Новая тема
Polina_Sumy
отредактировано: March 2017
Венеция. Попытка объять необъятное, постичь непостижимое и впихнуть невпихуемое.
7 years назад 02 March 2017 Экскурсионные туры
117
7972
Polina_Sumy Репутация: +8502
Cообщений: 3975
Четыре года назад, вернувшись из карнавального турне по Франции (тут кратенько писала о своих впечатлениях), я точно знала, что когда-нибудь обязательно попаду и на знаменитый Венецианский карнавал. Время шло, а моё сокровенное «когда-нибудь» никак не наступало. То не до поездок было, то визу сложно получить, то очень дорого (можно подумать, что потом будет дешевле :)), то ещё что-то.
В этом году, получив от венгров рождественский подарок в виде полугодового мультика, моё «когда-нибудь» стало приобретать более реальные черты. Лучшие условия по перелету оказались у МАУ (если они разрешат он-лайн регистрацию на обратном пути – цены им не будет). Жить планировала на островной Венеции, так как одной из моих «хотелок» была утренняя фотосессия масок на Сан Марко. Эх, цены на жилье в городе и в обычное время, мягко говоря, кусаются, а в период карнавала, так вообще становятся невменяемыми.
В итоге, нашла компромиссный вариант – небольшой хостел Silk Road в районе Dorsoduro. Тут чисто и просторно, рядом супермаркет. Пешком 15-20 минут и до вокзала, и до Сан Марко. Так что с чистой совестью могу рекомендовать это место дислокации всем будущим туристам. Единственный момент, если вы любите вставать пораньше, то на завтрак сильно не рассчитывайте – его тут подают с 9-00 (и он более, чем скромный).
Вид из окна
Везде развешены огромные фото Венеции
Написать сообщение
Войти
Разделы
- Все разделы 43.4K
- Форумы для туристов 42.7K
- Горящие Туры 10
- Страны, курорты, отели 2.8K
- Экскурсионные туры 1.8K
- Самостоятельный туризм 25
- Лоукостеры и другие авиакомпании 27
- Автобусные перевозчики 10
- Турфирмы 554
- Поиск попутчика 22.7K
- Визы и загранпаспорта 864
- Предложения турфирм 9.1K
- Аренда жилья для отдыха 4K
- Общий 375
- Форумы по интересам 34
- Горные лыжи 34
- Для турфирм 408
- Для профессионалов турбизнеса 408
- О наших проектах 242
- Отзывы и предложения 241
Жизнь подобна карнавалу, только в ней масок больше и не снимают их дольше ... /кто-то умный/.
Итак, что мы знаем о знаменитом Венецианском карнавале? Carnevale di Venezia считается самым старым из ныне существующих. Первое документальное упоминание о нем относится к 1094 году. Предполагают, что с 1162 года карнавал стал проводиться ежегодно. В 1296 году карнавал был объявлен государственным праздником. В средние века карнавал длился шесть недель, начиная с 26 декабря.
Однако сами карнавальные традиции имеют гораздо более древнюю историю и ведут своё летоисчисление с дохристианской эпохи. Предком современного карнавала можно с большой долей вероятности считать древнеримские сатурналии – празднества, посвященные богу плодородия Сатурну. После уборки урожая во время зимнего солнцестояния римляне устраивали пиршества, на которых все были равны. Пропасть между господином и рабом на время праздника исчезала — рабы кутили за одним столом с патрициями, а свободные граждане подносили им вино.
Потом Карнавалы наполнили религиозной составляющей и воспринимали, как последний шанс повеселиться перед длительным воздержанием. Последний день фестиваля всегда выпадает на Жирный вторник, за которым следует Великий пост. Наиболее популярная трактовка происхождения слова «карнавал» - от «саrnе» (мясо) и «vale» (прощай).
Giandomenico Tiepolo, Scena di Сarnevale, 18-й век (источник)
Современный Венецианский карнавал обрел свою новую жизнь в 1979 году с подачи Федерико Феллини и согласия Папы Римского. А знаменитый дизайнер Пьер Карден не только придумывал наряды участникам, но и написал гимн фестиваля.
В 2017 году карнавал проходил с 11 по 28 февраля. Сайт http://www.carnevale.venezia.it/. Тема Карнавала этого года - CREATUM (созданное) или всё о традициях и искусстве.
Все празднования стартовали 11 февраля на площади Сан Марко с театрализованного представления La Festa Veneziana. Главное событие дня - вылет с колокольни собора Коломбины, которая осыпает собравшихся разноцветным конфетти. Считается, что блестка, попавшая на одежду, приносит удачу, поэтому все присутствующие стараются поймать свой собственный «кусочек счастья». Все фото в хронологии карнавальных событий взяты с оф.сайта.
Завершает открытие ночной парад карнавальных лодок.
А на следующий день проходит ещё и дневной парад лодок на Гранд Канале.
18 февраля проходит ещё одно традиционное мероприятие карнавала - Festa delle Marie. Существует легенда, что празднование дня Марии началось в далеком 943 году. В те времена в городе существовала традиция помогать девушкам из небогатых семей выходить замуж, собирая им всем миром приданое. Прослышав об этом, пираты ворвались в город и украли невест со всеми ценностями. Венецианцы не растерялись, быстро организовали погоню и освободили девушек. В честь этой победы и было принято решение о праздновании дня Марии.
