Новая тема
vasyusha
От Текировы до Аланьи или «Элементарные» достопримечательности
5 years назад 08 April 2019 Экскурсионные туры
108
2743
vasyusha Репутация: +6644
Cообщений: 1015
Так получилось, что 2 года подряд мы ездили отдыхать в Турцию, причем в регион Антальи. А с учетом того, что мы здесь были еще –надцать лет назад и тогда же посетили все популярные достопримечательности типа Памуккале, Миры и Кековы, аквапарков, рафтинга и т.п., то меня сильно печалил вопрос – а что же я буду делать помимо пляжа? Тем более, что предшествовавшее этому посещение региона Бодрум оставило о себе очень хорошие воспоминания не только природными красотами, но и широкими возможностями для экскурсионной программы.
Однако пришлось исходить из предложенных обстоятельств, и хочу рассказать, что у нас получилось. При этом сразу оговорюсь, что я не стремлюсь ни для кого открыть Турцию или, оторвав от оплаченного олл-инклюзива, к чему-то склонить. Просто хочу поделиться своим опытом посещения доступных окрестных достопримечательностей, зачастую бесплатных, исключительно самостоятельно в свободное от плаванья время. :))
Итак, сентябрь 2017 – поселок Текирова, самая западная точка Анатолийского побережья, в отели которой (в том числе и в Queen's Park Tekirova) возят туристов туроператоры из аэропорта Антальи. Это является как ее преимуществом (конечная всех маршруток-долмушей находится здесь, и у вас всегда есть шанс занять удобное место для поездки), так и недостатком – путь до Антальи займет около часа, что немного охлаждает ваш пыл в стремлении скататься туда несколько раз за время отдыха.
Но для начала мы решили не удаляться от отеля и в качестве пробного шара запланировали Фаселис. Об этой достопримечательности достаточно много отзывов, в том числе и на ТП. И по многим из них можно понять, что туда есть несанкционированные входы забесплатно, но я расскажу вам про официальный путь – вдруг кому пригодится. ;)
Сразу уточнюсь – вход в Фаселис находится примерно в 1,0-1,5 км от трассы, но долмуши туда заезжают и довозят вас прямо до ворот. Поэтому заблаговременно выскакивать на трассе не надо! Поездка из Текировы стоит около 1 долл, что на 2017 год составляло 3 лиры, занимает около 7-10 мин, время работы в летний период с 9.00 до 19.00, стоимость билета 20 лир. Да, и еще одна особенность – мы были в субботу во второй половине дня, и на пляжах Фаселиса в связи с выходным днем было достаточно много народу. Возможно, лучше посещать Фаселис в будние дни, хотя в отзывах других туристов читала, что в будни там много организованных экскурсионных групп. Так что выбирайте, кого что меньше смущает! ;)
Путеводители нам говорят, что Фаселис основали колонисты с острова Родос в VII в. до н. э. Город был достаточно большим, здесь располагались 3 морские гавани — Северная, Средняя (Центральная) и Южная. Собственно, они и сейчас имеются в наличии. В 333 году до н. э. городом правил Александр Македонский, в это время Фаселис славился розами и лиловым маслом, в 167 г. до н. э. Фаселис вошел в Ликийскую Лигу, а в 42 году - в Римскую Империю, что повлияло на его дальнейший расцвет.
И действительно, судя по оставшимся руинам, городок был весьма симпатичный. От входа до моря надо будет пройти еще километра 1,5, но прогулка среди сосен и остатков древностей дается абсолютно без напряжения.
Ну, а уж когда вы выйдете к морю, то станет совсем красиво.
Хотя и попадете вы на территорию старинного кладбища (некрополя), которое расположилось над Северной гаванью.
В принципе, отдельные источники утверждают, что именно здесь находится и могила Александра Македонского, во что мне лично верится очень мало.
Правее возвышается акведук – он хорошо сохранился и впечатляет своим размерами.
Правда, приезжие машинки немного портят исторический пейзаж. :)
Дальше выходим к Центральной бухте,
от которой отходит центральная улица древнего города.
Всегда сложно представить, что здесь в давние времена ходили жители города, ездили повозки, кипела жизнь!
