А я направляюсь к Rialto Mercato, который считается старейшим рынком Европы. Он открыт со вторника по субботу с 7-00 по 12-00.
В 1173 г. Венецианская республика упорядочила продажу рыбы специальным вердиктом, который установил правила торговли. Сохранилась белая мраморная табличка, которая указывает минимально допустимую длину рыбы для продажи.
Условно рынок состоит из двух частей - рыба и овощи/фрукты. Ну, фруктами нас не удивишь )) Разве что любимая клубника в феврале не дает пройти мимо. Вкусноооо :)
А вот познакомиться с ассортиментом рыбной части рынка было любопытно. Итак, La Pescheria или рыбное изобилие
В старые времена лицензию на торговлю рыбой на рынке выдавали только рыбакам со стажем не менее 20 лет
На этикетке продавец обязан указывать зону вылова по FAO и качество (свежая или размороженная)
Практически каждый здесь торгует рыбой, которая называется рыба Святого Петра
Парадокс, но в мире существует две абсолютно разные рыбы, которые называют рыбой Святого Петра. В Израиле таковой именуют тилапию, а вот у французов и итальянцев так принято называть совсем другой вид - Zeus faber (лат.). По обоим бокам этой рыбы расположено круглое чёрное пятно, которое по легенде является отпечатком пальца Апостола Петра, поймавшем zeus faber в Галилейском море.
Palazzo Loredan Vendramin Calergi. Был построен в начале 16-го века. В этом здании во время своих визитов в город останавливался немецкий композитор Рихард Вагнер, здесь же он и обрел вечный покой, скончавшись от сердечного приступа в возрасте 69 лет. На первом этаже дворца расположился музей его имени, а на втором этаже находится Casinо di Venezia.
Ponte degli Scalzi возведен по проекту Eugenio Miozzi. Получил своё название по имени церкви, которая расположена рядом. А вот церковь была названа в честь «босоногих» (итал. scalzi) кармелитских монахов, основавших её в 17-м веке.
Именно этот мост, прибыв в Венецию, вы увидите первым, он находится рядом с вокзалом и соединяет два района города Santa Croce и Cannaregio.
Chiesa di San Simeon Piccolo. Церковь была основана в 9-м веке, нынешний свой вид обрела в начале 18-го века. Считается одним из первых полностью неоклассических зданий в Италии
Решаю сделать рекламную паузу перед дальнейшей прогулкой по городу. Кофе и фрителли мне в помощь. Что такое frittelle? Это знаменитые венецианские пончики, которые готовят, добавляя в тесто орехи, цукаты и изюм.
Обычно пончики до фотосессии не доживали, потому как я обнаружила в себе острую и неизлечимую «пончикозависимость» )))
Но иногда, модель всё-таки попадал в кадр в целом виде…
Ponte delle Guglie. Единственный каменный мост в Венеции с обелисками (гулье) по углам. Нынешняя постройка датируется 1777 годом.
Обратите внимание, что все мосты в Венеции со ступенями. В общей сложности на все мосты города приходится около 10 000 ступеней (интересно, кто их считал? ))). Хотя ступеньки не такое уж давнее изобретение, в Средние века мосты были плоскими, поскольку предназначались не только для людей, но и для лошадей. И только в 17-м столетии вышел указ о запрете появления лошадей в городе.
Помимо обычных мостов в Венеции существует множество частных мостиков - pontezelo, служащих для входа в дома.
Могу сказать по себе, что через пару дней гуляний по этим ступенчатым мостам и мостикам, мои ноги стали достаточно нецензурно выражаться в мой адрес ))) Так что если вы хотите подкачать ноги – вам точно стоит пожить в Венеции! ;)
По дороге обращаю внимание на необычный продукт с овощных раскладок, который никогда раньше не видела. Уже вернувшись домой, выяснила, что это Radicchio Rosso di Treviso – разновидность цикория, которую используют как для салатов, так и для приготовления горячих блюд.