Сегодня праздник начинается за несколько недель до Карнавала с выбора 12 самых красивых девушек Венеции (по две от каждого района). Они участвуют во всех празднествах, а по финалу Карнавала выбирается самая достойная, которая будет выполнять роль Ангела на мероприятиях следующего года.
Конкурсантки этого года
Вхождение в образ
Марии на Сан Марко
19 февраля состоялось ещё одно традиционное событие карнавала — Il Volo dell'Angelo (Полет Ангела). По сценарию Ангел спускается с главной колокольни на канате и пролетает над площадью. Почетную роль Ангела как раз и выполняет победительница фестиваля Марий прошлого года.
В истории этого шоу много неясного. По одной из версий в середине 16-го века молодой акробат прошёл по канату, натянутому от лодки на пирсе до колокольни. Номер так понравился зрителям, что его стали повторять ежегодно. Но в 1759 году шоу закончилось трагедией, акробат упал и разбился, а шоу было запрещено. И только в 2001 году Полёт Ангела был снова возрождён.
Есть и другие полёты на Венецианском карнавале. Это Il volo dell'Aquila (Полёт Орла), который проходит через неделю после Полёта Ангела на той же площади Сан Марко. О нем я расскажу позже и проиллюстрирую уже собственными фотографиями.
А главной кульминацией проходящих торжеств становится финальный выбор лучшего карнавального костюма - Concorso della Maschera più bella. Во время карнавала, два раза в день, участники конкурса демонстрируют свои костюмы на площади Сан Марко. Из числа участников выбираются финалисты. А сам финал проходит в последние выходные карнавала. Об этом событии тоже расскажу чуть позже, как живой очевидец ))
Кстати, принять участие в конкурсе может любой желающий или группа людей. Для этого достаточно подать заявку на официальном сайте карнавала. Регистрация на конкурс открывается за месяц до начала самого празднества.
Завершают традиционные гулянья два события. Первое – это торжественная коронация Марии. В этом году самой красивой Марией была признана студентка Elisa Costantini.
Второе событие дня – это ещё один полет, на этот раз льва - Il volo del Leon. С колокольни собора Святого Марка спускается полотно, на котором изображён символ города - Золотой Лев. Это событие считается символическим завершением карнавала.
Кроме вышеперечисленных массовых мероприятий, на протяжении всех 18 дней карнавала проходят торжественные ужины, многочисленные балы и прочие празднества. Вход на них стоит от 400 евро. Обязательное условие тут – наличие карнавального костюма.
Но не думайте, что если у вас нет лишних четыреста евро и бального платья, то вы будете чужими на этом празднике жизни! Нет, нет, и ещё раз нет. Потому как атмосфера в городе настолько фееричная и радостная, что вы точно получите свою часть карнавальных эмоций и впечатлений. Более того, эта повальная масочная стихия захватит вас с головой и опомнитесь вы только по дороге домой, когда пограничник попросит вас снять маску, чтобы сличить ваше фото в паспорте с оригиналом )))
Кстати, венецианские маски появились только в 13-14 столетии, спустя века после появления самого карнавала. Под прикрытием масок люди могли позволить себе то, что было недопустимо в другое время. «Buongiorno Siora Maschera» - обычное приветствие венецианцев во время карнавала, т.к. идентичности, пол и социальный статус человека исчезали под его маской.
Перед поездкой читала о том, что маски делятся по видам и категориям, имеют свои названия и вообще там всё строго. По факту увидела, что варианты форм, цветов и размеров масок поистине безграничны.
Сама заметная среди масок – это маска с длинным клювом под названием Medico della Peste (Доктор Чума). Она родом из далекого Средневековья, когда чума была одним из самых опустошительных бедствий. Такую маску в реальности носили доктора во время эпидемий, кутаясь в длинный плащ и имея при себе длинную палку, чтобы не касаться больных руками. В длинный крючковатый нос маски помещали душистые масла и лекарственные травы – для защиты от заражения и чтобы не ощущать зловония.
Так выглядел тот самый средневековый лекарь. Картинка отсюда.
А самая необычная – это женская маска из чёрного бархата под названием La moretta (Моретта). Такая маска держалась ртом (за специально предназначенную для этого деталь). Женщина в такой маске не могла говорить, именно поэтому Моретту особенно ценили венецианские мужья )))
Моретта от Felice Boscarati (картинка отсюда)
Так, кажется, вступительно-разъяснительная часть несколько затянулась и пора переходить к повествовательной ))
Ах, карнавал!!! Polina_Sumy, как я Вас понимаю!!! Сама часто вспоминаю ту поездку на карнавалы (мы были в одно время, но с разными агентствами), и каждый год с приближением зимы "просчитываю" свои перспективы повторить сей вояж. Пока, увы, звезды не складываются, т.к. хочется не только на Венецианский карнавал, но и на карнавал цветов в Ниццу. :) И еще что-нибудь поблизости... :)))))
С нетерпением жду продолжение.
