И, наконец, мы вплотную подошли к Агоре торговой. Датируется она тем же ІІ веком, что и преобладающая часть строений Старого города, занимает площадь более 90 квадратных метров.
К сожалению, от магазинов здесь остались преимущественно только фундаменты, но по ним ученые определили, что магазины у торговых рядов были сделаны так: одни выходили на улицу, а другие — на площадь, что, естественно, увеличивало поток покупателей и товарооборот.
А вот понять, что расположено в центре торговой Агоры, помогла древня монета с изображением площади - здесь находилось здание храма богини удачи Тюхе. Крыша храма была выполнена в виде пирамиды, у которой было 12 сторон. На крыше нашли изображение Стрельца, Скорпиона и других знаков зодиака. Сейчас храм Тюхе выглядит так.
Ну, а наиболее хорошо сохранившаяся до наших дней часть Агоры – это латрина, или общественный туалет, рассчитанный на 24 (!) человека и облицованный мрамором. Все путеводители в один голос прям призывают вас ознакомиться с данным арт-объектом! ;))
Как можно увидеть из фото, площадь торговой Агоры, в отличии от городской, окружена забором и прогуляться по ней вы не сможете. Если же хотите попасть в Амфитеатр, то вам надо пройти (ну, или протолкаться ;)))через ворота Веспасиана
и, минуя остатки христианской базилики,
выйти ко входу в Амфитеатр. Вход платный, 20 лир, время работы с 8.00 до 19.00.
Амфитеатр Сиде был построен, не поверите ;))), во ІІ веке нашей эры и использовался как арена для гладиаторских боев. Театр вмещал до 20 тыс. зрителей. В византийский период на месте театра была обустроена церковь под открытым небом и место было объявлено священным.
Как любое уважающее себя историческое здание, Аспендос (только не путайте его с тем амфитеатром Аспендос, который расположен в самом Аспендосе) также имеет свою легенду:
"У царя Аспендоса была красавица-дочь Белкис, которую он пообещал отдать в жены тому, кто построит для города самое замечательное сооружение. Его вызов приняли двое. Один стал строить акведук, а второй - театр. Оба закончили работу одновременно, и царь отправился смотреть. Он был восхищен акведуком и уже почти принял решение о судьбе дочери, но когда он осматривал театр, вдруг послышался тихий голос: «Белкис будет моей женой». Рядом никого не было, и лишь далеко внизу, на сцене, стоял архитектор Зенон. Лучшей демонстрации качества акустики нельзя было и представить. Но и акведук был совершенным. Тогда царь принял компромиссное решение - разрубить свою дочь пополам и отдать каждому строителю по половине (добрый папочка). Зенон сразу же заявил, что в таком случае отказывается от своих притязаний … и тут же получил руку принцессы".
В принципе, нельзя сказать, что театр однозначно требует посещения, т.к., путешествуя вокруг двух Агор, вы вполне хорошо могли его рассмотреть.
Но если вам хочется лично убедиться в том, что звук со сцены слышен в любом месте данного сооружения так же хорошо и четко, будто выступающий находится в двух шагах от слушателя, то зайти, конечно же, можно.
Заодно и осмотреть окрестности с возвышенности.
Почти напротив входа в Амфитеатр находится остановка того бесплатного автобуса, который может довезти вас до конечной долмушей.
Но у нас пока впереди еще много планов, мы гордо проходим мимо автобуса и присаживаемся в тенечке передохнуть. Местный кот поддерживает нас в нашем благом начинании. :)
На меня развалины навевают философское настроение, начинаешь представлять как выглядело тут всё во 2-м веке нашей эры, чем жили люди в те времена, о чем думали и мечтали...
Общественный туалет в Агоре так удивил фактом своего существования, что я пошла гуглить :)) Делюсь (надеюсь, vasyusha не против)):
Канализационное решение общественного туалета было выполнено весьма искусно, сточные воды протекали под сиденьями, а перед ними располагался открытый канал с водой, благодаря которому в туалете достигалась чистота и порядок. Латрина имела и второе предназначение — в ней прятались посетители находящегося рядом театра в случай непредвиденной плохой погоды.
Вид с Амфитеатра очень нравится, гениальная же задумка - если не нравится то, что происходит на сцене, как минимум насладишься окружающими краєвидами! ))
P.S. Местный кот своей расслабленно-отдыхающей позой как бы призывает вспомнить, что сегодня пятница ))
Polina_Sumy, я только за всяческие дополнения и уточнения! Всегда интересно узнать что-то новое. :)))
Наличие туалета не сильно удивило, т.к. еще со времен посещения Эфеса помню тамошнюю еще более вместительную и роскошную латрину, по которой еще и побродить можно было. Жаль, что здесь торгоая Агора обнесена забором.
П.С. И да, всех с пятницей! ;)))))))))))))))))))))))))
Вот не перестаю я удивляться постройкам римского периода. Но при этом, ничто не помешало откатиться цивилизации потом в своём развитии на много веков назад. Чтобы мы с удивлением и восторгом теперь рассматривали водопроводы, амфитеатры, общественные бани и клозеты. Удивительно! Спасибо за такой замечательный экскурс! Прям берег засиял новыми красками.
Juliiii, а меня еще поражает долговечность этих построек! Прекрасно сохранившиеся акведуки (пусть не полностью, но всё же), амфитеатры, в которых по сей день проводятся концерты, да и латрину тоже, думаю, можно было бы использовать по назначению. ;))))
Juliiii , а еше есть выражение "Все дороги ведут в Рим", и это чистая правда - дорожную сеть в Европе создал Рим.
vasyusha, Вам оставалось пару шагов до Чиралы и Олимпоса и , надеюсь, эти шаги вскоре будут сделаны Вами - желаю!
Мне довелось побывать почти на всех исторических архитектурных развалинах Турции от Чанаккале, Трои и до Мерсина, но по настоящему окунуться в эту старину посчастливилось , когда свернул с дороги в Эзине на Ассос, и немного заблудился - попал на грунтовку, а там вдоль нее среди травы и кустарников бесчисленное количество развалин, к которым не прикасались многие сотни лет, туда и туристы не ездят , часа три гуляли по полю и везде то колонны, то остатки стен, то колодцы. Каждый рассказ о Турции читаю от начала и до конца, может я "турок, не козак"..
Igor_m, Олимпос планировали, но не сложилось. Но зато есть варианты поездок, если судьба вдруг опять на Анатолийское побережье забросит! :)))) Хотя, конечно же, до Ваших высот в освоении Турции нам далеко. Пора Вам отдельную тему открывать! ;))
Ну, а мы продолжаем путешествие. Заблудиться тут, в принципе, сложно – все улицы ведут к морю.
Согласно карте, которая есть у нас и которую можно взять в информационном центре, расположенном рядом со скамеечкой с котом, мы планируем по дороге увидеть еще несколько красивостей.
В процессе их осмотра чувствуется, что очень не хватает тени! Вот просто катастрофически! И мы хоть на пару минут спускаемся к морю. Вот бы искупаться…
Но впереди нас ждет главная достопримечательность Сиде, которая считается его визитной карточкой и изображена на большей части местной сувенирной продукции. Это Храм Аполлона, который возвели в честь данного бога всё в том же II веке н.э. После землетрясения, разрушившего данную жемчужину, от нее осталось немного фундамента и всего 5 колонн. Но зато каких!
