Блукаю в поисках Corte Morosina. Что такое Сortе? Это ещё одна особенность венецианской архитектуры - крохотные площадки, которые, как правило, находятся во дворах старинных зданий. Это такой себе «коммунальный» двор, в тишине которого проводили время жители окружающих его домов. Мужчины чинили рыболовные сети, а женщины штопали одежду и обсуждали последние городские сплетни…
Мне их вариант сorte очень напомнил наш вариант одесского дворика - так же колоритно, только не очень многолюдно ))
Недалеко от Corte Morosina обращаю внимание на декоративную арку с изображением шлема и щита византийских времён. С этим местом связана трагическая история. Когда-то давно рыцарь тамплиеров с драгоценным реликтом в рукояти своего меча (поговаривают, что это была часть Святого Креста) направлялся в Кельн, чтобы доставить святыню епископу. В дороге рыцарь подружился с купцом Морозини, который предложил остановиться у него в Венеции.
В доме Морозини рыцарь знакомится с сестрой купца, влюбляется в неё и забывает обо всем на свете. Увы, но в одно ужасное утро, рыцарь обнаружил пропажу и хозяина с сестрой, и меча с ценной реликвией. С тех пор печальный рыцарь блуждает темными улочками Венеции в поисках украденного…
Не могла пройти мимо церкви, которая посвящена моей святой - Chiesa di Sant'Aponal. Построенная ещё в 11-м веке, она успела послужить и складом, и даже тюрьмой для политических заключенных. Сегодня используется для проведения художественных выставок.
Ponte delle Tette. Этот мост не выделяется среди прочих своим внешним видом, но точно привлекает внимание названием – дословно это «Мост грудей».
Всё дело в том, что район моста был частью местного «Квартала красных фонарей». И вот в 15-м веке, когда Венецию захлестнула волна …. чего бы вы думали?! … гомосексуализма, правительство решило принять меры. Так появился официальный документ, предписывающий проституткам стоять на балконах и в окнах соседних зданий с обнаженной грудью, чтобы соблазнять прохожих мужчин. Тем самым планировалось искоренить в мужской части населения «содомский грех» и вернуть их на путь истинный.
Нет, сейчас никто не стоит. Видимо, искоренили таки грех в городе )) Кстати, по официальным данным, в 1509 году в Венеции работало около 11,5 тысяч проституток. А налоги на проституцию в 1519 году помогли финансово обеспечить выполнение работ по расширению местного Арсенала.
Бытовое венецианское. Мусор в городе собирают раздельно (пластик, стекло, бумага и органика). Утром жители домов выставляют свои пакеты возле дверей, а мусорщики с тележками ездят и собирают их. Учитывая количество ступеней и мостов в Венеции, мусорщиками тут работают ооооочень сильные люди…
Campo San Polo. Одна из самых больших городских площадей. Когда-то она служила пастбищем, потом здесь проводили собрания и ярмарки.
На время карнавала на площади заливают небольшой каток.
На Campo San Polo до сих пор функционирует одна из старейших венецианских аптек с забавным названием «Alla Colonna e Mezza» (Полторы колонны). Считается, что таким образом её владельцы хотели подчеркнуть своё отличие от другой аптеки с именем «Alle Due Colonne» (Две колоны), расположенной в соседнем районе. Логотип аптеки до сих пор можно увидеть у её входа.
Chiesa Rettoriale di S. Polo. Основанная в 9-м веке, церковь расположена к площади, как та самая избушка, не фасадом, а задней частью (апсидой). Главного фасада у неё нет вообще - там, где он должен находиться, церковь просто «врастает» в обычные дома. А её парадный портал находится на боковой стене.
Scuola Grande San Giovanni Evangelista. Это самая старая скуола среди тех, что до сих пор работают на территории города. Основанная в 1261 году, она была одной из самых богатых и престижных в Венеции. Первоначально ее штаб-квартира находилась в неработающей сейчас Chiesa di Sant'Aponal.
Basilica dei Frari. Такое название собор получил в честь францисканцев, его основавших. Дело в том, что на итальянском языке «брат» звучит как «frati», но по прошествии многих лет название было искажено на «frari».
В Венеции францисканцы появились в 1222 году, где им был предоставлен участок земли. Тут же построили и первую церковь. Но из-за постоянно увеличивающегося населения Венеции она уже не могла вмещать всех желающих, поэтому было принято решение о строительстве новой базилики. К 1443 году был возведен нынешний готический вариант собора.
Базилика занимает второе место по популярности в Венеции, также второе место по высоте принадлежит её Колокольне - 70 метров, выше только Campanile di San Marco.
Вход 3 евро. Тот самый случай, когда я настоятельно рекомендую потратиться и войти, даже не смотря на ставшее уже привычным «no photo». Церковь огромная. Удивительно светлая. Наполненная потрясающими произведениями искусства. Все фото взяты отсюда: источник 1, источник 2, источник 3.
Надгробие Antonio Canova - итальянского скульптора и наиболее значительного представителя классицизма в европейской скульптуре. Первоначально это надгробие было спроектировано самим Кановой для памятника Тициану, однако строительство не было начато из-за отсутствия средств. После смерти Кановы в 1822 году Академия решила увековечить память о великом соотечественнике. В урне, которую держит сильно задрапированная фигура находится сердце Кановы.
Массивный надгробный памятник дожу Giovanni Pesaro выполнен из разноцветного мрамора в классическом барочном стиле.
Особенно эффектно смотрятся четыре статуи мавров и два панно со скелетами, держащими золоченные надписи.
Памятник Vecellio Tiziano. Гениальный художник умер во время свирепствующей в Венеции в 1576 году эпидемии чумы, которая унесла жизни ещё семи тысяч человек. Умирая, Тициан попросил похоронить его в церкви, где находятся два его величайших шедевра: «Успение» и «Мадонна». Через 200 лет после смерти Тициана учениками Кановы была создана эта мраморная композиция.
В центре главного нефа, перед алтарем, находятся 124 резных монашеских кресла работы Marco Cozzi
Пресвитерий
Фрагмент потолка
Находится в базилике можно бесконечно долго, пытаясь осмыслить и переварить увиденное. Очень хотелось бы попасть сюда на службу, что бы дополнить музейные восторги ощущением соприкосновения с чем-то большим, чем ты сам….
Недалеко расположилась небольшая Chiesa San Rocco. Она была построена в начале 16-го века и посвящена Святому Рохо, который считался исцелителем от чумы.
В церкви находится несколько полотен Tintoretto. Вход свободный.
В глубине площади San Tomà, напротив одноимённой церкви, расположено небольшое кирпичное здание (Scoletta), принадлежавшее гильдии сапожников. Вход в неё украшает барельеф, изображающий сцену исцеления евангелистом Марком некоего Анания, который позже стал преемником Марка на должности Александрийского епископа.