И описание некоторых эпизодов этой жизни можно увидеть на сохранившихся мраморных плитах.
:
Написать сообщение
Войти
Разделы
- Все разделы 43.4K
- Форумы для туристов 42.7K
- Горящие Туры 10
- Страны, курорты, отели 2.8K
- Экскурсионные туры 1.8K
- Самостоятельный туризм 25
- Лоукостеры и другие авиакомпании 27
- Автобусные перевозчики 10
- Турфирмы 554
- Поиск попутчика 22.7K
- Визы и загранпаспорта 864
- Предложения турфирм 9.1K
- Аренда жилья для отдыха 4K
- Общий 375
- Форумы по интересам 34
- Горные лыжи 34
- Для турфирм 408
- Для профессионалов турбизнеса 408
- О наших проектах 242
- Отзывы и предложения 241
На правой стороне улицы расположились Большие бани
а чуть дальше бани Малые, которые смотрятся как-то значительно крупнее Больших. Они предназначались для патрициев, и их система отопления была типична для римских купален. ;)))
Ну, а за банями уже виднеется амфитеатр, построенный в IV веке до н.э. и в позднеримский период служивший ареной, а в поздневизантийский - частью городской стены.
В принципе, амфитеатр небольшой (на 3 тыс. человек) и говорят, что он до сих пор используется по назначению - здесь проходит ежегодный международный джазовый фестиваль.
Напротив театра - центральная городская агора (а вообще их в городе было 3).
А дальше мы направляемся к самой популярной гавани Фаселиса – Южной.
Проходим мимо Агоры Домициана и Портовой агоры.
Чуть дальше расположены Ворота Адриана, которые на текущий момент выглядят вот так. Даже при буйном воображении сложно представить, как выглядел этот набор разрозненных блоков в древности. :))
И, наконец, Южная гавань – самая востребованная у посетителей. Народу и яхт здесь больше всего.
Но мы туда не пошли, а свернули влево и прогулялись вдоль мыса.
Стоящее уже достаточно низко солнце создавало такой вот «нордический» пейзаж.
Вдоволь нафотографировавшись, мы возвращаемся по главной улице
почти к началу нашей прогулки и выходим к Южной гавани другим путем. По дороге встречаются остатки древних домов, которые своей суровостью напоминают, скорее, избушки злых колдуний из мрачных северных лесов, а не дома знати с солнечного юга. ;)))
Примерно на этом наша прогулка завершается, и мы возвращаемся обратно. На выходе из Фаселиса (возле касс) живет кот, размерами и повадками напоминающий рысь. И когда он устремляется в вашу сторону с сосредоточенным выражением морды, то как-то даже радуешься, что при входе купил билет. ;)))))
staruha_izergil, надеюсь, что часть денег от билетов идет как раз коту на рыбку! ;)))))))))))) А Фаселис действительно привлекает тем, что там и древности-достопримечательности, и пляжи-бухты, и есть на чем глазу отдохнуть, т.е. развлечения на любой вкус.
Vika284, спасибо! Видели бы Вы, как этот котик по деревьям скакал - стволы тряслись и ветки гнулись! :)))
vasyusha, спасибо! Таким спокойствием и умиротворением веет от этих мест, что даже через экран компьютера передается... Кот-билетёр просто шикарен, вот с таким точно не забалуешь :))
P.S. И пусть больше никаких встреч клавиатуры с чаем не случается, потому как благодарный читатель тут томится в ожидании ;))
Polina_Sumy, вот этой расслабленной атмосферой меня Фаселис просто покорил! И как-то даже тянет повторить посещение. :)))
ollenka, думаю, что местные и в те времена ездили туда на пляж, а вот туристов, наверное, было поменьше. Но первый закон Чизхолма ещё никто не отменял - "Всё, что может испортиться, портится"! ;)))
Опробовав свои способности в ближней поездке, мы решили замахнуться на Анталью. Мы, конечно, ездили туда когда-то с бесплатной экскурсией, которая больше акцентировалась на различных магазинах, чем на достопримечательностях. И я из нее смутно помнила какую-то башню, а муж – одноколейный трамвай. В общем, надо было ехать!! ;)))
В первую очередь нас интересовал Старый Город (Калеичи) и, благодаря карте транспорта Антальи,
я знала, что добраться до него можно, например, автобусом № 8. Смущало меня одно – все в один голос утверждали, что в муниципальном транспорте работают только карты - они продаются в киосках пополнения, которые установлены в разных районах города на некоторых трамвайных и автобусных остановках. А вот как найти эти остановки с такими киосками?!
