинами, что иногда начинает кружиться голова от желания охватить одним взглядом сразу все. Но Здрава, фокусируя наше внимание на деталях той или иной картины, увлекательно рассказывает о коллекции живописи, собранной династиями Медичи и Габсбургов-Лотарингских: шедеврах Боттичелли, Тициана, Перуджино, Веронезе, Рубенса, Ван Дейка, Караваджо, Тинторетто.
От Палаццо Питти, пройдя небольшую улочку, можно выйти на площадь к базилике Санто Спирито (Святого Духа), созданную для августинского монастыря – центра культурной, религиозной и социальной жизни флорентийцев (в его библиотеке бывали Петрарка и Боккаччо). Здесь находится деревянное распятие, сделанное молодым Микеланджело.
По утрам на площади Санто Спирито пестрит своей продукцией рынок овощей и фруктов. Там же в тени деревьев в небольших кафе можно недорого перекусить.
Как я уже написала, от площади Синьории до Понте Веккьо несколько шагов. Но мы, даже вооруженные картой города, каким-то образом умудрились при этом совершить вояж по полутора десяткам улиц и переулков, попасть на площадь Республики и пьяцца Строцци, и по улице Торнабуони выйти к мосту Санта Тиринита. А там уж и Понте Веккьо по соседству… :) Почувствовала себя персонажем «Айболита» – отважные герои всегда идут в обход… :)))
В период средневековья улица Торнабуони считалась самой модной, здесь проживали богатые люди Флоренции – и сейчас на фасадах дворцов можно увидеть родовые гербы, сохранившиеся чугунные держатели для факелов, кольца, к которым привязывали лошадей. Сегодня на Торнабуони дорогие бутики именитых дизайнеров. Здесь же в старейшем дворце Спини Ферони, который являлся собственностью семейства Феррагамо, работает музей Сальваторе Феррагамо, посвященный основателю одноименного дома моды.
Ближе к вечеру все спешат туда, где купол Дуомо, река Арно с ее мостами и весь исторический центр сливаются в величественную панораму города – площадь Микеланджело стала местом паломничества не только туристов, но молодоженов.
Я так торопилась увидеть самую красивую панораму Флоренции, что даже не заметила стоящего посреди площади зеленого (бронзового) Давида, окруженного скульптурами из капеллы Медичи, – копиями известных шедевров Микеланджело. :))))
Завершающим аккордом моего знакомства с Флоренцией стали Церковь Сан Лоренцо и примыкающая к ней Капелла Медичи. Здесь покоится прах почти всех Великих Герцогов рода Медичи. В восьмигранной Часовне Принцев, ставшей мавзолеем для шести членов семейства, перехватывает дыхание от потрясающего внутреннего оформления: стены и пол выполнены из разных сортов мрамора, вдоль стен гербы шестнадцати городов герцогства Тосканы, инкрустированные драгоценными камнями, перламутром, кораллами. Высокое строение венчает большой купол, напоминающий знаменитый купол Брунеллески.
(оба фото взяты с сайта f.rodon.org)
Здесь же хранятся сокровища и предметы искусства, принадлежавшие членам семьи Медичи: вручную переписанные и орнаментированные цветными рисунками старинные фолианты, предметы религиозного культа, атрибуты папской власти. Зачарованно рассматриваю каждую деталь, восхищаясь талантом людей, их создавших.
История церкви Сан Лоренцо тесно связана с именем Микеланджело. Строительство капеллы, которая вплотную примыкает к церкви Сан Лоренцо, было инициировано папой Львом Х и кардиналом Джулио Медичи в 1520 году. Эта капелла должна была стать мавзолеем для двух представителей Медичи – Лоренцо Великолепного и его брата Джулиано, убитого во время заговора Пацци в 1478 году. Образы Джулиано и Лоренцо воплощены в скульптурах, помещенных в ниши. Аллегорические скульптуры «День» и «Ночь» украшают сарклфаг младшего сына Лоренцо Медичи – Джулиано, герцога Немерского, а «Утро» и «Вечер» Микеланджело поместил на саркофаге внука Лоренцо Медичи – Лоренцо, герцога Урбинского. По замыслу гениального скульптора, эти аллегорические статуи должны напоминать о быстротечности времени и жизни.
На саркофаге погибшего во время заговора Джулиано расположены Мадонна с младенцем и покровители семьи Медичи – Святые Косма и Дамиан.
Мы вошли в Капеллу Медичи почти перед ее закрытием и, оказавшись последними ее посетителями, смогли в тишине ощутить величественность замысла и всю мощную энергетику, переданную Микеланджело своему уникальному творению.
На площади Сан Лоренцо, рядом с церковью, расположился большой рынок кожгалантерейных изделий, мимо которого, как мне кажется, не способна пройти ни одна женщина. Сумки из натуральной кожи с клеймом «Произведено во Флоренции», перчатки и кошельки, портмоне и ремни – самых разных моделей и расцветок. И продавцы, готовые уступить от 5 до 20 евро, если вы обаятельно с ними поторгуетесь. :) …Мы возвращаемся в сердце Флоренции – на соборную площадь, где роскошный фасад Санта Мария дель Фьоре приобретает золотистые оттенки в мягких лучах заходящего солнца. Мы прощаемся с Флоренцией. До следующей встречи…
P.S. Напоследок – несколько штрихов к портрету города…
Изумительные фотографии снова!.. Спасибо, illusia!..Сегодня и правда - чудесная "итальянская суббота"!..))
А как Вам удалось сделать фото в капелле Медичи??..(там же строго "низзя"!!..))
Отдельный респект за "веспачку"!...мой любимый цвет и размер!..))
Ирина, спасибо. И мой любимый цвет - тоже. Потому и обратила внимание. :)))
В капелле Медичи я ничего вообще не фотографировала (даже фасад и даже рынок рядом :))) - это фото с чужого сайта, я указала это непосредственно под фотографиями.
IrinaVeret, мы когда-то в Сикстинской капелле фотографировали, хотя нам гид строго-настрого сказал, что нельзя. А как зашли, а там толпа и все щелкают фотоаппаратами. Гид была в шоке:)
illusia, если честно, меня поначалу раздражало немного, когда начали фото вставлять. Но сейчас я готова просто фотографии смотреть, даже без текста, хотя он у Вас читается тоже на одном дыхании. Великолепные фото! Спасибо!
Рим. Я не знаю все ли дороги ведут в Рим, но одна, однозначно, вела нас в этот грандиозный город. Покинув прекрасную Флоренцию и очаровательный Ареццо, мы торопились в столицу некогда могущественной Римской империи – в город, богатый многовековой историей, свидетельствами которой полны улицы и площади Рима: бесчисленные Форумы, триумфальные арки, храмы, церкви и дворцы. В город, бывший свидетелем коварных интриг и заговоров, распрей и кровопролитий. В город, ставший центром католической веры, благодаря расположенному в самом его сердце Ватикану.
Забросив чемоданы в отель, мы отправляемся на вечерний променад по Риму – четырехчасовое интенсивное пешеходное «путешествие во времени»: с древнего мира в XXI век, через средневековье, ренессанс и эпоху барокко.
Свой рассказ наш замечательный гид Ян Приворотский начинает с самого большого памятника античности, самого известного и самого фотографируемого, своего рода визитной карточки города – величественного Колизея, или амфитеатра Флавия, куда приходили за зрелищами древние римляне, а сегодня стекаются современные туристы.
Рядом высится впечатляющая триумфальная арка императора Константина, установленная в IV веке в честь какой-то там его победы… :))), а чуть в стороне – арка императора Тита, символизирующая его триумф… :)), и дошедшая до нас из II века н.э.
Солнце постепенно исчезает за горизонтом, окрашивая небо в лилово-розовые тона, мягкие тени ложатся на древние руины, создавая завораживающие рисунки таинства древнего мира.
Где-то далеко впереди мои глаза замечают какие-то крылатые фигуры на фоне багровеющего неба. Я еще не знаю что это. И как истинный фотограф-дилетант, пытаюсь сфотографировать их – без штатива, на вытянутых руках, поспешая вслед за группой. :)))
Продолжая неспешно свой рассказ, Ян ведет нас по Via dei Fori Imperiali, по обе стороны которой сохранились развалины древних Форумов: Цезаря, Августа, Веспасиана, Нервы, Траяна... Форум Траяна – последний и самый грандиозный из императорских Форумов. Считается, что император Траян положил начало «золотому веку», при нем империя достигла самых больших размеров.
Мы шагаем к площади Венеции – географическому центру Рима, – здесь сходятся все крупные улицы Вечного города: Виа дель Корсо, Витторио-Эммануэле, Виа Национале.
А вот и «крылатые фигуры» – квадриги лошадей над Алтарем отечества. Грандиозный белоснежный мемориал со множеством лестниц, колонн и статуй был возведен в конце XIX века в честь Виктора-Эммануила II, первого короля объединенной Италии.
Мы поднимаемся на Капитолийский холм – самый небольшой из семи холмов Рима, но самый богатый историческим прошлым. Во времена древнего Рима здесь стояли три главнейших храма – Юпитера, Минервы и Юноны, здесь жили небезызвестные гуси, предупредившие спящих жителей о нападении галлов. И именно здесь, согласно легенде, обитала волчица, выкормившая своим молоком основателей Рима братьев-близнецов Ромула и Рема.
Нынешний вид Капитолийский холм приобрел в эпоху Возрождения с подачи папы Павла III, пригласившего для преобразования гениального Микеланджело. Талантливый скульптор создал проект архитектурного ансамбля: к площади, окруженной тремя великолепными дворцами – палаццо деи Сенатори (нынешняя ратуша города), палаццо деи Консерватори и палаццо Нуово, – поднимается широкая лестница.
С высоты террасы, расположенной за Палаццо Сенатори можно увидеть Форум Романо – громадную площадью античного Рима, которая на протяжении десяти веков была центром исторических, политических и культурных событий.
Спускаясь на Via dei Teatro Marcella, мы шагаем мимо Театра Марцелла, построенного императором Августом в 13 году до н.э. в память о своем племяннике, несостоявшемся наследнике империи Марке Клавдии Марцелла. В эпоху раннего средневековья Театр Марцелла использовали в качестве крепости. Сегодня у частично реставрированных древних стен театра в летние вечера под открытым небом устраиваются концерты.