Почему гильдия сапожников выбрала именно этот сюжет для главного портала? Потому что Ананий до встречи с Марком был как раз сапожником и даже владел собственной мастерской. В память об этом под барельефом размещено несколько изображений обуви.
ollennka, на месте возникает такое же желание :) Сначала ты просто покупаешь маску. Ну, просто потому что НЕ купить маску там невозможно. Через пару дней начинают возникать мысли, а не поехать ли тебе на следующий год уже в роли участника карнавала... В итоге, по дороге домой, начинаешь мечтать о том, какой маской хотела бы быть и какое платье пошить ))))
San Pantalon. Изначально церковь была построена в 11-м веке, свой нынешний вид приобрела в конце 17-го. Вход свободный.
Абсолютная доминанта храма и то, ради чего сюда точно стоит зайти – это потолочная роспись работы Giovanni Antonio Fumiani «Мученичество и вознесение Святого Пантелеймона», содержащая 40 сюжетов из жизни святого. Одни источники утверждают, что Фумиани погиб, сорвавшись с лесов во время работы над картиной. Другие опровергают этот факт, говоря, что художник скончался через 6 лет после окончания работ в церкви.
У картины нет обрамления, сюжет переходит с потолка на стены и создается ощущение, что тебя в какой-то момент просто затягивает внутрь изображения. Всё объемно. Колонны уходят прямо в небо. И где-то высоко над тобой мелькают крылья и пятки улетающих ввысь Ангелов. Потрясающая работа! Фото отсюда.
Направляюсь к площади, которая, на минуточку, имеет свой собственный сайт (!!!) - Campo Santa Margherita.
Надо сказать, что само понятие «campo» (дословно «поле») родилось вместе с Венецией. Тогда на острова переселялись целыми общинами, каждая из которых образовывала свой приход и возводила церковь. Перед церковью традиционно располагалась зеленая лужайка с общественным колодцем, а вокруг campo уже строили торговые лавки и жилые дома.
Сейчас Campo Santa Margherita, это уютная площадь, которую называют аналогом Сан Марко, только вместо туристов тут местные жители и студенты. А ещё здесь можно вкусно и недорого перекусить.
За наводку на следующую, не побоюсь этого слова, достопримечательность :))) выражаю благодарность Verun (её рассказ тут). Внешне Pizzeria Pizza-al-Volo совершенно неприметна, но тут готовят потрясающе вкусную пиццу!
Беру классическую Маргариту, устраиваюсь на лавочке и наслаждаюсь этим шедевром итальянской кулинарии ))) Хорошоооооооо….
Scuola Grande dei Carmini. Скуола была основана в 1663 году монашеским орденом кармелитов. Эта постройка славится своей росписью потолка от Giovanni Tiepolo.
Santa Maria dei Carmini. Небольшая церковь, построенная в стиле раннего Ренессанса. Датируется 14-м веком. К сожалению, внутрь я не попала (храм как-то хронически был закрыт), хотя, по отзывам, церковь стоит посещения из-за наличия многочисленных работ венецианских художников эпохи Возрождения.
Ponte dei Pugni в переводе с итальянского звучит как «Мост кулаков». Это название он получил в те времена, когда существовала традиция кулачных боев. Целью проводившихся турниров было сбросить противника в воду. Кстати, это было не очень затруднительно – у моста тогда не было перил.
Мост кулаков сегодня
Мост образца 18-го века, автор неизвестен (источник)
Здесь до сих пор сохранилась боевая разметка в виде отпечатка ног, обозначающая стартовые позиции команд перед боем. Кстати, постоянными участниками кулачных боев были те самые кланы Castellani и Nicolotti, ради которых построили два одинаковых фасада у церкви San Trovaso.
На небольшой и уютнойCampo San Barnabaрасположилась Chiesa di San Barnaba, построенная в 809 году семейством Adorni. Подверглась полной реконструкции в 18-м веке. Сейчас тут находится Музей машин Леонардо да Винчи.
Кроме того, Chiesa di San Barnaba стал одной из съемочных площадок фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход». В библиотеке этой церкви главные герои искали упоминания о Граале. Здесь же, рядом с церковью, Индиана Джонс выпрыгивал из люка и произносил своё коронное: «Ах, Венеция!». Люка на самом деле нет, он был создан специально для съемок этого фильма.
Солнечный день всё-таки очень располагает к прогулкам!
Во дворе особняка Ca’ Rezzonico выставлена гондола образца 19-го века
Самое известное средство передвижения появилось в Венеции ещё в 11-м веке. Когда-то гондола (góndola) имела разные размеры и отделку, но с 18-го века законом был установлен единый черный цвет для всех лодок, а также были определены их строгие параметры - длина 11 метров и ширина 1,4 метра.
Одна из версий черного цвета гондол гласит - черными они стали во время чумы, когда тела умерших перевозили по городу. Нарядность лодок выглядела тогда просто нелепо, и правительство издало указ перекрасить гондолы в черный траурный цвет.
Гондола слегка ассиметрична и накренена вправо. Ее левый борт на 24 см длиннее, чем правый. Поскольку гондольер стоит левее, то с помощью этой ассиметрии достигается равновесие. У гондолы всего одно весло - это вызвано узостью каналов, в которых двухвесельные лодки не смогли бы разойтись. Корпус лодки имеет закруглённую форму, чтобы максимально уменьшить площадь контакта с водой, и задать гребцу ориентиры направления движения.
На носу гондолы устанавливается особый железный набалдашник - ferro. Установка ферро преследует несколько целей: железный наконечник защищает нос лодки; является противовесом стоящему на противоположном конце гондольеру; по нему определяют высоту моста и возможности прохода гондолы под ним. В форме ферро присутствуют шесть выступов, символизирующих шесть районов города.
Первыми гондольерами были чёрные рабы богатых семейств Венеции. В конце 15-го века насчитывалось около 29 тысяч гондольеров. Сейчас официально лицензированы только 425 человек, имеющих собственные гондолы и 150 их сменщиков без собственного транспорта.
Стать гондольером очень непросто. Профессия считается не только романтичной, но также высокооплачиваемой и престижной. Прежде чем получить лицензию, новый лодочник сдает несколько экзаменов: на умение управлять гондолой, на знание навигации, морского права, истории Венеции и владения иностранными языками. Лицензии могут передаваться по наследству от отца к сыну, вследствие чего попасть в число гондольеров человеку со стороны чрезвычайно сложно. Фото летнее с прошлого визита.
Долгое время было запрещено брать на эту уникальную работу иностранцев и представительниц прекрасного пола. Но совсем недавно случилось невиданное событие - гондольерами стали… две женщины. Итальянка Giorgia Boscolo и немка Alexandra Hai добились своего.
Официально первой женщиной гондольером стала Джорджиа Босколо. Её отец также работает гондольером, так что девушка с самого детства была знакома с тонкостями профессии. Отец, кстати, хотя и гордится своей наследницей, но в целом не одобряет приход дам в ремесло, он консервативен и чтит традиции. Фото отсюда.