На практике всё оказалось намного проще: когда мы доехали до Антальи на долмуше, то попросили остановить на одной из автобусных остановок (в принципе, без разнице, на какой, т.к. автобус № 8 ходит от самой западной окраины Антальи) и, дождавшись нужного автобуса, я решительно шагнула внутрь и сказала водителю 3 слова, после которых стала счастливым обладателем карты и оплатила с ее помощью проезд за двоих. Карта стоила 10 лир, если я не ошибаюсь.
Ошарашенный несвойственной мне резвостью и легкостью попадания в заветный автобус муж спросил, что же я сказала водителю. И я ему озвучила заветные 3 слова: «Мерхаба! Калеичи! Two!». :)))
Доехать нам надо было до Ворот Адриана, что мы успешно и реализовали, отслеживая остановки на карте транспорта города и на табло внутри автобуса, что очень удобно.
Итак, эти парадные ворота были построены в честь визита в Анталью римского императора Адриана в 130 г. до н.э. и весьма неплохо сохранились до наших дней. В отличии от тех, которые мы видели в Фаселисе. ;))
Ворота украшены мраморными колоннами с капителями, арки имеют кессонный потолок. Изначально строение было двухэтажным, а наверху, как предполагают, были установлены статуи Адриана и членов его семьи.
А еще все путеводители в один голос рекомендуют обратить внимание на то, что уровень центрального проезда через ворота почти на 2 м ниже окружающей поверхности - так его утрамбовали проезжающими повозками и экипажами. :)
Пройдя через Ворота, вы найдете карту Старого Города и, следуя ей или выбирая самостоятельные пути, сможете побродить по этому историческому кварталу. У меня он, конечно, вызвал устойчивые ассоциации со Старым Несебром – те же узкие улочки, нависающие вторые этажи…
Конечно же, мечети, минареты …
Но можно здесь встретить и современный дизайн.
Поплутав переулками, выходим на одну из главных (или более широких) улиц Калеичи, в конце которой виднеется Минарет Кесик или Срезанный минарет. Такая его архитектурная особенность объясняется тем, что в 1851 году в районе Калеичи вспыхнул пожар, во время которого минарет был сильно повреждён – его верхнюю часть словно срезало, по другой версии - в минарет ударила молния, и он обрушился. Но в любом случае, теперь он выглядит так. ;))
Здесь же расположилась еще одна интересная достопримечательность (ее остатки) - Джума (Пятничная) мечеть, построенная на развалинах древней византийской церкви в XII в. Во время оккупации города кипрскими рыцарями-госпитальерами церковь некоторое время служила христианам-католикам, а затем вновь вернулась к византийским православным христианам.
А мы движемся дальше в сторону моря, и в конце улицы я замечаю такой вид.
После этого всё окружающее теряет для меня свою привлекательность, и я устремляюсь туда. Как выясняется, не зря!
Честно скажу, такого шикарного вида я от Антальи не ожидала. В теории я, конечно, знала, что здесь есть горы, и море тоже видела… Но вот такое роскошество оказалось для меня сюрпризом! И увести меня со смотровой площадки возле парка Караалиоглу удалось с трудом. :)
Здесь же находится Башня Хыдырлык - похожая на огромный барабан кирпичного цвета. Раньше Башня играла роль маяка и крепости.
Судя по описаниям, в давние времена крыша у Хыдырлык была не плоская, как сейчас, а остроконечная, но ее снесли во времена Византийской империи. Каменная глыба квадратной формы, находящаяся внутри башни, возможно, была гробницей. Но до нее мы не добрались, т.к. вход внутрь запрещен. Поэтому, еще раз полюбовавшись на открывающиеся виды,
возвращаемся внутрь Старого города.