Мимо церкви Санта Мария ин Космедин (под ее портиком находятся знаменитые Уста Истины – мраморное изображение божества, согласно легенде, способное откусить руку обманщику, а на самом деле являющиеся мраморной крышкой, прикрывавшей древнюю римскую канализацию) и круглого храма Весты эпохи Августа мы передвигаемся в направлении острова Тиберина, названного по одной легенде именем жестокого правителя, по другой – по имени речного божества. Остров соединяется с городом двумя мостами, один из которых – Понте Фабрицио – самый древний из сохранившихся римских мостов, построен еще в 62 году до н.э. Его еще называют иудейским мостом, т.к. начинается он у Синагоги.
На самой середине Понте Фабрицио с легкой руки нашего обаятельного гида мы «дегустируем» несколько видов итальянского шампанского… :) У Портика Октавии, затаив дыхание, слушаем игру на гитаре неизвестного исполнителя… И узкими улочками Гетто возвращаемся на площадь Венеции.
Ночная жизнь Рима течет в своем ритме – многочисленные туристические потоки струятся по виа и пьяцца, где-то пересекаясь, где-то объединяясь у очередной достопримечательности вечного города, чтобы опять разбежаться каждый в своем направлении. Кто-то присаживается в уютном кафе, а кто-то, затормозив у скульптурного шедевра, здесь же в тени постамента раскладывает нехитрую закуску на горизонтальной поверхности оного, чтобы «сообразить на троих» – за встречу. :)) Ян увлекает нас лабиринтами улиц, рассказывая что-то любопытное о том или ином здании. Мы просачиваемся сквозь толпы таких же неуемных туристов, стараясь не потерять Яна и не потеряться самим.
Проходя мимо Пантеона, одного из самых древних и впечатляющих сооружений Рима, Ян обещает нам вернуться в этот «храм всех богов» в другой день. И спешит к самому популярному фонтану Рима, «водному шоу времен барокко» – фонтану Треви. Одна из романтических легенд рассказывает о девушке, которая показала измученным жаждой воинам Агриппы источник воды. В честь нее полководец приказал построить фонтан, названный «водяной девой». Античный водопровод и по сей день доставляет в фонтан воду из древнего источника. Фонтан настолько прекрасен, что даже если бы Федерико Феллини не искупал в нем героиню Аниты Экберг в фильме «Сладкая жизнь», эта водная жемчужина Вечного города все равно притягивала бы к себе сотни восторженных туристов.
И конечно, мы бросаем монетки через левое плечо, чтобы вернуться сюда еще. Ну, как минимум, на следующий день – увидеть как струи воды впитывают в себя солнечный свет и отражают его тысячами мелких брызг, искрящихся всеми цветами радуги.
Но это уже будет другой день и другой маршрут. А сегодня наш вояж заканчивается у подножия Испанской лестницы возле фонтана «Баркачча» – мраморного баркаса, изваянного в память о случившемся в конце XVI века наводнении, когда на площади действительно села на мель лодка.
На часах почти одиннадцать вечера. Уставшие от переполняемых впечатлений, садимся в метро, чтобы добраться до отеля. Впереди еще 3 дня общения с городом. Перед сном просматриваем информацию о Риме, взятую с интернет-сайтов, и закачанный в электронную книгу путеводитель Ольги Гринкруг «Рим», пытаясь составить маршрут на следующий день… И… незаметно засыпаем… :))
Ватикан.
В один из дней рано утром мы отравились на экскурсию в Ватикан, одно из самых необычных мест на земле – государство в государстве, самое маленькое, но одно из самых могущественных и влиятельных, и одно из самых богатых. Судя по количеству туристов, пересекающих порог Ватикана за одну минуту, думаю, что бедность этой стране не грозит. :)) Не говоря уже о количестве собранных со всего мира шедевров искусства, демонстрируемых в музеях папских дворцов, и десятков тысяч артефактов, хранящихся в запасниках. Почти 15 км коридоров и галерей делают ватиканские музеи одной из самых крупных художественных коллекций мира.
Отстояв час в очереди, мы вливаемся в поток туристов, стремящихся увидеть сокровища ватиканских дворцов, в строительстве и оформлении которых принимали участие великие итальянские скульпторы и художники: Браманте, Бернини, Микеланджело, Рафаэль.
Собранная римскими понтификами коллекция сокровищ мирового искусства от античных скульптур до полотен современных художников настолько впечатляет, что, как всегда, хочется остановиться у каждого экспоната и рассмотреть все в мельчайших подробностях: скульптуры, гобелены, мозаичные полы, расписные своды и оконные проемы, резные ставни и двери… Но поток посетителей неумолимо несет меня вперед, да и страх потеряться в этом массовом паломничестве позволяет только лишь быстро фотографировать увиденное, а нюансы рассматривать уже дома на компьютере… :)))
Станцы Рафаэля… Сикстинская капелла… От великолепных фресок на их стенах и сводах перехватывает дыхание. Грандиозные творения человеческого таланта влекут в эти залы тысячи посетителей. Такого количества людей одновременно я не видела еще ни в одном музее.
Ватикан стал суверенным государством с 1929 года после подписания Латеранских соглашений. Этот закрытый мир, внутрь которого можно попасть только по специальному разрешению, имеет государственную администрацию, собственные железную дорогу с вокзалом, почту, радиостанцию «Радио «Ватикан» (вещание ведется на 42 языках), собственные магазины и автозаправку. Так же имеется собственная служба охраны, так называемые папские карабинеры, и собственная жандармерия – знаменитые «Швейцарские гвардейцы», с XVI века и по сей день – личная охрана папы.
История Ватикана насчитывает две тысячи лет со времени мученической смерти апостола Петра. Святой Петр – камень, на котором все эти годы выстраивалась религиозная империя.
Первая базилика Святого Петра, ставшая первым монументом церковной власти, была построена в 324 году н.э. императором Константином. Практически тогда же начинается история папского престола, полная интриг, скандалов и кровавых войн за власть.
Нынешний облик Собор Святого Петра, ставший символом Ватикана, начал приобретать в 1506 году при папе Юлии II дела Ровере, пожелавшем построить такое здание, чтобы оно демонстрировало престиж и власть Ватикана всем, кто его видел. За полвека в строительстве собора участвовали, сменяя друг друга, Донато Браманте, Фра Джокондо, Рафаэль Санти, Джулиано да Сангалло и, наконец, Микеланджело, изменивший первоначальный проект Браманте, увеличив размеры собора и увенчав его огромным куполом. И лишь 18 ноября 1626 года базилика Св. Петра была освящена папой Урбаном VIII.
Величественный собор действительно поражает своим огромным размером и внутренним убранством: роскошный реликварий с деревянной кафедрой и бронзовый балдахин над центральным алтарем (творения гениального архитектора Лоренцо Бернини), многочисленные капеллы с прекрасными скульптурными памятниками императорам и папам, шедевры религиозной живописи и драгоценные христианские реликвии.
Ну и конечно «Пьета» Микеланджело…
Заканчивается экскурсия, естественно, на огромной площади перед собором...
Два с половиной часа на экскурсию – это так мало, это всего лишь чуть-чуть прикоснуться к истории гениальных людей…
Мы прощаемся с замечательным гидом Ольгой, показавшей нам великолепные сокровища Ватикана, и отправляемся дальше знакомиться с римской историей и культурой.
Рим. Продолжение... В давние времена в моменты опасности римские понтифики имели возможность укрыться в Замке Святого Ангела, соединенного с Ватиканом 420-метровой крепостной стеной. Такое название Мавзолей Адриана, служивший фамильной усыпальницей императора, получил во времена средневековья в знак явившегося папе Григорию I архангела Михаила, возвестившего об окончании эпидемии чумы. В разное время Замок Святого Ангела становился то убежищем от врагов, то тюрьмой (в камерах томились Галилео Галилей, папский ювелир Бенвенутто Челлини, легендарный авантюрист граф Калиостро), то загородным дворцом.
Мост Святого Ангела, наиболее знаменитый и самый красивый из древних мостов Рима, был построен одновременно с мавзолеем, и служил входом в усыпальницу, соединяя ее с противоположным берегом Тибра. Позднее мостом стали пользоваться многочисленные паломники, идущие к Собору Святого Петра. В XVII веке на мосту установили 10 ангелов с символами страстей Христовых.
Проходя по набережной Тибра, Ян показывает нам домик-музей Наполеона, где собраны фамильные реликвии, в частности, брачный контракт императора. И далее, улочками, приводит нас на одну из самых знаменитых площадей Рима.
Раскинувшаяся на месте древнеримского стадиона, Пьяцца Навона своим нынешним видом обязана папе Иннокентию Х, пожелавшему оставить след в честь своей семьи – династии Памфили. В центре площади возвышается Фонтан Четырех рек работы Бернини – аллегорическое изображение четырех известных в то время континентов в образах рек: Нила, Ганга, Дуная и Рио де ла Плата. В противоположных концах площади расположены два других фонтана – Фонтан Нептуна и Фонтан Мавра, не таких роскошных, но не менее симпатичных.
Наша группа кружит вокруг фонтанов, фотографируя разлетающиеся брызги, кто-то присаживается передохнуть на бортике бассейна, кто-то – в одном из многочисленных кафе, кто-то заглядывает в церковь Сант Аньезе ин Агоне (Святой Агнессы).
Дав возможность насладиться одной из красивейших площадей Рима, Ян, как и обещал, ведет нас к Пантеону, а после – отпускает в самостоятельное путешествие по вечному городу.
Величественный и грандиозный храм, возведенный во славу всех богов, увенчан огромным куполом. Через 9-метровое отверстие в куполе – «око господне» – в храм проникают солнечные лучи, поочередно освещая установленные в нишах статуи римских богов. И точно так же через отверстие проникают и дождевые потоки.
Здесь захоронены итальянские короли Виктор-Эммануил II и Умберто I, величайший итальянский живописец Рафаэль Санти. Несмотря на то, что Пантеон уже давно перестал быть просто местом для обращения с молитвой к Всевышнему, по случаю больших христианских праздников в нем все еще служат мессы.
Мощь и древность Пантеона особенно ощущается, если обойти его вокруг – серые бетонные стены, побитые временем, впечатляюще подчеркивают свою многовековую историю.
