Простите, vasyusha, но просто некуда "постучаться"...
Я опять о своем. О своем Нотр Дам. Еще один немаловажный аспект, которого лишились не только парижане, но и гости столицы Франции - это концерты классической музыки регулярно проходившие в Соборе. Мне нравились эти мероприятия. В сентябре прошлого года я была на концерте средневековой музыки в Норт Дам де Пари. Не дешево и на любителя. Если бы я знала тогда, что это последний концерт... и возможно последний визит...
Я очень люблю классическую музыку. А с недавних пор, благодаря Марии Каллас - тоже части моего Парижа, - полюбила и оперу. Спасает то, что в нашей действительности огромное место занял интернет и такой ресурс как youtube. Каждый день - новое открытие. Вот и сегодня - случайно, хотя уже давно знаю, что случайно ничего не происходит, - нашла запись реквиема Берлиоза. И ни где-нибудь, а именно в Нотр Дам де Пари. Теперь это раритетные кадры - вид "сердцевины" Собора, самого что ни на есть нутра:
От живут же ж люди! Теплыыыыынь! А тут по календарю-то каГбЭ май. А за окном - октябрь ноябрьский. Спасибо, vasyusha, хоть по картинке вспомним, как выглядит Весна :). Где-то загуляла она в этом году. Теперь вот думаю, не в Тахталы ли? :)))
И шо? :) На Говерле вон тоже, до июня даже. Внизу-то все равно красота и теплота. Не то что на Родине нашей. Вот так ждешь-ждешь эту весну. А потом в мае по улице ходишь в демисезонном пальто. А дома все время прислушиваешься: уже льет или ещё льет? :)
Прошу прощенья за офф-топ. Просто от фото прямо таки веет теплым ветерком. Вот и нахлынуло ))))))))))))).
Так случилось, что тема «элементарных» достопримечательностей неожиданно получила свое продолжение значительно раньше, чем можно было рассчитывать. Приближался мой день рождения, а с выбором места для поездки всё как-то не складывалось. И в какой-то момент мне подумалось – почему бы и нет?! Я ведь сама активно пропагандирую турецкое направление не только как плацдарм для тюленьего отдыха, но и как познавательно-туристический объект. И ничего, что погода в апреле может быть не очень жаркой, а море, мягко говоря, прохладным. Зато будет не так обидно жертвовать пляжем ради поездок по окрестностям.
И так волею судьбы мы оказались в апрельской Турции образца 2019 г. опять же на ее Анталийском побережье. Как в старом анекдоте: «Где бы вы хотели поселиться в Америке?» - «В Санта-Барбаре - я там всех знаю!». ;))) Единственным фактом, привнесшим разнообразие в место дислокации, был наш отель Asteria Hotel Fantasia, расположенный в поселке Чамъюва (западнее Антальи).
Ранее я уже говорила о том, что ежедневное созерцание горы Тахталы не вызывало у меня прям уж непреодолимого желания на нее подняться. Но когда я увидела, что в конце апреля верхушка горы выглядит так,
то поняла, что мне туда надо, и причем очень срочно. Собственно, так и решился вопрос о днерожденческом времяпровождении. :))
И вот, в легкой экипировке (с теплыми куртками в рюкзаке), летящей спортивной походкой, не сильно ранним утром 23 числа весеннего месяца нисана мы выдвинулись в сторону Олимпос Телеферик - именно так называется канатная дорога на гору Тахталы. Из окрестностей Кемера это вообще сделать проще простого – садитесь на любой проезжающий мимо долмуш и говорите водителю либо слово «Телеферик», либо «Тахталы». Слово «Олимпос» они не воспринимают без дополнительных уточнений и могут перепутать с тем Олимпосом, о котором речь пойдет немного ниже.
Такая ситуация связана, возможно, еще и с тем, что название горы Олимпос более употребительно для иностранных туристов. А вот сами турки называют гору Тахталы, что в переводе вроде как значит «дощатая». Источники гласят, что в древности склоны горы были густо покрыты ливанским кедром, используемым в кораблестроении, т.е. гора была «поставщиком» досок для кораблей. В принципе, версия имеет право на жизнь, т.к. ливанский кедр встречается на горЕ и сейчас.
Хотя мне кажется возможной и другая ассоциация – сама структура горы как бы слоеная, состоящая из отдельных пластин, напоминающих доски (прошу прощения за качество фото – щелкнула телефоном).
Есть, правда, еще одна версия, что название «Тахталы» происходит от слова «тахт» - «трон». Т.е гора служила троном для местных богов, в Греции был свой Олимп, а тут свой. В общем, выбирайте вариант на свой вкус или придумайте собственный.
Но вернемся к дороге – как только вы увидите вот такой указатель, знайте – пора выходить.
Но от трассы до самогО подъемника надо еще подниматься, ни много ни мало – 7 км. В принципе, если у вас есть час та натхнення, то почему бы и нет. ;))) Для прочих желающих есть маршрутка, которая с периодичность примерно в 30-45 мин курсирует между трассой и нижней станцией подъемника. Вот ее расписание, но скажу сразу, что она его не очень придерживается.
Стоимость проезда 10 лир в обе стороны, можно платить в евро или долларах. Хотя в текущей версии сайта указаны какие-то странные цены и стоимость проезда от главной трассы до нижней станции канатки стОит дороже, чем от Кемера или Белека. Т.е. в любом случае маршрутка там есть, просто надо уточнять особенности ее курсирования. Подъем к нижней станции занимает около 10-15 минут по живописной лесной дороге с пасущимися по обочинам козочками. :))
Чем раньше вы приедете, тем меньше транспорта будет на стоянке возле нижней станции и, соответственно, тем меньше народу будет наверху. ;)
Стоимость билета на подъемник в обе стороны составляет 33 евро – платить можно в любой валюте. В долларах на момент нашего посещения это составило 37 дол. Ждать кабинку долго не пришлось – через минут 5-7 мы уже внутри и начинаем подъем. Кабинка вместительная – может войти до 80 чел., время в пути около 10 мин. По мере подъема виды на побережье открываются все более захватывающие и даже как-то перестаешь обращать внимание на периодические встряски, когда кабина минует очередную опору. И вот, наконец, приехали! Мы на высоте 2 365 метров!
А если смотреть на вещи объективно, то мы были метра на 3 выше от заявленного, поскольку куча снега на вершине добавляла эти 3 метра. ;)) Особенно если судить по занесенным почти до верха стойкам со смотровыми окулярами.
В принципе, заняться на Тахталы особо нечем, кроме как любоваться окрестными пейзажами и делать селфи (в нашем случае ещё и на фоне снега), чем народ в основном и занят. :))
Правда, с учетом того, что через гору проходит Ликийская тропа, то некоторые экстремалы отправляются с вершины в пешие походы. Особенно эпично они смотрятся на фоне окрестных снегов (вооон там внизу виднеются их фигурки! ;)))
Не менее остро поражает контраст суровых снежных вершин (сразу прошу прощения за массив повторяющихся фотографий - оторваться от видов невозможно!)
и солнечного морского побережья!
В нашем случае нам повезло - вершина была абсолютна свободна от облаков, благодаря чему мы могли любоваться побережьем чуть ли не до Алании на восток
и до Каша, как минимум, на запад.
А если хорошо присмотреться, то где-то там и Средиземное море плавно переходит в Эгейское! :))
А еще практически под вершиной Тахталы расположился Фаселис с его тремя бухтами, которые с высоты смотрятся весьма симпатично.
Для ещё лучшего обзора можно подняться на крышу верхней станции – там тоже установлены бинокли, через которые вы всего лишь за 1 лиру можете рассмотреть побережье в подробностях или даже увидеть собственный отель. ;)))
В принципе, всё посещение займет у вас примерно час времени – этого хватит и на посмотреть, и на повосторгаться, и на фотки сделать, и даже кофе попить, хотя цена там на него не весьма гуманная. :))
Возможно, когда на горе сходит снег, то места для прогулок там больше, но в нашем случае для всех желающих был огорожен весьма скромный пятачок на снежных кучугурах. Хотя, как я где-то прочла, считается, что весна (лето) приходит на Тахталы, когда гора покрывается красноватой пылью, нанесенной откуда-то с юга. И действительно, во время нашего посещения можно было рассмотреть, что снег уже лежит не кристально-белый, а такой слегка бурый.
Значит, весна близко! И можно спокойно спускаться вниз и направляться в сторону пляжа. До отеля добираемся тем же маршрутом: подъемник до нижней станции – маршрутка – долмуш. За счет близости к Тахталы вся поездка заняла у нас около 3-х часов и сказать, что мы сильно сэкономили при самостоятельной поездке, не могу, т.к. турагентом она предлагалась за 45 долларов. Хотя, я так думаю, в сезон цена поднимется и тогда экономия будет существенней. Но, в любом случае, самостоятельная поездка дала нам возможность выбора как времени путешествия, так и длительности пребывания на горе и в ее окрестностях.