А вот путь в профессию Александры Хай был сложен и тернист. Она первой из женщин стала претендовать на звание гондольера, но на протяжении 10 лет (вот это целеустремленность!!!) раз за разом проваливала экзамены на получение публичной лицензии. Работала частным гондольером при отелях. Выиграла несколько судов на право заниматься профессией. Сейчас у неё есть своё плав.средство, свой сайт и разрешение на управление гондолой вдали от туристических маршрутов. Той самой заветной, одной из 425 публичных лицензий, она так и не получила. Фото с её сайта.
И закрывая гондольную тему: покататься на гондоле стоит 80 евро, внутри 6 посадочных мест, сама поездка длится около 40 минут. Кстати, ударение в слове «гондола» надо ставить на первый слог - «гОндола». Так оно звучит в оригинале. Так его произносили и мы до начала 20-го века, пока поэтам вдруг не понадобилось переставить ударение в более удобное для рифмы место :)
Консерваторы и дискриминаторы эти венецианцы! :)))
Солнечный день влияет благотворно не только на настроение, но и на краски фотографий. :)
Полина, а в совершенно потрясающую Скуола ди Сан-Рокко – она находится рядом с Базиликой Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари – Вы не заходили? Практически все стены и потолки скуолы расписывал Тинторетто – 69 картин (!!!).
Или были в Сан-Рокко в предыдущую поездку, и сейчас решили не упоминать?
Тогда можно я добавлю сайт Сан-Рокко для тех, кто воспользуется Вашим рассказом при поездке в Венецию – http://www.scuolagrandesanrocco.org/home/
illusia, я только "за" по поводу всевозможных уточнений и дополнений! Спасибо большое! В эту поездку я в скуоле не была, поэтому и не стала упоминать в рассказе.
Добавлю ещё историю про то, как выигрывались тендеры в средневековой Венеции :) Итак, Tintoretto и Scuola Grande di San Rocco.В 1564 году на роспись стен и потолка Скуолы был объявлен конкурс, в котором принимали участие лучшие итальянские живописцы того времени. Тинторетто же вместо требовавшегося эскиза представил на суд жюри готовую работу - фреску "Святой Рох". Кроме того, на картине стояла дарственная надпись "Святому Роху от Якопо Тинторетто", и, так как устав Скуолы запрещал отказываться от подарков, братство было вынуждено принять дар и отдать победу в конкурсе находчивому живописцу.
Тинторетто работал над росписью Скуолы-Сан-Рокко 23 года и создал, как писалось выше, 69 великолепных композиций. На сегодня, Скуола Гранде ди Сан-Рокко считается одной из лучших галерей в Европе.
На возведение этого здания ушло более ста лет. Оно было спроектировано архитектором Baldassarre Longhena в конце 17-го века, а его строительство завершилось лишь в 1745 году. Как и все знатные дома того времени, дворец получил фамилию своих хозяев – семейства Реццонико.
Почему стоит посетить Ca’ Rezzonico? Во-первых, это реальный жилой дом состоятельного венецианского семейства, т.е. есть возможность окунуться в атмосферу роскоши того времени. Во-вторых, сейчас тут находится музей Венеции 18-го века и он уникален тем, что предметы искусства располагаются в своих естественных исторических интерьерах. И в-третьих, здесь разрешено фотографировать ))))))
На входе нас встречает симпатичный ангелочек.
На первом «парадном» этаже мы сразу попадаем в огромный Бальный зал (Salone da ballo) с потолочной росписью «Апполон на колеснице» кисти Pietro Visconti
Sala dell’Allegoria Nuziale с потолочной фреской «Аллегория брака» авторства Giovanni Tiepolo, созданной в честь бракосочетания прокуратора Людовико Реццонико.
Коллекция посуды
На огромной потолочной картине мне особенно жизнерадостная лошадка понравилась )))
Sala dei Pastello с коллекцией позолоченного фарфора
Sala degli arazzi с фламандскими гобеленами и видом на Гранд канал
Так и представляю себе на балкончике местную аристократку с чашкой кофе в руке )))
Sala del trono. Своё название зал получил благодаря золоченому трону авторства Antonio Corradini. Большинство из вещей, представленных здесь, являлись собственностью знатной венецианской семьи Барбариго.
Portego или Зал приемов с оригинальными бюстами (18-м век).
Правда красавица? )))
Sala del Tiepolo.
На потолке роспись художника с аллегорическим изображением Мудрости и Удачи.
Третий этаж занимает коллекция Egidio Martini, которую он подарил городу. В ней представлены лучшие произведения мастеров венецианской школы 17-18 веков.
Giulio Carpioni, 17 век. В карнавальную тему – молодой черт с маской
Pietro Della Vecchia, Клеопатра (17-й век)
Ippolito Caffi, Гранд канал. Куда ж в венецианских пейзажах без него :)
Rosalba Giovana Carriera. Редкий для того времени пример женщины-художницы. «Весна» и «Портрет Христа» рядышком.
Задумалась, что мастера того времени писали картины в основном на библейские и мифологически темы. Популярны так же были, судя по всему, портреты и пейзажи. А если какой-то потомок захочет понять, чем жил наш век? Кажется, у нас самое популярное трио будет состоять из селфи, котиков и еды )))))
Ещё на этом же этаже расположилась старинная аптека с оборудование, баночками и лабораторией того времени. Внутрь не пускают, но всё можно рассматривать через стекло.
Выхожу из дворца Ca’ Rezzonico и направляюсь к вокзалу. По плану у меня поездка на карнавальное шествие в пригород Венеции - Marghera.
По дороге встречаю мастерскую, которая изготавливает и расписывает маски по заказу.
Рядом магазин готовой продукции
Università Ca' Foscari, который располагается в бывшем дворце и насчитывает около 19 тыс. студентов.
Чудные коалы возле университета
Зарисовки по дороге
Лимоны у кого-то на подоконнике растут
Тот самый «спорный» Мост Конституции, который не очень благосклонно восприняли местные жители
И виды с него
На материковую часть Венеции можно добраться поездом или автобусом. Решаю осваивать поезд, на автобусе же я уже каталась ))). До станции Venezia Mestre ехать минут 10-15. Билет стоит 1,25 евро. С автоматом подружиться не получилось – карточку не брал, наличность возвращал, так что покупала билет в кассе. Если вы куда-то спешите, приходите заранее – очереди и в кассу, и к автоматам впечатляющие.
Marghera – это промышленный пригород Венеции. Жилой район тут возник, когда понадобилось расселять работников портовой инфраструктуры. И конечно, в Marghera каждый год проходит своё карнавальное шествие. Сразу оговорюсь, что карнавальные события тут очень простые, но какие-то по-домашнему уютные. Ощущение, как небольшой деревне – все друг друга знают. Карнавалить выходят семьями, много детворы, все отдыхают и веселятся.