Чуть позади Пантеона находится площадь Минервы, в центре которой очаровательный слоник с египетским обелиском на спине – за миниатюрный размер римляне прозвали его «цыпленок Минервы».
Рядом Собор Санта Мария сопра Минерва, единственный готический собор Рима, возникший в XIII веке на развалинах древнего храма Минервы. Собор этот – настоящий музей. Именно здесь, слева от алтаря, находится одно из поздних творений Микеланджело – статуя Христа. Прославилась скульптура благодаря скандалу, связанному с изображением Иисуса. Микеланджело посчитал возможным увековечить сына Божьего обнаженным, но у служителей церкви было совсем иное мнение, и на бедрах Христа появилась повязка из бронзы.
В капеллах церкви расположены фрески Перуджино и Филиппо Липпи, скульптуры Мино да Фьезоле и Лоренцо Бернини, надгробья и фрески флорентийца Беато Анжелико.
Под алтарем, под мраморной триумфальной аркой, возведенной Сангалло-младшим, покоятся останки Екатерины Сиенской, покровительницы Италии, в свое время сыгравшей немалую роль в возвращении пап из Авиньона, и причисленной за свои заслуги к лику святых, а так же гробницы нескольких пап.
Уставшие от пройденных с утра километров, мы присаживаемся на скамьях передохнуть в прохладе собора… Моя голова вращается на 360° в попытках рассмотреть его великолепное убранство, исподтишка наблюдаем за пришедшими помолиться верующими. Периодически включается подсветка капелл, отражаясь в мозаиках, витражах, мраморных статуях. Собор настолько красив, что не хочется уходить…
Мы переполнены впечатлениями от увиденного за этот день, и решаем просто погулять оставшееся время дня по улочкам города, ну, например, к Кампо де Фиори. :) Повернув карту Рима так, чтобы рисунок Пантеона на карте совпадал непосредственно с «живым» зданием, мы «прокладываем маршрут» к цветочной площади. Ну кто мог подумать, что трехмерный графический рисунок этого древнего сооружения не совпадает с его реальным расположением? А ведь до сих пор срабатывало! :)))
Мы таки добрались до цели, но сколько улиц и переулков обошли! :)
День заканчивался, солнце все ближе опускалось к горизонту, на Кампо де Фиори рыночная жизнь постепенно замирала, памятник когда-то сожженному здесь же на костре Джордано Бруно окутала тень, столики расположившихся вокруг площади кафе заполняла молодежь и уличные музыканты.
Мы бредем по улочкам, засовывая свои носы во все интересные здания и попадающиеся на пути обувные магазины. :) Наше внимание привлекла церковь, втиснутая в узкое пространство между домами. Уже сейчас, рассматривая отснятые фотографии и пытаясь идентифицировать их с помощью интернета, я узнала, что мы побывали в одной из самых маленьких церквей Рима – церкви Santa Barbara Dei Librari, существующей с XI века. С 1601 до 1878 года церковь принадлежала Братству книготорговцев (в этот период братство было центром религиозной и социальной жизни города).
Неожиданно для себя мы выходим к Area Sacra di Largo Argentina – священному месту, где были найдены античные святилища III века до н.э. – руины четырех храмов для исполнения культовых обрядов. Теперь здесь расположился приют для кошек, прозванный римлянами «Кошкин дом». Несколько лет назад городской совет Рима объявил их частью исторического наследия города.
Я обхожу вокруг площади в надежде сделать забавный снимок какого-нибудь кошака… Увы…Они сыты, сонны и сосредоточены на собственном бытие…:)))
illusia, очень красивые фото. Особенно понравилась Санта Мария сопра Минерва, мы мимо него дважды проходили, но так и не попали внутрь - было закрыто. А оказывается, так так красиво!
Продолжение обязательно будет - если уж сказала "А", то до "Я" доползти придется... :)))
Понемногу ваяю продолжение, отбираю фотографии. Исключительно - вопрос времени.
Juliiii, я тоже сейчас читаю, а вернее, перечитываю "От Милана до Рима". Уже другими глазами. :)) Правда, учитывая, что разница между путешествием Мортона и нашим где-то лет 50-60, то разница во впечатлениях уж очень заметна. :) В Перуджу уже никто не взбирается пешком. Все намного веселее. Да и в Ассизи - от автостоянки у подножия горы туристов поднимает лифт. :)
http://a-pollaiolo.livejournal.com/68923.html
Этот сайт - просто кладезь информации об искусстве.
Отдельное спасибо за Феррару. Она, несмотря на мои нежные чувства ко всему итальянскому, осталась непонятой и неоцененной.
А многоликий Ареццо просто великолепен[smile=regular]
«Господи! Дай мне разум и душевный покой принять то, что не в силах изменить. Дай мне мужество изменить то, что могу. И дай мне мудрость отличить одно от другого» – я много раз слышала эти слова, не зная, что принадлежат они Святому Франциску, основателю Ордена францисканцев, одного из самых многочисленных и влиятельных в католической церкви.
(фото сделано во Флоренции в Соборе Санта Кроче)
Святой Франциск (Джованни Франческо ди Пьетро Бернардоне, именно так звучит полное имя Святого) родился здесь, в Ассизи, в 1181 году. Через два года после смерти был причислен к лику святых папой Григорием IX. А еще через 700 лет папа Пий XII признал святого покровителем всей Италии.
Ассизи является одним из самых известных городов итальянского региона Умбрия со множеством красивых церквей, музеев и средневековых руин. По легенде основателем города был отважный троянский принц Асио. Местные жители считают, что именно в его честь был назван не только сам город, но и гора, на которой расположен Ассиси, – Монте-Субазио. Дословно это название переводится как «гора, находящаяся под властью Асио». Покровителем города принято считать Святого Руфина, который был первым епископом Ассизи.
В город мы поднимаемся эскалатором. Несмотря на то, что сам город сохранил свой средневековый дух, современность и цивилизация очень гармонично дополняют исторический облик города.
Внимательно слушая нашего гида и спешно семеня за ним, мы попадаем на площадь с расположенной здесь базиликой Санта Кьяры. Святая Кьяра (Клара) – последовательница святого Франциска Ассизского и основательница ордена кларисок, также известного как орден Святой Клары. В базилике Санта Кьяры хранится очень важная христианская реликвия – над алтарем находится подлинное распятие Святого Дамиано.
А спустившись по ступенькам, в нижней крипте базилики можно увидеть «нетленные» мощи святой. Признаюсь, они произвели на меня достаточно сильное впечатление, остановив желание сфотографировать. Напротив гробницы разместился небольшой музей с реликвиями святых: бедные францисканские одеяния Франческо и Клары и их немногие, очень скромные личные вещи.
Каждый год в августе в Ассизи проводится религиозный фестиваль в честь святой.
На вершине холма над городом возвышается крепость Рока Маджоре. В 1198 году замок был разрушен горожанами, восставшими против немецких властей, а в 1367 году крепость была заново отстроена. В последующие времена крепость использовалась в качестве тюрьмы и постепенно приходила из-за этого в упадок.
Вопреки большому количеству шумных и любопытных туристов, город наполнен каким-то необъяснимым спокойствием и умиротворением.
На узких улочках, бегущих то вверх, то вниз, сохранивших свой средневековый облик, мы словно переносимся в прошлое, заглядываем в ремесленные магазинчики, засматриваемся на старинные фонари.
Нам встречаются монашки в темных одеяниях, и здесь же – молодежь в рваных джинсах, и стайки китайских туристов, фотографирующих все, что попадает в поле зрения. :)
Пьяцца дель Коммуне с изящным фонтаном Фонте Оливера, созданным в 1570 году. Храм Минервы с элегантным фасадом из шести античных колонн, сохранившийся с римских времен (внутри сегодня расположена церковь Санта Мария Сопра Минерва), и рядом квадратная башня Торре дель Пополо, возведенная во второй половине XIII века. Крытая галерея Монте Фрументарио с афишей о выставке работ итальянского скульптора Антонио Канова.
Ориентируясь по указателям, которые почему-то одновременно направляют нас в две разные улицы, чуть-чуть плутая, мы самостоятельно направляемся к главной достопримечательности Ассизи – базилике Святого Франциска.
Франциск Ассизский был причислен к лику святых папой Григорием IX 16 июля 1228 года. На следующий день, 17 июля папа и брат Илия, последователь святого Франциска, заложили первый камень базилики на горе, прозванной некогда Адским холмом. По легенде, сам Франциск просил похоронить себя на этом холме, где проводились публичные наказания и казни преступников, за что холм и прозвали Адским. Спустя века холм стали называть Райским, а Собор Святого Франциска стал местом паломничества католиков всего мира.
Собор состоит из двух храмов – Верхний, возвышающийся на холме, и Нижний, расположенный в толще холма. Верхняя базилика знаменита 28 уникальными фресками Джотто и его учеников, рассказывающими о жизни Святого Франциска, а так же фресками Чимабуэ и его учеников. В нижней базилике под главным алтарем находится склеп, где был перезахоронен Святой Франциск.
Рассматривая фрески (фотографировать запрещено), невольно «узнаем руку» Джотто – ведь только в феврале были в капелле Скровеньи в Падуе. :) Выходим во внутренний дворик собора, любуясь открывающейся панорамой.
К сожалению, время неумолимо истекает, и нужно возвращаться к автобусу.
Перуджа.
Город, начавший свой отсчет от крепости на вершине горы, называют сердцем Умбрии. Основанная этрусками в III в. до н.э., наибольшего расцвета Перуджа достигла в период Средневековья. Со Средневековья же достались городу и символы: лев и грифон, существа довольно воинственные. Перуджа под стать им тихой жизни не вела: воевала то с соседями, то внутри нее кипели межклановые распри. Генри Мортон в «Прогулках по Северной Италии» назвал Перуджу «смесью насилия и набожности, в особенности насилия».
За много столетий город разрастался, «расползаясь» по склонам горы. И сейчас он выглядит вполне современным многоэтажным центром, в котором есть даже мини-метро – этакие мини-вагончики на монорельсе. В одном таком вагончике мы и поднимаемся на вершину, к «истокам» города.