Выходим к небольшому, но весьма симпатично обустроенному парку со специфическими скульптурами,
со смотровой площадки которого открывается вид на порт и современную Анталью.
Дальше наша цель – спуск к Старому порту по 40 ступенькам.
Но верить никому нельзя – я насчитала всего 37. ;)))
В порту огромное количество «пиратских» яхт, хозяева которых активно зазывают вас на морские прогулки, а еще совсем крошечная Мечеть Искеле, построенная в конце XIX в. Посредине мечети из земли должен бить родник, но мы увидели только обычные краны. По преданию – если загадать желание и бросить монетку в родник, то ваши мечты обязательно сбудутся! Мы не бросали (в основном потому, что некуда), так что подтвердить достоверность данного утверждения не могу.
Поднявшись по ступенькам обратно в Калеичи, гуляем дальше – любуясь архитектурными
и природными красотами.
И вот, наконец, мы добираемся до самого известного символа Антальи — минарета Йивли или Рифленого минарета, построенного в XIII в. рядом с христианской церковью, которую сельджукский султан Алаэддин Кейкубад (более подробно о нем будет в рассказе про Аланью) превратил в мечеть.
Возможно, Минарет был построен в качестве башни Победы в честь удачного завершения в 1226 году кампании по завоеванию сельджуками Средиземноморья. Он имеет высоту 38 м и необычную, складчатую, форму, благодаря чему кажется, будто здание разрезано на полуцилиндры. Йивли состоит из восьми частей, каждая из которых украшена кирпично-изразцовой мозаикой.
Рядом с минаретом находится мечеть, про которую утверждают, что она является древнейшим образцом многокупольных сооружений на территории Анатолии. Внутрь зайти мы постеснялись, поэтому есть только внешнее фото.
Отсюда же открываются прекрасные виды на черепичные крыши Старого города.
На этом наше знакомство с Калеичи почти завершается, и мы идем к его внешнему периметру, где расположились еще 2 достопримечательности. Это Часовая башня (Саат Кулесы), находящаяся на площади Кале Капысы («Врата крепости»). Построенная в XIX в., Башня была частью фортификационных сооружений Старого Города. Позже на неё установили часы.
Рядом с Часовой башней находится мечеть Текели Мехмет Паша, бывшая в XVIII в. важнейшей османской мечетью мегаполиса.
Внутрь мы опять-таки зайти постеснялись, поэтому обойдя Мечеть по кругу,
вышли на площадь перед Старым Городом.
Здесь же находится остановка того самого одноколейного трамвая с поэтическим названием «Ностальжи», на котором мы собираемся доехать до Археологического музея Антальи. Поэтому бросаем прощальный взгляд на Старый Город,
запрыгиваем в подошедший трамвайчик и с помощью 3 заветных слов, где на этот раз слово «Калеичи» заменяю словом «Muzeum», отправляемся в путь. Дорога занимает минут 10-12 и радует видами на побережье, прибрежные парки и прочие красоты. Да и вообще, поездка на данном маршруте рекомендуется как экскурсионно-ознакомительный тур с городом. Примерно то же самое, что трамвай №22 в Праге. :)
vasyusha, про волшебные слова эффектно получилось - я пока дочитала до того места, где вы их озвучиваете, тоже в догадках терялась :)) Старый город очарователен, но смотровая площадка - это что-то из серии "вау!".
А нависающие вторые этажи, это тоже история из налогового прошлого, когда пошлину взимали с площади первого этажа, а потом уже достраивали вариант попросторнее?
Polina_Sumy, да, на смотровой площадке я бы смогла, наверное, и целый день провести - оторваться было невозможно!! А про причину именно такого расположения вторых этажей как-то раньше не задумывалась, еще со времен Несебра воспринимала это явление как обычную практику в строительстве. А теперь вот склоняюсь к Вашей версии об экономии налогов. :))))
Juliiiii, рада, что мой рассказ может когда-нибудь пригодиться! Тем более, что в Калеичи действительно интересно и весьма атмосферно!