Считается, что Храм Аполлона - самый фотографируемый памятник в Турции. По легенде, он был построен полководцем Антонием в честь египетской царицы Клеопатры. Хотя, тогда его логичней было бы назвать храмом Клеопатры. :))
Из плюсов данного храма – доступ к нему бесплатный и говорят, что по вечерам даже есть подсветка. А уж закаты на его фоне или наоборот – он на фоне закатов что-то вообще из ряда вон выходящее (лично проверить не удалось)… Из минусов – толпы желающих запечатлеться в окрестностях храма. Перед поездкой читала, что лучше всего приезжать с утра пораньше, пока сюда не добрались прочие любители старины. Так вот, от меня вам еще один лайф-хак – можете прийти сюда часам к 2 дня, когда солнце немилосердно печет с небес и окружающие камни почти плавятся, и будет вам счастье! Мало кто еще решится на такой подвиг и возле храма вы будете почти в полном одиночестве! ;))))
И тут наша прогулка по древним руинам под палящим солнцем нас всё же доконала и мы упали в ближайшем ресторанчике на перекур и прохладительные напитки. Заодно и рассматриваем гавань, коих в Сиде несколько – одна лодочная, вторая для плаванья.
Также забавно смотреть на береговую линию, сплошь уставленную минимум в 3 ряда отелями! Вот молодцы турки – зарабатывают доход стране. ;))
Отсидевшись в тенечке, направляемся в обратный путь. По дороге проходим мимо центральной площади с обязательным памятником Ататюрку,
забавных «кошкиных домиков»,
Греческого дома (зайти внутрь не хватает ни сил, ни желания)
и далее мимо Амфитеатра, через ворота Веспасиана
выходим к бывшим древнеримским баням. Не то чтобы нас обуяло желание попариться (тут и так парилка что надо), но сейчас здесь расположен Музей древней истории. В нем представлены древности, найденные при раскопках в Старом городе. Хотя, говорят, что самый старый экспонат музея (основание колонны хеттской цивилизации) датируется VIII в. до н.э! Время работы музея с 8.00 до 18.45, вход платный, 10 лир. И, обратите внимание, платить надо исключительно в наличных лирах, карточкой рассчитаться нельзя, валюту кассир не берет.
Часть экспозиции расположилась на улице в прохладной тени деревьев. В основном это древние саркофаги и статуи.
Здесь же можно наблюдать пасторальные картины с курочками и петушками. :)
Внутри бань музея хранятся амфоры, монеты, опять статуи и пр.
Забавно все это рассматривать в антураже древних бассейнов и парилок.
На этом наше знакомство с древним городом практически заканчивается, еще раз бросаем взгляд на торговую Агору
и по другой Колонной дороге направляемся к остановке долмушей. Обратно следуем тем же маршрутом Сиде-Антик - автостанция Манавгат - долмуш до отеля.
В целом поездка заняла у нас почти целый день – мы выехали около 9 утра и вернулись уже ближе к 6 вечера. Сложностей в пути не встретили практически никаких, за долмуши можно платить как в лирах, так и в евро и долларах. Достопримечательности в Сиде-Антик расположены весьма компактно, так что вряд ли вы упустите что-то существенное даже при отсутствии лицензированного гида. ;)))))))))
Если же у вас получится ознакомиться с Сиде быстрее, то по возвращении в Манавгат вы можете пересесть на долмуш, следующий до одноименного водопада и расширить свой кругозор созерцанием природных красот. Хотя водопад Манавгат достопримечательность не природная, а рукотворная - это искусственно созданная плотина, появившаяся, когда на реке возводили водохранилище. Время в пути займет около 15-20 мин, вход платный, в сети находила информацию, что обойдется вам в 6 лир.
Героические вы люди, по палящему солнцу гулять! Хотя ради лицезрения Храма Аполлона без толп туристов, я бы, наверное, тоже рискнула :))
Куры спокойно бегающие вокруг древностей, датированных периодом до нашей и начала нашей эры, воспринимаются как нечто сюрреалистичное, ну, или философское - жизнь то продолжается...
vasyusha, спасибо! После вчерашнего Нотр-Дамского катарсиса хочется верить, что человечество таки сможет сохранить историю для своих будущих поколений (сорри за офтоп).
ollennka, по своему опыту могу смело рекомендовать Сиде к посещению - достаточно компактно, интересно (любителям старины) и просто красиво. :)))
Polina_Sumy, хотелось бы, конечно, увидеть Храм Аполлона на закате, как взахлеб восторженно рекомендуют все путеводители... Но, боюсь, не я одна их читаю и к этому времени за селфящимися туристами Храма видно не будет! ;)))
А относительно Нотр-Дама очень хочется надеяться, что его восстановят! Понятно, что часть шедевров утрачена окончательно, но многое и осталось. Тем более, что уже и средства на восстановление находятся. :))
vasyusha , ни до каких высот Вам не далеко, каждый может легко за несколько лет, совмещая пляж и экскурсии, увидеть не меньше моего. Главное, и за это Вам огромная моя благодарность, написать для всех, и показать фото (с этим у меня явная проблема). А то, что мною не рассказана и десятая часть увиденного - преступление перед человечеством. Может со временем и напишу несколько рассказов, как Kolia_oro.egor - через пару лет. Турция не отпускает, как не пытаюсь переместиться в Европу, в следующем году решили в шестой раз ехать в Стамбул.
viana.... , не примите за лесть, но кому, как не Вам, с Вашей трепетной любовью к Франции и обширнейшими познаниями о ней, стОило бы создать достойную ветку о Париже?! С большим удовольствием стала бы ее благодарным посетителем!
ollennka, будем надеяться, что еще кто-то из олигархов захочет вступить в соревнование "Чей взнос на восстановление Нотр-Дама больше"! ;)))))
Igor_m, в Вашем случае всё же проще - Вы обеспечены собственным транспортом и случайный поворот не туда может с легкостью вывести Вас к прекрасной малоизведанной достопримечательности! :)) А с рассказом не тяните пару лет,очень уж интересно взглянуть на Турцию изнутри, а не из отеля олл-инклюзив. Пусть даже и без фото. Как видите, и такой формат рассказа имеет огромный успех, если тема интерсна! А Стамбул - моя пока нереализованная мечта...
Честно говоря, хотела сегодня рассказать о нашей поездке в Аланью, но фото грузятся просто отвратно и по Аланье их совсем мало! Поэтому вернусь еще раз к Музею в Сиде, а то какой-то куцый он у меня получился. Хотя на самом деле там вполне себе есть на что посмотреть, пусть даже внутрення экспозиция представлена всего 4 залами.
Но там поместились и крупногабаритные статуи,
некоторые даже на легко узнаваемые,
и миниатюрные прелестные статуэтки,
и саркофаги тоже присутствуют.
И, повторюсь, всё это весьма забавно выглядит в "банном" антураже! :)))
Ну, а если говорить об Аланье, то хочу сказать, что она стала для меня определенным откровением – ранее я считала, что это степная или пустынная, но уж в любом случае равнинная местность, на которой глазу не за что зацепиться, а сам город возник там вместе с началом развития туризма в Турции. В процессе же подготовки к поездке выяснилось, что не такая уж она равнинная, не такая уж она и недавняя, и вообще - там есть много чего интересного.
До сих пор точно не определено, когда основана Аланья. Многие источники совпадают в том, что история её начинается во II веке до н. э. и известна тогда она была под именем Коракесиум или Коракесион. И использовали ее для своих нужд окрестные пираты. :) В 67 году до н. э. пираты были разгромлены армией Помпея, а город был присоединен к Римской Империи. Но уже в 44 году Коракесион стал частью Египта, так как император Марк Антоний подарил его Клеопатре. В египетский период город переименовали в Калонорос («Прекрасная гора»). В XIII веке Сельджукский Султан Алаэддин Кейкубад I (помните, это о нем я упоминала в рассказе о минарете Йивли) завоевал крепость и переименовал город в Алайе. И именно на этот период приходится бурное развитие города, который превращается в крупный военный и торговый порт. В 1471 году, во время правления султана Фатиха Мехмеда, город-крепость перешла к османам.