Пока ждем начала праздничной процессии, наблюдаю за очаровательными зрителями
Ух! Наполненная эмоциями, пытаясь хоть как-то отряхнуться от конфетти, перехожу в другой пригород Венеции – спальный район Mestre. Тут тоже проходят свои локальные карнавальные мероприятия.
По дороге встречаю репетирующий оркестр
На подступах к главной точке празднования - Piazza Ferretto
Площадь огромная и вся заполнена отдыхающими людьми
Кукольный театр и благодарные зрители
Главная сцена города
Живая музыка, которая не стихала ни на секунду
Аниматоры на ходулях
Torre del Orologio, которую датируют ещё 13-м веком. Эта башня была одним из входов в древний город, огражденный деревянным частоколом.
Palazzo da Re, вариант отраженный. Тут когда-то размещался рынок кукурузы.
Устраиваюсь в одном из многочисленных кафе на площади. Ещё один замечательный и насыщенный эмоциями день подходит к концу. Спасибо, Венеция!
Дворцы - моя слабость. Очень понравился Дом Реццонико. Дама в вуали - необычная скульптура, это надо было сильно постараться, чтобы в камне создать эфект прозрачной ткани.
Polina_Sumy, Ваша самоотверженность (ранние подъемы ради фотосессий масок и видов рассвета) просто сногсшибательна! Хотя, конечно, результат - шикарные, восхитительные, изумительные, экспрессивные фото, - того стОит! Как и прилагающиеся к ним размышления Автора о природе Карнавала и стремлении к смене образа. :)))
Приятно увидеть знакомые места и вдвойне приятно и познавательно познакомиться благодаря Вашему рассказу с чем-то новым. Или узреть изюминку в виденном ранее: видела же статую тетрархов, но совсем не обратила внимания, что у одного из них ступня другой фактуры. Пришла домой, подняла свои старые фотки - таки да, другая ступня! Забавно! ;)))
А относительно Венецианских церквей с их поголовно платным входом и "no photo" мне вспоминается ремарка в путеводителе по Венеции о том, что испокон веков венецианцы стремились любыми доступными способами содрать по-максимуму денег с приезжих и по сей день в этом отношениии ничего не поменялось! ;)))))))))))))
ollennka, вживую "Дама в вуали" смотрится ещё более реалистично, прямо тянет рукой потрогать - точно камень, а не ткань?! :)
vasyusha, я рада, что опытным путешественниками тоже интересно читать и открывать для себя что-то новенькое ;) Спасибо! Касательно венецианцев, то тут да, вся их история - это хорошо построенная система по приумножению богатств отдельно взятого города, начиная от времен Крестовых походов и до наших дней )))
Сворачиваю к Arsenale di Venezia. Год основания мастерских для строительства и оснащения боевых судов – 1104. Новые корабли предназначались для крестовых походов, в которых активно участвовала Венеция. Сначала его использовали только для ремонта судов и хранения оружия. Однако уже с 14-го века Арсенал становится индустриальной базой, тут начинают строить корабли.
Арсенал был первым предприятием, применившим идею конвейера, которую потом использовал Генри Форд. Скорость построения судов в Арсенале поражала воображение. Готовый, полностью оснащенный боевой корабль мог быть построен мастерами за один день. Возможности учреждения были продемонстрированы французскому королю Генриху III: ему утром показали киль заложенного судна, а тем же вечером – спущенный на воду корабль, со всем необходимым оборудованием, вооружением и провиантом.
Сейчас здесь проводится только мелкий ремонт кораблей, но Арсенал до сих пор считается военным объектом, посетить который просто так невозможно. Свободный доступ сюда открывают только раз в два года, когда проходит знаменитый венецианский биеннале.
Ворота Арсенала с двумя сторожевыми башнями были построены в 15-м веке, в своём нынешнем виде существуют с 1686 года. Любопытно, что кроме своих основных функций, они использовались в качестве кранов для погрузки и разгрузки судов.
Porta Magna (Парадные, или Главные ворота). Считается, что их прототипом послужила древнеримская Триумфальная арка Сергия в хорватской Пуле.
Вокруг главного портала расположились древние скульптуры львов. И у каждого из них своя история. Лев, слева от Porta Magna, получил имя Пирейского, поскольку когда-то украшал портовый город Пирей близ Афин. Датируется 2-4 веком нашей эры. В Венецию его привёз в 1687 году адмирал Francesco Morosini - тот самый человек, который разрушил Парфенон.
Ещё три льва располагаются справа от входа в Арсенал. Точное происхождение первого из них, тоже привезённого Francesco Morosini, до сих пор остаётся неизвестным. По одной из версий он являлся частью погребального памятника, стоявшего на Священной дороге между Афинами и Элефсисом.
Со вторым львом, точнее, львицей, всё предельно ясно - она стояла на знаменитой Террасе львов на острове Делос (и, соответственно, довольно уверенно датируется примерно 600 годом до н. э.), а в Венецию попал в 1717 году в память об удержании острова Корфу во время очередной Турецко-Венецианской войны.
Третий, самый маленький лев, которой порой называют Leoncino, то есть «львёнок» - тоже загадка. Некоторые учёные и вовсе видят в нём не льва, а собаку, причём совершенно конкретной породы - мастифа. Возраст этого льва весьма впечатляющий - 4 век до н.э.
Ещё один лев находится над Porta Magna. Его установил в честь победы, одержанной над турками в битве при Лепанто в 1571 году.
Блукаю в поисках Corte Morosina. Что такое Сortе? Это ещё одна особенность венецианской архитектуры - крохотные площадки, которые, как правило, находятся во дворах старинных зданий. Это такой себе «коммунальный» двор, в тишине которого проводили время жители окружающих его домов. Мужчины чинили рыболовные сети, а женщины штопали одежду и обсуждали последние городские сплетни…
Мне их вариант сorte очень напомнил наш вариант одесского дворика - так же колоритно, только не очень многолюдно ))
Недалеко от Corte Morosina обращаю внимание на декоративную арку с изображением шлема и щита византийских времён. С этим местом связана трагическая история. Когда-то давно рыцарь тамплиеров с драгоценным реликтом в рукояти своего меча (поговаривают, что это была часть Святого Креста) направлялся в Кельн, чтобы доставить святыню епископу. В дороге рыцарь подружился с купцом Морозини, который предложил остановиться у него в Венеции.
В доме Морозини рыцарь знакомится с сестрой купца, влюбляется в неё и забывает обо всем на свете. Увы, но в одно ужасное утро, рыцарь обнаружил пропажу и хозяина с сестрой, и меча с ценной реликвией. С тех пор печальный рыцарь блуждает темными улочками Венеции в поисках украденного…
Не могла пройти мимо церкви, которая посвящена моей святой - Chiesa di Sant'Aponal. Построенная ещё в 11-м веке, она успела послужить и складом, и даже тюрьмой для политических заключенных. Сегодня используется для проведения художественных выставок.