Ну вот ollenka и расставила все точки над і в вопросе причины архитектурных особенностей местных домов. :)))
Signora_L, полностью с Вами согласна относительно Средиземноморья - возможно, наши поездки немного перегружены всякими древностями, но природные красоты, по-моему, их уравновешивают и получается весьма приятный симбиоз.
который считается вторым по величине музеем в Турции, да и по значимости не пасет задних, т.к. его коллекция насчитывает около 30 тыс.экспонатов. Правда, из-за нехватки места выставляется всего примерно шестая часть.
Скажу сразу, что купить билеты в Музей можно только за наличные лиры - 20 лир с человека, ни валютой, ни карточками рассчитаться нельзя. У нас местные деньги закончились, но вопрос легко решился – при входе в Музей (возле гробницы) расположен большой многофункциональный банкомат, который успешно выдал нам по карточке необходимые лиры. И, как я поняла, мог бы и валютообменную операцию провести, но чего-то я побоялась совать в него доллары. :))
Рюкзачки свои мы сложили в камере хранения, расположенной справа от входа в Музей, а с собой взяли только фотоаппарат и телефоны. Ограничений на фотосъемку внутри Музея нет, только без вспышки.
И еще пару слов об истории создания Музея - в конце Первой Мировой войны, во время итальянской оккупации, итальянские археологи начали собирать различные археологические сокровища, которые они находили в центре города или в окрестностях. Но наставник тогдашнего султана Сюлейман Фикри Бей, чтобы предотвратить разграбление и вывоз исторических ценностей, вызвался быть добровольным чиновником по охране старины и сделал попытку основать Музей Антальи, собрав то, что осталось. Первый музей был организован в мечети Алаэддина в 1922 году, затем в мечети Минарет Йивли с 1937 года, и только в 1972 году переехал в нынешнее здание, где всё равно не хватает места, чтобы демонстрировать все экспонаты.
Всего в Музее 13 залов, которые показывают историю региона с давних времен. В первом зале собраны макеты наиболее известных исторических достопримечательностей Турции, например, того же Минарета Йивли, Перге и прочих. :)
Далее всё стандартно – древние орудия производства,
сделанные с их помощью объекты,
древние захоронения, которые проводились в сосудах.
Зал античности представляет экспонаты от Микенского до Эллинистического периода, включая керамические статуэтки, винные сосуды и блюда.
Как вы думаете, что это? Оказалось, это древние "поилки" для детей. :)
А это походная фляга с изображением рыцаря.
Отдельно есть Зал мозаик, где представлены мозаики Византийского периода, найденные при раскопках в Ксантосе. Хотя, как по мне, то на Косе под открытым небом на улицах мозаик больше и они лучше сохранились, чем представленные в данном Музее.
Очень большие площади занимает Скульптурный зал с расположенными в нем статуями мифологических персонажей, датируемые II-III веками от Р.Х., Римский период. Они были найдены при раскопках в Перге
И Зал императорских статуй. Здесь выставлены статуи, изображающие императоров, императриц и других выдающихся личностей Римского периода.
В Зале саркофагов, как понятно из названия, выставлено множество различных саркофагов Римского периода из Памфилии и Сидемара. Самыми красивыми считаются саркофаг Домитиаса и тот, на котором изображены 12 подвигов Геракла.
Да и вообще, Гераклу здесь уделяют немало внимания.
Возле статуи данного античного героя установлена интерактивная витрина, в картинках рассказывающая о всех его 12 подвигах, если вдруг кто забыл. Забавно!
А посмотрите на его верблюда! Или осла? Мы на тему видовой принадлежности данного животного долго спорили с мужем. :))
Этажом выше расположился Зал нумизматики с широким выбором разнообразных монет и прочих мелочей,
а также небольшая выставка икон.
И, конечно же, есть отдельная галерея, где выставлены одежда, украшения, оружие, инструменты и пр. из области Антальи,
воссоздан типичный анатолийский дом.
Постепенно, минуя образцы плитки сельджуков и османов, анатолийские ковры Оттоманского периода, надписи, книги, подсвечники и т.д. мы добрались до выхода.