Лабиринтами улочек Ян выводит нас в исторический центр – на площадь 4 ноября (Piazza IV Novembre), древние камни которой были свидетелями жизни этрусков и римлян, кровавых распрей средневековых враждующих кланов. Сегодня же она насыщена любопытными туристами, наполнена солнцем, спокойствием и легкой леностью местных жителей.
На площади перед нами роскошный Дворец Приори (Palazzo dei Priori), построенный на рубеже XIII и XIV веков, считающийся шедевром итальянского Средневековья. Величественное здание было резиденцией приоров – первых лиц, управлявших городом и окрестностями. Сейчас во дворце разместилась Национальная картинная галерея. Попасть в здание со стороны площади можно, поднявшись по симпатичной веерной лестнице. Над порталом – на каменных выступах бронзовые Грифон и Лев. Справа от входа – балкон-лоджия, с которой городские власти оглашали законы.
Еще один вход в Palazzo dei Priori – со стороны улицы Ваннуччи (Corso Vannucci). Великолепный готический портал (1326 г.) с тремя изящными фигурами святых покровителей города – Святого Лоренцо, Святого Людовика Тулузского и Святогой Эрколано, фигурками львов и грифонов, обрамляющих пилястры по обе стороны от двери. На пилястах изображение аллегорий: Щедрость, Плодородие и Гордость, и – Алчность, Жадность и Смирение.
На противоположной стороне площади мы попадаем в Кафедральный собор Сан Лоренцо, главное место католического культа в Перудже, слева от входа в который величественная бронзовая статуя Юлия III благословляющим жестом осеняет всех входящих в собор. Справа – каменная кафедра, с которой проповедовал святой Бернардино.
Внутри перехватывает дыхание – интерьер ошеломляет расписным потолком, лепниной, позолотой, фресками и картинами, и витражами, мягкий свет от которых ложится на мраморные колонны. (увы, мой фотоаппарат, неплохо справляющийся с дальними точками горизонта, каждый раз проявляет слабость в полумраке соборов)
Главной реликвией Сан Лоренцо является кольцо из халцедона и оникса, которое, по преданию, было обручальным кольцом Девы Марии, когда она выходила замуж за Иосифа. Святое кольцо хранится под 14 замками в золотом реликварии капеллы Святого кольца и выставляется на всеобщее обозрение только два раз в год – в июле и сентябре.
Ян ведет нас дальше улочками Перуджи, рассказывая историю города. Вдруг он останавливается, подходит к местному жителю, который развлекает прохожих игрой на аккордеоне, что-то говорит ему… И… вся площадь становится свидетелем соло на аккордеоне в исполнении Яна Приворотского. :))) Попурри из украинских песен завершается «Як тебе не любити, Києве мій», озвученной вполне слаженным хором украинских туристов. :)))))))))) Шквал аваций. :)
Т.к. Ян обмолвился, что не хотел бы увидеть фотографию импровизированного концерта на страницах интернета, я оставлю ее исключительно в своей личной коллекции. ;)
Лабиринтами средневековых улочек и переулков мы выходим на площадь Raffaello di Porta Sole к церкви Сан Северо. Знаменита эта капелла тем, что здесь находится фреска, созданная двумя великими художниками Рафаэлем Санти и его учителем Пьетро Ваннуччи, известным нам больше как Перуджино. Здесь ранний Рафаэль «встречается» с поздним Перуджино. Рафаэль написал верхний ряд фрески в 1505 году, когда ему было всего 22 года. Спустя годы, после кончины своего ученика, в 1522 году престарелый учитель добавил нижний ряд. Как пишет Генри Мортон: «Интересно, есть ли еще где-нибудь такая картина, в которой соединился бы мощный рассвет великого ученика и неуверенный закат его учителя». Правда, Мортону посчастливилось найти «старую женщину с ключами» и увидеть этот совместный шедевр Рафаэля и Перуджино. Нам же не повезло. Сколько бы мы не стучали в дверь капеллы, не шумели 22-мя голосами, обсуждая висящее на стене расписание работы церкви, нам пришлось довольствоваться видами соседних домов.
По дороге к площади Raffaello di Porta Sole мы заметили небольшую пиццерию, в центре зала которой полыхающая печь ненавязчиво обещала нам настоящую итальянскую пиццу. Как оказалось, не мы одни в группе так внимательно рассматривали перуджанские достопримечательности... :) Пицца на самом деле оказалась отменной, а своей ценой в 6 евро сразила нас окончательно. :) А что может стать лучшим завершением обеда, чем панна кота под шоколадным соусом с чашечкой итальянского эспрессо??? :))) Ну только лишь – панорамы города, открывающиеся со смотровой площадки… :)
Как раз сегодня дошла у Мортона до Ареццо и фресок Пьеро делла Франческа. Читала и думала - какие же они эти фрескм? И тут раз и ссылка.
До Ассизи еще не дочитала, но теперь буду смаковать с фотографиями. Фотографии потрясающие!
Начинаю проникаться темой Италии:) Так глядишь и стану ярой поклонницей:)
О каждой фреске Пьеро делла Франческа нам Ян рассказывал очень подробно и очень интересно: о сюжете, о действующих лицах, о символике цвета. Жаль только, что нельзя фотографировать - синьора-смотрительница очень пристально за нами наблюдала, стоя в 2 метрах от группы. :) В какой-то момент она отвлеклась и отвернулась, и вполне можно было извернуться и запечатлеть пару фресок, если бы не предательский щелчок-жужжание фотоаппарата - он всегда "сдает" хозяина в тишине какой-нибудь церкви. :)))
Пьенца и Монтепульчано.
Два небольших очаровательных городка, расположившиеся на тосканских холмах, богаты своими кулинарными традициями: Пиенца – сырами, Монтепульчано – вином. К сожалению, в тот день, когда мы отправились туда, солнце не очень-то торопилось пробиться сквозь затянувшие небо облака, но от этого оба города не стали менее симпатичными. Ну разве что фотографии получились не таки яркими, как хотелось бы. :)
Пиенца.
Пиенца обязана своему рождению папе Пию II. Понтифик захотел оставить след в истории, создав город, который станет воплощением эпохи Возрождения.
Когда-то на месте этого городка в долине Валь д'Oрча располагалось древнее поселение Кастелло ди Корсиньяно. Здесь в 1405 г. родился Эней Сильвио Пикколомини, будущий папа римский Пий II. Именно его усилиями крошечная деревушка превратилась в богатый город с дворцами и храмами, запечатлев имя своего покровителя в новом названии – Пиенца.
С целью перестройки Пиенцы папа Пий II пригласил архитектора Бернардо Росселлино. Строительство велось 4 года, практически полностью преобразив город, но скоропостижная смерть папы Пия II остановила дальнейшие изменения.
Мы попадаем в город сквозь главные ворота Porta Al Prato, которые венчает фреска с изображением центра Пиенцы.
На центральной площади города – Пьяцца Пио II – возвышается Кафедральный собор (Duomo di Pienza), в окружении трех дворцов: Пикколомини, городской и Борджиа.
Кафедральный собор, посвященый Вознесению Богоматери, был возведен по проекту Бернардо Росселлино в 1459-1462 годах на месте старой приходской церкви XII века. На фасаде, естественно, герб Пия II. :) Интерьер собора похож на соборы Северной Европы, которыми восхищался Пий II во время своих многочисленных поездок по Европе.
Дворец Пикколомини был построен во второй половине XV века в качестве личной резиденции понтифика, и до 1968 г. им владели потомки Пия II, сохранившие нетронутыми его спальню и библиотеку.
К сожалению, во дворец мы не попали, – он был закрыт. Посмотрели лишь внутренний дворик. И на память остался снимок фрески на одной из стен у входа. И колодца – рядом, на площади. :)
(фото фасада дворца взято из интернета)
Пиенца – небольшой город, обойти его неспешным шагом можно за пару часов. В какой-то момент, опустив глаза вниз, я вдруг увидела, что улица вымощена «елочкой» из узких кирпичиков. Уже дома, рассматривая фотографии, обратила внимание, что такой кладкой вымощен практически весь город. !
«Визитная карточка» Пиенцы – овечий сыр Pecorino. Пиенца традиционно производит три вида этого сыра разной выдержки: вызревающий около 15 дней – Пьентино, сыр, выдерживаемый около 3 месяцев, и промежуточный вариант Rossellino, вызревающий 45-60 дней. Согласно традициям, у каждого сыра свой цвет. У самого свежего – белый, у наиболее выдержанного цвет корочки должен быть темным, поэтому его красят золой с оливковым маслом. А традиционный цвет Rossellino красный, его красят маслом и помидорами.
Узкие улочки, увитые плющем окна, кадки с растениями у входа… Многочисленные магазины и сувенирные лавки… Заглядывая в них, дегустируем разнообразные сыры и прошутто, выбирая наиболее понравившиеся – какой еще сувенир из Пиенцы лучший, если на Пекорино. :)
Город увлекает, заставляя забыть о времени, провоцирует исследовать все дворики и переулки, бесконечно нажимая на спусковую кнопку фотоаппарата. И конечно же, насладиться окружающими тосканскими пейзажами… :)))
Монтепульчано.
Все, кто смотрел фильм «Сумерки», сразу узнают этот город. Да, именно этот город, расположившийся на вершине очень высокого холма, использовали в качестве декораций, в которых разворачивается действие фильма. И как будто 605 метров над уровнем моря не такой уж «очень высокий холм», какая-то часть группы так и не добралась до его вершины, затерявшись где-то в многочисленных кафе за чашечкой итальянского кофе либо в винотеках, дегустируя Нобиле ди Монтепульчано (Nobile di Montepulciano). :))) Именно так называется вино, благодаря которому город стал известен во всем мире. Переводится как «Вино Благородное из Монтепульчано», и славится своим великолепным букетом.
Монтепульчано был основан этрусками в IV в. до н.э. В XII в. город входил в состав Сиенской республики, а в 1559 г. стал частью Тосканского герцогства.
А до наших дней дошла традиция в последнее воскресенье августа проводить Bravio delle Botti – «гонки с бочками». Каждый квартал выставляют двух участников забега, которые катят пустые винные бочки по улицам городка. Сейчас этот праздник наполнен веселой музыкой, танцами и дегустацией различных сортов вин.