Позабавило заявление в одном из путеводителей о том, что с 1571 года Алайе использовалась в качестве зимней резиденции султана Баязида II. Однако, упомянутый Баязид умер еще за 60 лет до того в 1512 г. А в 1571 г. Османской империей правил Селим II, он же Селим Пьяница, и хотя он нам почти родственник ;))), но ничего хорошего про него сказать нельзя, как вы сами понимаете, и вряд ли он про ту Алайе вообще слышал.
В 1935 году Ататюрк после посещения города дал ему новое название – Аланья.
Тут надо учесть еще одну особенность – долмуши из местечек, расположенных вдоль восточной части Анатолийского побережья, приходят в Аланью не на центральную автостанцию («Otogar»), а на станцию «Cuma Pazarı» («Джума Пазары» — Пятничный базар), что очень облегчает ситуацию - конечная нужного нам автобуса №4 расположена на платформе, соседней с той, на которую вас привезет долмуш. :))
Начинать мы собирались с Крепости Аланьи, возведенной на вершине горы, высота которой декларируется в 250 м. Добраться туда можно, как минимум, 3 способами – пешком (если у вас страсть к существенным физическим нагрузкам), на фуникулере (нижняя остановка которого находится недалеко от пещеры Дамлаташ), но здесь сразу надо учесть, что от фуникулера придется еще приличненький кусок протопать пешком вверх до входа непосредственно в крепость, или на автобусе №4 (ходит каждые 30 мин). Мы пошли по третьему пути и я до сих пор радуюсь, что мы поступили именно так – до входа в крепость доехали за 15 мин и 3 лиры, сберегли силы для дальнейших походов, успели пройтись по внутренней крепости еще до массового наплыва туристов и смогли добраться до видовых площадок. :))
Входной билет в крепость стоит 15 лир и по нему можно посетить что-то еще, но я так и не смогла выяснить, что же это такое. Объявление возле кассы сообщало об этом как-то туманно, а кассир на мой вопрос, где же искать вторую достопримечательность, в которую я могу попасть по данному билету, радостно махнул рукой влево и вниз и что-то сказал про мечеть. По результату, среди встреченных нами мечетей вход во все был бесплатный, так что если вдруг у вас есть больше информации, то с радостью узнаю, чего же я не увидела за свои деньги. ;)))
viana.... , не примите за лесть, но кому, как не Вам, с Вашей трепетной любовью к Франции и обширнейшими познаниями о ней, стОило бы создать достойную ветку о Париже?! С большим удовольствием стала бы ее благодарным посетителем!
Я не воспринимаю Ваши слова, как лесть. Вы правы. И любовь трепетная и знания кой какие есть.
Скажу больше. Всякий раз возвращаясь из Парижа трачу неимоверные усилия чтобы сначала сдержать желание написать о Париже, а потом окончательно погасить пламень этого желания...
Достойной ветки о Париже не получится и у меня. Она была бы слишком субъективной...
Да и вряд ли кому-то интересны ньюансы моего Парижа. Ибо мой Париж (и Иль де Франс) - это прежде всего люди, которые когда-то жили и творили в этом городе. Ресурс же турправды предполагает иную подачу материала - исключительно туристическую. Это не мой "формат". Я не турист. Никогда им не была, увы.
Закончу тем с чего начался коллективный "офтоп". А именно - Нотр Дам де Пари. Уже кажется миллиард евро озвучили на восстановление? Озвучили и срок в пять лет для восстановления. Возможно хватит и денег и в сроки уложатся, но ясно одно: это уже не будет прежний Нотр Дам...
Это будет очередной "новострой"...
Вот несколько моих фотографии из очередной поездки в Париж в сентябре 2017 года:
Итак, Крепость была возведена на месте более ранних римских и византийских построек во времена расцвета города при Алаэддине Кейкубаде. Источники гласят, что это единственная дошедшая до нас сельджукская крепость в мире. Делится она на 3 части: внешнюю, среднюю и внутреннюю. И вот вход в эту внутреннюю платный, а в остальные – бесплатный. Если нет большого желания, то можно эти 15 лир сэкономить и внутрь не ходить. Раньше здесь располагались монетный двор, мечеть, церковь и монастырь, а также зимний дворец султана, помещение для учений военных, места для торговли и баня. Но на текущий момент от них практически ничего не осталось - скорее, развалины и фундаменты.
В неплохом состоянии находится базилика.
А дальше мы выходим на стену, откуда открывается прекрасный вид на Анатолийское побережье,
среднюю часть Крепости и Аланью в целом.
Немного дальше смотровая площадка, с которой видно мыс Сильварда (Cilvarda)
По преданию, с этого обрыва, римляне скидывали приговоренных на смертную казнь. Ну, а сейчас вместо приговоренных в море не протолкнуться от «пиратских» корабликов с отдыхающими. ;))
Немного передохнув в тени сосен, мы покидаем внутреннюю (платную) часть крепости
и пускаемся в свободное путешествие по средней ее части мимо древних строений (или того, что от них осталось).
Поплутав по извилистым дорожкам, выходим к мавзолею Акшебе. Точной информации о том, кто он такой, нет, но предполагают, что он мог быть одним из первых правителей Крепости при Кейкубаде.
От мавзолея поднимаемся к крепостным стенам и очередным видам на пляжи и город.
Чуть ниже расположился Турецкий дом, вход в который бесплатный (это я всё о поиске второй платной достопримечательности). Забавно посмотреть на образчики культуры и быта турок, собранные в этом небольшом здании.
Идем дальше, навстречу нам попадается всё больше жаждущих добраться до вершины с немым вопросом в глазах: «А далеко еще?!». В очередной раз отдаю должное автобусу №4. :)) И, наконец, мы выходим еще к одной знаковой достопримечательности Аланьи – Мечети Сулеймание, она же мечеть Аладдина, она же Крепостная.
Как понятно из названия, построена она была при всё том же Алаэддине Кейкубаде. В дальнейшем была разрушена и вновь восстановлена уже при Сулеймане Великолепном. Хотя красоты ее это не умаляет.
И если внешне Сулеймание особо не отличается от прочих мечетей, то внутри у нее есть одна особенность - для создания хорошей акустики архитекторы расположили под куполом Мечети 15 небольших полых шаров. Говорят, что во время молитвы эффект потрясающий. Но мы на время молитвы не попали, так что просто ознакомились с ее внутренним (весьма скромным) убранством.
Во дворе Мечети народу - не протолкнуться: сидят на лавочках в тенечке, толпятся возле фонтанчиков с водой. Заодно и туалет во дворе есть, если вдруг понадобится.
Рядом с мечетью расположилась фотовыставка с видами Алании в разные периоды ее существования. Забавно посмотреть на фото, где несчастные ослики везут своих седоков по узеньким крутым каменистым улочкам Алании начала ХХ века. :)
Невдалеке от мечети увидели что-то вроде еще одного Турецкого дома, но он был закрыт на обед и внутрь мы не попали.
Может, это и был второй платный объект по нашему билету в Крепость? Но зато, пройдя вдоль него в сторону моря, мы попали на еще одну прекрасную смотровую площадку с видами города,
порта и еще одной достопримечательности – Красной Башни (но до нее мы еще дойдем).
Продолжаем наш спуск (идем по дороге для автомобилей), осматриваем остатки древней Арабской базилики
и – очередная смотровая. :) Порт, маяк и Красная Башня видны значительно лучше.
Кстати, маяк был изготовлен в 1880 г. в Париже и только потом попал в Аланью. Говорят, что свет от него виден на расстоянии 200 морских миль (как по мне, то многовато как-то).