И, как это принято в турецких музеях, часть экспозиции представлена во дворе. :))
На выходе из Музея есть сувенирный магазин, цены в котором весьма приемлемые – сувенирные магнитики из Антальи мы купили именно там. На чём, собственно, и завершили нашу экскурсионную прогулку по достопримечательностям западного региона Анатолийского побережья.
Предваряя вопросы, скажу, что еще одно из возможных мест посещения в западном регионе – это Кемер, но мной он воспринимается больше как торговый центр, чем место для экскурсии. А Белую башню можно и из окна долмуша рассмотреть при поездке в Анталию и обратно. ;)
И, конечно же, канатная дорога на гору Тахталы, с которой можно рассмотреть все Анталийское побережье, встречать там рассветы, провожать закаты, заниматься парасейлингом. Но так как мы практически круглосуточно имели счастье наблюдать данную гору из нашего отеля,
а также любоваться (или ужасаться) пролетающими над нами парапланеристами, то мысль еще и подниматься на данную гору у нас не возникла. Хотя уверена, что там должно быть красиво.
Однако надо учесть такой момент – по нашим наблюдениям (по крайней мере, в сентябре 2017 г.) вершина горы со смотровой площадкой была чистой примерно до 9-10 утра и дальше уже после 17-18 вечера, т.е. в основное время ее посещения на вершине лежали облака, что, как вы понимаете, обзора, на который вы рассчитываете, не добавляло. ;)))
Мне Анталийский археологический музей ну очень понравился: экспонатов много, но в то же время в меру))). То есть максимум за полтора часа всё можно обойти, это мой формат!
А есть и ещё фишечка у турецких жилых домов - часто видела здания, у которых одна стена без окон и дверей выкрашена в чёрны цвет. Местные сказали, что это тоже форма экономии: строительство считается незаконченным, потому что к этой стене типа ещё одна секция будет пристроена, и какие-то налоги не платятся.
В Зале античности музея мне чашка с совой и необычным расположением ручек приглянулась, интересно, зачем там вторая, не стандартно расположенная ручка (или то не ручка)?
В споре: верблюд или осёл, присоединяюсь к стороне, голосовавшей за верблюда :))
Гора Тахталы красавица! Канатную дорогу взяла на заметку, нравятся мне виды сверху на окрестности.
В общем, vasyusha, очередное вам спасибо! С удовольствием путешествую с вами он-лайн :))
Polina_Sumy, я так понимаю, что вторая ручка приделана уже во время реставрации и, возможно, ее трохи неправильно приделали? ;)))
Я была за верблюда (исходя из морды), хотя не могла не согласиться с аргументом мужа, что не может же Геракл быть НАСТОЛЬКО большим, чтоб ему верблюд до пояса доставал. :)))
Juliiii, назад мы стартовали от ТЦ "Мигрос" (есть такой общеизвестный среди наших туристов ТЦ в Анталье) - к нему от Музея прогулялись пешком (минут 20 занимает дорога), а вот уже за данным ТЦ (напротив аквариума) и останавливаются долмуши в сторону Кемера и Текировы. В принципе, можно было бы сесть на тот же автобус №8 и проехать на нем почти до выезда из города, а уже там пересесть на долмуш. Но неудобство такого способа в том, что к тому моменту долмуш будет уже весьма заполнен и там может элементарно не хватать мест, а вот на остановке возле Мигроса можно еще успеть расположиться с комфортом. :)))
И спасибо всем за интерес к рассказу! :))
В сентябре 2018 мы поехали на восточную часть Анатолийского побережья и наш отель Litore Resort был примерно равноудален от Аланьи и Сиде. На долмуше дорога и туда, и туда занимала около 50 мин., стОимость 1 дол. или 6 лир с человека в одну сторону и, что очень комфортно, на этом участке в долмушах всегда были свободные места, которые активно заполнялись по мере приближения к Аланье/Сиде.
Здесь мы тоже решили начать с более легкой опции – Сиде. Тем более, что увидеть его мы хотели еще при тех посещениях, которые состоялись –надцать лет назад.