Войдя в город через ворота Прато, мы мгновенно погружаемся в царящую в городе эпоху Средневековья – чарующую атмосферу роскошных палаццо, строгих романских церквей и мощенных камнем извилистых улочек. Поднимаясь на пьяцца Савонаролы, встречаемся со львом, восседающим на мраморной колонне (Colonna del Marzocco). Чуть выше по улице церковь святого Августина и дворец Бучелли (Palazzo Bucelli), на фасаде которого мраморные плиты с полуистертыми этрусскими и латинскими изречениями.
Винотеки, кафе и сувенирные магазины чередуются по обе стороны узких улочек, рестораны прячутся под арками средневековых домов. По крутым ступенькам переулков скользят ноги. Невольно радуешься за жителей города – у них не бывает снежной зимы. :)))
Шагая по извилистым улочкам, рассматриваем старинные дома, приобретшие флер современности – разнообразие дверных ручек просто приковывает к себе внимание. :)
При всем этом жители города старательно поддерживают облик средневекового города, сохраняя его атрибуты… :)
Поднимаемся на самую вершину Монтепульчано к его историческому центру. На главной площади (Piazza Grande), окруженной Кафедральным собором, старинными дворцами Контуччи и Нобили-Таруджи, наряду с другими такими же старыми домами, нас вдруг встречают творения современного скульптура, контрастирующие с окружением не только цветом, но и каким-то восточным разрезом глаз. :))))
Спускаемся обратно уже по другой улице и, наконец-то, видим деревянную статую Пульчинеллы, венчающего часовую башню города, названую именем популярного персонажа комедии дель арте.
Исторический центр Монтепульчано окружен тремя кольцами средневековых стен, возведенных в XIV в., на смотровой площадке одной из которых мы и «зависаем», захваченные великолепными видами виноградников, живописных полей и оливковых рощ.
Встретившись у автобуса, делимся впечатлениями, шумно обсуждаем продегустированные вина и приобретенные винные "сувениры" :)). День удался!
Наверное, сложно встретить человека, который бы о ней не слышал. Колыбель Возрождения, город, подаривший миру многих известнейших итальянских зодчих. Немалая заслуга в этом семейства Медичи – ценителей искусства и меценатов выдающихся художников, скульпторов и архитекторов, философов и поэтов. Благодаря их заботам и деньгам Флоренция превратилась в один из главных центров ренессансной культуры.
Я мечтала увидеть этот город и очень боялась. Вдруг случится так же, как с Барселоной: огромное количество прочитанной информации, восхищенные отзывы знакомых привели к разочарованию – город меня не впечатлил. :(
Я не знаю какой магией воздействовала на меня Флоренция, но в этот город я влюбилась сразу и навсегда. :)
Знакомство с Флоренцией у меня лично началось с современной Флоренции. Каждый раз наш автобус, выруливая на набережную Арно, проезжал мимо симпатичного здания, фасад которого напоминал пушистый газон. И в какой-то момент я все-таки сбегала к этому зданию, чтобы его сфотографировать. К сожалению, все снимки пришлось делать с близкого расстояния, т.к. бегать по светофорам, чтобы получить с противоположной стороны улицы максимальную панораму, не было времени.
Вообще, мне очень нравится подобная концепция оформления домов растениями. Есть в этом что-то веселое и уютное. В Копенгагене мне приглянулся жилой дом, фасад которого украшен цветущими композициями.
А как-то в интернете нашла фото подобного дома в Париже – Musée du Quai Branly….
Но вернусь к Флоренции. Путешествие наше каждый день начиналось с набережной Арно. В первый день: мимо Национальной библиотеки – на площадь к церкви Санта Кроче, где нас встречает Здрава, артистичная и ироничная – гид по Флоренции, эмоционально рассказывающая нам историю города и его жителей. Второй день – через мост Понте Веккьо в галерею Питти. На третий день – вдоль набережной до галереи Уфицци…
Церковь Санта Кроче (Святого Креста) – один из старейших францисканских храмов. Построена была в конце XIII века, и все последующие столетия бережно хранила прекрасные фрески Джотто и Джамболоньи, архитектурные творения Брунеллески и алтарные украшения работы Донателло.
В церкви Санта Кроче покоятся останки Микеланджело, Макиавелли, Галилея, Вазари, Керубини, Россини и других известных итальянцев...
Среди гробниц, стоящих вдоль стен боковых нефов церкви можно найти надгробие Данте, однако прах великого флорентийца покоится в Равенне. В свое время флорентийцы изгнали писателя из города за неугодные властям политические высказывания. Данте поселился в Равенне, где провел последние годы своей жизни, и где написал свою «Божественную комедию». После его смерти до Флоренции дошло, что она по собственной воле лишилась настоящего гения, и затребовала тело из Равенны, чтобы упокоить Данте со всеми почестями на его исторической родине. Однако Равенна возмутилась и отказала Флоренции со словами: «Он вам живой не был нужен, не получите и мертвого».
Здесь же, во внутреннем дворике собора расположена часовня, где погребены члены семьи Пацци, ставшие организаторами заговора против Медичи, и потерпевшие поражение в борьбе за власть.
Когда вечером мы возвращались к ожидавшему нас автобусу, площадь была почти пустынна, вечернее солнце мягко освещало фасад собора. Я не удержалась и сделала очередную серию снимков этой церкви. :))
Узкими улочками, внимательно слушая рассказ Здравы, мы путешествуем по городу.
Вот дом, где жила семья Микеланджело, откуда юный будущий гений ходил в мастерскую Гирландайо обучаться искусству живописи.
Чуть далее, расположенная в одном из узких флорентийских переулков, небольшая церковь, построенная в 1032 году, – Святой Маргариты. Со временем она стала называться церковью Данте, потому что великий поэт жил в этом районе, и вся жизнь Данте до изгнания из Флоренции была связана с этой церковью. Здесь он, по легенде, впервые встретил Беатриче. В этой церкви он венчался со своей женой Джеммой Донати. Рядом находится и музей «Дом Данте».
И вот постепенно, сквозь узкие улочки, в просвете между домами, начинает появляться силуэт самого известного, самого величественного, самого прекрасного храма Флоренции – Собора Санта Мария дель Фьоре (Девы Марии с цветком).
Он настолько великолепен, что перехватывает дыхание, и не можешь отвести глаза. Он настолько велик, что не помещается полностью в объективе фотоаппарата. Он настолько притягателен, что на площади вокруг практически нет свободного места от обилия туристов.
Собор был заложен в 1296 году по проекту Арнольфо ди Камбио. Денег в казне было достаточно, и собор строился с большим размахом. Опомнились лишь когда стены храма уже стояли, но никто не знал как закрыть их куполом на высоте 57 метров и 43 метра в диаметре. Четыре десятилетия собор простоял без «головы», пока в 1409 году Филлиппо Брунеллески не предложил свой оригинальный проект. Работы по возведению купола продолжались 18 лет. Спустя 150 лет Джорджио Вазари и Федерико Цуккари расписали купол огромной фреской со сценами «Страшного суда».
Находясь внутри Кафедрального собора, по-настоящему осознаешь его грандиозный размер – по замыслам архитекторов здесь в случае необходимости должно было поместиться все население Флоренции, на тот момент 30 тыс. жителей. Собор роскошный снаружи, довольно-таки аскетичен в декоре внутри, но таковы были идеалы позднего Средневековья.
В одном из боковых приделов собора увековечена память о Данте Алигьери – фреска кисти Доменико ди Микелино.
Здесь хранятся часы, сделанные по рисунку Паоло Учелло, в которых стрелка движется в противоположном направлении – флорентийцы в XV в. необычно исчисляли время: день заканчивался с закатом солнца, стрелки переставлялись на ноль и начинался новый день – полуночи, как таковой, не существовало.
Рядом с Дуомо находится кампанила Джотто (колокольня Джотто), составляя с ним единый ансамбль. Мраморные барельефы башни должны были отображать всю историю человечества.
Но Джотто успел сделать лишь первый ярус. Завершали работу Андреа Пизано и Франческо Таленти.
Восхождение на самую вершину колокольни по 400 ступенькам винтовой лестницы, когда спираль лестниц становилась все уже, и чтобы разминуться со спускающимся сверху таким же любопытным туристом, мне приходилось втискивать свою попу в какое-то небольшое углубление в стене, а живот втягивать до самого позвоночника (при моем-то 44 размере :))… Когда от жаркого воздуха пот начинал тонкими струйками сбегать по спине, а от недостатка кислорода в этом нагретом воздухе сердце готово было вот-вот остановиться… И в какой-то момент в моей голове замаячила предательская мысль повернуть обратно… Наградой стала потрясающая панорама Флоренции!!!
Самое древнее строение соборной площади – Баптистерий Сан-Джованни, названный в честь Иоанна Крестителя, которого считают покровителем Флоренции. Золотистые мозаики XIII века в византийском стиле украшают внутри купол Баптистерия: в центре на троне восседает Спаситель, чуть ниже – сюжеты из библейской жизни.
Восточные ворота работы Лоренцо Гиберти, которые Микеланджело окрестил «вратами Рая», принесли славу не только Баптистерию, но и самой Италии. 10 прямоугольных панелей из позолоченной бронзы изображают самые важные эпизоды из Ветхого завета от сотворения мира до встречи царя Соломона с царицей Савской. Возле ворот всегда толпятся туристы, старательно запечатлевая на свои фотоаппараты достояние Флоренции. Приходится быть изощренным виртуозом, чтобы успеть навести, сфокусироваться и нажать кнопку фотоаппарата до того как в твой объектив успеют влезть чей-то хвост, ухо или палец ноги.
С этого года в Баптистерий можно попасть только по комплексному билету (10 евро), включающему вход в Баптистерий, подъем на кампанилу, подъем на купол Дуомо, а вот что было четвертым, не помню. Мы остановились на Баптистерии и колокольне. :)
От соборной площади, свернув в очередную узкую улочку...
Продолжение будет... :))
Пьенца, Монтепульчано, Флоренция - может быть, действительно, эти города надо посещать в таком порядке. А в туре "Монти и Кьянти" Тоскана начинается с трех дней во Флоренции - от нетерпения сразу попасть в этот любимый город.
Видно, что у Вас явно сложилась "своя Италия"!...)