Ponte delle Tette. Этот мост не выделяется среди прочих своим внешним видом, но точно привлекает внимание названием – дословно это «Мост грудей».
Всё дело в том, что район моста был частью местного «Квартала красных фонарей». И вот в 15-м веке, когда Венецию захлестнула волна …. чего бы вы думали?! … гомосексуализма, правительство решило принять меры. Так появился официальный документ, предписывающий проституткам стоять на балконах и в окнах соседних зданий с обнаженной грудью, чтобы соблазнять прохожих мужчин. Тем самым планировалось искоренить в мужской части населения «содомский грех» и вернуть их на путь истинный.
Нет, сейчас никто не стоит. Видимо, искоренили таки грех в городе )) Кстати, по официальным данным, в 1509 году в Венеции работало около 11,5 тысяч проституток. А налоги на проституцию в 1519 году помогли финансово обеспечить выполнение работ по расширению местного Арсенала.
Бытовое венецианское. Мусор в городе собирают раздельно (пластик, стекло, бумага и органика). Утром жители домов выставляют свои пакеты возле дверей, а мусорщики с тележками ездят и собирают их. Учитывая количество ступеней и мостов в Венеции, мусорщиками тут работают ооооочень сильные люди…
Campo San Polo. Одна из самых больших городских площадей. Когда-то она служила пастбищем, потом здесь проводили собрания и ярмарки.
На время карнавала на площади заливают небольшой каток.
На Campo San Polo до сих пор функционирует одна из старейших венецианских аптек с забавным названием «Alla Colonna e Mezza» (Полторы колонны). Считается, что таким образом её владельцы хотели подчеркнуть своё отличие от другой аптеки с именем «Alle Due Colonne» (Две колоны), расположенной в соседнем районе. Логотип аптеки до сих пор можно увидеть у её входа.
Chiesa Rettoriale di S. Polo. Основанная в 9-м веке, церковь расположена к площади, как та самая избушка, не фасадом, а задней частью (апсидой). Главного фасада у неё нет вообще - там, где он должен находиться, церковь просто «врастает» в обычные дома. А её парадный портал находится на боковой стене.
Scuola Grande San Giovanni Evangelista. Это самая старая скуола среди тех, что до сих пор работают на территории города. Основанная в 1261 году, она была одной из самых богатых и престижных в Венеции. Первоначально ее штаб-квартира находилась в неработающей сейчас Chiesa di Sant'Aponal.
Basilica dei Frari. Такое название собор получил в честь францисканцев, его основавших. Дело в том, что на итальянском языке «брат» звучит как «frati», но по прошествии многих лет название было искажено на «frari».
В Венеции францисканцы появились в 1222 году, где им был предоставлен участок земли. Тут же построили и первую церковь. Но из-за постоянно увеличивающегося населения Венеции она уже не могла вмещать всех желающих, поэтому было принято решение о строительстве новой базилики. К 1443 году был возведен нынешний готический вариант собора.
Базилика занимает второе место по популярности в Венеции, также второе место по высоте принадлежит её Колокольне - 70 метров, выше только Campanile di San Marco.
Вход 3 евро. Тот самый случай, когда я настоятельно рекомендую потратиться и войти, даже не смотря на ставшее уже привычным «no photo». Церковь огромная. Удивительно светлая. Наполненная потрясающими произведениями искусства. Все фото взяты отсюда: источник 1, источник 2, источник 3.
Надгробие Antonio Canova - итальянского скульптора и наиболее значительного представителя классицизма в европейской скульптуре. Первоначально это надгробие было спроектировано самим Кановой для памятника Тициану, однако строительство не было начато из-за отсутствия средств. После смерти Кановы в 1822 году Академия решила увековечить память о великом соотечественнике. В урне, которую держит сильно задрапированная фигура находится сердце Кановы.
Массивный надгробный памятник дожу Giovanni Pesaro выполнен из разноцветного мрамора в классическом барочном стиле.
Особенно эффектно смотрятся четыре статуи мавров и два панно со скелетами, держащими золоченные надписи.
Памятник Vecellio Tiziano. Гениальный художник умер во время свирепствующей в Венеции в 1576 году эпидемии чумы, которая унесла жизни ещё семи тысяч человек. Умирая, Тициан попросил похоронить его в церкви, где находятся два его величайших шедевра: «Успение» и «Мадонна». Через 200 лет после смерти Тициана учениками Кановы была создана эта мраморная композиция.
В центре главного нефа, перед алтарем, находятся 124 резных монашеских кресла работы Marco Cozzi
Пресвитерий
Фрагмент потолка
Находится в базилике можно бесконечно долго, пытаясь осмыслить и переварить увиденное. Очень хотелось бы попасть сюда на службу, что бы дополнить музейные восторги ощущением соприкосновения с чем-то большим, чем ты сам….
Недалеко расположилась небольшая Chiesa San Rocco. Она была построена в начале 16-го века и посвящена Святому Рохо, который считался исцелителем от чумы.
В церкви находится несколько полотен Tintoretto. Вход свободный.
В глубине площади San Tomà, напротив одноимённой церкви, расположено небольшое кирпичное здание (Scoletta), принадлежавшее гильдии сапожников. Вход в неё украшает барельеф, изображающий сцену исцеления евангелистом Марком некоего Анания, который позже стал преемником Марка на должности Александрийского епископа.
Почему гильдия сапожников выбрала именно этот сюжет для главного портала? Потому что Ананий до встречи с Марком был как раз сапожником и даже владел собственной мастерской. В память об этом под барельефом размещено несколько изображений обуви.
Магазин масок. Классические варианты.
И более экстремальные экземпляры.
ollennka, на месте возникает такое же желание :) Сначала ты просто покупаешь маску. Ну, просто потому что НЕ купить маску там невозможно. Через пару дней начинают возникать мысли, а не поехать ли тебе на следующий год уже в роли участника карнавала... В итоге, по дороге домой, начинаешь мечтать о том, какой маской хотела бы быть и какое платье пошить ))))
San Pantalon. Изначально церковь была построена в 11-м веке, свой нынешний вид приобрела в конце 17-го. Вход свободный.
Абсолютная доминанта храма и то, ради чего сюда точно стоит зайти – это потолочная роспись работы Giovanni Antonio Fumiani «Мученичество и вознесение Святого Пантелеймона», содержащая 40 сюжетов из жизни святого. Одни источники утверждают, что Фумиани погиб, сорвавшись с лесов во время работы над картиной. Другие опровергают этот факт, говоря, что художник скончался через 6 лет после окончания работ в церкви.