В переводе с анатолийского диалекта «Сиде» означает «гранат» — именно так местные жители нарекли свой город в честь нимфы Сиде (она же богиня Артемида, символом которой был гранат). И да – свежевыжатый гранатовый сок продается в Сиде на каждом углу. :))
Как гласят путеводители, история Сиде начинается с греков-переселенцев, достигает своего апогея во времена римского владычества в качестве крупного морского порта и торгового центра во ІІ в н.э., а уже с VІІ века дела идут не столь блестяще – город подвергается набегам арабских племен, в результате которых он был разорен и сожжен дотла. Нам от этого всего достались руины, на которые и приезжают посмотреть достаточно многочисленные толпы туристов.
Как я поняла, долмуши, курсирующие из поселков в близлежащих районах Сиде, сразу доставят вас к месту назначения. В нашем же случае, т.к. мы ехали из более удаленного района, нам пришлось сесть на долмуш, конечной точкой следования которого хоть и был указан Сиде, но по факту привез он нас на автостанцию в Манавгате. А там мы уже пересели на долмуш до «Сиде-Антик», как его называют местные водители. Цена проезда – 6 лир или 1 долл. за двоих, время в пути около 10-15 мин. А с конечной маршруток в «Сиде-Антик» ходит бесплатный автобус, который довезет вас до главной достопримечательности Сиде – Амфитеатра. Регулярность его поездок не уловила, думаю, где-то раз в 30 мин. Но мы себе наметили пеший маршрут и услугами данного транспорта не воспользовались.
Тем более, что прямо за поворотом от автостанции вас встречает фонтан Нимфеум, который был расположен напротив главных ворот города и посвящен водным нимфам. Предполагается, что построили его во время правления императора Веспасиана и его сына, во ІІ в н.э. В период расцвета фонтан был трехэтажным, в его отделке использовался мрамор, украшали его величественные колонны, скульптуры и фрески. Сейчас фонтан выглядит так,
Но впечатление все равно производит.
Вода в фонтан поступала по древнему акведуку, часть которого вы могли видеть по пути из Манавгата в Сиде. Акведук отличался одной интересной особенностью — он доставлял воду из реки Манавгат в Сиде практически по прямой.
От Нимфеума открывается вид на неплохо сохранившиеся остатки крепостных стен, окружавших город.
Согласно путеводителей, они так же в свое время состояли из как минимум 2 этажей и верхние этажи при этом были жилые.
Миновав стены, вы входите в город и тут уж как в сказке: прямо пойдешь – к Амфитеатру выйдешь,
налево пойдешь – на дорогу с колоннами попадешь. Мы, ясное дело, выбрали «налево».
Прогулявшись до конца променада и поглазев на виднеющиеся рядышком остатки развалин,
которые вполне могли быть ранее дворцом епископа,
направляемся в сторону Агоры, рассматривая по дороге виднеющиеся тут и там остатки древних строений. В принципе, все неплохо, если не считать практически полного отсутствия тени и температуры воздуха около 30 градусов! :)
Но, невзирая на сложные климатические условия, мы все же выходим к Агоре – и тут опять слева вас ждет Агора государственная,
а справа – Агора торговая (тут, в принципе, всё рядышком).
Ну, мы опять идем налево! И там таки красиво, пусть и слегка развалено. :) По словам путеводителей, здесь вы видите руины самого древнего каменного строения в стране — базилики.
В центре государственной Агоры виднеются остатки то ли обелиска, то ли еще какого-то памятного знака.
Мы же продолжаем наш поход и сквозь остатки городских стен выходим к морю. С возвышенности открывается прекрасный вид как на Старый город,
так и на береговую полосу с пляжами и, конечно же, «пиратскими» кораблями с массой отдыхающих на борту и за бортом. Куда ж без них?! ;)
Возвращаемся к развалинам, закрепляем пройденный материал (городскую Агору)
и направляемся к Агоре торговой, над которой высится Амфитеатр.
По пути опять-таки рассматриваем остатки сохранившихся частных домов, каждый их которых отличается какой-то своей фишкой. Это, например, остатки дома с перестилями и двумя открытыми дворами. :))