Боже, какие виды!!! Снег вверху, голубое море внизу и заснеженные вершины вокруг.... vasyusha, такой день рождения точно запомнится надолго! Всё-таки горы прекрасны, как не крути :))
Ликийская тропа в снегу и экстремалы на ней вызывают какой-то восхищенной ужас. Надо быть очень уверенным в своих силах, чтобы вот так пойти "прогуляться"...
Практичный вопрос. А банковские карты где-нибудь принимают? Или везде only cash?
P.S. Спасибо огромное за продолжение темы! Прямо не могу оторваться от созерцания горных видов...
Polina_Sumy, да, Тахталы в таком сочетании - снег и море, мне понравилась гораздо больше ее обычного летнего варианта! :))
Банковскими картами в большинстве мест рассчитываться можно, и если в 2017 году при покупке билетов в Фаселис или в Анталийский археологический музей кассиры требовали только наличные лиры, то в 2019 г. в аналогичных музеях уже все было ОК - карточки принимали без вопросов. Также карточки берут в кафе-ресторанчиках, в магазинах. В долмушах, понятное дело, только наличные. :)))
А теперь предлагаю вернуться к тому Олимпосу, о котором я упоминала выше. И на этот раз речь идет не о горЕ, а о древнем ликийском городе, расположенном километрах в 70 на запад от Антальи. Сейчас там музей под открытым небом, который в летнее время с апреля по октябрь открыт для посещения ежедневно с 8.00 до 19.00, стоимость билета 20 лир.
Поскольку такие корифеи турецкого направления, как Igor_m, настоятельно рекомендовали посетить данные места, пришлось положиться на мнение бывалых. И мы с некоторой опаской отправились в путь. Но скажу сразу, опасаться абсолютно нечего – добрались мы туда проще простого и потом долго этому поражались. Единственная особенность – это то, что доехать до Олимпоса на обычном долмуше, курсирующем между прибрежными поселками, у вас не получится. Вам нужен автобус Анталья-Каш или Анталья-Финике (Фетхие), в общем, любой, который идет западнее Текировы, и найти его вы сможете на трассе Д400. Тут-то нам и пригодилось удобное расположение нашего отеля, от которого до трассы было 10 мин пешком, в результате чего мы оказались на автобусной остановке и с некоторым волнением стали ждать автобуса. Может, нам очень повезло, но где-то через 10-15 мин ожидания нужный нам автобус появился, милостиво остановился возле нас и мы, сообщив водителю, что нам надо в тот Олимпос, который за Чиралы, двинулись к намеченной цели. Кстати, Чиралы – это поселок недалеко от Олимпоса, и если пройти через него к морю и прогуляться вдоль пляжа, то можно войти в Олимпос со стороны моря. На местности это выглядит примерно так (спасибо добрым людям за фото).
Но мы хотели сразу в Олимпос, и водитель нас туда доставил, причем он предупредил нас, что не надо выходить непосредственно на остановке Олимпос, а провез нас метров на 500 дальше до придорожного кафе, где расположена остановка местной маршрутки, подвозящей желающих от трассы Д400 до входа в город-музей. Можно и пешком, но 11 км топать не совсем интересно. А маршрутка, по-моему, подстраивает свой график движения под междугородний автобус – не успели мы из него выйти и осмотреться, как подкатила маршрутка и мы отправились вниз. За 7 лир с носа. :)
И, честно говоря, пишу я, по-моему, дольше, чем мы туда добирались. Так что поверьте – попасть в Олимпос элементарнее элементарного!
Ну, а теперь, стОит наверное рассказать, что ж это за зверь такой и к чему вообще нам туда ехать. В принципе, об истории города известно не очень много – считается, что его основали пираты в ІІІ в. до н.э. Удобное расположенье в устье реки, окруженной скалами, давало возможность интересантам проворачивать свои темные делишки.
Далее последовало стремительное развитие и уже во ІІ веке до н.э. Олимпос был важным городом-портом в составе Ликийской Лиги, в котором чеканили свою монету, была своя письменность и архитектура. В начале нашей эры Олимпос входит в состав Римской империи и на это же время выпадает его расцвет. Здесь были построены римские бани, большая христианская церковь, множество прочих различных сооружений. В это время в городе поклонялись богу огня Гефесту, что вполне объяснимо — рядом находится огнедышащая гора Химера, на которой, по преданию, располагалась кузница бога.
В 129 году в Олимпос прибыл римский император Адриан, после чего город переименовали в Адрианополис. Город приобретает вторую жизнь. Многое восстанавливается и перестраивается, появляются новые храмы, общественные здания.
Но в ІІІ веке город опять захватывают пираты. В этот раз они превращают город в неприступную цитадель. И остатки мощных оборонительных стен до сих пор можно наблюдать на вершинах окружающих город со стороны моря гор.
Далее история города Олимпос теряется. Известно лишь, что в римский период здесь развивается морская торговля, а в византийский период город становится епископским центром.
В XV веке Олимпос, как и другие Средиземноморские территории, попадает под власть Османской империи и постепенно пустеет, продолжая разрушаться. Археологические работы в Олимпосе начались лишь в конце ХХ века. И, надо отметить, активно продолжаются.
а также имеющиеся в наличии руины. Это, например, была группа зданий при въезде в город, в которых располагались магазинчики, склады, а также некоторые госорганы. :))
Сейчас здесь восхитительно цветут маки.
Напротив входной группы виднеется дорога, ведущая к Северным гробницам. До них совсем рукой подать, что подтверждает теорию о том, что город мог прийти в упадок из-за отсутствия свободного места для жилья – кладбище вплотную подходило к стенам жилищ.
Но сейчас это всё выглядит мило и уютно.
В окружающей тишине и красоте на ум приходят всякие философские мысли о бренности бытия, скоротечности времени и о том, что «и на камнях растут деревья»…
Дальше выходим к епископскому дворцу, построенному здесь в византийский период. Хочу сказать, что он поражает своими размерами.
Здесь, если верить описанию, был и зал для приемов, и жилые помещения, и место для церковной службы, т.к в те времена епископ заведовал не только религиозными, но и административными, юридическими и финансовыми вопросами города. Я всегда просто поражаюсь – КАК они все это строили?!!
Как вот резьбу эту на колоннах и барельефах вручную делали?
Как эти блоки громадные тягали?! Подъемных кранов тогда не было!
Но красиво, черт возьми! Оторваться невозможно – хочется бродить здесь, заглядывая во всякие тайные уголки, восхищаться, удивляться и восторгаться!
А мы из дворца выходим опять к реке, которая сейчас выглядит как небольшой ручеек,
а раньше была вполне себе судоходная солидная речка с мостом, соединявшим оба берега, от которого сейчас остался только один пролет.
На другом берегу реки, которая носит название «Гёкпынар», т.е. «небесный источник», виднеются остатки римских бань – наверное, наиболее фотографируемое и узнаваемое сооружение Олимпоса. :)
А напротив них, за маленьким водопадиком,
в глубину леса уходит тропинка
к Дому с мозаикой и еще нескольким гробницам, найденным на упомянутом выше Северном некрополе. Причем, как я поняла, открыты они были совсем недавно. Вот отдельно стоящая монументальная гробница ликиарха (одного из руководителей Ликийского Союза) Марка Аврелия Археполиса и его семьи
А вот это так называемый саркофаг Антимахоса - одного из знатных жителей города. Видите, в нем даже дверь сделали! ;)))
Правда, в Доме с мозаиками никаких мозаик не нашлось – если верить описанию, то мозаика должна быть на полу, который плотно усыпан листьями. И есть люди, которые эти мозаики видели! Но нам не повезло... ;)))
Зато сюда ведет такая прекрасная тропинка, что пройтись по ней одной удовольствие, путь даже и без мозаик.
А в речке мы увидели восхитительного голубого краба! Ну разве не прелесть?!
Вдоволь побродив по романтическим тропинкам и укромным уголкам,
возвращаемся к реке и направляемся в сторону моря.
Там уже выход из Олимпоса (или вход на него со стороны пляжа) и так называемые Портовые гробницы – с изображенными на них кораблями и прочими морскими атрибутами.
vasyusha, не знаю, как у вас это получается, но смотришь на фото - вроде просто руины из камней, потом читаешь текст, опять смотришь на фото - и камни "оживают", рассказывая каждый свою историю. Магия! :))
Должна отметить, что у пиратов был хороший вкус - абы где города не основывали и не завоевывали. Стратегическое положение - это конечно важно, но, сколько же тут вокруг нерукотворной красоты!
Касательно построек, меня ещё восхищает, что тогда не просто строили, а и украшали жилища. Там мозаика, тут резьба по камню. Эстетика наше всё :))
А вот такую спираль, которая считается символом времени, циклических ритмов, рождения и смерти, а так же знаком бесконечности природной энергии, можно встретить и на камнях возле испанской Santiago de Compostela. Такие вот переплетения истории...