У картины нет обрамления, сюжет переходит с потолка на стены и создается ощущение, что тебя в какой-то момент просто затягивает внутрь изображения. Всё объемно. Колонны уходят прямо в небо. И где-то высоко над тобой мелькают крылья и пятки улетающих ввысь Ангелов. Потрясающая работа! Фото отсюда.
Направляюсь к площади, которая, на минуточку, имеет свой собственный сайт (!!!) - Campo Santa Margherita.
Надо сказать, что само понятие «campo» (дословно «поле») родилось вместе с Венецией. Тогда на острова переселялись целыми общинами, каждая из которых образовывала свой приход и возводила церковь. Перед церковью традиционно располагалась зеленая лужайка с общественным колодцем, а вокруг campo уже строили торговые лавки и жилые дома.
Сейчас Campo Santa Margherita, это уютная площадь, которую называют аналогом Сан Марко, только вместо туристов тут местные жители и студенты. А ещё здесь можно вкусно и недорого перекусить.
За наводку на следующую, не побоюсь этого слова, достопримечательность :))) выражаю благодарность Verun (её рассказ тут). Внешне Pizzeria Pizza-al-Volo совершенно неприметна, но тут готовят потрясающе вкусную пиццу!
Беру классическую Маргариту, устраиваюсь на лавочке и наслаждаюсь этим шедевром итальянской кулинарии ))) Хорошоооооооо….
Scuola Grande dei Carmini. Скуола была основана в 1663 году монашеским орденом кармелитов. Эта постройка славится своей росписью потолка от Giovanni Tiepolo.
Santa Maria dei Carmini. Небольшая церковь, построенная в стиле раннего Ренессанса. Датируется 14-м веком. К сожалению, внутрь я не попала (храм как-то хронически был закрыт), хотя, по отзывам, церковь стоит посещения из-за наличия многочисленных работ венецианских художников эпохи Возрождения.
Ponte dei Pugni в переводе с итальянского звучит как «Мост кулаков». Это название он получил в те времена, когда существовала традиция кулачных боев. Целью проводившихся турниров было сбросить противника в воду. Кстати, это было не очень затруднительно – у моста тогда не было перил.
Мост кулаков сегодня
Мост образца 18-го века, автор неизвестен (источник)
Здесь до сих пор сохранилась боевая разметка в виде отпечатка ног, обозначающая стартовые позиции команд перед боем. Кстати, постоянными участниками кулачных боев были те самые кланы Castellani и Nicolotti, ради которых построили два одинаковых фасада у церкви San Trovaso.
На небольшой и уютной Campo San Barnaba расположилась Chiesa di San Barnaba, построенная в 809 году семейством Adorni. Подверглась полной реконструкции в 18-м веке. Сейчас тут находится Музей машин Леонардо да Винчи.
Кроме того, Chiesa di San Barnaba стал одной из съемочных площадок фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход». В библиотеке этой церкви главные герои искали упоминания о Граале. Здесь же, рядом с церковью, Индиана Джонс выпрыгивал из люка и произносил своё коронное: «Ах, Венеция!». Люка на самом деле нет, он был создан специально для съемок этого фильма.
Солнечный день всё-таки очень располагает к прогулкам!
Во дворе особняка Ca’ Rezzonico выставлена гондола образца 19-го века
Самое известное средство передвижения появилось в Венеции ещё в 11-м веке. Когда-то гондола (góndola) имела разные размеры и отделку, но с 18-го века законом был установлен единый черный цвет для всех лодок, а также были определены их строгие параметры - длина 11 метров и ширина 1,4 метра.
Одна из версий черного цвета гондол гласит - черными они стали во время чумы, когда тела умерших перевозили по городу. Нарядность лодок выглядела тогда просто нелепо, и правительство издало указ перекрасить гондолы в черный траурный цвет.
Гондола слегка ассиметрична и накренена вправо. Ее левый борт на 24 см длиннее, чем правый. Поскольку гондольер стоит левее, то с помощью этой ассиметрии достигается равновесие. У гондолы всего одно весло - это вызвано узостью каналов, в которых двухвесельные лодки не смогли бы разойтись. Корпус лодки имеет закруглённую форму, чтобы максимально уменьшить площадь контакта с водой, и задать гребцу ориентиры направления движения.
На носу гондолы устанавливается особый железный набалдашник - ferro. Установка ферро преследует несколько целей: железный наконечник защищает нос лодки; является противовесом стоящему на противоположном конце гондольеру; по нему определяют высоту моста и возможности прохода гондолы под ним. В форме ферро присутствуют шесть выступов, символизирующих шесть районов города.
Первыми гондольерами были чёрные рабы богатых семейств Венеции. В конце 15-го века насчитывалось около 29 тысяч гондольеров. Сейчас официально лицензированы только 425 человек, имеющих собственные гондолы и 150 их сменщиков без собственного транспорта.
Стать гондольером очень непросто. Профессия считается не только романтичной, но также высокооплачиваемой и престижной. Прежде чем получить лицензию, новый лодочник сдает несколько экзаменов: на умение управлять гондолой, на знание навигации, морского права, истории Венеции и владения иностранными языками. Лицензии могут передаваться по наследству от отца к сыну, вследствие чего попасть в число гондольеров человеку со стороны чрезвычайно сложно. Фото летнее с прошлого визита.
Долгое время было запрещено брать на эту уникальную работу иностранцев и представительниц прекрасного пола. Но совсем недавно случилось невиданное событие - гондольерами стали… две женщины. Итальянка Giorgia Boscolo и немка Alexandra Hai добились своего.
Официально первой женщиной гондольером стала Джорджиа Босколо. Её отец также работает гондольером, так что девушка с самого детства была знакома с тонкостями профессии. Отец, кстати, хотя и гордится своей наследницей, но в целом не одобряет приход дам в ремесло, он консервативен и чтит традиции. Фото отсюда.
А вот путь в профессию Александры Хай был сложен и тернист. Она первой из женщин стала претендовать на звание гондольера, но на протяжении 10 лет (вот это целеустремленность!!!) раз за разом проваливала экзамены на получение публичной лицензии. Работала частным гондольером при отелях. Выиграла несколько судов на право заниматься профессией. Сейчас у неё есть своё плав.средство, свой сайт и разрешение на управление гондолой вдали от туристических маршрутов. Той самой заветной, одной из 425 публичных лицензий, она так и не получила. Фото с её сайта.
И закрывая гондольную тему: покататься на гондоле стоит 80 евро, внутри 6 посадочных мест, сама поездка длится около 40 минут. Кстати, ударение в слове «гондола» надо ставить на первый слог - «гОндола». Так оно звучит в оригинале. Так его произносили и мы до начала 20-го века, пока поэтам вдруг не понадобилось переставить ударение в более удобное для рифмы место :)
Консерваторы и дискриминаторы эти венецианцы! :)))
Солнечный день влияет благотворно не только на настроение, но и на краски фотографий. :)
Полина, а в совершенно потрясающую Скуола ди Сан-Рокко – она находится рядом с Базиликой Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари – Вы не заходили? Практически все стены и потолки скуолы расписывал Тинторетто – 69 картин (!!!).