Polina_Sumy, вот и раскрылась интрига - куда же состоялось Ваше очередное путешествие! :)))))))))))))))
Судя по эмоциональному вступлению, поездка удалась! Поэтому ждем подробностей!!! ;)))
illusia, да, я помню как мы с вами синхронно во Францию съездили и даже где-то на трибунах в Ницце друг напротив друга сидели :) Надеюсь, у вас звезды всё-таки сложатся на новое карнавальное турне!
vasyusha, вы правы, поездка определенно удалась :) При чем я поровну впечатлилась как общим карнавальным настроением, так и прогулками по пустынной, нетуристической Венеции.
День1. Венеция – это не город, это чувство (с)
Утро. Борисполь. Проверки в аэропортах всё ужесточаются. Теперь уже и обувь отнимают на контролях, а ты в это время в бахилах бегаешь :)
Взлетаем
Поднимаемся ещё выше и видимость выключается. Вокруг только белая пелена облаков….
Иногда, правда, облака расступаются, и снежные горные массивы позируют всем желающим
Игра - найди тень нашего самолёта ))
Венеция встречает нас туманом и промозглой сыростью. Аэропорт Марко Поло (Aeroporto Marco Polo di Venezia (VCE)). Как отсюда добраться до города?
Вариант № 1. Городским автобусом № 5 (аэробус) компании ACTV. Конечная остановка в Венеции – Piazzale Roma. Маршрут. Расписание. Стоимость проезда - 8 евро. Время в пути - 25 минут.
Вариант № 2. Автобусом экспрессом компании ATVO № 35А. Конечная остановка в Венеции – Piazzale Roma. Расписание. Стоимость проезда так же 8 евро. Время в пути - 20 минут.
Выхожу из автобуса и сразу попадаю в многоголосную и разноязычную толпу. Пока топаю к своему хостелу, рассматриваю встретившиеся по дороге достопримечательности.
Ponte della Costituzione (Мост Конституции) достаточно новый, он был построен в 2008 году. Архитектор Santiago Calatrava. В основу моста лег истрийский камень, весьма популярный и легкодоступный в Венеции, а так же закаленное стекло (из него же сделаны и парапеты).
Но жители города остались недовольны этой постройкой - они считают, что излишне современный дизайн моста выбивается из общего архитектурного стиля, присущего Венеции.
Вообще же, мосты в городе – это отдельная достопримечательность. В разных источниках приводятся разные цифры, но суммарно со всеми островами называется число от 417 до 446 штук. Большей частью (около 300) они каменные, остальные, примерно в одинаковой пропорции, сделаны из дерева и железа.
Цікавинки. На крышах домов Венеции можно увидеть altane – открытую и, как правило, деревянную террасу, которая вполне типична для города.
Их использовали для сушки одежды и для … осветления волос. Средневековое «облондинивание» выглядело следующим образом. Венецианская дама одевала длинную белую одежду из шёлка, которая называлась schiavonetta, и соломенную шляпу с широкими полями и отверстием посередине – их называли solana. В такой шляпе волосы оказывались снаружи. Их смачивали специальным раствором и поднимались на altane, где под действием солнечных лучей волосы светлели, приобретая знаменитый в те времена оттенок «венецианская блондинка». Картинка отсюда.
Так рассматривая окружающие красоты я и добралась до места своих ночевок. Быстро поселилась и пошла гулять дальше.
Squero di San Trovaso. Сайт http://www.squerosantrovaso.com/ . Это верфь была построена ещё в 17-м веке и действует до сих пор. На ней изготавливают и ремонтируют гондолы. А с понедельника по пятницу ещё и проводятся организованные экскурсии для групп (продолжительностью около получаса).
Squero di San Trovaso в живописи Antonietta Brandeis, 19-й век (источник)
San Trovaso. Впервые на этом месте церковь была построена ещё в 5-м веке. Её посвятили двум святым – Протасию и Гервасию, однако, скупой и лаконичный венецианский диалект быстро сократил название церкви до Сан Тровазо. Таким оно и дошло до наших дней. Нынешний вариант постройки появился лишь в 16-м веке, когда была снесена его предыдущая версия.
Обратите внимание на интересную деталь. Церковь имеет два абсолютно идентичных фасада. Один со стороны канала
Другой со стороны площади
Дело в том, что церковь находилась на границе территорий, контролируемых враждующими кланами Castellani и Nicolotti, поэтому она была единственным местом, где могли обвенчаться молодые из разных объединений. При этом гости каждого клана входили и выходили из церкви через свои двери. Дополнительные двери также помогали враждовавшим сторонам не пересекаться во время празднования дня покровителей церкви. Даже иностранцы автоматически приобретали принадлежность к одному из кланов, зайдя в дверь с определённой стороны.
Возле другой церкви, Santa Maria della Visitazione, расположена ещё одна венецианская цікавинка - Bocca di Leone (Львиная пасть).