Огромное спасибо! Чекаю на оте "далі буде" та чергову порцію відкриттів і задоволень ;))
Polina_Sumy, краснею от удовольствия! Спасибо! Всегда приятно иметь благодарного читателя, а в Вашем лице приятно вдвойне! :)))
"Переплетения истории", как на мой взгляд, вполне закономерны - мир и сейчас маленький и компактный, а тогда уж и подавно. Сколько там от того Santiago de Compostela до того Олимпоса?! Тем более, что тогда вопрос времени не так занимал людей - и жили они неспешно, и строили при этом на века!
А Олимпос и ему подобные - это да, достопримечательности для людей с воображением! ;)))
Итак, мы миновали портовые гробницы и покинули территорию музея. А дальше перед нами открывается прекрасный морской вид и неожиданно огромный пляж.
И ведь видела же карту Олимпос-Чиралы перед поездкой, и пляж на ней видела - совсем немаленький! Но вот всё равно размер его поразил. Я так понимаю, что данный пляж пользуется большой популярностью именно у местного населения – сюда приезжают и в одиночку, и влюбленные парочки, и целые семьи.
И я их понимаю – прозрачнейшая вода невообразимого цвета,
прекрасные горные и морские пейзажи
с вкраплениями исторических руин,
да еще и потрясающие виды на Тахталы и стоящую рядом гору Янарташ («Горящая скала» или «Горящий камень»), которую связывают с огнедышащей Химерой из-за постоянно возникающих на склонах горы языков пламени.
Каюсь, туда мы не пошли – просто полюбовались издалека, но зато есть повод вернуться. :))) Просто эмоций и приятных неожиданностей для данной поездки оказалось слишком уж много – неожиданная простота добирания до Олимпоса, неожиданно большой комплекс самогО музея (по описаниям и фотографиям мне казалось, что кроме развалин римских бань да еще 2-3 зданий там ничего и нет) и неожиданно прекрасная бухта на выходе из Олимпоса, на пляже которой мы провели довольно длительное время, не в силах расстаться с такой красотой!
Но совсем уж усидеть на месте терпения не хватило, потому что на глаза всё время попадались развалины на скале у противоположного мыса и на ее вершине периодически виднелись люди. Ну, что ж поделать – значит, надо и нам туда! Единственным препятствием на пути оказалась та самая Гёкпынар, хоть и мелководная, но при впадении в море весьма бурная - пришлось снимать кроссовки, закатывать джинсы и перебираться вброд.
Пробравшись по крупным валунам на берегу и полюбовавшись на местную скалу Парус :)))
начинаем подъем. Такое впечатление, что тропинок вроде как и нет, но если настойчиво пробираться наверх, то к развалинам крепостных стен вы в любом случае попадете. И будете вознаграждены прекрасными панорамами.
И, кстати, толщина стен говорит сама за себя – вот почему пираты в свое второе пришествие смогли так успешно обороняться.
Но время уже идет к вечеру и нам надо возвращаться. Водитель маршрутки, которая доставила нас к входу в Олимпос, сразу сказал, что обратные рейсы будут в 3 и 5 часов. Не хотелось бы опоздать на последний автобус. ;))) Обратно на территорию комплекса входим по тем же билетам, по пути еще раз уделяем внимание развалинам римских бань,
а также южному некрополю с «многоэтажными» захоронениями (это я опять о нехватке места в городе).
Там же, на южном берегу виднеется какое-то строение (возможно, церковь на скалах) – при желании туда можно совершить отдельную вылазку, но мы на сегодня уже достаточно налазились по горам. ;)
Поэтому чинно пройдя мимо живописных развалин,
покидаем Олимпос и ждем маршрутку. Да, пришлось подождать минут 15 и немного понервничать придет - не придет. Но все сложилось хорошо и вот мы уже наверху возле придорожного кафе на трассе Д400, где нас ждет (!!!) практически пустой рейсовый автобус на Анталью. И еще через минут 20 мы высаживаемся в ставшей уже практически родной Чамьюве.
Поездка получилась очень интересной и неожиданно захватывающей, дорога туда-обратно заняла максимум час, а по деньгам даже упоминать не буду – обошлась в сущие копейки. Поэтому могу рекомендовать не то что смело, а даже и настойчиво.
Тем более, что, согласно поверий, человек, приехавший в Олимпос с каким-либо вопросом, по возвращению домой без труда находит ответ на него. Так что, гуляя среди руин, не забудьте задать вопрос! Я вот забыла – теперь придется возвращаться! ;))))))
Оооо, какой пляж!!! Цвет воды потрясающ, горы вокруг, древние руины (пираты таки были умные люди, не чуждые красоте :)) - идеальное место для отдыха. Понимаю, почему долго с берега уходить не хотелось...
Впечатлилась вашим босым форсированием Гёкпынар, но открывшаяся после подъема панорама явно того стоила!
....человек, приехавший в Олимпос с каким-либо вопросом, по возвращению домой без труда находит ответ на него....
Какое мудрое поверье! Никаких тебе автоматических "сбыч мечт", сплошное психологически верное "задай правильный вопрос - подумай - получишь ответ". Мне определенно нравятся эти места :))
vasyusha, спасибо за ещё одну порцию удовольствия! Ваша Турция так интересна, познавательна и прекрасна, что прямо вдохновляет на личное знакомство )) Teşekkürler!
Еще одним объектом, будоражившим наше воображение с самых первых посещений Турции, был Перге. Место вроде как интересное, и на раскопках там много чего нашли, что мы потом видели, например, в том же Анталийском музее, но с поездкой туда всё не складывалось – экскурсии почти никто не предлагает, а как добраться самим, если не на машине, тоже не понятно… И тут несколько лет назад свершилось чудо – до Перге появилась возможность добраться на … трамвае! Да-да, на самом обычном трамвае с поэтичным названием «Антрей» - его линия начинается где-то на северо-востоке Антальи и проложена аж до выставочного центра Экспо-2016, возведенного к торговой выставке того же года. А вот предпоследняя остановка данного трамвая в указанном направлении под названием Aksu и приведет вас в Перге.
Мы пошли по пути наименьшего сопротивления и на долмуше прямо из Чамьювы доехали до Автовокзала (Otogar) и там уже пересели на трамвай. Единственный момент – турки называют эту линию трамвая метро и когда мы попросили водителя долмуша высадить нас возле остановки Антрея, он призадумался, а потом со словами «А! Метро!» высадил нас, не доезжая до Автовокзала, возле спуска к трамваю, который в этой части города как раз и проходит под землей.
Билет на трамвай стОит, как и на весь прочий транспорт Антальи, 2,75 лир, но покупать надо не билет, а карту с определенным количеством поездок. У нас же карта была с прошлого посещения Антальи и мы ее просто пополнили – возле входа на остановку трамвая был даже не автомат по продаже билетов или пополнению карт, а целая касса с симпатичной девушкой-кассиром, которая быстренько нам всё оформила. Да, и в данном случае платить надо именно лирами, доллары или евро у вас не возьмут.
И еще одна особенность – Антрей ходит как к Экспо-2016, так и в аэропорт, поэтому при посадке в поезд обратите внимание, какая остановка указана у него конечной – Expo или Havalimani. Для целей поездки в Перге нам подходит тот, который идет до Expo. От Автовокзала до нужной нам остановки Аксу будет 22 остановки и время в пути займет около часа, т.к. трамвай едет не как метро или скоростной трамвай, а с обычной такой скоростью ниже средней. :))
В принципе, сесть на него можно и не на автовокзале, а в центре Антальи – например, остановка İSMETPAŞA расположена буквально в 5 минутах ходьбы от Старого Города (Калеичи) и Ворот Адриана, а заодно там же рядом находится еще один притягательный для наших туристов объект – ТЦ «Марканталья», да и вообще торговые улицы (это если вы захотите совместить туризм с шопингом). И если уж зашла речь о шопинге, то по ходу движения Антрея расположился еще один известный нашим туристам ТЦ – Аутлет-центр DEEPO на остановке SİNAN.
В общем, пока суд да дело, мы добрались до остановки Аксу, спустились к выходу, повернули налево, перешли дорогу и по указателям «Перге» на коричневом фоне двинулись к искомому объекту. Идти минут 20, по дороге вашими ориентирами будут мечеть, жандармерия (с доносившимися оттуда звуками игры в пинг-понг;))), гимназия для мальчиков и далее по достаточно пустынной дороге вы дойдете до цели вашего путешествия.
С апреля по октябрь музей открыт для посещения ежедневно с 8.00 до 19.00, стоимость билета 35 лир.
Итак, возникновение Перге, наиболее упоминаемого города Памфилии, связывают с Троянской войной и отдельными ее участниками (ахейцами), которые после войны возвращались на родину странным путем через Западную Анатолию и попутно основали город. В частности, титул отца-основателя города приписывают прорицателю Калхасу, а также Леонтеусу, Амофлохосу, Полипотесу и Подалеросу (если вам о чем-то говорят данные имена :))).