Короткий экскурс в историю. В 15-м веке в Европе началась антиеврейская компания, возглавляемая тогдашним «оплотом христианства» Испанией. И уже в 1516 году сенат Венеции издал указ о переселении всех евреев, проживавших в те времена в городе и его окрестностях, в район Cannaregio. Так возникло первое еврейское гетто.
Этот район - остров, со всех сторон окруженный каналами. С остальными частями города его соединяли три моста с воротами, обязательно закрывавшимися на ночь. Поначалу выходить за пределы гетто имели право только врачи, в дальнейшем его было разрешено покидать и другим жителям, но только в специальном головном уборе и с желтой меткой на одежде. Евреям запрещалось заниматься определенными ремеслами и искусствами, в частности строить, поэтому синагоги на территории гетто возводились архитекторами-христианами.
Главной проблемой гетто был недостаток места. Когда в 16-м веке население этой крошечной территории превысило 5000 человек, гетто, не имея возможности расширяться, начало быстро расти вверх. Некоторые дома достигали восьми этажей и в масштабах Венеции, да ещё по тем временам, казались практически небоскрёбами.
До нашего времени на территории гетто сохранилась надпись на каменной плите о наказании евреев, тайно соблюдавших иудейские обряды. В этом месте установлен мемориал жертвам холокоста, автором которого является известный скульптор Arbit Blatas.
Гуляю дальше. Обращаю внимание, что у нас машины возле домов ставят, а у них лодки везде припаркованы ))
И скорая помощь своя имеется, тоже плавучая
Балконные растения
Оригинально кто-то бюст установил – прямо на подоконнике ))
Городская легенда. В 1113 году из Мореи (так в Средние века назывался греческий полуостров Пелопоннес) в Венецию приехали братья Мастелли. Они торговали шелком и пряностями, и очень быстро разбогатели. Только репутация у братьев в городе была дурная, они слыли пройдохами и обманщиками.
Однажды к братьям зашла незнакомая женщина и рассказала, что после смерти мужа ей отошла лавка в центре города и теперь ей придётся заниматься торговлей тканями самой. Старший из братьев, Риоба, быстро сообразил, что женщина ничего не понимает в коммерции, а потому ей можно запросто всучить товар похуже и подороже. Он стал нахваливать дешёвую ткань, приговаривая: «Пусть Господь превратит мою руку в камень, если я обманываю». «Пусть будет так!» – согласилась женщина. Она протянула Риобе дукаты, но как только тот взял их в ладонь, рука стала каменеть. Вслед за Риобой стали каменеть и его братья. Дальше легенда расходится в трактовках – по одной версии, этой женщиной была сама Святая Магдалена. По другой, вдова просто попросила Святую заступиться за неё.
Так или иначе, но теперь окаменевшие братья украшают собой небольшую Сampo dei Mori. Самым известным из статуй считается стоящий на углу Риоба, неприятности которого продолжились уже в 19-м веке, когда он лишился своего носа и получил взамен новый и несуразный - непропорционально большой, да ещё из чёрного металла.
В 2010 году Венеция была потрясена - у Риобы украли голову. Некоторое время город буквально стоял на ушах, но всё кончилось благополучно - голову вскоре нашли в одном из каналов и вернули на место.
Два других брата – Афани и Санди - стоят на фасаде, протянувшемся вдоль Сampo dei Mori.
А вот с четвёртой статуей, расположенной чуть дальше по набережной, до сих пор сплошные неясности. Кто-то видит в нём ещё одного Мастелли, четвёртого брата – Сьора, кто-то - их слугу, а кто-то - не имеющего ничего общего с семейством - мавра в огромном тюрбане.
Palazzo Mastelli o del Cammello или Дом Верблюда. Прозвище своё он получил благодаря настенному барельефу с изображением человека, ведущего верблюда с огромным тюком на спине.
По легенде, торговец и его верблюд исчезают один раз в году - в полночь на Богоявление, чтобы возвратиться на своё место уже на следующее утро.