А даты на "Монти и Кьянти" на 2014 где смотреть можно будет?
Даты "Монти и Кьянти Тосканы" на 2014 год будут в ближайшее время на сайте Геополис-тура: www.geopolis.com.ua
Ориентировочно: начало апреля, конец июня и октябрь...
Signora_L, в этом туре тоже сначала была Флоренция, а в один из дней после обеда мы поехали в Пиенцу и Монтепульчано. Я изначально в своем рассказе нарушила хронологию поездки, мне почему-то именно в такой последовательности захотелось рассказать об увиденном. Наше путешествие ничем не отличалось от описанного на этой ветке в прошлом году, лишь небольшими нюансами. Кстати, и в рассказе о Флоренции я тоже перемешала последовательность посещения музеев. :))
IrinaVeret, спасибо. Для меня все города этого тура были впервые, поэтому и взгляд - новичка, фотографировала все, что привлекало. :)))) Вот если судьба соблаговолит, и я все-таки поеду в "Монти и Кьянти" в ближайшие годы, то буду уже смотреть на знакомые города "опытным" взглядом. :) Я даже знаю на что буду смотреть! :))))
Ирина, я Вас успокою - вся моя "подготовка" ограничилась поисками рассказов в интернете и распечатка их на бумаге. Которые я, успешно провозив с собой в чемодане, прочитала уже, вернувшись домой. :)))) И сейчас после поездки все эти рассказы и документальные фильмы воспринимаются намного лучше, чем до. Как там говорили в школе - "закрепить пройденный материал"? :))))
Продолжение о Флоренции уже написано, но что-то много слов получается. :( Пытаюсь немного сократить - сама не люблю читать лишнее. :))))
Спасибо за те места, которые мы не успели посетить! Панорамы с колокольни сногшибаюшие. Баптистерий - нет слов!
Ждем продолжения!
От соборной площади, свернув в очередную узкую улочку, попадаем на площадь Синьории, где когда-то разворачивались сцены насыщенной жизни флорентийцев: политической, светской и культурной. Во времена Флорентийской республики в XIII в. здесь построили Дворец Синьории (Палаццо Веккьо), где заседали приоры, вершившие власть во Флоренции. На этой площади доминиканский священник Джироламо Савонарола, ставший впоследствии религиозным фанатиком, в огромном костре уничтожил многочисленные достояния флорентийцев – драгоценные книги, предметы ювелирного и изобразительного искусства. Здесь же, на этой площади, по иронии судьбы, его самого сожгли в 1498 г. И при этом память о Савонароле итальянцы бережно хранят: в Ферраре рядом с замком д’Эсте воздвигнут ему памятник, в Монтепульчано – площадь его имени. Предполагаю, что это не единственная площадь им. Савонаролы во всей Италии. :)
В Палаццо Веккьо, ставшем флорентийской ратушей и хранилищем секретов города, собрана богатая коллекция произведений великих скульпторов и художников Флоренции. Мы зашли в изумительный внутренний дворик, расписанный в XV веке Джорджио Вазари. Но едва я сделала снимок изящного фонтана с крылатым Амуром, как нас, да всех других посетителей, охрана в лице белокурой итальянки попросила покинуть Палаццо. Оказалось, во дворце что-то загорелось, потянуло легким запахом дыма, прибыла пожарная команда.
С нескрываемым любопытством одним глазом наблюдая за происходящим, другим мы рассматривали расположившиеся рядом в Лоджии Ланци известные скульптурные шедевры: «Похищение сабинянок» и «Геркулес и Кентавр» Джамболоньи, «Персей» с отрубленной головой Медузы Горгоны работы Бенвенутто Челлини…
И вся это действо сопровождалось оглушающим щебетом воробья – птичка явно была «в ударе», устроившись у лапы мраморного льва. :)
Сегодня на площади Синьории разворачиваются сценки из жизни туристов всего мира, и современность идет бок-о-бок со стариной.
Рядом с Палаццо Веккьо, от площади Синьории до самой набережной расположилась величественная галерея Уфицци, один из самых известных музеев мира. Изначально здание предназначалось для размещения в нем офисов важнейших городских учреждений. Но со временем стало музеем – сюда переехала коллекция произведений искусства, собранная семьей Медичи. Мы приехали в Уфицци с утра, и, отстояв час в очереди из таких же желающих попасть, сразу поднимаемся на 3 этаж. Ян ведет нас из зала зал, рассказывает истории картин, икон, скульптур. Залы с работами Джотто и Палайолло, зал Боттичелли с известнейшими картинами «Рождение Венеры» и «Весна», тондо Микеланджело «Святое семейство», «Венера Урбинская» и «Флора» Тициана, «Благовещение» и «Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи, «Медуза» и «Вакх» Караваджо, картины Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка…
Залы гудят, как пчелиный улей, на всех языках мира обсуждая увиденные шедевры. В длинных коридорах статуи античных богов и героев древнего мира смотрят на нас, а мы рассматриваем их. :)) Невероятно красивый расписной потолок, каждая секция которого по-своему неповторима: тончайший орнамент, фантастические сценки-гротески настолько приковывают мое внимание, что я на какое-то время отвлекаюсь от того, о чем рассказывает Ян. В тот момент я даже предположить не могу сколько еще таких потрясающих потолков ждет меня в этой поездке!
В Палаццо Веккьо начинается коридор Вазари – 750-метровый тайный ход, ведущий во дворец Питти. Крытая галерея, проходящая по Понте Веккьо и соединяющая оба дворца, была построена Джорджио Вазари в 1565 г. по желанию герцога Козимо I Медичи, и позволяла членам семейства Медичи перемещаться по городу, избегая людных улиц. И даже незаметно покинуть Флоренцию. Сейчас в галерее собрана уникальная коллекция автопортретов известных художников, но чтобы увидеть их, нужно записываться за несколько месяцев.
От площади Синьории до Понте Веккьо несколько шагов. Ponte Veccio или Старый мост – самый древний мост Флоренции и единственный, уцелевший во время войны. Самый известный мост Италии – тысячи туристов ежедневно приходят посмотреть на него. Самый необычный мост – обе его стороны, как скворечники, облепили жилые дома и мастерские. Самый дорогой мост в мире – вот уже более 500 лет на этом мосту располагаются ювелирные лавки, сверкающие витрины которых не оставляют равнодушной ни одну женщину. :)
Понте Веккьо обладает какой-то необъяснимой притягательностью – его хочется фотографировать как только он появляется перед глазами. :)))
В одно раннее утро, когда ювелирные лавки еще не успели распахнуть свои витрины, мы пересекаем Старый мост в направлении Палаццо Питти. Дворец был построен в 1487 году для флорентийского богача Луки Питти, а в 1560 г. стал резиденцией Медичи. Сегодня Питти представляет собой музейный комплекс: Королевские апартаменты, Палатинская галерея, Галерея современного искусства, Ювелирный музей и Музей карет, где хранятся великолепные коллекции живописи, скульптуры, костюмов, изделий из серебра и фарфора.
Наш флорентийский гид Здрава проводит нас по анфиладе залов Палатинской картинной галереи, славящейся самой большой в мире коллекцией картин Рафаэля. Стены залов так плотно увешаны картинами, что иногда начинает кружиться голова от желания охватить одним взглядом сразу все. Но Здрава, фокусируя наше внимание на деталях той или иной картины, увлекательно рассказывает о коллекции живописи, собранной династиями Медичи и Габсбургов-Лотарингских: шедеврах Боттичелли, Тициана, Перуджино, Веронезе, Рубенса, Ван Дейка, Караваджо, Тинторетто.
От Палаццо Питти, пройдя небольшую улочку, можно выйти на площадь к базилике Санто Спирито (Святого Духа), созданную для августинского монастыря – центра культурной, религиозной и социальной жизни флорентийцев (в его библиотеке бывали Петрарка и Боккаччо). Здесь находится деревянное распятие, сделанное молодым Микеланджело.
По утрам на площади Санто Спирито пестрит своей продукцией рынок овощей и фруктов. Там же в тени деревьев в небольших кафе можно недорого перекусить.
Как я уже написала, от площади Синьории до Понте Веккьо несколько шагов. Но мы, даже вооруженные картой города, каким-то образом умудрились при этом совершить вояж по полутора десяткам улиц и переулков, попасть на площадь Республики и пьяцца Строцци, и по улице Торнабуони выйти к мосту Санта Тиринита. А там уж и Понте Веккьо по соседству… :)
Почувствовала себя персонажем «Айболита» – отважные герои всегда идут в обход… :)))
В период средневековья улица Торнабуони считалась самой модной, здесь проживали богатые люди Флоренции – и сейчас на фасадах дворцов можно увидеть родовые гербы, сохранившиеся чугунные держатели для факелов, кольца, к которым привязывали лошадей. Сегодня на Торнабуони дорогие бутики именитых дизайнеров. Здесь же в старейшем дворце Спини Ферони, который являлся собственностью семейства Феррагамо, работает музей Сальваторе Феррагамо, посвященный основателю одноименного дома моды.
Ближе к вечеру все спешат туда, где купол Дуомо, река Арно с ее мостами и весь исторический центр сливаются в величественную панораму города – площадь Микеланджело стала местом паломничества не только туристов, но молодоженов.
Я так торопилась увидеть самую красивую панораму Флоренции, что даже не заметила стоящего посреди площади зеленого (бронзового) Давида, окруженного скульптурами из капеллы Медичи, – копиями известных шедевров Микеланджело. :))))
Завершающим аккордом моего знакомства с Флоренцией стали Церковь Сан Лоренцо и примыкающая к ней Капелла Медичи. Здесь покоится прах почти всех Великих Герцогов рода Медичи. В восьмигранной Часовне Принцев, ставшей мавзолеем для шести членов семейства, перехватывает дыхание от потрясающего внутреннего оформления: стены и пол выполнены из разных сортов мрамора, вдоль стен гербы шестнадцати городов герцогства Тосканы, инкрустированные драгоценными камнями, перламутром, кораллами. Высокое строение венчает большой купол, напоминающий знаменитый купол Брунеллески.
(оба фото взяты с сайта f.rodon.org)
Здесь же хранятся сокровища и предметы искусства, принадлежавшие членам семьи Медичи: вручную переписанные и орнаментированные цветными рисунками старинные фолианты, предметы религиозного культа, атрибуты папской власти. Зачарованно рассматриваю каждую деталь, восхищаясь талантом людей, их создавших.