Однако современная наука – вещь упрямая и найденные при раскопках в столице Хеттской империи Хаттусе бронзовые таблички свидетельствуют, что под названием Парха город был известен еще в более древние времена.
Собственно, раскопки на территории музея ведутся и по сей день, поэтому, как я понимаю, приехав сюда через 2-3 года вы сможете увидеть больше, чем увидели мы в это посещение. И я радуюсь, что не попала сюда –надцать лет назад, потому что увидела бы намного меньше. ;)))
Да, а возвращаясь к истории – город и его жители были людьми разумными, они сами открыли ворота Александру Македонскому в 333 г до н.э, что позволило городу и дальше оставаться процветающим и богатым торговым центром. И даже удаленность от моря на 15 км этому не мешала – торговые суда могли заходить в город по реке Кестрос (ныне Аксу), а нападение с моря такое расположение затрудняло.
Расцвета своего город достиг во ІІ в до н.э. в составе Римской империи – здесь были созданы многие произведения искусства, которые мы можем видеть в музеях Турции (в т.ч. и в Анталийском), возводились общественные строения, строились монументальные фонтаны и термы, город чеканил свою монету, на которой была изображена его покровительница Артемида Пергская (ее статуя, найденная в Перге, выставлена в Анталийском музее).
А согласно «Деяний апостолов» от Святого Луки в Перге проповедовали апостолы Павел и Варнава в I веке: «Св. Павел и Барнабас подняли паруса с Пафоса, с юга острова Кипра, и поплыли в Перга Памфилии». Правда, говорят, что их проповеди о жизни праведной и бедной особого успеха среди зажиточных жителей Перге не имели. ;)) Хотя в V-VI в.в. н.э. Перге стал митрополичьим центром в составе церковного образования, здесь бурно строились базилики.
Отметился город и в истории науки как родина древнегреческого математика и астронома Аполлония Пергского (260—170 гг. до н. э.), автора исследований по геометрии и теории движения планет. Другое известное имя – философ Варус (II в н.э.). Короче, посетив Перге, вы окажетесь в достойной компании. :))
Но ничто не вечно под Луной – уже с VII века река мелеет, торговые корабли не могут заходить в город, окрестные земли перестают быть пригодными для земледелия и люди постепенно покидают город, который приходит в упадок и разрушается. В общем, Sic transit gloria mundi…
Однако не расстраивайтесь – здесь и сейчас есть на что приятно посмотреть! Перге славится одним из самых больших амфитеатров на 15 тыс.чел. и самым большим в Малой Азии стадионом на 12 тыс.чел. Но начнем мы не с них. Начнем от входа. ;))) Причем вначале может показаться, что кроме засилья колонн на данном пространстве и нет ничего интересного.
Но когда постепенно начинаешь вникать в увиденное, то интерес просыпается сам по себе, побуждая к работе ваше воображение. Вот, например, Южные ворота, они же Римские. Это сейчас они выглядят весьма незамысловато.
А раньше все их 3 прохода были отделаны арками, резьбой и прочими украшениями.
За Римскими идут Эллинистические ворота (III в. до н.э.) с 2 круглыми башнями, которые являются визитной карточкой города. Здесь, к сожалению, идет реставрация, так что увидеть объект удалось по частям. ;))
Кстати, спустя несколько лет после их постройки ворота также подверглись реконструкции, средства на которую выделила Планция Магна, известная жрица из Храма Артемиды. Она происходила из очень богатого римского рода Марка Планция Вара, римского сенатора, и занимала высокое положение в иерархии Перге, в качестве жрицы имперского культа, члена магистрата, а также гимнасиарха — руководителя школы олимпийской подготовки атлетов (ее мы увидим дальше). В полукруглом дворе за Эллинистическими воротами
в нишах и углублениях Планция Магна установила статуи богов, императоров, известных деятелей Рима, а также членов своей семьи, которые сейчас можно увидеть в Археологическом музее Антальи.
Слева от Эллинистических ворот разместился огромный комплекс Южных терм, которые на момент их постройки во II в. н.э. считались самыми крупными банями в Памфилии.
И действительно – даже то, что от них осталось, впечатляет своим размерами и множеством помещений. Здесь в свое время были раздевалка, холодные и горячие бани, бассейны, массажная. В общем, всё как положено. ;)))
Если пройти вглубь, то можно увидеть остатки отопительной (дренажной) системы.
А в некоторых местах можно даже прошествовать по тому же полу, по которому в свое время ступала нога знатного патриция.
Потому что, как известно, термы были недешевым развлечением для избранных, таким себе закрытым клубом, где плелись интриги, заключались закулисные союзы, велись философские беседы и т.п. И даже антураж терм с их мраморной отделкой, позолотой, мозаиками и изукрашенными колоннами создавался таким образом, чтобы подчеркнуть важность и родовитость посетителей.
После терм следует отдохнуть, поэтому - окончание следует... ;))))))))
титул отца-основателя города приписывают прорицателю Калхасу, а также Леонтеусу, Амофлохосу, Полипотесу и Подалеросу (если вам о чем-то говорят данные имена :))).
Имена ни о чем не говорят, но звучат солидно :)) Да и титул прорицателя у Калхаса сразу настраивает на должное и глубоко уважительное отношение к месту :))
Всегда удивляло в истории древних городов вот это ...город приходил в упадок и местные покидали его... Понимаю, что это ни в один момент происходило, но всегда пыталась представить себе это действо. Приходит Амофлохос домой и говорит: "Семья, город умирает, соседи уезжают, так что собирайте пожитки, мы переезжаем. Такси Телега будет ждать с утра у ворот" :))
Фото множества колонн на фоне гор и голубого неба оооочень нравится!
А женщин в термы не пускали или я что-то путаю? Сплетни, интриги и философские беседы были мужской привилегией в те времена?
vasyusha, а на перспективу местные хотят полностью раскопать и восстановить древний город? Или живописные развалины и дальше будут призваны будить фантазию туриста?
P.S. Вы так увлекательно пишите, что пойду я, пожалуй, в свою законную кофе-паузу подробненько по древнеримские термы почитаю:)) Спасибо!
Polina_Sumy, признаюсь, мне эти имена тоже ни о чем особо не говорят, но я подумала, что если уж у Киева было 4 основателя, то Перге тоже заслуживает упоминания не одного только Калхаса. :)))))))))))))
Подозреваю, что опустение (вымирание) городов происходило, скорей, не путем отъезда конкретного Амофлохоса на такси телеге, а эволюционным процессом - дети его уехали куда-то в прочие столицы и там уж и остались, Амофлохос умер и ... Так и пришел Перге в упадок.
Но радует, что до наших дней все же что-то дошло! И да, я так понимаю, что турки очень активно работаю над раскопками - видела даже плакаты с указанием сумм, выделенных из бюджета страны на археологические работы, и сроки этих работ. При посещении Перге видно, что за прошедшие лет 10 раскопки и вид города уже существенно изменились! Так что, может, еще лет через 15 там вообще всё будет, как при Калхасе! ;)))
На термы с точки зрения женщин не смотрела - думала, что знатные дамы имели право на их посещение наравне с мужчинами. Может, в отдельном зале...
Полина, если в Вашу кофе-паузу найдете что-то интересное на данную тему - делитесь! :)))
Улыбнуло. Для сохранения наследия, да и для туристов, жаждущих "прикоснуться к этому наледию, скорее, к счастью. :)
Нет, все-таки горы в снегу и виды «оттудова» меня впечатлили больше всего. :) И, вчитываясь в подробности текста, я, наверное, где-то пропустила - дык шампанское за ДР на вершине было выпито? ;)
vasyusha, там с термами всё сложно, ибо версии у разных источников разнятся ))
Если обобщить, то были времена, когда женщин в термы категорически не пускали. Потом стали пускать, но устанавливали отдельные часы посещения или строили особые "женские" бани.
Дальше стали допускать в термы и мужчин, и женщин, но в разные помещения. Потом разрешили мыться в одном, но запрещали сильно "глазеть" друг на друга :))
Мне понравилось ещё расписание жизни древнего римлянина (уж не знаю насколько информация достоверна, но я трошки позавидовала :))
С шести до восьми утра наносились частные визиты. Попросту говоря, день начинался с хождения в гости.
К восьми часам чиновники отправлялись служить, торговцы торговать и делали они это до десяти часов утра.
Следующие два часа назывались "личное время". Мужчины находились в семье, беседовали с женами и домочадцами, отдавали распоряжения, решали домашние хозяйственные проблемы, воспитывали детей.
В полдень наступала двухчасовая сиеста с обязательным сном. А после начиналось "банное время" - встречи в термах с друзьями, чтение, житейские и философские споры, омовения и отдых.