Chiesa della Madonna dell'Orto. Изначально церковь была посвящена святому Христофору, а своё название получила после того как в близлежащем огороде (orto) была найдена статуя Мадонны, которой приписывают чудодейственные свойства.
Имя церкви нераздельно связано с Tintoretto. В храме расположена гробница великого художника, который был прихожанином этой церкви. Здесь же находится несколько картин живописца.
Внутри традиционное для Венеции «no photo». Сфотографировала только общий вид через входную дверь.
А брущатка возле церкви такая, фактурная… Истоптанная тысячами ног, омытая тысячами дождей, изъеденная временем и покрытая мхом…
Ponte Chiodo. Единственный из сохранившихся в Венеции мост без перил (другой подобный находится на острове Торчелло – мы его сегодня ещё увидим). Вообще ничего необычного в такой конструкции нет, поскольку раньше абсолютно все венецианские мосты были без перил и парапетов. Они появились - из соображений безопасности - только в 19-м столетии.
Сalle Varisco. Это самая узкая в Венеции улица, её ширина 52 см. Если захотите прогуляться по ней, убедитесь, что никто не движется навстречу, потому как в противном случае вам придется «сдавать назад».
Есть в Венеции ещё одна местная «фишка» - это pozzo veneziano или, проще говоря, колодцы. Только pozzo не являлись колодцами в привычном нам смысле слова - они не добывали воду из земельных недр, а собирали и накапливали дождевую воду.
Как это работало? Вокруг колодца прямо на площади или на улице сооружалось несколько люков диаметром около 15 сантиметров, через которые дождевая вода попадала внутрь и, пройдя через очистительную систему на основе глиняных и песчаных фильтров, поступала в главный резервуар-шахту, то есть в сам колодец. Схема отсюда.
Там, где колодезная скважина выходила наружу, строилась декоративная каменная «насадка» в виде цилиндра, как правило, из белого камня, называвшаяся vera. Сверху их накрывали металлическими крышками, которые запирались на ночь и открывались утром. За качеством воды строго следили как приходские священники, так и специально организованные службы.
К середине 19-го века, когда в Венеции появилось более современное водоснабжение, в городе насчитывалось почти 7000 колодцев, из которых около 180 были общественными, а остальные - частными или монастырскими. Сейчас в Венеции сохранилось более 600 колодцев, но они уже не функционируют по своему прямому назначению.
yulia_yula, рада, что текст оказался полезным :) Надеюсь, что по ходу рассказа, вы ещё откроете для себя интересные места и достопримечательности.
P.S. Очень советую для передвижения по Венецию поставить любую навигационную программу на телефон, потому как заблудиться в городе не просто легко, а очень легко )) Я пользуюсь MAPS.ME
Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Вторым, не менее распространённым его названием, в соответствии со спецификой венецианского диалекта, является наименование San Zanipolo. Современное здание собора было построено в 1430 году и посвящено раннехристианским мученикам Иоанну и Павлу.
Базилика является и своего рода венецианским Пантеоном, в ней захоронено 25 дожей - больше, чем где бы то ни было ещё.
Перед базиликой, на площади, расположен monumento a Bartolomeo Colleoni - памятник знаменитому итальянскому военачальнику, который к тому же оставил городу крупную сумму денег на благотворительность. Бронзовый монумент построен в конце 15-го века и считается редким примером конной статуи эпохи Возрождения.
Со стороны канала к базилике примыкает Scuola Grande di San Marco, построенная братством Святого Марка в 1260 году. Однако в 1485 году здание было уничтожено сильным пожаром и потом долго отстраивалось. В скуоле размещались больница, приют и учебные помещения. Сейчас здесь находится городская больница.
*** Scuola (скуола) - это благотворительная организация, члены которой ежегодно делали взносы на определенные нужды. В Венеции было семь больших благотворительных скуол, численностью в несколько сотен человек. Такие общества существовали по всей Европе, но только в Венеции они действовали с одобрения государства как гражданские организации и несмотря на наличие святого-покровителя не имели связи с церковью.