Подобные «почтовые ящики» использовались в средневековой Венеции для сбора информации от граждан, а проще говоря – для доносов. Они устанавливались на городских улицах и имели обрамление в виде лица человека, монстра или животного. Надо отметить, что анонимность отправленных таким образом писем не поощрялась, они должны были быть обязательно подписаны. На сегодня подобных «пастей» сохранилось всего несколько штук.
Вечером Bocca di Leone выглядит несколько жутковато
Ponte dell’Accademia. Один из четырех мостов, который перекинут через Гранд Канал. Назван в честь Галереи Академии, расположенной рядом. Его длина 48 метров. Он деревянный, несмотря на то, что изначально строить его хотели из стали. Собственно говоря, конструкцию моста несколько раз планировали изменить, но всякий раз восстанавливали в первоначальном виде и собираются реконструировать его вновь.
Считается, чуть ли не самым фотогеничным мостом в Венеции, т.к. с него открываются открыточные видны на канал (особенно в солнечную погоду :)).
Конечно, Венеция полна таинственных и загадочных мест, которые окутаны легендами. И первое место среди них принадлежит Palazzo Dario или Ca'Dario. Это прелестное строение носит название palazzo maledetto (проклятый дворец), а знаменитый американский писатель Генри Джеймс сравнил его однажды с карточным домиком, к которому страшно прикоснуться. Более того, события вокруг дворца легли в основу одноимённого романа Петры Реске с иронично-детективным сюжетом.
Всё дело в том, что согласно старинной легенде владельцев этого дома ждет страшная судьба - им предстоит погибнуть насильственной смертью или разориться и умереть в нищете. Никто не знает, с чем связано проклятие, витающее над дворцом, но некоторые связывают его с посвящением, выбитым на цоколе здания - Urbis Genio Ioannes Darius. Джованни Дарио посвятил свой дворец городу, и видимо, город не хочет ни с кем делить свою собственность.
Само «проклятое» сооружение было возведено в 1489 году по заказу Джованни Дарио (отсюда и наименование дворца), дипломата и купца, занимавшего пост секретаря Сената Венеции. Потом дом унаследовала его дочь. Тут то и началась череда неприятностей. Её мужа убили, а сама она покончила собой. Их единственный сын, едва вступив в права наследования, тоже был убит.
Наследники поспешили избавиться от дома, и первый же новый владелец, богатейший армянский торговец драгоценными камнями, обанкротился через пару лет после приобретения дворца и умер в нем практически в нищете. После этого у дворца сменилось несколько владельцев, каждый из которых умирал насильственной смертью. Фото внутренних интерьеров отсюда.
Потом достаточно долгое время Ca'Dario пустовал. Но тут им заинтересовался оперный певец Mario Del Monaco, который попал в автокатастрофу, направляясь на подписание договора купли-продажи дома. После долгого лечения и реабилитации Марио вернулся к обычной жизни, но его жена категорически запретила ему даже думать о покупке проклятого дворца, посчитав аварию, не давшую свершиться сделке, знаком свыше.
После десятилетий ветшания в одиночестве, дворец дождался таки своей новой жертвы. Им стал финансист Raul Gardini, который хотел отреставрировать дворец и подарить его своей дочери. Однако после серии финансовых неудач, а также участия в коррупционном скандале, Gardini пустил себе пулю в лоб прямо во дворце.
Одно время о приобретении Ca'Dario задумывался Вуди Аллен, справлявший в нем свадьбу со своей падчерицей, но почему-то передумал. В настоящее время ходят слухи о том, что новые хозяева дворца (имена этих героев не разглашаются) хотят превратить его в роскошный отель.
И дабы как-то скрасить драматизм истории, полюбуемся Ca'Dario в исполнении Моне (источник)
Гуляем дальше
Дверная ручка
И снова мостики и каналы
Santa Maria della Salute. Сайт http://www.seminariovenezia.it/cms/pinacoteca/. Вариант современный.
И на картине Francesco Guardi, в варианте 18-го века (источник)
Эта церковь была построена при доже Nicolò Contarini, который пообещал построить храм в знак благодарности высшим силам, которые прогнали свирепствующую эпидемию чумы из этих мест. Тогда болезнь унесла жизни около 100 000 людей (а это треть населения Венеции!).
Построена Santa Maria della Salute была в конце 17-го века под руководством архитектора Baldassarre Longhena. В процессе её возведения было использовано более миллиона балок, 10% которых вбили в дно Гранд-канала, чтобы как следует укрепить фундамент.
В середине алтаря установлена икона Мадонны делла Салюте, доставленная с острова Крит
В церкви так же находится коллекция работ Тициана. Одна из них «La discesa dello Spirito Santo», 1546 г.
Гуляю дальше по набережной
Туманный остров Giudecca
И такая же туманная площадь Сан Марко с Кампанилой
Огибаю старое «треугольное» здание венецианской таможни, постройка которого датируется 17-м веком. Сейчас тут расположился Музей современного искусства. В солнечную погоду с этого мыса открываются прекрасные виды на Венецианскую лагуну.
Над башней музея возвышается золотой шар, поддерживаемый атлантами, а на шаре - фигура Фортуны с парусом в руках, который служит флюгером. Это работа Giuseppe Benoni, который увековечил госпожу Фортуну в знак благодарности за её благосклонность к венецианцам.