Polina_Sumy, Ваши ассоциации шире - я про футбольный клуб как-то не в курсе была! ;)))
А относительно "не пляжной" Турции, то я бы сказала, что это как раз определенное приложение к Турции пляжной. :))
И спасибо, что читали и комментировали!
Простите, vasyusha, но просто некуда "постучаться"...
Я опять о своем. О своем Нотр Дам. Еще один немаловажный аспект, которого лишились не только парижане, но и гости столицы Франции - это концерты классической музыки регулярно проходившие в Соборе. Мне нравились эти мероприятия. В сентябре прошлого года я была на концерте средневековой музыки в Норт Дам де Пари. Не дешево и на любителя. Если бы я знала тогда, что это последний концерт... и возможно последний визит...
Я очень люблю классическую музыку. А с недавних пор, благодаря Марии Каллас - тоже части моего Парижа, - полюбила и оперу. Спасает то, что в нашей действительности огромное место занял интернет и такой ресурс как youtube. Каждый день - новое открытие. Вот и сегодня - случайно, хотя уже давно знаю, что случайно ничего не происходит, - нашла запись реквиема Берлиоза. И ни где-нибудь, а именно в Нотр Дам де Пари. Теперь это раритетные кадры - вид "сердцевины" Собора, самого что ни на есть нутра:
А так выглядит Тахталы в апреле! :)))
И шо? :) На Говерле вон тоже, до июня даже. Внизу-то все равно красота и теплота. Не то что на Родине нашей. Вот так ждешь-ждешь эту весну. А потом в мае по улице ходишь в демисезонном пальто. А дома все время прислушиваешься: уже льет или ещё льет? :)
Прошу прощенья за офф-топ. Просто от фото прямо таки веет теплым ветерком. Вот и нахлынуло ))))))))))))).
Так случилось, что тема «элементарных» достопримечательностей неожиданно получила свое продолжение значительно раньше, чем можно было рассчитывать. Приближался мой день рождения, а с выбором места для поездки всё как-то не складывалось. И в какой-то момент мне подумалось – почему бы и нет?! Я ведь сама активно пропагандирую турецкое направление не только как плацдарм для тюленьего отдыха, но и как познавательно-туристический объект. И ничего, что погода в апреле может быть не очень жаркой, а море, мягко говоря, прохладным. Зато будет не так обидно жертвовать пляжем ради поездок по окрестностям.
И так волею судьбы мы оказались в апрельской Турции образца 2019 г. опять же на ее Анталийском побережье. Как в старом анекдоте: «Где бы вы хотели поселиться в Америке?» - «В Санта-Барбаре - я там всех знаю!». ;))) Единственным фактом, привнесшим разнообразие в место дислокации, был наш отель Asteria Hotel Fantasia, расположенный в поселке Чамъюва (западнее Антальи).
Ранее я уже говорила о том, что ежедневное созерцание горы Тахталы не вызывало у меня прям уж непреодолимого желания на нее подняться. Но когда я увидела, что в конце апреля верхушка горы выглядит так,
то поняла, что мне туда надо, и причем очень срочно. Собственно, так и решился вопрос о днерожденческом времяпровождении. :))
И вот, в легкой экипировке (с теплыми куртками в рюкзаке), летящей спортивной походкой, не сильно ранним утром 23 числа весеннего месяца нисана мы выдвинулись в сторону Олимпос Телеферик - именно так называется канатная дорога на гору Тахталы. Из окрестностей Кемера это вообще сделать проще простого – садитесь на любой проезжающий мимо долмуш и говорите водителю либо слово «Телеферик», либо «Тахталы». Слово «Олимпос» они не воспринимают без дополнительных уточнений и могут перепутать с тем Олимпосом, о котором речь пойдет немного ниже.
Такая ситуация связана, возможно, еще и с тем, что название горы Олимпос более употребительно для иностранных туристов. А вот сами турки называют гору Тахталы, что в переводе вроде как значит «дощатая». Источники гласят, что в древности склоны горы были густо покрыты ливанским кедром, используемым в кораблестроении, т.е. гора была «поставщиком» досок для кораблей. В принципе, версия имеет право на жизнь, т.к. ливанский кедр встречается на горЕ и сейчас.
Хотя мне кажется возможной и другая ассоциация – сама структура горы как бы слоеная, состоящая из отдельных пластин, напоминающих доски (прошу прощения за качество фото – щелкнула телефоном).
Есть, правда, еще одна версия, что название «Тахталы» происходит от слова «тахт» - «трон». Т.е гора служила троном для местных богов, в Греции был свой Олимп, а тут свой. В общем, выбирайте вариант на свой вкус или придумайте собственный.
Но вернемся к дороге – как только вы увидите вот такой указатель, знайте – пора выходить.
Но от трассы до самогО подъемника надо еще подниматься, ни много ни мало – 7 км. В принципе, если у вас есть час та натхнення, то почему бы и нет. ;))) Для прочих желающих есть маршрутка, которая с периодичность примерно в 30-45 мин курсирует между трассой и нижней станцией подъемника. Вот ее расписание, но скажу сразу, что она его не очень придерживается.
Стоимость проезда 10 лир в обе стороны, можно платить в евро или долларах. Хотя в текущей версии сайта указаны какие-то странные цены и стоимость проезда от главной трассы до нижней станции канатки стОит дороже, чем от Кемера или Белека. Т.е. в любом случае маршрутка там есть, просто надо уточнять особенности ее курсирования. Подъем к нижней станции занимает около 10-15 минут по живописной лесной дороге с пасущимися по обочинам козочками. :))
Чем раньше вы приедете, тем меньше транспорта будет на стоянке возле нижней станции и, соответственно, тем меньше народу будет наверху. ;)
Стоимость билета на подъемник в обе стороны составляет 33 евро – платить можно в любой валюте. В долларах на момент нашего посещения это составило 37 дол. Ждать кабинку долго не пришлось – через минут 5-7 мы уже внутри и начинаем подъем. Кабинка вместительная – может войти до 80 чел., время в пути около 10 мин. По мере подъема виды на побережье открываются все более захватывающие и даже как-то перестаешь обращать внимание на периодические встряски, когда кабина минует очередную опору. И вот, наконец, приехали! Мы на высоте 2 365 метров!
А если смотреть на вещи объективно, то мы были метра на 3 выше от заявленного, поскольку куча снега на вершине добавляла эти 3 метра. ;)) Особенно если судить по занесенным почти до верха стойкам со смотровыми окулярами.
В принципе, заняться на Тахталы особо нечем, кроме как любоваться окрестными пейзажами и делать селфи (в нашем случае ещё и на фоне снега), чем народ в основном и занят. :))
Правда, с учетом того, что через гору проходит Ликийская тропа, то некоторые экстремалы отправляются с вершины в пешие походы. Особенно эпично они смотрятся на фоне окрестных снегов (вооон там внизу виднеются их фигурки! ;)))
Не менее остро поражает контраст суровых снежных вершин (сразу прошу прощения за массив повторяющихся фотографий - оторваться от видов невозможно!)
и солнечного морского побережья!
В нашем случае нам повезло - вершина была абсолютна свободна от облаков, благодаря чему мы могли любоваться побережьем чуть ли не до Алании на восток
и до Каша, как минимум, на запад.
А если хорошо присмотреться, то где-то там и Средиземное море плавно переходит в Эгейское! :))
А еще практически под вершиной Тахталы расположился Фаселис с его тремя бухтами, которые с высоты смотрятся весьма симпатично.
Для ещё лучшего обзора можно подняться на крышу верхней станции – там тоже установлены бинокли, через которые вы всего лишь за 1 лиру можете рассмотреть побережье в подробностях или даже увидеть собственный отель. ;)))
В принципе, всё посещение займет у вас примерно час времени – этого хватит и на посмотреть, и на повосторгаться, и на фотки сделать, и даже кофе попить, хотя цена там на него не весьма гуманная. :))
Возможно, когда на горе сходит снег, то места для прогулок там больше, но в нашем случае для всех желающих был огорожен весьма скромный пятачок на снежных кучугурах. Хотя, как я где-то прочла, считается, что весна (лето) приходит на Тахталы, когда гора покрывается красноватой пылью, нанесенной откуда-то с юга. И действительно, во время нашего посещения можно было рассмотреть, что снег уже лежит не кристально-белый, а такой слегка бурый.
Значит, весна близко! И можно спокойно спускаться вниз и направляться в сторону пляжа. До отеля добираемся тем же маршрутом: подъемник до нижней станции – маршрутка – долмуш. За счет близости к Тахталы вся поездка заняла у нас около 3-х часов и сказать, что мы сильно сэкономили при самостоятельной поездке, не могу, т.к. турагентом она предлагалась за 45 долларов. Хотя, я так думаю, в сезон цена поднимется и тогда экономия будет существенней. Но, в любом случае, самостоятельная поездка дала нам возможность выбора как времени путешествия, так и длительности пребывания на горе и в ее окрестностях.