Внутрь скуолы (на первый этаж) можно зайти совершенно свободно и полюбоваться деревянным потолком 16-го века и резными колонами. К сожалению, тут тоже «no photo», поэтому картинки взяла отсюда.
А я направляюсь в ещё одно необычное место Венеции – книжный магазин Libreria Alta Acqua (открыт ежедневно с 9-00 до 20-00). Здесь нет традиционных прилавков и витрин - книги просто сложены в высокие стопки, из них сооружены целые лабиринты, они находятся в бочках, ваннах, гондолах и ящиках
Можно взять понравившуюся книгу и почитать её с видом на канал
А те книги, что уже не продашь, составляют часть интерьера магазина. Так, можно смело подняться по книжной лестнице и попідглядать к соседям за забор ))
Нарочитая небрежность оформления, книги навалом, покосившиеся полки и двери создают ощущение некой сюрреалистичности происходящего. И да, отсюда не хочется уходить! Удивительное место…
Направляюсь на набережную Fondamenta Nuove, именно отсюда отправляются вапаретто к островам Венецианской лагуны.
Венецианские собачки очень элегантны :)
С набережной хорошо виден остров San Michele, который используется исключительно для захоронения венецианцев. Фактически – это остров-кладбище.
А у меня в планах поездка на остров Torcello (вапаретто № 12, расписание тут, городской проездной действует).
Fondamenta Nuove с воды
Остров San Michele поближе с Chiesa di San Michele in Isola на первом плане
Проплываем стеклодувный Murano
Но есть в лагуне и острова, где вода отвоевала у человека свою территорию. Теперь там остались только полуразрушенные строения…
Прибыли на Torcello. Тут моросит небольшой дождь. Гуляю по классическую принципу «між краплинками» (с)
Фактически с этого места и начиналась Венеция, когда в далеком 452 году сюда стали прибывать люди, бежавшие от вторжения гуннов. Город постепенно богател (торговля с Константинополем) и к 10-му веку насчитывал более 10 тыс.жителей.
Но в 12-м веке гавань Торчелло заилела и превратилась в зловонное болото. Торговля заглохла, жители бежали от малярии в Венецию, а большинство зданий было разобрано для строительства венецианских дворцов. В настоящее время на Торчелло живёт не более 60 рыбаков.
Иду вдоль канала вглубь острова
Ponte del Diavolo. Это второй из сохранившихся мостов без перил (первый мы уже видели в самой Венеции) и у него есть своя легенда. Полюбила как-то девушка из аристократической венецианской семьи простого австрийского офицера. Семья девушки была против их союза, поэтому молодые встречались тайком. Но вот однажды пришла трагическая весть – офицер погиб в бою. Бедная девушка не могла не есть, не спать и обратилась за помощью к ведьме.
Ведьма согласилась помочь венецианке, заключив договор с дьяволом - тот поспособствует воссоединению влюбленных, а ведьма принесет ему в оплату души семи некрещёных детей. Местом воссоединения влюбленных назначили мост в Торчелло. И вот в назначенный час, с помощью ключей от времени и пространства, влюбленные наконец-то встретились.
В Сочельник дьявол пришел на мост за своей платой, но ведьма не явилась, так как была убита за несколько дней до этого. С тех пор, каждый год, в канун Рождества, дьявол в образе черного кота поднимается на этот мост и ждет своей платы.
Выхожу к центру города, где находятся все главные достопримечательности острова. Удивительное зрелище. Трава растёт там, где когда-то кипела городская жизнь, в заброшенных дворах раскинулись кусты и деревья, а сам городской пейзаж словно бы замер в ожидании чего-то.
В центре площади расположился каменный трон, который называют троном Аттилы, хотя достоверно неизвестно, бывал ли здесь Аттила. Естественно, теперь на нем активно восседают туристы, особенно девушки - по поверьям, тот, кто посидит нем обязательно сыграет свадьбу в течение года. По другим трактовкам - сидение на троне приносит счастье всем желающим ))
Часть экспозиции Museo Provinciale di Torcello расположена прямо под открытым небом, рядом с музеем. Так что вы можете полюбоваться историческими экспонатами совершенно бесплатно.