Или были в Сан-Рокко в предыдущую поездку, и сейчас решили не упоминать?
Тогда можно я добавлю сайт Сан-Рокко для тех, кто воспользуется Вашим рассказом при поездке в Венецию – http://www.scuolagrandesanrocco.org/home/
И фото зала второго этажа (из Википедии)
illusia, я только "за" по поводу всевозможных уточнений и дополнений! Спасибо большое! В эту поездку я в скуоле не была, поэтому и не стала упоминать в рассказе.
Добавлю ещё историю про то, как выигрывались тендеры в средневековой Венеции :) Итак, Tintoretto и Scuola Grande di San Rocco. В 1564 году на роспись стен и потолка Скуолы был объявлен конкурс, в котором принимали участие лучшие итальянские живописцы того времени. Тинторетто же вместо требовавшегося эскиза представил на суд жюри готовую работу - фреску "Святой Рох". Кроме того, на картине стояла дарственная надпись "Святому Роху от Якопо Тинторетто", и, так как устав Скуолы запрещал отказываться от подарков, братство было вынуждено принять дар и отдать победу в конкурсе находчивому живописцу.
Тинторетто работал над росписью Скуолы-Сан-Рокко 23 года и создал, как писалось выше, 69 великолепных композиций. На сегодня, Скуола Гранде ди Сан-Рокко считается одной из лучших галерей в Европе.
Ca’ Rezzonico. Сайт http://carezzonico.visitmuve.it/ . Открыт с 10-00 до 17-00 (касса до 16-00). Вход 10 евро.
На возведение этого здания ушло более ста лет. Оно было спроектировано архитектором Baldassarre Longhena в конце 17-го века, а его строительство завершилось лишь в 1745 году. Как и все знатные дома того времени, дворец получил фамилию своих хозяев – семейства Реццонико.
Почему стоит посетить Ca’ Rezzonico? Во-первых, это реальный жилой дом состоятельного венецианского семейства, т.е. есть возможность окунуться в атмосферу роскоши того времени. Во-вторых, сейчас тут находится музей Венеции 18-го века и он уникален тем, что предметы искусства располагаются в своих естественных исторических интерьерах. И в-третьих, здесь разрешено фотографировать ))))))
На входе нас встречает симпатичный ангелочек.
На первом «парадном» этаже мы сразу попадаем в огромный Бальный зал (Salone da ballo) с потолочной росписью «Апполон на колеснице» кисти Pietro Visconti
Sala dell’Allegoria Nuziale с потолочной фреской «Аллегория брака» авторства Giovanni Tiepolo, созданной в честь бракосочетания прокуратора Людовико Реццонико.
Коллекция посуды
На огромной потолочной картине мне особенно жизнерадостная лошадка понравилась )))
Sala dei Pastello с коллекцией позолоченного фарфора
Sala degli arazzi с фламандскими гобеленами и видом на Гранд канал
Так и представляю себе на балкончике местную аристократку с чашкой кофе в руке )))
Sala del trono. Своё название зал получил благодаря золоченому трону авторства Antonio Corradini. Большинство из вещей, представленных здесь, являлись собственностью знатной венецианской семьи Барбариго.
Portego или Зал приемов с оригинальными бюстами (18-м век).
Правда красавица? )))
Sala del Tiepolo.
На потолке роспись художника с аллегорическим изображением Мудрости и Удачи.
Вид из окна тут тоже хорош
Sala del Lazzarini с мифологическими росписями Francesco Maffei
Sala del Brustolon с потрясающей люстрой из муранского стекла
Поднимаюсь на второй этаж. Тут Portego уже не со скульптурами, а с картинами
Sala de Parlatoio с работами Francesco Guardi
Sala del Clavicembalo со старинным инструментом
Картины, фарфор и прочие детали интерьера
Sala del Guardi с фресками Antonio Guardi
И совершенно потрясающая работа Antonio Corradini «Дама в вуале»
Sala delle lacche verdi с китайскими фигурками. Кстати, судя по всему, китайская тема была весьма популярна в то время в Венеции.
Ещё детали интерьера
Alcova. Тут расположен небольшой будуар, гардеробная и старинная детская кроватка. Над кроватью картина Rosalba Carriera «Madonna».
Третий этаж занимает коллекция Egidio Martini, которую он подарил городу. В ней представлены лучшие произведения мастеров венецианской школы 17-18 веков.
Giulio Carpioni, 17 век. В карнавальную тему – молодой черт с маской
Pietro Della Vecchia, Клеопатра (17-й век)
Ippolito Caffi, Гранд канал. Куда ж в венецианских пейзажах без него :)
Rosalba Giovana Carriera. Редкий для того времени пример женщины-художницы. «Весна» и «Портрет Христа» рядышком.
Задумалась, что мастера того времени писали картины в основном на библейские и мифологически темы. Популярны так же были, судя по всему, портреты и пейзажи. А если какой-то потомок захочет понять, чем жил наш век? Кажется, у нас самое популярное трио будет состоять из селфи, котиков и еды )))))
Ещё на этом же этаже расположилась старинная аптека с оборудование, баночками и лабораторией того времени. Внутрь не пускают, но всё можно рассматривать через стекло.
Выхожу из дворца Ca’ Rezzonico и направляюсь к вокзалу. По плану у меня поездка на карнавальное шествие в пригород Венеции - Marghera.
По дороге встречаю мастерскую, которая изготавливает и расписывает маски по заказу.
Рядом магазин готовой продукции
Università Ca' Foscari, который располагается в бывшем дворце и насчитывает около 19 тыс. студентов.
Чудные коалы возле университета
Зарисовки по дороге
Лимоны у кого-то на подоконнике растут
Тот самый «спорный» Мост Конституции, который не очень благосклонно восприняли местные жители
И виды с него
На материковую часть Венеции можно добраться поездом или автобусом. Решаю осваивать поезд, на автобусе же я уже каталась ))). До станции Venezia Mestre ехать минут 10-15. Билет стоит 1,25 евро. С автоматом подружиться не получилось – карточку не брал, наличность возвращал, так что покупала билет в кассе. Если вы куда-то спешите, приходите заранее – очереди и в кассу, и к автоматам впечатляющие.
Marghera – это промышленный пригород Венеции. Жилой район тут возник, когда понадобилось расселять работников портовой инфраструктуры. И конечно, в Marghera каждый год проходит своё карнавальное шествие. Сразу оговорюсь, что карнавальные события тут очень простые, но какие-то по-домашнему уютные. Ощущение, как небольшой деревне – все друг друга знают. Карнавалить выходят семьями, много детворы, все отдыхают и веселятся.
Пока ждем начала праздничной процессии, наблюдаю за очаровательными зрителями
Карнавал стартовал!