Боже, какие виды!!! Снег вверху, голубое море внизу и заснеженные вершины вокруг.... vasyusha, такой день рождения точно запомнится надолго! Всё-таки горы прекрасны, как не крути :))
Ликийская тропа в снегу и экстремалы на ней вызывают какой-то восхищенной ужас. Надо быть очень уверенным в своих силах, чтобы вот так пойти "прогуляться"...
Практичный вопрос. А банковские карты где-нибудь принимают? Или везде only cash?
P.S. Спасибо огромное за продолжение темы! Прямо не могу оторваться от созерцания горных видов...
Polina_Sumy, да, Тахталы в таком сочетании - снег и море, мне понравилась гораздо больше ее обычного летнего варианта! :))
Банковскими картами в большинстве мест рассчитываться можно, и если в 2017 году при покупке билетов в Фаселис или в Анталийский археологический музей кассиры требовали только наличные лиры, то в 2019 г. в аналогичных музеях уже все было ОК - карточки принимали без вопросов. Также карточки берут в кафе-ресторанчиках, в магазинах. В долмушах, понятное дело, только наличные. :)))
И спасибо, что читаете! :)))
А теперь предлагаю вернуться к тому Олимпосу, о котором я упоминала выше. И на этот раз речь идет не о горЕ, а о древнем ликийском городе, расположенном километрах в 70 на запад от Антальи. Сейчас там музей под открытым небом, который в летнее время с апреля по октябрь открыт для посещения ежедневно с 8.00 до 19.00, стоимость билета 20 лир.
Поскольку такие корифеи турецкого направления, как Igor_m, настоятельно рекомендовали посетить данные места, пришлось положиться на мнение бывалых. И мы с некоторой опаской отправились в путь. Но скажу сразу, опасаться абсолютно нечего – добрались мы туда проще простого и потом долго этому поражались. Единственная особенность – это то, что доехать до Олимпоса на обычном долмуше, курсирующем между прибрежными поселками, у вас не получится. Вам нужен автобус Анталья-Каш или Анталья-Финике (Фетхие), в общем, любой, который идет западнее Текировы, и найти его вы сможете на трассе Д400. Тут-то нам и пригодилось удобное расположение нашего отеля, от которого до трассы было 10 мин пешком, в результате чего мы оказались на автобусной остановке и с некоторым волнением стали ждать автобуса. Может, нам очень повезло, но где-то через 10-15 мин ожидания нужный нам автобус появился, милостиво остановился возле нас и мы, сообщив водителю, что нам надо в тот Олимпос, который за Чиралы, двинулись к намеченной цели. Кстати, Чиралы – это поселок недалеко от Олимпоса, и если пройти через него к морю и прогуляться вдоль пляжа, то можно войти в Олимпос со стороны моря. На местности это выглядит примерно так (спасибо добрым людям за фото).
Но мы хотели сразу в Олимпос, и водитель нас туда доставил, причем он предупредил нас, что не надо выходить непосредственно на остановке Олимпос, а провез нас метров на 500 дальше до придорожного кафе, где расположена остановка местной маршрутки, подвозящей желающих от трассы Д400 до входа в город-музей. Можно и пешком, но 11 км топать не совсем интересно. А маршрутка, по-моему, подстраивает свой график движения под междугородний автобус – не успели мы из него выйти и осмотреться, как подкатила маршрутка и мы отправились вниз. За 7 лир с носа. :)
И, честно говоря, пишу я, по-моему, дольше, чем мы туда добирались. Так что поверьте – попасть в Олимпос элементарнее элементарного!
Ну, а теперь, стОит наверное рассказать, что ж это за зверь такой и к чему вообще нам туда ехать. В принципе, об истории города известно не очень много – считается, что его основали пираты в ІІІ в. до н.э. Удобное расположенье в устье реки, окруженной скалами, давало возможность интересантам проворачивать свои темные делишки.
Далее последовало стремительное развитие и уже во ІІ веке до н.э. Олимпос был важным городом-портом в составе Ликийской Лиги, в котором чеканили свою монету, была своя письменность и архитектура. В начале нашей эры Олимпос входит в состав Римской империи и на это же время выпадает его расцвет. Здесь были построены римские бани, большая христианская церковь, множество прочих различных сооружений. В это время в городе поклонялись богу огня Гефесту, что вполне объяснимо — рядом находится огнедышащая гора Химера, на которой, по преданию, располагалась кузница бога.
В 129 году в Олимпос прибыл римский император Адриан, после чего город переименовали в Адрианополис. Город приобретает вторую жизнь. Многое восстанавливается и перестраивается, появляются новые храмы, общественные здания.
Но в ІІІ веке город опять захватывают пираты. В этот раз они превращают город в неприступную цитадель. И остатки мощных оборонительных стен до сих пор можно наблюдать на вершинах окружающих город со стороны моря гор.
Далее история города Олимпос теряется. Известно лишь, что в римский период здесь развивается морская торговля, а в византийский период город становится епископским центром.
В XV веке Олимпос, как и другие Средиземноморские территории, попадает под власть Османской империи и постепенно пустеет, продолжая разрушаться. Археологические работы в Олимпосе начались лишь в конце ХХ века. И, надо отметить, активно продолжаются.
Мы же любуемся на окрестные пейзажи,
а также имеющиеся в наличии руины. Это, например, была группа зданий при въезде в город, в которых располагались магазинчики, склады, а также некоторые госорганы. :))
Сейчас здесь восхитительно цветут маки.
Напротив входной группы виднеется дорога, ведущая к Северным гробницам. До них совсем рукой подать, что подтверждает теорию о том, что город мог прийти в упадок из-за отсутствия свободного места для жилья – кладбище вплотную подходило к стенам жилищ.
Но сейчас это всё выглядит мило и уютно.
В окружающей тишине и красоте на ум приходят всякие философские мысли о бренности бытия, скоротечности времени и о том, что «и на камнях растут деревья»…
Дальше выходим к епископскому дворцу, построенному здесь в византийский период. Хочу сказать, что он поражает своими размерами.
Здесь, если верить описанию, был и зал для приемов, и жилые помещения, и место для церковной службы, т.к в те времена епископ заведовал не только религиозными, но и административными, юридическими и финансовыми вопросами города. Я всегда просто поражаюсь – КАК они все это строили?!!
Как вот резьбу эту на колоннах и барельефах вручную делали?
Как эти блоки громадные тягали?! Подъемных кранов тогда не было!
Но красиво, черт возьми! Оторваться невозможно – хочется бродить здесь, заглядывая во всякие тайные уголки, восхищаться, удивляться и восторгаться!
А мы из дворца выходим опять к реке, которая сейчас выглядит как небольшой ручеек,
а раньше была вполне себе судоходная солидная речка с мостом, соединявшим оба берега, от которого сейчас остался только один пролет.
На другом берегу реки, которая носит название «Гёкпынар», т.е. «небесный источник», виднеются остатки римских бань – наверное, наиболее фотографируемое и узнаваемое сооружение Олимпоса. :)
А напротив них, за маленьким водопадиком,
в глубину леса уходит тропинка
к Дому с мозаикой и еще нескольким гробницам, найденным на упомянутом выше Северном некрополе. Причем, как я поняла, открыты они были совсем недавно. Вот отдельно стоящая монументальная гробница ликиарха (одного из руководителей Ликийского Союза) Марка Аврелия Археполиса и его семьи
А вот это так называемый саркофаг Антимахоса - одного из знатных жителей города. Видите, в нем даже дверь сделали! ;)))
Правда, в Доме с мозаиками никаких мозаик не нашлось – если верить описанию, то мозаика должна быть на полу, который плотно усыпан листьями. И есть люди, которые эти мозаики видели! Но нам не повезло... ;)))
Зато сюда ведет такая прекрасная тропинка, что пройтись по ней одной удовольствие, путь даже и без мозаик.
А в речке мы увидели восхитительного голубого краба! Ну разве не прелесть?!
Вдоволь побродив по романтическим тропинкам и укромным уголкам,
возвращаемся к реке и направляемся в сторону моря.
Там уже выход из Олимпоса (или вход на него со стороны пляжа) и так называемые Портовые гробницы – с изображенными на них кораблями и прочими морскими атрибутами.
Далі буде...
vasyusha, не знаю, как у вас это получается, но смотришь на фото - вроде просто руины из камней, потом читаешь текст, опять смотришь на фото - и камни "оживают", рассказывая каждый свою историю. Магия! :))
Должна отметить, что у пиратов был хороший вкус - абы где города не основывали и не завоевывали. Стратегическое положение - это конечно важно, но, сколько же тут вокруг нерукотворной красоты!
Касательно построек, меня ещё восхищает, что тогда не просто строили, а и украшали жилища. Там мозаика, тут резьба по камню. Эстетика наше всё :))
А вот такую спираль, которая считается символом времени, циклических ритмов, рождения и смерти, а так же знаком бесконечности природной энергии, можно встретить и на камнях возле испанской Santiago de Compostela. Такие вот переплетения истории...