Заодно можно оценить, как высоко мы побывали в самом начале нашего похода и порадоваться поездке на автобусе №4. ;)))
Ниже дороги в сторону моря расположился квартал Топхане – это квартал традиционных старинных домов Аланьи, весьма уютный и симпатичный. Все дома здесь имеют вид на море и построены в форме террас. Мне при взгляде на этот квартал вспомнилось Чинкве-Терре, хотя я там ни разу и не была. J:))
vasyusha, спасибо за ещё оно открытие "не пляжной" Турции. Виды с крепости Аланьи восхитительны, уже ради них точно стоило подниматься наверх.
А мечеть Сулеймана выглядит очень скромно... Интересно, почему такая разница во внутреннем убранстве с храмами Ирана? Я, честно говоря, после рассказов Signora_L всё время себе мечети в позолоте, зеркалах и мраморе представляю :))
viana...., если я правильно помню французскую историю, то Нотр-Даму досталось и во времена Великой французской революции (здание выстояло, но лишилось шпиля, колоколов и части скульптур), и во время двух мировых войн. Поэтому я бы не списывала Собор со счетов, верю, что его восстановят максимально корректно и он ещё порадует и парижан, и многочисленных гостей столицы.
Polina_Sumy , Вы правильно помните французскую историю :)
Все революции одинаковы, будь то Великие или простые, будь то во Франции или в России.
Нотр Дам де Пари страдал не только от революций и войн, но и от утраты нацией средневековой религиозности.
К моменту коронации Наполеона собор был в столь плачевном состоянии, что стоял вопрос о его сносе.
Роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" во многом повлиял на решение о возрождении Нотр Дам.
Тогда-то и вышел на авансцену Эжен Эмманюэль Виолле-ле-Дюк.
Именно тогда появился первый "новострой", один из элементов которого погиб в нынешнем пожаре. Там же погибли и уникальные дубовые балки тринадцатого века...
Полина, Вы меня не правильно поняли. Я не сомневаюсь, что собор возродят. Я не списываю его со счетов. По фотографиям прекрасно видно, что стены и бОльшая часть нервюрного свода целы. Сгорела до тла крыша и обрушился шпиль над средокрестием. Уцелели Pietà и крест в Нотр-Дам де Пари. Уцелели и башни, а вместе с ними и уникальный орган и многотонные колокола, один из которых - Мария, - старинный, а вот Emmanuel - "новострой".
Конечно восстановят, Вот только аутентичного остается все меньше... А мне придется на ближайшие минимум пять лет отказаться от привычки, отслушав воскресный концерт в Сент-Эсташ, заслышав призывный звон колоколов Нотр-Дам нырнуть в метро и через несколько минут уже направляться от станции Сите через Паперть в Собор на воскресную мессу, чтобы послушать орган, чудесные голоса певчих, посмотреть торжественную старинную церемонию шествия церковнослужителей, и на прощание пожать руки рядом сидящим прихожанам - так принято у католиков...
Грустно... Вот и все. Хотя - кто-то из великих изрек: "пройдет и это"...
Polina_Sumy, меня тоже немного удивило очень скромное убранство турецких мечетей (по крайней мере тех, куда не постеснялась зайти), но, возможно, самих турок это нисколько не удивляет и не напрягает. ;)))
А мы, тем временем, в процессе спуска с горы добрались и до сохранившихся до наших дней главных ворот Крепости Аланьи или, как их называют, Врат Рынка, построенных в 1230 г., о чем свидетельствует соответствующая надпись. :))
В путеводителе указано, что стены Ворот украшены бело-красной фреской в шахматном порядке, традиционной для Аланьи. И таки да – если присмотреться, то эта разноцветная шахматка видна на стенах ворот (особенно справа).
Ну, а мы, плутая по узким улочкам,
спускаемся к гавани
и еще одной цели нашей поездки – Красной Башне (Кызыл Куле).
Свое название Башня получила благодаря цвету кирпича, из которого она была построена в том же знаковом для Аланьи XIII веке под руководством сирийского архитектора Эбу Али Реха эль-Кеттани, приехавшего специально для этого из Алеппо. Состоит башня из 5 этажей, вмещала в себя до 2 тыс.человек и служила форпостом защиты Крепости Аланьи со стороны моря. Сейчас на первом этаже Башни расположен музей. Посещение Башни платное и существует несколько видов билетов – как для посещения непосредственно Башни, так и комплексные для посещения с другими объектами. Мы выбрали сдвоенный билет для посещения Кызыл Куле и Судоверфи (о ней чуть дальше) за 8 лир.
Из-за особенностей скалы, на которой построена Башня, западная ее часть на 3 метра короче восточной, длина которой 33 метра и это заметно при внимательном взгляде на данное сооружение. Наконец, заходим внутрь (учтите, что вход весьма незаметный и низенький, так что лучше пригнуться) и попадаем на первый этаж, где сейчас действует музей современного искусства (я бы, скорей, назвала это скромной аматорской выставкой)
и установлен макет Башни и ее защитных сооружений.
Дальше на верхние этажи ведут 85 довольно крутых ступеней, постепенно преодолевая которые, Вы сможете полюбоваться видами на гору, с которой спустились,
На Кызыл Куле имеется 56 смотровых башен - они построены так, чтобы можно было легко отбить врага, вылив на него кипящую смолу и кипяток. Верхний этаж Башни открытый, здесь же установлена цистерна для сбора воды (говорят, такие цистерны до сих пор действующие).
Но так как на улице жара просто ужасная, то на открытом пространстве мы не задерживаемся, быстренько спускаемся вниз и по приятной тенистой извилистой дороже вдоль пляжа идем к Судоверфи Терсане.
Построена она была в 1228 г. при всё том же Кейкубаде, который стремился владычествовать не только на суше, но и на море. Его устремления послужили причиной того, что Судоверфь была выстроена в рекордные сроки - всего за один (!) год. И, как ни странно, использовалась по прямому назначению, если верить источникам, до 60-х годов прошлого века. Сейчас там расположился музей. Сразу скажу, если у вас нет прям неукротимого желания увидеть остов строящегося корабля,
старинные инструменты, используемые в кораблестроении,
а также карту звездного неба, используемую для древней навигации,
то можете и не тратить время и деньги на посещение Верфи. Обойти все ее 5 отсеков можно минут за 15 и дальше там делать особо нечего. :)
На этом наша прогулка по достопримечательностям Аланьи подошла к концу и мы с чувством глубокого удовлетворения и жестокой жажды уселись в ближайшем ресторанчике на перекур. Заодно, и на порт с набережной полюбовались.
К стыду своему должна признаться, что на посещение Археологического музея нас уже не хватило, хотя, думаю, там должно быть интересно.
По результатам поездки хочу сказать, что город мне понравился и стал в определенной степени приятным открытием. Кроме всего вышеописанного, там есть еще масса других достопримечательностей – и пляж Клеопатры с привезенным из Африки песком, и пещера Дамлаташ, случайно обнаруженная всего лишь в 1948 г., да и просто отдельные районы города, по которым приятно пройтись при наличии свободного времени.
И в заключении рассказа об "элементарных" достопримечательностях хотелось бы повторить, что если у вас будет желание что-то увидеть помимо моря и пляжа, то на Анатолийском побережье существует достаточное количество мест, куда можно добраться без особого напряжения, за совсем небольшие деньги и получить при этом массу положительных эмоций. :)
Всё-таки Аланья - это город захватывающих и прекрасных краєвидів (беру себе на заметку!). К моему стыду, я, до этого момента, ассоциировала Аланью только с одноименным футбольным клубом :))
В общем, vasyusha, огромное вам спасибо! Много новой и интересной информации, полезной не только в практической плоскости, но и, в моем случае, для открытия такой разной и "не пляжной" Турции!