По мере приближения к центру города народу становится больше. Появляются первые позирующие фотографам маски
Выхожу на Campo Santo Stefano и попадаю в водоворот театрализованного шествия «Отсечение головы быка» (Ballata delle Maschere con «Il Taglio della Testa al Toro»).
Это шествие восстанавливает события 1162 года. Тогда дож Vitale II Michiel праздновал победу над патриархом Ульрико Аквилейским и двенадцатью восставшими феодалами. В память о попытке мятежа, который был буквально утоплен в крови, преемники патриарха должны были ежегодно посылать в дар правящему дожу в качестве возмещения ущерба: быка, 12 хлебов и 12 хорошо откормленных поросят.
Быка, символизировавшего Патриарха, и 12 поросят, символизировавших 12 восставших вассалов, выставляли на площади на всеобщее посмеяние, затем быку отрубали голову, и это зрелище было кульминационным моментом всего ритуала. Кстати, отсюда пошла традиционная венецианская поговорка «Отрубить голову быку», означающая «Закончить дело раз и навсегда».
Сама Campo Santo Stefano – это большая по меркам Венеции площадь, на которой раньше проводили бои быков (последний состоялся тут в 1802 году). Во время карнавала на площади располагается небольшой рынок карнавальных костюмов.
Тут же можно посмотреть представления из репертуара «Сommedia dell’arte» - уличного театра эпохи Возрождения.
В центре площади находится памятник Niccolo Tommaseo – итальянскому писателю, филологу, литературоведу, автору «Словаря итальянского языка».
Чуть дальше расположилась Chiesa di Santo Stefano, повернутая к площади тылом :)
Именно тут начинаются мои сложные отношения с многочисленными церквями Венеции. Дело в том, что в подавляющем большинстве храмов нельзя фотографировать, кроме того, в половину из них платный вход (3 евро) и при этом тоже нельзя фотографировать. Вот что прикажите делать нам, людям с хроническим склерозом?! Я ж дома только по фото и могу вспомнить, где была и что видела )))) В общем, приходилось записывать и зарисовывать всё самое интересное.
Итак, Chiesa di Santo Stefano. Заложена в 13 веке, капитально перестроена в 15-м и 18-м веках. Потолок этой церкви сделан из корабельного киля, произведенного на местном Арсенале (фото отсюда).
Кроме того, у этого храма достаточно драматичная судьба. За свою историю Chiesa di Santo Stefano шесть раз заново освящалась из-за крови, проливавшейся в её стенах.
А я догоняю шествие с быком и направляюсь, почти в составе процессии :), к главной городской площади Венеции - Piazza San Marco.
ollennka, там достаточно сырой климат. При официальных +10, по ощущениям была максимум нулевая температура. Но это в пасмурную погоду. Когда случался солнечный день, то сразу чувствовалось потепление. Хотя шапка там лишней точно не будет :)
Если вы входите на Сан Марко со стороны Torre dell'Orologio (башни с часами), то перед поворотом в арку обязательно поднимите голову и посмотрите направо - тут расположился небольшой барельеф под названием Veccia del morter.
Кому посвящен этот памятный знак? Чтобы ответить на этот вопрос нам надо перенестись в раннее утро 15-го июня 1310 года. Именно тогда группа вооруженных заговорщиков, под предводительством Bajamonte Tiepolo, направлялась на Сан Марко свергать дожа. В это же время одна допитлива жіночка выглянула в окно, увидела подозрительных людей под своими окнами да так разволновалась, что выронила из рук мраморную ступку, которую держала в руках. Ступка угодила прямо в голову вражеского знаменосца. Ряды мятежников смешались, охрана дожа проснулась и арестовала заговорщиков.
С тех самых пор, в благодарность за спасение Республики Венеция, синьоре Lucia Giustina была отменена рентная плата за жилье, а в 1861 году появился и памятный барельеф в её честь. Вот так простое женское любопытство да помноженное на тяжелую кухонную утварь спасло целое государство от военного переворота :)
А мы с театрализованной процессией тем временем выходим на площадь.
На время проведения карнавала на Сан Марко появился свой подиум, сцена, большой экран и отдельный «Город Мастеров». Но сейчас, конечно, всё внимание было сосредоточено на главной сцене.
Дым, световые эффекты и бац! наш бык превращается в красавца-танцора.
После продолжительных танцевальных пируэтов «быка» с массовой подтанцовкой и хоровым пением (ага, почти индийский фильм ))), наш герой был таки культурно обезглавлен, согласно древнего сценария.
Кстати, не смотря на огромное количество людей, за все дни моего пребывания на Сан Марко, мне ни разу не наступили на ногу и не толкнули, более того, никто и никогда не пытался пролезть вперед только потому, что ему надо больше, чем другим. Интеллигентный турист тут тусуется, скажу я вам :)
Маски позируют
Главная городская площадь Венеции Piazza San Marco состоит из двух частей: Piazzetta (Пьяцетта) - площадка от Гранд канала до колокольни, и непосредственно Piazza (Пьяцца). Площадь образовалась ещё в 9-м веке как небольшое пространство перед собором Святого Марка. В 1177 году по случаю встречи Фридриха Барбароссы и папы Александра III она была расширена до своих нынешних размеров.