Огромное спасибо! Чекаю на оте "далі буде" та чергову порцію відкриттів і задоволень ;))
Polina_Sumy, краснею от удовольствия! Спасибо! Всегда приятно иметь благодарного читателя, а в Вашем лице приятно вдвойне! :)))
"Переплетения истории", как на мой взгляд, вполне закономерны - мир и сейчас маленький и компактный, а тогда уж и подавно. Сколько там от того Santiago de Compostela до того Олимпоса?! Тем более, что тогда вопрос времени не так занимал людей - и жили они неспешно, и строили при этом на века!
А Олимпос и ему подобные - это да, достопримечательности для людей с воображением! ;)))
Итак, мы миновали портовые гробницы и покинули территорию музея. А дальше перед нами открывается прекрасный морской вид и неожиданно огромный пляж.
И ведь видела же карту Олимпос-Чиралы перед поездкой, и пляж на ней видела - совсем немаленький! Но вот всё равно размер его поразил. Я так понимаю, что данный пляж пользуется большой популярностью именно у местного населения – сюда приезжают и в одиночку, и влюбленные парочки, и целые семьи.
И я их понимаю – прозрачнейшая вода невообразимого цвета,
прекрасные горные и морские пейзажи
с вкраплениями исторических руин,
да еще и потрясающие виды на Тахталы и стоящую рядом гору Янарташ («Горящая скала» или «Горящий камень»), которую связывают с огнедышащей Химерой из-за постоянно возникающих на склонах горы языков пламени.
Каюсь, туда мы не пошли – просто полюбовались издалека, но зато есть повод вернуться. :))) Просто эмоций и приятных неожиданностей для данной поездки оказалось слишком уж много – неожиданная простота добирания до Олимпоса, неожиданно большой комплекс самогО музея (по описаниям и фотографиям мне казалось, что кроме развалин римских бань да еще 2-3 зданий там ничего и нет) и неожиданно прекрасная бухта на выходе из Олимпоса, на пляже которой мы провели довольно длительное время, не в силах расстаться с такой красотой!
Но совсем уж усидеть на месте терпения не хватило, потому что на глаза всё время попадались развалины на скале у противоположного мыса и на ее вершине периодически виднелись люди. Ну, что ж поделать – значит, надо и нам туда! Единственным препятствием на пути оказалась та самая Гёкпынар, хоть и мелководная, но при впадении в море весьма бурная - пришлось снимать кроссовки, закатывать джинсы и перебираться вброд.
Пробравшись по крупным валунам на берегу и полюбовавшись на местную скалу Парус :)))
начинаем подъем. Такое впечатление, что тропинок вроде как и нет, но если настойчиво пробираться наверх, то к развалинам крепостных стен вы в любом случае попадете. И будете вознаграждены прекрасными панорамами.
И, кстати, толщина стен говорит сама за себя – вот почему пираты в свое второе пришествие смогли так успешно обороняться.
Но время уже идет к вечеру и нам надо возвращаться. Водитель маршрутки, которая доставила нас к входу в Олимпос, сразу сказал, что обратные рейсы будут в 3 и 5 часов. Не хотелось бы опоздать на последний автобус. ;))) Обратно на территорию комплекса входим по тем же билетам, по пути еще раз уделяем внимание развалинам римских бань,
а также южному некрополю с «многоэтажными» захоронениями (это я опять о нехватке места в городе).
Там же, на южном берегу виднеется какое-то строение (возможно, церковь на скалах) – при желании туда можно совершить отдельную вылазку, но мы на сегодня уже достаточно налазились по горам. ;)
Поэтому чинно пройдя мимо живописных развалин,
покидаем Олимпос и ждем маршрутку. Да, пришлось подождать минут 15 и немного понервничать придет - не придет. Но все сложилось хорошо и вот мы уже наверху возле придорожного кафе на трассе Д400, где нас ждет (!!!) практически пустой рейсовый автобус на Анталью. И еще через минут 20 мы высаживаемся в ставшей уже практически родной Чамьюве.
Поездка получилась очень интересной и неожиданно захватывающей, дорога туда-обратно заняла максимум час, а по деньгам даже упоминать не буду – обошлась в сущие копейки. Поэтому могу рекомендовать не то что смело, а даже и настойчиво.
Тем более, что, согласно поверий, человек, приехавший в Олимпос с каким-либо вопросом, по возвращению домой без труда находит ответ на него. Так что, гуляя среди руин, не забудьте задать вопрос! Я вот забыла – теперь придется возвращаться! ;))))))
Оооо, какой пляж!!! Цвет воды потрясающ, горы вокруг, древние руины (пираты таки были умные люди, не чуждые красоте :)) - идеальное место для отдыха. Понимаю, почему долго с берега уходить не хотелось...
Впечатлилась вашим босым форсированием Гёкпынар, но открывшаяся после подъема панорама явно того стоила!
Какое мудрое поверье! Никаких тебе автоматических "сбыч мечт", сплошное психологически верное "задай правильный вопрос - подумай - получишь ответ". Мне определенно нравятся эти места :))
vasyusha, спасибо за ещё одну порцию удовольствия! Ваша Турция так интересна, познавательна и прекрасна, что прямо вдохновляет на личное знакомство )) Teşekkürler!
Rica ederim! :)))))))))))))))))
Да, чем больше знакомишься с древностью, тем больше проникаешься мудростью! :)))))))))))))
Polina_Sumy, буду рада, если мои рассказы сподвигнут Вас на "личное знакомство" с Турцией! Есть там интересные места, кроме пляжа! ;)))
Еще одним объектом, будоражившим наше воображение с самых первых посещений Турции, был Перге. Место вроде как интересное, и на раскопках там много чего нашли, что мы потом видели, например, в том же Анталийском музее, но с поездкой туда всё не складывалось – экскурсии почти никто не предлагает, а как добраться самим, если не на машине, тоже не понятно… И тут несколько лет назад свершилось чудо – до Перге появилась возможность добраться на … трамвае! Да-да, на самом обычном трамвае с поэтичным названием «Антрей» - его линия начинается где-то на северо-востоке Антальи и проложена аж до выставочного центра Экспо-2016, возведенного к торговой выставке того же года. А вот предпоследняя остановка данного трамвая в указанном направлении под названием Aksu и приведет вас в Перге.
Мы пошли по пути наименьшего сопротивления и на долмуше прямо из Чамьювы доехали до Автовокзала (Otogar) и там уже пересели на трамвай. Единственный момент – турки называют эту линию трамвая метро и когда мы попросили водителя долмуша высадить нас возле остановки Антрея, он призадумался, а потом со словами «А! Метро!» высадил нас, не доезжая до Автовокзала, возле спуска к трамваю, который в этой части города как раз и проходит под землей.
Билет на трамвай стОит, как и на весь прочий транспорт Антальи, 2,75 лир, но покупать надо не билет, а карту с определенным количеством поездок. У нас же карта была с прошлого посещения Антальи и мы ее просто пополнили – возле входа на остановку трамвая был даже не автомат по продаже билетов или пополнению карт, а целая касса с симпатичной девушкой-кассиром, которая быстренько нам всё оформила. Да, и в данном случае платить надо именно лирами, доллары или евро у вас не возьмут.
И еще одна особенность – Антрей ходит как к Экспо-2016, так и в аэропорт, поэтому при посадке в поезд обратите внимание, какая остановка указана у него конечной – Expo или Havalimani. Для целей поездки в Перге нам подходит тот, который идет до Expo. От Автовокзала до нужной нам остановки Аксу будет 22 остановки и время в пути займет около часа, т.к. трамвай едет не как метро или скоростной трамвай, а с обычной такой скоростью ниже средней. :))
В принципе, сесть на него можно и не на автовокзале, а в центре Антальи – например, остановка İSMETPAŞA расположена буквально в 5 минутах ходьбы от Старого Города (Калеичи) и Ворот Адриана, а заодно там же рядом находится еще один притягательный для наших туристов объект – ТЦ «Марканталья», да и вообще торговые улицы (это если вы захотите совместить туризм с шопингом). И если уж зашла речь о шопинге, то по ходу движения Антрея расположился еще один известный нашим туристам ТЦ – Аутлет-центр DEEPO на остановке SİNAN.
В общем, пока суд да дело, мы добрались до остановки Аксу, спустились к выходу, повернули налево, перешли дорогу и по указателям «Перге» на коричневом фоне двинулись к искомому объекту. Идти минут 20, по дороге вашими ориентирами будут мечеть, жандармерия (с доносившимися оттуда звуками игры в пинг-понг;))), гимназия для мальчиков и далее по достаточно пустынной дороге вы дойдете до цели вашего путешествия.
С апреля по октябрь музей открыт для посещения ежедневно с 8.00 до 19.00, стоимость билета 35 лир.