И, наконец, мы вплотную подошли к Агоре торговой. Датируется она тем же ІІ веком, что и преобладающая часть строений Старого города, занимает площадь более 90 квадратных метров.
К сожалению, от магазинов здесь остались преимущественно только фундаменты, но по ним ученые определили, что магазины у торговых рядов были сделаны так: одни выходили на улицу, а другие — на площадь, что, естественно, увеличивало поток покупателей и товарооборот.
А вот понять, что расположено в центре торговой Агоры, помогла древня монета с изображением площади - здесь находилось здание храма богини удачи Тюхе. Крыша храма была выполнена в виде пирамиды, у которой было 12 сторон. На крыше нашли изображение Стрельца, Скорпиона и других знаков зодиака. Сейчас храм Тюхе выглядит так.
Ну, а наиболее хорошо сохранившаяся до наших дней часть Агоры – это латрина, или общественный туалет, рассчитанный на 24 (!) человека и облицованный мрамором. Все путеводители в один голос прям призывают вас ознакомиться с данным арт-объектом! ;))
Как можно увидеть из фото, площадь торговой Агоры, в отличии от городской, окружена забором и прогуляться по ней вы не сможете. Если же хотите попасть в Амфитеатр, то вам надо пройти (ну, или протолкаться ;)))через ворота Веспасиана
и, минуя остатки христианской базилики,
выйти ко входу в Амфитеатр. Вход платный, 20 лир, время работы с 8.00 до 19.00.
Амфитеатр Сиде был построен, не поверите ;))), во ІІ веке нашей эры и использовался как арена для гладиаторских боев. Театр вмещал до 20 тыс. зрителей. В византийский период на месте театра была обустроена церковь под открытым небом и место было объявлено священным.
Как любое уважающее себя историческое здание, Аспендос (только не путайте его с тем амфитеатром Аспендос, который расположен в самом Аспендосе) также имеет свою легенду:
"У царя Аспендоса была красавица-дочь Белкис, которую он пообещал отдать в жены тому, кто построит для города самое замечательное сооружение. Его вызов приняли двое. Один стал строить акведук, а второй - театр. Оба закончили работу одновременно, и царь отправился смотреть. Он был восхищен акведуком и уже почти принял решение о судьбе дочери, но когда он осматривал театр, вдруг послышался тихий голос: «Белкис будет моей женой». Рядом никого не было, и лишь далеко внизу, на сцене, стоял архитектор Зенон. Лучшей демонстрации качества акустики нельзя было и представить. Но и акведук был совершенным. Тогда царь принял компромиссное решение - разрубить свою дочь пополам и отдать каждому строителю по половине (добрый папочка). Зенон сразу же заявил, что в таком случае отказывается от своих притязаний … и тут же получил руку принцессы".
В принципе, нельзя сказать, что театр однозначно требует посещения, т.к., путешествуя вокруг двух Агор, вы вполне хорошо могли его рассмотреть.
Но если вам хочется лично убедиться в том, что звук со сцены слышен в любом месте данного сооружения так же хорошо и четко, будто выступающий находится в двух шагах от слушателя, то зайти, конечно же, можно.
Заодно и осмотреть окрестности с возвышенности.
Почти напротив входа в Амфитеатр находится остановка того бесплатного автобуса, который может довезти вас до конечной долмушей.
Но у нас пока впереди еще много планов, мы гордо проходим мимо автобуса и присаживаемся в тенечке передохнуть. Местный кот поддерживает нас в нашем благом начинании. :)
На меня развалины навевают философское настроение, начинаешь представлять как выглядело тут всё во 2-м веке нашей эры, чем жили люди в те времена, о чем думали и мечтали...
Общественный туалет в Агоре так удивил фактом своего существования, что я пошла гуглить :)) Делюсь (надеюсь, vasyusha не против)):
Канализационное решение общественного туалета было выполнено весьма искусно, сточные воды протекали под сиденьями, а перед ними располагался открытый канал с водой, благодаря которому в туалете достигалась чистота и порядок. Латрина имела и второе предназначение — в ней прятались посетители находящегося рядом театра в случай непредвиденной плохой погоды.
Вид с Амфитеатра очень нравится, гениальная же задумка - если не нравится то, что происходит на сцене, как минимум насладишься окружающими краєвидами! ))
P.S. Местный кот своей расслабленно-отдыхающей позой как бы призывает вспомнить, что сегодня пятница ))
P.S.S. vasyusha, спасибо!
Polina_Sumy, я только за всяческие дополнения и уточнения! Всегда интересно узнать что-то новое. :)))
Наличие туалета не сильно удивило, т.к. еще со времен посещения Эфеса помню тамошнюю еще более вместительную и роскошную латрину, по которой еще и побродить можно было. Жаль, что здесь торгоая Агора обнесена забором.
П.С. И да, всех с пятницей! ;)))))))))))))))))))))))))
Juliiii , а еше есть выражение "Все дороги ведут в Рим", и это чистая правда - дорожную сеть в Европе создал Рим.
vasyusha, Вам оставалось пару шагов до Чиралы и Олимпоса и , надеюсь, эти шаги вскоре будут сделаны Вами - желаю!
Мне довелось побывать почти на всех исторических архитектурных развалинах Турции от Чанаккале, Трои и до Мерсина, но по настоящему окунуться в эту старину посчастливилось , когда свернул с дороги в Эзине на Ассос, и немного заблудился - попал на грунтовку, а там вдоль нее среди травы и кустарников бесчисленное количество развалин, к которым не прикасались многие сотни лет, туда и туристы не ездят , часа три гуляли по полю и везде то колонны, то остатки стен, то колодцы. Каждый рассказ о Турции читаю от начала и до конца, может я "турок, не козак"..
Ну, а мы продолжаем путешествие. Заблудиться тут, в принципе, сложно – все улицы ведут к морю.
Согласно карте, которая есть у нас и которую можно взять в информационном центре, расположенном рядом со скамеечкой с котом, мы планируем по дороге увидеть еще несколько красивостей.
В процессе их осмотра чувствуется, что очень не хватает тени! Вот просто катастрофически! И мы хоть на пару минут спускаемся к морю. Вот бы искупаться…
Но впереди нас ждет главная достопримечательность Сиде, которая считается его визитной карточкой и изображена на большей части местной сувенирной продукции. Это Храм Аполлона, который возвели в честь данного бога всё в том же II веке н.э. После землетрясения, разрушившего данную жемчужину, от нее осталось немного фундамента и всего 5 колонн. Но зато каких!
Считается, что Храм Аполлона - самый фотографируемый памятник в Турции. По легенде, он был построен полководцем Антонием в честь египетской царицы Клеопатры. Хотя, тогда его логичней было бы назвать храмом Клеопатры. :))
Из плюсов данного храма – доступ к нему бесплатный и говорят, что по вечерам даже есть подсветка. А уж закаты на его фоне или наоборот – он на фоне закатов что-то вообще из ряда вон выходящее (лично проверить не удалось)… Из минусов – толпы желающих запечатлеться в окрестностях храма. Перед поездкой читала, что лучше всего приезжать с утра пораньше, пока сюда не добрались прочие любители старины. Так вот, от меня вам еще один лайф-хак – можете прийти сюда часам к 2 дня, когда солнце немилосердно печет с небес и окружающие камни почти плавятся, и будет вам счастье! Мало кто еще решится на такой подвиг и возле храма вы будете почти в полном одиночестве! ;))))
И тут наша прогулка по древним руинам под палящим солнцем нас всё же доконала и мы упали в ближайшем ресторанчике на перекур и прохладительные напитки. Заодно и рассматриваем гавань, коих в Сиде несколько – одна лодочная, вторая для плаванья.