Цікавинки. Место между колоннами на Piazzetta долгое время использовали для проведения смертных казней. Суеверные местные жители до сих пор предпочитают не проходить между двух колонн. Существует даже выражение «trovarsi tra Marco e Todaro» (вы между Марко и Теодоро), что означает, что вы попали в серьезные неприятности.
Piazza с видом на Torre dell'Orologio
Piazza с видом на Basilica di San Marco
И вариант от Canaletto, 18-й век (источник)
Одна из неизменных составляющих площади – это турЫсты и голуби )))
По поводу появления тут голубей существует своя отдельная история. …В год завершения строительства базилики Сан Марко, среди даров дожу была обнаружена клетка с двумя голубями. Птиц выпустили из клетки, они вылетели наружу и уселись на фасаде только освященной Базилики. Это было истолковано как очередное чудо Святого Марка, который дал знать, что голуби – это священные птицы.
Дож тут же подписал декрет, по которому обязался кормить за свой счёт эту пару голубей и всё их потомство. Исторический декрет впоследствии несколько раз подтверждался Сенатом. Лишь в декабре 2008 года, в разгар эпидемии птичьего гриппа, городскими властями было принято решение запретить продажу на площади Сан Марко корма для голубей.
Концентрация культурных и исторических достопримечательностей на Сан Марко, конечно, запредельная! Попробуем сегодня пройтись по интересным деталям. Итак, посмотрите внимательно на Doge's Palace.
На втором ярусе колоннады, на общем светлом фоне, выделяются две колонны из красного мрамора – это место, где оглашались смертные приговоры.
А теперь вернемся на Пьяцетту, где расположился дар Венеции от Константинополя за военную помощь в 1099 году - Colonne di San Marco и San Todaro. Правда, изначально колон было три. Но во время разгрузки, одна из трёх колонн упала в море и была утеряна, так как погрузилась в илистое дно лагуны.
Скульптуре на колонне Святого Марка около 2500 лет. Во времена первых Крестовых походов (11-12-й века) она была доставлена сюда в качестве трофея. В 18-м веке Наполеон забрал льва и перевез его в Париж. Позже скульптура была возвращена Венеции, но при перевозке её разбили. Так что в «подлиннике» до наших дней дошли только небольшие части льва.
На колонне Святого Теодора в настоящий момент находится копия скульптуры, оригинал хранится во Дворце дожей. Оригинал полностью сборный и состоит из торса скульптуры неизвестного римского полководца 2-го века и головы статуи, привезённой из Константинополя. У ног Святого находится крокодил - символ морского могущества Венеции.
А теперь обратите внимание на фасад базилики Сан Марко. Тут расположилась скульптурная группа из тёмно-красного порфира - Monumento ai Tetrarchi, датируемая 4-м веком. Во время Четвёртого крестового похода скульптура вместе с прочими архитектурными элементами, украсившими собор Святого Марка, была вывезена (или всё-таки честнее будет говорить - украдена?) из Константинополя в Венецию.
В отношении того, кого изображает монумент, существует две версии. Наиболее распространённая гласит, что это римские императоры-соправители периода тетрархии. По второй версии, это наследники Константина Великого.
*** Что такое тетрархия? Это название любого правительства, в котором власть была разделена между четырьмя людьми (тетрархами). Такая схема использовалась во времена Римской империи, причем деление шло не по полномочиям, а по управляемым регионам.
Обратите внимание на то, что у одного из тетрархов ступня отличается по цвету от остальной группы. Дело в том, что эта деталь считалась утерянной и была восстановлена местными мастерами из подручных материалов. Но в середине прошлого столетия, при раскопках в Стамбуле, недостающая ступня нашлась и сейчас хранится отдельно в Археологическом музее Стамбула.
Рядом с тетрархами расположен ещё один «трофей» Крестовых походов Венеции - Pilastri Acritani, которые датируются 6-м веком.
Долгое время считалось, что эти столбы попали в Венецию из ныне израильского Акко, где когда-то украшали монастырскую церковь Святого Саввы. Но раскопки 1960 года в Стамбуле показали, что Pilastri Acritani всё-таки родом из константинопольской церкви Hagios Polyeuktos. Если кто хочет вникнуть в историю поглубже, то вам сюда.
Пожалуй, на сегодня достаточно исторических экскурсов. Идем гулять на набережную.
Тут нас встречает ещё одна известная достопримечательность Венеции - Ponte dei Sospiri или Мост вздохов. Он был спроектирован Antonio Contino в 1602 году и соединял Дворец дожей со зданием тюрьмы.
Существует две версии происхождения названия моста. Первую приписывают поэту Байрону и связывают с тем, что арестанты, проходя из Дворца дожей, где находился суд, к месту своего заключения, тяжело вздыхали на Мосту, глядя на Венецию в последний раз.