История церкви Сан Лоренцо тесно связана с именем Микеланджело. Строительство капеллы, которая вплотную примыкает к церкви Сан Лоренцо, было инициировано папой Львом Х и кардиналом Джулио Медичи в 1520 году. Эта капелла должна была стать мавзолеем для двух представителей Медичи – Лоренцо Великолепного и его брата Джулиано, убитого во время заговора Пацци в 1478 году. Образы Джулиано и Лоренцо воплощены в скульптурах, помещенных в ниши. Аллегорические скульптуры «День» и «Ночь» украшают сарклфаг младшего сына Лоренцо Медичи – Джулиано, герцога Немерского, а «Утро» и «Вечер» Микеланджело поместил на саркофаге внука Лоренцо Медичи – Лоренцо, герцога Урбинского. По замыслу гениального скульптора, эти аллегорические статуи должны напоминать о быстротечности времени и жизни.
На саркофаге погибшего во время заговора Джулиано расположены Мадонна с младенцем и покровители семьи Медичи – Святые Косма и Дамиан.
Мы вошли в Капеллу Медичи почти перед ее закрытием и, оказавшись последними ее посетителями, смогли в тишине ощутить величественность замысла и всю мощную энергетику, переданную Микеланджело своему уникальному творению.
На площади Сан Лоренцо, рядом с церковью, расположился большой рынок кожгалантерейных изделий, мимо которого, как мне кажется, не способна пройти ни одна женщина. Сумки из натуральной кожи с клеймом «Произведено во Флоренции», перчатки и кошельки, портмоне и ремни – самых разных моделей и расцветок. И продавцы, готовые уступить от 5 до 20 евро, если вы обаятельно с ними поторгуетесь. :)
…Мы возвращаемся в сердце Флоренции – на соборную площадь, где роскошный фасад Санта Мария дель Фьоре приобретает золотистые оттенки в мягких лучах заходящего солнца. Мы прощаемся с Флоренцией. До следующей встречи…
P.S. Напоследок – несколько штрихов к портрету города…
А как Вам удалось сделать фото в капелле Медичи??..(там же строго "низзя"!!..))
Отдельный респект за "веспачку"!...мой любимый цвет и размер!..))
В капелле Медичи я ничего вообще не фотографировала (даже фасад и даже рынок рядом :))) - это фото с чужого сайта, я указала это непосредственно под фотографиями.
illusia, если честно, меня поначалу раздражало немного, когда начали фото вставлять. Но сейчас я готова просто фотографии смотреть, даже без текста, хотя он у Вас читается тоже на одном дыхании. Великолепные фото! Спасибо!
Рим.
Я не знаю все ли дороги ведут в Рим, но одна, однозначно, вела нас в этот грандиозный город. Покинув прекрасную Флоренцию и очаровательный Ареццо, мы торопились в столицу некогда могущественной Римской империи – в город, богатый многовековой историей, свидетельствами которой полны улицы и площади Рима: бесчисленные Форумы, триумфальные арки, храмы, церкви и дворцы. В город, бывший свидетелем коварных интриг и заговоров, распрей и кровопролитий. В город, ставший центром католической веры, благодаря расположенному в самом его сердце Ватикану.
Забросив чемоданы в отель, мы отправляемся на вечерний променад по Риму – четырехчасовое интенсивное пешеходное «путешествие во времени»: с древнего мира в XXI век, через средневековье, ренессанс и эпоху барокко.
Свой рассказ наш замечательный гид Ян Приворотский начинает с самого большого памятника античности, самого известного и самого фотографируемого, своего рода визитной карточки города – величественного Колизея, или амфитеатра Флавия, куда приходили за зрелищами древние римляне, а сегодня стекаются современные туристы.
Рядом высится впечатляющая триумфальная арка императора Константина, установленная в IV веке в честь какой-то там его победы… :))), а чуть в стороне – арка императора Тита, символизирующая его триумф… :)), и дошедшая до нас из II века н.э.
Солнце постепенно исчезает за горизонтом, окрашивая небо в лилово-розовые тона, мягкие тени ложатся на древние руины, создавая завораживающие рисунки таинства древнего мира.
Где-то далеко впереди мои глаза замечают какие-то крылатые фигуры на фоне багровеющего неба. Я еще не знаю что это. И как истинный фотограф-дилетант, пытаюсь сфотографировать их – без штатива, на вытянутых руках, поспешая вслед за группой. :)))
Продолжая неспешно свой рассказ, Ян ведет нас по Via dei Fori Imperiali, по обе стороны которой сохранились развалины древних Форумов: Цезаря, Августа, Веспасиана, Нервы, Траяна... Форум Траяна – последний и самый грандиозный из императорских Форумов. Считается, что император Траян положил начало «золотому веку», при нем империя достигла самых больших размеров.
Мы шагаем к площади Венеции – географическому центру Рима, – здесь сходятся все крупные улицы Вечного города: Виа дель Корсо, Витторио-Эммануэле, Виа Национале.
А вот и «крылатые фигуры» – квадриги лошадей над Алтарем отечества. Грандиозный белоснежный мемориал со множеством лестниц, колонн и статуй был возведен в конце XIX века в честь Виктора-Эммануила II, первого короля объединенной Италии.
Мы поднимаемся на Капитолийский холм – самый небольшой из семи холмов Рима, но самый богатый историческим прошлым. Во времена древнего Рима здесь стояли три главнейших храма – Юпитера, Минервы и Юноны, здесь жили небезызвестные гуси, предупредившие спящих жителей о нападении галлов. И именно здесь, согласно легенде, обитала волчица, выкормившая своим молоком основателей Рима братьев-близнецов Ромула и Рема.
Нынешний вид Капитолийский холм приобрел в эпоху Возрождения с подачи папы Павла III, пригласившего для преобразования гениального Микеланджело. Талантливый скульптор создал проект архитектурного ансамбля: к площади, окруженной тремя великолепными дворцами – палаццо деи Сенатори (нынешняя ратуша города), палаццо деи Консерватори и палаццо Нуово, – поднимается широкая лестница.
С высоты террасы, расположенной за Палаццо Сенатори можно увидеть Форум Романо – громадную площадью античного Рима, которая на протяжении десяти веков была центром исторических, политических и культурных событий.
Спускаясь на Via dei Teatro Marcella, мы шагаем мимо Театра Марцелла, построенного императором Августом в 13 году до н.э. в память о своем племяннике, несостоявшемся наследнике империи Марке Клавдии Марцелла. В эпоху раннего средневековья Театр Марцелла использовали в качестве крепости. Сегодня у частично реставрированных древних стен театра в летние вечера под открытым небом устраиваются концерты.
Мимо церкви Санта Мария ин Космедин (под ее портиком находятся знаменитые Уста Истины – мраморное изображение божества, согласно легенде, способное откусить руку обманщику, а на самом деле являющиеся мраморной крышкой, прикрывавшей древнюю римскую канализацию) и круглого храма Весты эпохи Августа мы передвигаемся в направлении острова Тиберина, названного по одной легенде именем жестокого правителя, по другой – по имени речного божества. Остров соединяется с городом двумя мостами, один из которых – Понте Фабрицио – самый древний из сохранившихся римских мостов, построен еще в 62 году до н.э. Его еще называют иудейским мостом, т.к. начинается он у Синагоги.
На самой середине Понте Фабрицио с легкой руки нашего обаятельного гида мы «дегустируем» несколько видов итальянского шампанского… :) У Портика Октавии, затаив дыхание, слушаем игру на гитаре неизвестного исполнителя… И узкими улочками Гетто возвращаемся на площадь Венеции.
Ночная жизнь Рима течет в своем ритме – многочисленные туристические потоки струятся по виа и пьяцца, где-то пересекаясь, где-то объединяясь у очередной достопримечательности вечного города, чтобы опять разбежаться каждый в своем направлении. Кто-то присаживается в уютном кафе, а кто-то, затормозив у скульптурного шедевра, здесь же в тени постамента раскладывает нехитрую закуску на горизонтальной поверхности оного, чтобы «сообразить на троих» – за встречу. :))
Ян увлекает нас лабиринтами улиц, рассказывая что-то любопытное о том или ином здании. Мы просачиваемся сквозь толпы таких же неуемных туристов, стараясь не потерять Яна и не потеряться самим.
Проходя мимо Пантеона, одного из самых древних и впечатляющих сооружений Рима, Ян обещает нам вернуться в этот «храм всех богов» в другой день. И спешит к самому популярному фонтану Рима, «водному шоу времен барокко» – фонтану Треви. Одна из романтических легенд рассказывает о девушке, которая показала измученным жаждой воинам Агриппы источник воды. В честь нее полководец приказал построить фонтан, названный «водяной девой». Античный водопровод и по сей день доставляет в фонтан воду из древнего источника. Фонтан настолько прекрасен, что даже если бы Федерико Феллини не искупал в нем героиню Аниты Экберг в фильме «Сладкая жизнь», эта водная жемчужина Вечного города все равно притягивала бы к себе сотни восторженных туристов.
И конечно, мы бросаем монетки через левое плечо, чтобы вернуться сюда еще. Ну, как минимум, на следующий день – увидеть как струи воды впитывают в себя солнечный свет и отражают его тысячами мелких брызг, искрящихся всеми цветами радуги.
Но это уже будет другой день и другой маршрут. А сегодня наш вояж заканчивается у подножия Испанской лестницы возле фонтана «Баркачча» – мраморного баркаса, изваянного в память о случившемся в конце XVI века наводнении, когда на площади действительно села на мель лодка.
На часах почти одиннадцать вечера. Уставшие от переполняемых впечатлений, садимся в метро, чтобы добраться до отеля. Впереди еще 3 дня общения с городом. Перед сном просматриваем информацию о Риме, взятую с интернет-сайтов, и закачанный в электронную книгу путеводитель Ольги Гринкруг «Рим», пытаясь составить маршрут на следующий день… И… незаметно засыпаем… :))
illusia, продолжайте! :))
В один из дней рано утром мы отравились на экскурсию в Ватикан, одно из самых необычных мест на земле – государство в государстве, самое маленькое, но одно из самых могущественных и влиятельных, и одно из самых богатых. Судя по количеству туристов, пересекающих порог Ватикана за одну минуту, думаю, что бедность этой стране не грозит. :)) Не говоря уже о количестве собранных со всего мира шедевров искусства, демонстрируемых в музеях папских дворцов, и десятков тысяч артефактов, хранящихся в запасниках. Почти 15 км коридоров и галерей делают ватиканские музеи одной из самых крупных художественных коллекций мира.