Также забавно смотреть на береговую линию, сплошь уставленную минимум в 3 ряда отелями! Вот молодцы турки – зарабатывают доход стране. ;))
Отсидевшись в тенечке, направляемся в обратный путь. По дороге проходим мимо центральной площади с обязательным памятником Ататюрку,
забавных «кошкиных домиков»,
Греческого дома (зайти внутрь не хватает ни сил, ни желания)
и далее мимо Амфитеатра, через ворота Веспасиана
выходим к бывшим древнеримским баням. Не то чтобы нас обуяло желание попариться (тут и так парилка что надо), но сейчас здесь расположен Музей древней истории. В нем представлены древности, найденные при раскопках в Старом городе. Хотя, говорят, что самый старый экспонат музея (основание колонны хеттской цивилизации) датируется VIII в. до н.э! Время работы музея с 8.00 до 18.45, вход платный, 10 лир. И, обратите внимание, платить надо исключительно в наличных лирах, карточкой рассчитаться нельзя, валюту кассир не берет.
Часть экспозиции расположилась на улице в прохладной тени деревьев. В основном это древние саркофаги и статуи.
Здесь же можно наблюдать пасторальные картины с курочками и петушками. :)
Внутри бань музея хранятся амфоры, монеты, опять статуи и пр.
Забавно все это рассматривать в антураже древних бассейнов и парилок.
На этом наше знакомство с древним городом практически заканчивается, еще раз бросаем взгляд на торговую Агору
и по другой Колонной дороге направляемся к остановке долмушей. Обратно следуем тем же маршрутом Сиде-Антик - автостанция Манавгат - долмуш до отеля.
В целом поездка заняла у нас почти целый день – мы выехали около 9 утра и вернулись уже ближе к 6 вечера. Сложностей в пути не встретили практически никаких, за долмуши можно платить как в лирах, так и в евро и долларах. Достопримечательности в Сиде-Антик расположены весьма компактно, так что вряд ли вы упустите что-то существенное даже при отсутствии лицензированного гида. ;)))))))))
Если же у вас получится ознакомиться с Сиде быстрее, то по возвращении в Манавгат вы можете пересесть на долмуш, следующий до одноименного водопада и расширить свой кругозор созерцанием природных красот. Хотя водопад Манавгат достопримечательность не природная, а рукотворная - это искусственно созданная плотина, появившаяся, когда на реке возводили водохранилище. Время в пути займет около 15-20 мин, вход платный, в сети находила информацию, что обойдется вам в 6 лир.
Героические вы люди, по палящему солнцу гулять! Хотя ради лицезрения Храма Аполлона без толп туристов, я бы, наверное, тоже рискнула :))
Куры спокойно бегающие вокруг древностей, датированных периодом до нашей и начала нашей эры, воспринимаются как нечто сюрреалистичное, ну, или философское - жизнь то продолжается...
vasyusha, спасибо! После вчерашнего Нотр-Дамского катарсиса хочется верить, что человечество таки сможет сохранить историю для своих будущих поколений (сорри за офтоп).
ollennka, по своему опыту могу смело рекомендовать Сиде к посещению - достаточно компактно, интересно (любителям старины) и просто красиво. :)))
Polina_Sumy, хотелось бы, конечно, увидеть Храм Аполлона на закате, как взахлеб восторженно рекомендуют все путеводители... Но, боюсь, не я одна их читаю и к этому времени за селфящимися туристами Храма видно не будет! ;)))
А относительно Нотр-Дама очень хочется надеяться, что его восстановят! Понятно, что часть шедевров утрачена окончательно, но многое и осталось. Тем более, что уже и средства на восстановление находятся. :))
Раз уж "офтоп" пошел полным ходом и участвуют в нем столь уважаемые на форуме лица.
Раз уж не безразлична судьба Нотр Дам де Пари нашим православным.
Рискну разок офТОПНУТЬ и я.
Жаль, что на форуме не нашлось достойной ветки ни для Парижа ни для Нотр Дам...
Тогда не пришлось бы нарушать правила (в очередной раз). Ох уж эти правила...
Да, средства на восстановление находятся. И не малые. И возникает вопрос: "И зачем эти ненавистные олигархи?"
Оказалось вот зачем: Французские миллардеры Пино и Арно жертвуют на восстановление Нотр-Дам 300 миллионов евро
https://artchive.ru/news/3972~Frantsuzskie_millardery_Pino_i_Arno_zhertvujut_na_vosstanovlenie_NotrDam_300_millionov_evro
viana.... , не примите за лесть, но кому, как не Вам, с Вашей трепетной любовью к Франции и обширнейшими познаниями о ней, стОило бы создать достойную ветку о Париже?! С большим удовольствием стала бы ее благодарным посетителем!
ollennka, будем надеяться, что еще кто-то из олигархов захочет вступить в соревнование "Чей взнос на восстановление Нотр-Дама больше"! ;)))))
Igor_m, в Вашем случае всё же проще - Вы обеспечены собственным транспортом и случайный поворот не туда может с легкостью вывести Вас к прекрасной малоизведанной достопримечательности! :)) А с рассказом не тяните пару лет,очень уж интересно взглянуть на Турцию изнутри, а не из отеля олл-инклюзив. Пусть даже и без фото. Как видите, и такой формат рассказа имеет огромный успех, если тема интерсна! А Стамбул - моя пока нереализованная мечта...
Честно говоря, хотела сегодня рассказать о нашей поездке в Аланью, но фото грузятся просто отвратно и по Аланье их совсем мало! Поэтому вернусь еще раз к Музею в Сиде, а то какой-то куцый он у меня получился. Хотя на самом деле там вполне себе есть на что посмотреть, пусть даже внутрення экспозиция представлена всего 4 залами.
Но там поместились и крупногабаритные статуи,
некоторые даже на легко узнаваемые,
и миниатюрные прелестные статуэтки,
и саркофаги тоже присутствуют.
И, повторюсь, всё это весьма забавно выглядит в "банном" антураже! :)))
Ну, а если говорить об Аланье, то хочу сказать, что она стала для меня определенным откровением – ранее я считала, что это степная или пустынная, но уж в любом случае равнинная местность, на которой глазу не за что зацепиться, а сам город возник там вместе с началом развития туризма в Турции. В процессе же подготовки к поездке выяснилось, что не такая уж она равнинная, не такая уж она и недавняя, и вообще - там есть много чего интересного.
До сих пор точно не определено, когда основана Аланья. Многие источники совпадают в том, что история её начинается во II веке до н. э. и известна тогда она была под именем Коракесиум или Коракесион. И использовали ее для своих нужд окрестные пираты. :) В 67 году до н. э. пираты были разгромлены армией Помпея, а город был присоединен к Римской Империи. Но уже в 44 году Коракесион стал частью Египта, так как император Марк Антоний подарил его Клеопатре. В египетский период город переименовали в Калонорос («Прекрасная гора»). В XIII веке Сельджукский Султан Алаэддин Кейкубад I (помните, это о нем я упоминала в рассказе о минарете Йивли) завоевал крепость и переименовал город в Алайе. И именно на этот период приходится бурное развитие города, который превращается в крупный военный и торговый порт. В 1471 году, во время правления султана Фатиха Мехмеда, город-крепость перешла к османам.
Позабавило заявление в одном из путеводителей о том, что с 1571 года Алайе использовалась в качестве зимней резиденции султана Баязида II. Однако, упомянутый Баязид умер еще за 60 лет до того в 1512 г. А в 1571 г. Османской империей правил Селим II, он же Селим Пьяница, и хотя он нам почти родственник ;))), но ничего хорошего про него сказать нельзя, как вы сами понимаете, и вряд ли он про ту Алайе вообще слышал.
В 1935 году Ататюрк после посещения города дал ему новое название – Аланья.