Но романтики категорически не приняли «тюремную» версию событий и выдвинули свой вариант. Вздохи на самом деле принадлежат влюбленным, которые страстно целуются, проплывая под мостом на гондоле. Более того, есть поверье, что поцелуй под Мостом вздохов обязательно подарит паре вечную любовь и счастье.
В общем, выбирайте вариант истории по своему вкусу )))
Рядом с Мостом вздохов расположился ещё один мост - Ponte della Paglia или Соломенный мост. Он был построен в 1360 году и почти на 250 лет старше своего «вздыхающего» конкурента.
Почему мост получил такое название, ведь материалом при его создании солома точно не являлась? Тут тоже существует две версии событий. Согласно первой из них, мост так назвали из-за причала, к которому пришвартовывались венецианские баржи, перевозящие солому для тюрем. По другой теории, много веков назад, здесь просто-напросто стоял домик, в котором жил торговец соломой.
Гуляя дальше по набережной, обратите внимание на Chiesa San Giorgio dei Greci. Это православная церковь Константинопольского патриархата, которая была построена в 16-м веке. Но знаменитой она стала благодаря своей падающей Кампаниле - одной из самых наклонённых колоколен Венеции. Нашла неофициальную информацию, что в настоящее время её наклон составляет около 180 см. Причиной «кривизны» колокольни называют смещение и разрыв элементов фундамента.
Чуть дальше на набережной, за Chiesa di Santa Maria della Pietà, расположил ещё один памятник старой Венеции – ruota degli esposti (колесо подкидышей). Вплоть до 19-го века тут располагался большой комплекс Дома милосердия, включавший в себя монастырь, больницу и интернат для брошенных детей.
Родители, желающие избавиться от новорожденных младенцев, могли, сохраняя анонимность, оставить их в специальной нише в стене, которую впоследствии заменило устройство, напоминающее вращающийся барабан с полками внутри - то самое колесо подкидышей. Часто вместе с младенцем клали какие-нибудь предметы и украшения, которые давали надежду найти ребенка в будущем. Также обязательно уведомляли, был ли ребенок крещен.
Сейчас здание реконструируется и всё вокруг закрыто строительными лесами, поэтому фото Колеса подкидышей взяла отсюда.
Витрина
Возвращаюсь на Сан Марко
Тут до звездного неба, кажется, можно достать рукой…
А на главной сцене господствуют маски
Многочисленные кафе и рестораны замерли в ожидании посетителей
Густеет сумрак над водой,
Смолкает песня гондольера.
Волшебный град, объятый тьмой,
крадётся по миру химерой…
/К. Мирошникова/
ollennka, основные интересности я, как правило, отмечаю для себя до поездки. Т.е. формирую такое себе "must see" того, что хочу увидеть. Потом наношу маршрут на карту и добавляю окрестности для осмотра. Что-то получается посмотреть, что-то нет - всё по настроению. Кроме того, бывает, что замечаю нечто интересное уже на месте. Тогда изучаю историю предмета уже после возвращения.
Очень гружу подробностями по ходу рассказа? :))
День 2. Я был разбужен спозаранку щелчком оконного стекла, Размокшей каменной баранкой в воде Венеция плыла /Борис Пастернак/.
Раннее утро на Сан Марко. Время фотографов и масок. Безмолвное таинство, нарушаемое только щелчками затворов фотоаппаратов.
А так выглядит процесс съемки со стороны :)
Среди этих людей нет наемных исполнителей. Все они – энтузиасты-любители, которые придумывают себе образы, шьют костюмы и приезжают на карнавал себя показать и на людей посмотреть.
В процессе съемки маска и фотограф изъясняются жестами, денег ни одна из сторон не просит и не берет. Максимум чем они обмениваются – это визитки с контактной информацией.
Интересно, что чувствуют эти люди, одевая маски? Они так прячутся от мира или, наоборот, хотят, чтобы мир спрятался от них? А может, так они чувствуют себя неуязвимыми?
Что ищут маски? Внимания? Своей личной минуты славы? Или их привлекает возможность перевоплощения? А может это их способ самовыражения, невостребованный в нашем, реальном, мире?
Или это та самая пора свободы, когда люди даже строгих правил разрешают себе безумства? (с)
А может, карнавал – это и есть реальная жизнь? И это маски наблюдают за нами, а не мы за ними?
Кстати, несколько раз ловила себя на том, что периодически зависаю не в созерцании масок, а рассматривая чужую профессиональную фототехнику )))
Непривычно пустынная площадь Сан Марко
Сampanile di San Marco впервые появилась на этом месте ещё в 9-м веке и служила маяком для кораблей, входивших в лагуну. В сегодняшнем виде колокольня была отстроена к 1514 году. В 1902 году кампанила полностью обрушилась. Причиной считают общий износ постройки. Городские власти приняли решение восстановить башню «dov'era e com'era» (где была и как была), в точности повторив её внешний вид и усилив конструкцию. Восстановленная колокольня была открыта в день Святого Марка 25 апреля 1912 года.