Перед каждой платформой идет своя стилизованная группа поддержки
Потом медленно проезжает тематическая платформа, осыпая всех окружающих конфетти
Колоритная группа – сначала первобытные люди, потом дьяволята )))
Главный по пеклу и его платформа
Супермен возле меня смешно плюхался на пятую точку и приветствовал идущих радостными криками
Морская платформа
Юные ковбои
Что-то с отсылкой к древним инкам
Выразительная маска
Конфетти везде – в воздухе, на асфальте, в волосах. Вечером я, пардон за интим, даже из белья конфетти вытряхивала ))))
Ещё одна платформа с детворой
«Съедобная» группа поддержки
И сама платформа
Веселые ребята :)
И конфетти в полете )))
Мне сверху видно всё, ты так и знай ;)
Юные полицейские и «дорожная» платформа
От туземцев до космонавтов
Робот на сигвее выгуливает своих питомцев ))
Семья на роликах
Следующая «зеленая» группа поддержки и платформа
Праздничный автомобиль
Музыкальная группа товариСЧей
Следующая платформа
И завершает шествие пиратский корабль
Ух! Наполненная эмоциями, пытаясь хоть как-то отряхнуться от конфетти, перехожу в другой пригород Венеции – спальный район Mestre. Тут тоже проходят свои локальные карнавальные мероприятия.
По дороге встречаю репетирующий оркестр
На подступах к главной точке празднования - Piazza Ferretto
Площадь огромная и вся заполнена отдыхающими людьми
Кукольный театр и благодарные зрители
Главная сцена города
Живая музыка, которая не стихала ни на секунду
Аниматоры на ходулях
Torre del Orologio, которую датируют ещё 13-м веком. Эта башня была одним из входов в древний город, огражденный деревянным частоколом.
Palazzo da Re, вариант отраженный. Тут когда-то размещался рынок кукурузы.
Устраиваюсь в одном из многочисленных кафе на площади. Ещё один замечательный и насыщенный эмоциями день подходит к концу. Спасибо, Венеция!
Polina_Sumy, Ваша самоотверженность (ранние подъемы ради фотосессий масок и видов рассвета) просто сногсшибательна! Хотя, конечно, результат - шикарные, восхитительные, изумительные, экспрессивные фото, - того стОит! Как и прилагающиеся к ним размышления Автора о природе Карнавала и стремлении к смене образа. :)))
Приятно увидеть знакомые места и вдвойне приятно и познавательно познакомиться благодаря Вашему рассказу с чем-то новым. Или узреть изюминку в виденном ранее: видела же статую тетрархов, но совсем не обратила внимания, что у одного из них ступня другой фактуры. Пришла домой, подняла свои старые фотки - таки да, другая ступня! Забавно! ;)))
А относительно Венецианских церквей с их поголовно платным входом и "no photo" мне вспоминается ремарка в путеводителе по Венеции о том, что испокон веков венецианцы стремились любыми доступными способами содрать по-максимуму денег с приезжих и по сей день в этом отношениии ничего не поменялось! ;)))))))))))))
ollennka, вживую "Дама в вуали" смотрится ещё более реалистично, прямо тянет рукой потрогать - точно камень, а не ткань?! :)
vasyusha, я рада, что опытным путешественниками тоже интересно читать и открывать для себя что-то новенькое ;) Спасибо! Касательно венецианцев, то тут да, вся их история - это хорошо построенная система по приумножению богатств отдельно взятого города, начиная от времен Крестовых походов и до наших дней )))
День 4. Здесь - прозрачные дороги, и в их почве голубой, отражаются чертоги, строя город под водой /П.Вяземский/
Ранний, чуть видный рассвет (с).
На Мосту Академии традиционный аншлаг из фотографов ))
Природа сегодня особенно щедра на краски!
Пустынный Campo Santo Stefano
А на Сан Марко уже многолюдно
Ищу маски, которые ещё не успела запечатлеть
Процесс съемки ))
И результат
Гуляю дальше по набережной
Сворачиваю к Arsenale di Venezia. Год основания мастерских для строительства и оснащения боевых судов – 1104. Новые корабли предназначались для крестовых походов, в которых активно участвовала Венеция. Сначала его использовали только для ремонта судов и хранения оружия. Однако уже с 14-го века Арсенал становится индустриальной базой, тут начинают строить корабли.
Арсенал был первым предприятием, применившим идею конвейера, которую потом использовал Генри Форд. Скорость построения судов в Арсенале поражала воображение. Готовый, полностью оснащенный боевой корабль мог быть построен мастерами за один день. Возможности учреждения были продемонстрированы французскому королю Генриху III: ему утром показали киль заложенного судна, а тем же вечером – спущенный на воду корабль, со всем необходимым оборудованием, вооружением и провиантом.
Сейчас здесь проводится только мелкий ремонт кораблей, но Арсенал до сих пор считается военным объектом, посетить который просто так невозможно. Свободный доступ сюда открывают только раз в два года, когда проходит знаменитый венецианский биеннале.
Арсенал, наши дни
И вариант от Canaletto, 1732 г. (источник)
Ворота Арсенала с двумя сторожевыми башнями были построены в 15-м веке, в своём нынешнем виде существуют с 1686 года. Любопытно, что кроме своих основных функций, они использовались в качестве кранов для погрузки и разгрузки судов.
Porta Magna (Парадные, или Главные ворота). Считается, что их прототипом послужила древнеримская Триумфальная арка Сергия в хорватской Пуле.
Вокруг главного портала расположились древние скульптуры львов. И у каждого из них своя история. Лев, слева от Porta Magna, получил имя Пирейского, поскольку когда-то украшал портовый город Пирей близ Афин. Датируется 2-4 веком нашей эры. В Венецию его привёз в 1687 году адмирал Francesco Morosini - тот самый человек, который разрушил Парфенон.
Ещё три льва располагаются справа от входа в Арсенал. Точное происхождение первого из них, тоже привезённого Francesco Morosini, до сих пор остаётся неизвестным. По одной из версий он являлся частью погребального памятника, стоявшего на Священной дороге между Афинами и Элефсисом.
Со вторым львом, точнее, львицей, всё предельно ясно - она стояла на знаменитой Террасе львов на острове Делос (и, соответственно, довольно уверенно датируется примерно 600 годом до н. э.), а в Венецию попал в 1717 году в память об удержании острова Корфу во время очередной Турецко-Венецианской войны.
Третий, самый маленький лев, которой порой называют Leoncino, то есть «львёнок» - тоже загадка. Некоторые учёные и вовсе видят в нём не льва, а собаку, причём совершенно конкретной породы - мастифа. Возраст этого льва весьма впечатляющий - 4 век до н.э.
Ещё один лев находится над Porta Magna. Его установил в честь победы, одержанной над турками в битве при Лепанто в 1571 году.