Прощу прощения за длительное отступление, вернемся к поездке. ;))) Больше всего меня интересовал транспорт Аланьи, но я почему-то никак не могла найти ни карты, ни удобоваримого сайта, ничего, а пешком как-то не сильно улыбалось там все облазить. Но к моему счастью, мир, и особенно ТП, не без добрых людей – за несколько дней до поездки добрый самаритянин турправдинец vectrad скинул мне шикарнейшие ссылки на расписание транспорта Аланьи (http://alanyalovers.com/ru/alanya-ozel-halk-otobusu-saatleri/1, http://ok-alanya.com/informatsiya/transport/gorodskie-avtobusy-v-alanii-alanya-ozel-halk-otobusleri/, http://ru.nordictrusthomes.com/blogg/o-alanii/obshtchiestwiennyj-transport-w-alanii/14), благодаря которым я распланировала маршрут.
Тут надо учесть еще одну особенность – долмуши из местечек, расположенных вдоль восточной части Анатолийского побережья, приходят в Аланью не на центральную автостанцию («Otogar»), а на станцию «Cuma Pazarı» («Джума Пазары» — Пятничный базар), что очень облегчает ситуацию - конечная нужного нам автобуса №4 расположена на платформе, соседней с той, на которую вас привезет долмуш. :))
Начинать мы собирались с Крепости Аланьи, возведенной на вершине горы, высота которой декларируется в 250 м. Добраться туда можно, как минимум, 3 способами – пешком (если у вас страсть к существенным физическим нагрузкам), на фуникулере (нижняя остановка которого находится недалеко от пещеры Дамлаташ), но здесь сразу надо учесть, что от фуникулера придется еще приличненький кусок протопать пешком вверх до входа непосредственно в крепость, или на автобусе №4 (ходит каждые 30 мин). Мы пошли по третьему пути и я до сих пор радуюсь, что мы поступили именно так – до входа в крепость доехали за 15 мин и 3 лиры, сберегли силы для дальнейших походов, успели пройтись по внутренней крепости еще до массового наплыва туристов и смогли добраться до видовых площадок. :))
Входной билет в крепость стоит 15 лир и по нему можно посетить что-то еще, но я так и не смогла выяснить, что же это такое. Объявление возле кассы сообщало об этом как-то туманно, а кассир на мой вопрос, где же искать вторую достопримечательность, в которую я могу попасть по данному билету, радостно махнул рукой влево и вниз и что-то сказал про мечеть. По результату, среди встреченных нами мечетей вход во все был бесплатный, так что если вдруг у вас есть больше информации, то с радостью узнаю, чего же я не увидела за свои деньги. ;)))
Спасибо, vasyusha , за НЕ лесть! :)
Я не воспринимаю Ваши слова, как лесть. Вы правы. И любовь трепетная и знания кой какие есть.
Скажу больше. Всякий раз возвращаясь из Парижа трачу неимоверные усилия чтобы сначала сдержать желание написать о Париже, а потом окончательно погасить пламень этого желания...
Достойной ветки о Париже не получится и у меня. Она была бы слишком субъективной...
Да и вряд ли кому-то интересны ньюансы моего Парижа. Ибо мой Париж (и Иль де Франс) - это прежде всего люди, которые когда-то жили и творили в этом городе. Ресурс же турправды предполагает иную подачу материала - исключительно туристическую. Это не мой "формат". Я не турист. Никогда им не была, увы.
Закончу тем с чего начался коллективный "офтоп". А именно - Нотр Дам де Пари. Уже кажется миллиард евро озвучили на восстановление? Озвучили и срок в пять лет для восстановления. Возможно хватит и денег и в сроки уложатся, но ясно одно: это уже не будет прежний Нотр Дам...
Это будет очередной "новострой"...
Вот несколько моих фотографии из очередной поездки в Париж в сентябре 2017 года:
Это уже история.
А вот реальность:
Итак, Крепость была возведена на месте более ранних римских и византийских построек во времена расцвета города при Алаэддине Кейкубаде. Источники гласят, что это единственная дошедшая до нас сельджукская крепость в мире. Делится она на 3 части: внешнюю, среднюю и внутреннюю. И вот вход в эту внутреннюю платный, а в остальные – бесплатный. Если нет большого желания, то можно эти 15 лир сэкономить и внутрь не ходить. Раньше здесь располагались монетный двор, мечеть, церковь и монастырь, а также зимний дворец султана, помещение для учений военных, места для торговли и баня. Но на текущий момент от них практически ничего не осталось - скорее, развалины и фундаменты.
В неплохом состоянии находится базилика.
А дальше мы выходим на стену, откуда открывается прекрасный вид на Анатолийское побережье,
среднюю часть Крепости и Аланью в целом.
Немного дальше смотровая площадка, с которой видно мыс Сильварда (Cilvarda)
По преданию, с этого обрыва, римляне скидывали приговоренных на смертную казнь. Ну, а сейчас вместо приговоренных в море не протолкнуться от «пиратских» корабликов с отдыхающими. ;))
Немного передохнув в тени сосен, мы покидаем внутреннюю (платную) часть крепости
и пускаемся в свободное путешествие по средней ее части мимо древних строений (или того, что от них осталось).
Вот, например, римские бани неплохо сохранились.
Поплутав по извилистым дорожкам, выходим к мавзолею Акшебе. Точной информации о том, кто он такой, нет, но предполагают, что он мог быть одним из первых правителей Крепости при Кейкубаде.
От мавзолея поднимаемся к крепостным стенам и очередным видам на пляжи и город.
Чуть ниже расположился Турецкий дом, вход в который бесплатный (это я всё о поиске второй платной достопримечательности). Забавно посмотреть на образчики культуры и быта турок, собранные в этом небольшом здании.
Идем дальше, навстречу нам попадается всё больше жаждущих добраться до вершины с немым вопросом в глазах: «А далеко еще?!». В очередной раз отдаю должное автобусу №4. :)) И, наконец, мы выходим еще к одной знаковой достопримечательности Аланьи – Мечети Сулеймание, она же мечеть Аладдина, она же Крепостная.
Как понятно из названия, построена она была при всё том же Алаэддине Кейкубаде. В дальнейшем была разрушена и вновь восстановлена уже при Сулеймане Великолепном. Хотя красоты ее это не умаляет.
И если внешне Сулеймание особо не отличается от прочих мечетей, то внутри у нее есть одна особенность - для создания хорошей акустики архитекторы расположили под куполом Мечети 15 небольших полых шаров. Говорят, что во время молитвы эффект потрясающий. Но мы на время молитвы не попали, так что просто ознакомились с ее внутренним (весьма скромным) убранством.
Во дворе Мечети народу - не протолкнуться: сидят на лавочках в тенечке, толпятся возле фонтанчиков с водой. Заодно и туалет во дворе есть, если вдруг понадобится.
Рядом с мечетью расположилась фотовыставка с видами Алании в разные периоды ее существования. Забавно посмотреть на фото, где несчастные ослики везут своих седоков по узеньким крутым каменистым улочкам Алании начала ХХ века. :)
Невдалеке от мечети увидели что-то вроде еще одного Турецкого дома, но он был закрыт на обед и внутрь мы не попали.
Может, это и был второй платный объект по нашему билету в Крепость? Но зато, пройдя вдоль него в сторону моря, мы попали на еще одну прекрасную смотровую площадку с видами города,
порта и еще одной достопримечательности – Красной Башни (но до нее мы еще дойдем).
Продолжаем наш спуск (идем по дороге для автомобилей), осматриваем остатки древней Арабской базилики
и – очередная смотровая. :) Порт, маяк и Красная Башня видны значительно лучше.