Итак, возникновение Перге, наиболее упоминаемого города Памфилии, связывают с Троянской войной и отдельными ее участниками (ахейцами), которые после войны возвращались на родину странным путем через Западную Анатолию и попутно основали город. В частности, титул отца-основателя города приписывают прорицателю Калхасу, а также Леонтеусу, Амофлохосу, Полипотесу и Подалеросу (если вам о чем-то говорят данные имена :))).
Однако современная наука – вещь упрямая и найденные при раскопках в столице Хеттской империи Хаттусе бронзовые таблички свидетельствуют, что под названием Парха город был известен еще в более древние времена.
Собственно, раскопки на территории музея ведутся и по сей день, поэтому, как я понимаю, приехав сюда через 2-3 года вы сможете увидеть больше, чем увидели мы в это посещение. И я радуюсь, что не попала сюда –надцать лет назад, потому что увидела бы намного меньше. ;)))
Да, а возвращаясь к истории – город и его жители были людьми разумными, они сами открыли ворота Александру Македонскому в 333 г до н.э, что позволило городу и дальше оставаться процветающим и богатым торговым центром. И даже удаленность от моря на 15 км этому не мешала – торговые суда могли заходить в город по реке Кестрос (ныне Аксу), а нападение с моря такое расположение затрудняло.
Расцвета своего город достиг во ІІ в до н.э. в составе Римской империи – здесь были созданы многие произведения искусства, которые мы можем видеть в музеях Турции (в т.ч. и в Анталийском), возводились общественные строения, строились монументальные фонтаны и термы, город чеканил свою монету, на которой была изображена его покровительница Артемида Пергская (ее статуя, найденная в Перге, выставлена в Анталийском музее).
А согласно «Деяний апостолов» от Святого Луки в Перге проповедовали апостолы Павел и Варнава в I веке: «Св. Павел и Барнабас подняли паруса с Пафоса, с юга острова Кипра, и поплыли в Перга Памфилии». Правда, говорят, что их проповеди о жизни праведной и бедной особого успеха среди зажиточных жителей Перге не имели. ;)) Хотя в V-VI в.в. н.э. Перге стал митрополичьим центром в составе церковного образования, здесь бурно строились базилики.
Отметился город и в истории науки как родина древнегреческого математика и астронома Аполлония Пергского (260—170 гг. до н. э.), автора исследований по геометрии и теории движения планет. Другое известное имя – философ Варус (II в н.э.). Короче, посетив Перге, вы окажетесь в достойной компании. :))
Но ничто не вечно под Луной – уже с VII века река мелеет, торговые корабли не могут заходить в город, окрестные земли перестают быть пригодными для земледелия и люди постепенно покидают город, который приходит в упадок и разрушается. В общем, Sic transit gloria mundi…
Однако не расстраивайтесь – здесь и сейчас есть на что приятно посмотреть! Перге славится одним из самых больших амфитеатров на 15 тыс.чел. и самым большим в Малой Азии стадионом на 12 тыс.чел. Но начнем мы не с них. Начнем от входа. ;))) Причем вначале может показаться, что кроме засилья колонн на данном пространстве и нет ничего интересного.
Но когда постепенно начинаешь вникать в увиденное, то интерес просыпается сам по себе, побуждая к работе ваше воображение. Вот, например, Южные ворота, они же Римские. Это сейчас они выглядят весьма незамысловато.
А раньше все их 3 прохода были отделаны арками, резьбой и прочими украшениями.
За Римскими идут Эллинистические ворота (III в. до н.э.) с 2 круглыми башнями, которые являются визитной карточкой города. Здесь, к сожалению, идет реставрация, так что увидеть объект удалось по частям. ;))
Кстати, спустя несколько лет после их постройки ворота также подверглись реконструкции, средства на которую выделила Планция Магна, известная жрица из Храма Артемиды. Она происходила из очень богатого римского рода Марка Планция Вара, римского сенатора, и занимала высокое положение в иерархии Перге, в качестве жрицы имперского культа, члена магистрата, а также гимнасиарха — руководителя школы олимпийской подготовки атлетов (ее мы увидим дальше). В полукруглом дворе за Эллинистическими воротами
в нишах и углублениях Планция Магна установила статуи богов, императоров, известных деятелей Рима, а также членов своей семьи, которые сейчас можно увидеть в Археологическом музее Антальи.
Слева от Эллинистических ворот разместился огромный комплекс Южных терм, которые на момент их постройки во II в. н.э. считались самыми крупными банями в Памфилии.
И действительно – даже то, что от них осталось, впечатляет своим размерами и множеством помещений. Здесь в свое время были раздевалка, холодные и горячие бани, бассейны, массажная. В общем, всё как положено. ;)))
Если пройти вглубь, то можно увидеть остатки отопительной (дренажной) системы.
А в некоторых местах можно даже прошествовать по тому же полу, по которому в свое время ступала нога знатного патриция.
Потому что, как известно, термы были недешевым развлечением для избранных, таким себе закрытым клубом, где плелись интриги, заключались закулисные союзы, велись философские беседы и т.п. И даже антураж терм с их мраморной отделкой, позолотой, мозаиками и изукрашенными колоннами создавался таким образом, чтобы подчеркнуть важность и родовитость посетителей.
После терм следует отдохнуть, поэтому - окончание следует... ;))))))))
Имена ни о чем не говорят, но звучат солидно :)) Да и титул прорицателя у Калхаса сразу настраивает на должное и глубоко уважительное отношение к месту :))
Всегда удивляло в истории древних городов вот это ...город приходил в упадок и местные покидали его... Понимаю, что это ни в один момент происходило, но всегда пыталась представить себе это действо. Приходит Амофлохос домой и говорит: "Семья, город умирает, соседи уезжают, так что собирайте пожитки, мы переезжаем. Такси Телега будет ждать с утра у ворот" :))
Фото множества колонн на фоне гор и голубого неба оооочень нравится!
А женщин в термы не пускали или я что-то путаю? Сплетни, интриги и философские беседы были мужской привилегией в те времена?
vasyusha, а на перспективу местные хотят полностью раскопать и восстановить древний город? Или живописные развалины и дальше будут призваны будить фантазию туриста?
P.S. Вы так увлекательно пишите, что пойду я, пожалуй, в свою законную кофе-паузу подробненько по древнеримские термы почитаю:)) Спасибо!
Polina_Sumy, признаюсь, мне эти имена тоже ни о чем особо не говорят, но я подумала, что если уж у Киева было 4 основателя, то Перге тоже заслуживает упоминания не одного только Калхаса. :)))))))))))))
Подозреваю, что опустение (вымирание) городов происходило, скорей, не путем отъезда конкретного Амофлохоса на такси телеге, а эволюционным процессом - дети его уехали куда-то в прочие столицы и там уж и остались, Амофлохос умер и ... Так и пришел Перге в упадок.
Но радует, что до наших дней все же что-то дошло! И да, я так понимаю, что турки очень активно работаю над раскопками - видела даже плакаты с указанием сумм, выделенных из бюджета страны на археологические работы, и сроки этих работ. При посещении Перге видно, что за прошедшие лет 10 раскопки и вид города уже существенно изменились! Так что, может, еще лет через 15 там вообще всё будет, как при Калхасе! ;)))
На термы с точки зрения женщин не смотрела - думала, что знатные дамы имели право на их посещение наравне с мужчинами. Может, в отдельном зале...
Полина, если в Вашу кофе-паузу найдете что-то интересное на данную тему - делитесь! :)))
Улыбнуло. Для сохранения наследия, да и для туристов, жаждущих "прикоснуться к этому наледию, скорее, к счастью. :)
Нет, все-таки горы в снегу и виды «оттудова» меня впечатлили больше всего. :) И, вчитываясь в подробности текста, я, наверное, где-то пропустила - дык шампанское за ДР на вершине было выпито? ;)
vasyusha, там с термами всё сложно, ибо версии у разных источников разнятся ))
Если обобщить, то были времена, когда женщин в термы категорически не пускали. Потом стали пускать, но устанавливали отдельные часы посещения или строили особые "женские" бани.
Дальше стали допускать в термы и мужчин, и женщин, но в разные помещения. Потом разрешили мыться в одном, но запрещали сильно "глазеть" друг на друга :))
Мне понравилось ещё расписание жизни древнего римлянина (уж не знаю насколько информация достоверна, но я трошки позавидовала :))
С шести до восьми утра наносились частные визиты. Попросту говоря, день начинался с хождения в гости.
К восьми часам чиновники отправлялись служить, торговцы торговать и делали они это до десяти часов утра.
Следующие два часа назывались "личное время". Мужчины находились в семье, беседовали с женами и домочадцами, отдавали распоряжения, решали домашние хозяйственные проблемы, воспитывали детей.
В полдень наступала двухчасовая сиеста с обязательным сном. А после начиналось "банное время" - встречи в термах с друзьями, чтение, житейские и философские споры, омовения и отдых.