Отстояв час в очереди, мы вливаемся в поток туристов, стремящихся увидеть сокровища ватиканских дворцов, в строительстве и оформлении которых принимали участие великие итальянские скульпторы и художники: Браманте, Бернини, Микеланджело, Рафаэль.
Собранная римскими понтификами коллекция сокровищ мирового искусства от античных скульптур до полотен современных художников настолько впечатляет, что, как всегда, хочется остановиться у каждого экспоната и рассмотреть все в мельчайших подробностях: скульптуры, гобелены, мозаичные полы, расписные своды и оконные проемы, резные ставни и двери… Но поток посетителей неумолимо несет меня вперед, да и страх потеряться в этом массовом паломничестве позволяет только лишь быстро фотографировать увиденное, а нюансы рассматривать уже дома на компьютере… :)))
Станцы Рафаэля… Сикстинская капелла… От великолепных фресок на их стенах и сводах перехватывает дыхание. Грандиозные творения человеческого таланта влекут в эти залы тысячи посетителей. Такого количества людей одновременно я не видела еще ни в одном музее.
Ватикан стал суверенным государством с 1929 года после подписания Латеранских соглашений. Этот закрытый мир, внутрь которого можно попасть только по специальному разрешению, имеет государственную администрацию, собственные железную дорогу с вокзалом, почту, радиостанцию «Радио «Ватикан» (вещание ведется на 42 языках), собственные магазины и автозаправку. Так же имеется собственная служба охраны, так называемые папские карабинеры, и собственная жандармерия – знаменитые «Швейцарские гвардейцы», с XVI века и по сей день – личная охрана папы.
История Ватикана насчитывает две тысячи лет со времени мученической смерти апостола Петра. Святой Петр – камень, на котором все эти годы выстраивалась религиозная империя.
Первая базилика Святого Петра, ставшая первым монументом церковной власти, была построена в 324 году н.э. императором Константином. Практически тогда же начинается история папского престола, полная интриг, скандалов и кровавых войн за власть.
Нынешний облик Собор Святого Петра, ставший символом Ватикана, начал приобретать в 1506 году при папе Юлии II дела Ровере, пожелавшем построить такое здание, чтобы оно демонстрировало престиж и власть Ватикана всем, кто его видел. За полвека в строительстве собора участвовали, сменяя друг друга, Донато Браманте, Фра Джокондо, Рафаэль Санти, Джулиано да Сангалло и, наконец, Микеланджело, изменивший первоначальный проект Браманте, увеличив размеры собора и увенчав его огромным куполом. И лишь 18 ноября 1626 года базилика Св. Петра была освящена папой Урбаном VIII.
Величественный собор действительно поражает своим огромным размером и внутренним убранством: роскошный реликварий с деревянной кафедрой и бронзовый балдахин над центральным алтарем (творения гениального архитектора Лоренцо Бернини), многочисленные капеллы с прекрасными скульптурными памятниками императорам и папам, шедевры религиозной живописи и драгоценные христианские реликвии.
Ну и конечно «Пьета» Микеланджело…
Заканчивается экскурсия, естественно, на огромной площади перед собором...
Два с половиной часа на экскурсию – это так мало, это всего лишь чуть-чуть прикоснуться к истории гениальных людей…
Мы прощаемся с замечательным гидом Ольгой, показавшей нам великолепные сокровища Ватикана, и отправляемся дальше знакомиться с римской историей и культурой.
В давние времена в моменты опасности римские понтифики имели возможность укрыться в Замке Святого Ангела, соединенного с Ватиканом 420-метровой крепостной стеной. Такое название Мавзолей Адриана, служивший фамильной усыпальницей императора, получил во времена средневековья в знак явившегося папе Григорию I архангела Михаила, возвестившего об окончании эпидемии чумы. В разное время Замок Святого Ангела становился то убежищем от врагов, то тюрьмой (в камерах томились Галилео Галилей, папский ювелир Бенвенутто Челлини, легендарный авантюрист граф Калиостро), то загородным дворцом.
Мост Святого Ангела, наиболее знаменитый и самый красивый из древних мостов Рима, был построен одновременно с мавзолеем, и служил входом в усыпальницу, соединяя ее с противоположным берегом Тибра. Позднее мостом стали пользоваться многочисленные паломники, идущие к Собору Святого Петра. В XVII веке на мосту установили 10 ангелов с символами страстей Христовых.
Проходя по набережной Тибра, Ян показывает нам домик-музей Наполеона, где собраны фамильные реликвии, в частности, брачный контракт императора. И далее, улочками, приводит нас на одну из самых знаменитых площадей Рима.
Раскинувшаяся на месте древнеримского стадиона, Пьяцца Навона своим нынешним видом обязана папе Иннокентию Х, пожелавшему оставить след в честь своей семьи – династии Памфили. В центре площади возвышается Фонтан Четырех рек работы Бернини – аллегорическое изображение четырех известных в то время континентов в образах рек: Нила, Ганга, Дуная и Рио де ла Плата. В противоположных концах площади расположены два других фонтана – Фонтан Нептуна и Фонтан Мавра, не таких роскошных, но не менее симпатичных.
Наша группа кружит вокруг фонтанов, фотографируя разлетающиеся брызги, кто-то присаживается передохнуть на бортике бассейна, кто-то – в одном из многочисленных кафе, кто-то заглядывает в церковь Сант Аньезе ин Агоне (Святой Агнессы).
Дав возможность насладиться одной из красивейших площадей Рима, Ян, как и обещал, ведет нас к Пантеону, а после – отпускает в самостоятельное путешествие по вечному городу.
Величественный и грандиозный храм, возведенный во славу всех богов, увенчан огромным куполом. Через 9-метровое отверстие в куполе – «око господне» – в храм проникают солнечные лучи, поочередно освещая установленные в нишах статуи римских богов. И точно так же через отверстие проникают и дождевые потоки.
Здесь захоронены итальянские короли Виктор-Эммануил II и Умберто I, величайший итальянский живописец Рафаэль Санти. Несмотря на то, что Пантеон уже давно перестал быть просто местом для обращения с молитвой к Всевышнему, по случаю больших христианских праздников в нем все еще служат мессы.
Мощь и древность Пантеона особенно ощущается, если обойти его вокруг – серые бетонные стены, побитые временем, впечатляюще подчеркивают свою многовековую историю.
Чуть позади Пантеона находится площадь Минервы, в центре которой очаровательный слоник с египетским обелиском на спине – за миниатюрный размер римляне прозвали его «цыпленок Минервы».
Рядом Собор Санта Мария сопра Минерва, единственный готический собор Рима, возникший в XIII веке на развалинах древнего храма Минервы. Собор этот – настоящий музей. Именно здесь, слева от алтаря, находится одно из поздних творений Микеланджело – статуя Христа. Прославилась скульптура благодаря скандалу, связанному с изображением Иисуса. Микеланджело посчитал возможным увековечить сына Божьего обнаженным, но у служителей церкви было совсем иное мнение, и на бедрах Христа появилась повязка из бронзы.
В капеллах церкви расположены фрески Перуджино и Филиппо Липпи, скульптуры Мино да Фьезоле и Лоренцо Бернини, надгробья и фрески флорентийца Беато Анжелико.
Под алтарем, под мраморной триумфальной аркой, возведенной Сангалло-младшим, покоятся останки Екатерины Сиенской, покровительницы Италии, в свое время сыгравшей немалую роль в возвращении пап из Авиньона, и причисленной за свои заслуги к лику святых, а так же гробницы нескольких пап.
Уставшие от пройденных с утра километров, мы присаживаемся на скамьях передохнуть в прохладе собора… Моя голова вращается на 360° в попытках рассмотреть его великолепное убранство, исподтишка наблюдаем за пришедшими помолиться верующими. Периодически включается подсветка капелл, отражаясь в мозаиках, витражах, мраморных статуях. Собор настолько красив, что не хочется уходить…
Мы переполнены впечатлениями от увиденного за этот день, и решаем просто погулять оставшееся время дня по улочкам города, ну, например, к Кампо де Фиори. :) Повернув карту Рима так, чтобы рисунок Пантеона на карте совпадал непосредственно с «живым» зданием, мы «прокладываем маршрут» к цветочной площади. Ну кто мог подумать, что трехмерный графический рисунок этого древнего сооружения не совпадает с его реальным расположением? А ведь до сих пор срабатывало! :)))
Мы таки добрались до цели, но сколько улиц и переулков обошли! :)
День заканчивался, солнце все ближе опускалось к горизонту, на Кампо де Фиори рыночная жизнь постепенно замирала, памятник когда-то сожженному здесь же на костре Джордано Бруно окутала тень, столики расположившихся вокруг площади кафе заполняла молодежь и уличные музыканты.
Мы бредем по улочкам, засовывая свои носы во все интересные здания и попадающиеся на пути обувные магазины. :) Наше внимание привлекла церковь, втиснутая в узкое пространство между домами. Уже сейчас, рассматривая отснятые фотографии и пытаясь идентифицировать их с помощью интернета, я узнала, что мы побывали в одной из самых маленьких церквей Рима – церкви Santa Barbara Dei Librari, существующей с XI века. С 1601 до 1878 года церковь принадлежала Братству книготорговцев (в этот период братство было центром религиозной и социальной жизни города).
Неожиданно для себя мы выходим к Area Sacra di Largo Argentina – священному месту, где были найдены античные святилища III века до н.э. – руины четырех храмов для исполнения культовых обрядов. Теперь здесь расположился приют для кошек, прозванный римлянами «Кошкин дом». Несколько лет назад городской совет Рима объявил их частью исторического наследия города.
Я обхожу вокруг площади в надежде сделать забавный снимок какого-нибудь кошака… Увы…Они сыты, сонны и сосредоточены на собственном бытие…:)))