Кстати, маяк был изготовлен в 1880 г. в Париже и только потом попал в Аланью. Говорят, что свет от него виден на расстоянии 200 морских миль (как по мне, то многовато как-то).
Заодно можно оценить, как высоко мы побывали в самом начале нашего похода и порадоваться поездке на автобусе №4. ;)))
Ниже дороги в сторону моря расположился квартал Топхане – это квартал традиционных старинных домов Аланьи, весьма уютный и симпатичный. Все дома здесь имеют вид на море и построены в форме террас. Мне при взгляде на этот квартал вспомнилось Чинкве-Терре, хотя я там ни разу и не была. J:))
vasyusha, спасибо за ещё оно открытие "не пляжной" Турции. Виды с крепости Аланьи восхитительны, уже ради них точно стоило подниматься наверх.
А мечеть Сулеймана выглядит очень скромно... Интересно, почему такая разница во внутреннем убранстве с храмами Ирана? Я, честно говоря, после рассказов Signora_L всё время себе мечети в позолоте, зеркалах и мраморе представляю :))
viana...., если я правильно помню французскую историю, то Нотр-Даму досталось и во времена Великой французской революции (здание выстояло, но лишилось шпиля, колоколов и части скульптур), и во время двух мировых войн. Поэтому я бы не списывала Собор со счетов, верю, что его восстановят максимально корректно и он ещё порадует и парижан, и многочисленных гостей столицы.
Polina_Sumy , Вы правильно помните французскую историю :)
Все революции одинаковы, будь то Великие или простые, будь то во Франции или в России.
Нотр Дам де Пари страдал не только от революций и войн, но и от утраты нацией средневековой религиозности.
К моменту коронации Наполеона собор был в столь плачевном состоянии, что стоял вопрос о его сносе.
Роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" во многом повлиял на решение о возрождении Нотр Дам.
Тогда-то и вышел на авансцену Эжен Эмманюэль Виолле-ле-Дюк.
Именно тогда появился первый "новострой", один из элементов которого погиб в нынешнем пожаре. Там же погибли и уникальные дубовые балки тринадцатого века...
Полина, Вы меня не правильно поняли. Я не сомневаюсь, что собор возродят. Я не списываю его со счетов. По фотографиям прекрасно видно, что стены и бОльшая часть нервюрного свода целы. Сгорела до тла крыша и обрушился шпиль над средокрестием. Уцелели Pietà и крест в Нотр-Дам де Пари. Уцелели и башни, а вместе с ними и уникальный орган и многотонные колокола, один из которых - Мария, - старинный, а вот Emmanuel - "новострой".
Конечно восстановят, Вот только аутентичного остается все меньше... А мне придется на ближайшие минимум пять лет отказаться от привычки, отслушав воскресный концерт в Сент-Эсташ, заслышав призывный звон колоколов Нотр-Дам нырнуть в метро и через несколько минут уже направляться от станции Сите через Паперть в Собор на воскресную мессу, чтобы послушать орган, чудесные голоса певчих, посмотреть торжественную старинную церемонию шествия церковнослужителей, и на прощание пожать руки рядом сидящим прихожанам - так принято у католиков...
Грустно... Вот и все. Хотя - кто-то из великих изрек: "пройдет и это"...
А мы, тем временем, в процессе спуска с горы добрались и до сохранившихся до наших дней главных ворот Крепости Аланьи или, как их называют, Врат Рынка, построенных в 1230 г., о чем свидетельствует соответствующая надпись. :))
В путеводителе указано, что стены Ворот украшены бело-красной фреской в шахматном порядке, традиционной для Аланьи. И таки да – если присмотреться, то эта разноцветная шахматка видна на стенах ворот (особенно справа).
Ну, а мы, плутая по узким улочкам,
спускаемся к гавани
и еще одной цели нашей поездки – Красной Башне (Кызыл Куле).
Свое название Башня получила благодаря цвету кирпича, из которого она была построена в том же знаковом для Аланьи XIII веке под руководством сирийского архитектора Эбу Али Реха эль-Кеттани, приехавшего специально для этого из Алеппо. Состоит башня из 5 этажей, вмещала в себя до 2 тыс.человек и служила форпостом защиты Крепости Аланьи со стороны моря. Сейчас на первом этаже Башни расположен музей. Посещение Башни платное и существует несколько видов билетов – как для посещения непосредственно Башни, так и комплексные для посещения с другими объектами. Мы выбрали сдвоенный билет для посещения Кызыл Куле и Судоверфи (о ней чуть дальше) за 8 лир.
Из-за особенностей скалы, на которой построена Башня, западная ее часть на 3 метра короче восточной, длина которой 33 метра и это заметно при внимательном взгляде на данное сооружение. Наконец, заходим внутрь (учтите, что вход весьма незаметный и низенький, так что лучше пригнуться) и попадаем на первый этаж, где сейчас действует музей современного искусства (я бы, скорей, назвала это скромной аматорской выставкой)
и установлен макет Башни и ее защитных сооружений.
Дальше на верхние этажи ведут 85 довольно крутых ступеней, постепенно преодолевая которые, Вы сможете полюбоваться видами на гору, с которой спустились,
на район Топхане
и, конечно же, на Аланью.
На Кызыл Куле имеется 56 смотровых башен - они построены так, чтобы можно было легко отбить врага, вылив на него кипящую смолу и кипяток. Верхний этаж Башни открытый, здесь же установлена цистерна для сбора воды (говорят, такие цистерны до сих пор действующие).
Но так как на улице жара просто ужасная, то на открытом пространстве мы не задерживаемся, быстренько спускаемся вниз и по приятной тенистой извилистой дороже вдоль пляжа идем к Судоверфи Терсане.
Построена она была в 1228 г. при всё том же Кейкубаде, который стремился владычествовать не только на суше, но и на море. Его устремления послужили причиной того, что Судоверфь была выстроена в рекордные сроки - всего за один (!) год. И, как ни странно, использовалась по прямому назначению, если верить источникам, до 60-х годов прошлого века. Сейчас там расположился музей. Сразу скажу, если у вас нет прям неукротимого желания увидеть остов строящегося корабля,
старинные инструменты, используемые в кораблестроении,
а также карту звездного неба, используемую для древней навигации,
то можете и не тратить время и деньги на посещение Верфи. Обойти все ее 5 отсеков можно минут за 15 и дальше там делать особо нечего. :)
На этом наша прогулка по достопримечательностям Аланьи подошла к концу и мы с чувством глубокого удовлетворения и жестокой жажды уселись в ближайшем ресторанчике на перекур. Заодно, и на порт с набережной полюбовались.
К стыду своему должна признаться, что на посещение Археологического музея нас уже не хватило, хотя, думаю, там должно быть интересно.
По результатам поездки хочу сказать, что город мне понравился и стал в определенной степени приятным открытием. Кроме всего вышеописанного, там есть еще масса других достопримечательностей – и пляж Клеопатры с привезенным из Африки песком, и пещера Дамлаташ, случайно обнаруженная всего лишь в 1948 г., да и просто отдельные районы города, по которым приятно пройтись при наличии свободного времени.
И в заключении рассказа об "элементарных" достопримечательностях хотелось бы повторить, что если у вас будет желание что-то увидеть помимо моря и пляжа, то на Анатолийском побережье существует достаточное количество мест, куда можно добраться без особого напряжения, за совсем небольшие деньги и получить при этом массу положительных эмоций. :)
Всё-таки Аланья - это город захватывающих и прекрасных краєвидів (беру себе на заметку!). К моему стыду, я, до этого момента, ассоциировала Аланью только с одноименным футбольным клубом :))
В общем, vasyusha, огромное вам спасибо! Много новой и интересной информации, полезной не только в практической плоскости, но и, в моем случае, для открытия такой разной и "не пляжной" Турции!