Цікавинки. Пять колоколов, установленных на Кампаниле Сан Марко, четко регламентировали жизни венецианцев:
- колокол по имени Marangona (самый большой и единственный уцелевший после падения колокольни в 1902 году) отмечал начало и конец рабочего дня;
- Mezza Terza объявлял о заседаниях Сената;
- Renghiera (или Maleficio) предварял начало очередной публичной казни на Пьяццетте;
- Trottiera сообщал знатным горожанам о скором начале заседаний Большого совета во Дворце дожей;
- Nona отмечала наступление полдня.
Гуляю
Витрина аптеки с симпатишным провизором ))
Главный общественный транспорт Венеции – это vaporetto (вапаретто). Карта маршрутов тут.Расписание движения тут. Разовый билет стоит 7,50 евро. Проездной на 24 часа – 20 евро (48 часов – 30 евро и т.д.). Время в билете отсчитывается от момента его валидирования. При посадке в вапаретто обращайте внимание на направление движения, т.к. есть круговые маршруты и вы можете долго кататься, прежде чем доберетесь до своего места назначения.
Покупаю проездной и отправляюсь на экскурсию по Canal Grande – самому известному каналу Венеции. Строго говоря, каналом он не является, т.к. это не искусственно прорытое сооружение, а бывшая мелкая протока между островами лагуны.
Длина канала составляет 3800 метров, ширина колеблется от 30 до 70 метров, глубина порядка 5 метров. Набережных у канала практически нет, их заменяют фасады домов, выходящих на канал. Эти дома построены на сваях и, как правило, имеют два выхода — на сушу и на воду.
Гранд-канал – это сосредоточение самых красивых зданий города. Именно из-за этого венецианцы называют свою главную водную артерию – Canalazzo (Канал дворец).
Palazzo Barbarigo. Построенное ещё в 16-м веке, здание обрело свой новый фасад в начале 19-го века. Тогдашние владельцы дворца, хозяева стекольного производства, отделали дом мозаикой из муранского стекла. Когда работы были завершены, владельцев активно порицали все их соседи как нуворишей, имеющих дурной вкус. О времена! О нравы! :) Сегодня Palazzo Barbarigo считается одной из самых красивых построек Гранд канала.
Palazzo Cavalli Franchetti, датируемое 15-м веком и долгое время бывшее резиденцией различных ветвей знатных венецианских семей. Сразу за ним - Palazzo Barbaro, которое отметилось тем, что в нем жил Клод Моне во время своего визита в Венецию.
Ponte dell’Accademia
Palazzo Stern. Сегодня здесь расположен 4-х звездочный отель (цена за номер стартует от 300 евро).
Palazzo Balbi был построен в 16-м веке для аристократического венецианского семейства Бальби. Сейчас в здании размещается резиденция правительства Венето.
Ponte di Rialto – это самый первый и самый старый мост через канал. Изначально, в 12-м веке, тут был построен понтонный мост. Однако, позже, в связи с развитием рыбного рынка, появилась необходимость заменить плавучий мост на более прочную конструкцию.
В 16-м веке, после обрушения очередного деревянного моста, дож Венеции объявил конкурс на лучший проект для нового ponte. В 1551 году, на удивление всем, победителем был объявлен малоизвестный архитектор Antonio da Ponte, чей проект вскоре и был воплощён в жизнь. Хотя многие и скептически отнеслись к проекту Антонио, предсказывая скорое крушение моста, сегодня мы видим перед собой именно его творение.
И вариант от Francesco Guardi, 18-й век (источник)
Вид с моста
И внутри моста
Chiesa di San Giacomo di Rialto. Предположительно, является самой старой церковью в Венеции. Считается, что она была заложена 25 марта 421 года в честь основания города. Так это или нет, на самом деле никто не знает, и споры в учёных кругах идут до сих пор.
История церкви тесно переплетается с рынком Риальто - прямо перед ней располагались прилавки менял и ростовщиков, а впоследствии и банкиров. У торговцев определённым видом товаров были свои алтари, посвящённые разным святым. Тут они клялись не обсчитывать клиентов, но когда это всё же случалось, то они быстро замаливали свои грехи.
Вариант от Canaletto, 18-й век (источник).
Изюминку Сан Джакомето придают огромные часы с циферблатом на 24 деления, сменившие в 15-м веке изначальное окно-розу. Они были установлены для удобства здешних торговцев.
Il Gobbo di Rialto. Это небольшая гранитная статуя 16-го века, известная как «Горбун». Стоя на коленях, он держит постамент, с которого в былые времена зачитывались законы, одновременно оглашавшиеся и на площади Сан Марко.
Попутно скульптуру использовали в качестве позорного столба, выставляя на ней преступников и должников. Вдобавок к этому граждане, недовольные действиями какого-нибудь дворянина, могли сочинить про него сатирические стихи и свободно вывесить их на постаменте.
Ооооо! Ну вот! Я их так ждала! Маски!))
Polina_Sumy, нет, вовсе не грузят))) Я, наоборот, удивилась, что так много интересных фактов, то есть либо это тщательная подготовка к поездке, либо сильные впечатления, после которых хочется подробнее узнать про увиденные места. У меня чаще получается перед поездкой просто сделать список названий, куда пробежаться, а уже после поездки, просматривая фотографии, рою ещё информацию.