Тут же, на площади, расположена Chiesa di Santa Fosca, которая составляет комплекс со стоящей рядом Базиликой. Построена она была ещё в 11-м веке, оформлена довольно скромно. Вход свободный.
И, наконец, то, ради чего на остров приезжает большинство туристов - Basilica di Santa Maria Assunta. Вход 5 евро и уже традиционное «no photo». Отдельно можно подняться на колокольню, чтобы посмотреть на остров с высоты (только выбирайте для этого солнечную погоду :))).
Базилика считается одной из самых старых храмов в Венеции. Она была заложена в 639 году. От первоначального здания сохранились только остатки фундамента, части стены и баптистерия. Современный облик собор обрел в 11-м веке, тогда же возвели и колокольню.
Внутреннее убранство базилики резко контрастирует с её внешней строгостью и аскетичностью. Внутри она воздушная, светлая и наполнена потрясающими мозаиками византийской школы, которые датируются 12-м веком.
Центральный неф украшает фигура Марии с младенцем. Сияющий золотой фон оттеняет фигуру Богоматери закутанную в темные одежды. Её лик печален и добр. За счет выпуклого купола, возникает удивительное ощущение того, что она действительно смотрит на тебя сверху.
Напротив огромная, на всю стену, мозаика с изображением Страшного суда. Тут до бесконечности можно рассматривать детали, угадывать сюжеты и идентифицировать грехи ))) Оторваться от созерцания просто невозможно!
Справа от центрального нефа расположился ещё один купол с традиционным сюжетом – Христос восседает на троне, рядом Архангелы Михаил и Гавриил.
В базилике какая-то своя, совершенно особенная атмосфера. Тут тихо и как-то умиротворенно. А мозаика, кажется, вся светится изнутри. И это в пасмурную погоду! Можно только себе представить как вся картина «загорается», когда сюда попадают лучи солнца… Потрясающее место, которое стоит того, что бы увидеть его собственными глазами!
Ещё одна местная достопримечательность, которую настойчиво рекомендуют к посещению – Taverna Tipica Veneziana.
Заказываю себе fritto misto (ассорти из морепродуктов, обжаренных в кляре) и понимаю, что жизнь точно удалась ))) Кстати, тарелка тут тоже съедобная!
Вспоминаю текст Бродского (правда, он его писал про Fondamenta Nuove, но у каждого своё место для счастья))) ….Я вдруг понял: я кот. Кот, съевший рыбу. Обратись кто-нибудь в этот момент, я бы мяукнул. Я был абсолютно, животно счастлив…
Как же, как же - томик белого сухого к морепродуктам почитать - самое оно :) На фото в изящном ̶б̶о̶к̶а̶л̶е̶ стакане как раз местное рrosecco налито ;)
Как приятно вновь «пройтись» по знакомым местам. И с удовольствием еще раз прочитать о них. :) Правда, в «карнавальную» поездку еще не было ни навигаторов, ни MAPS.ME. А была в руках карта города, в которой, как я успешно убедилась, масштаб не соответствовал реальному – возле гетто пришлось долго «крутиться», разыскивая небольшой переулок, а в районе Кастелло умудрилась заблудиться, держа эту карту в руках. :))
illusia, я даже с MAPS.ME умудрилась пару раз поблукать :) Что уж говорить о визитах в город с бумажной картой в руках... Тогда выручали только указали к основным достопримечательностям, по ним можно было хотя бы общее направление движение понять )))
Возвращаюсь в город. Венецианская церковь Santa Maria Formosa была построена в 7-м веке, пережила пожар и несколько реконструкций, пока не обрела свой нынешний вид в конце 15-го века.
Забавная история связана с названием церкви. Однажды епископу Маньо случилось видение - пред ним предстала Богородица и велела построить храм. В общем, ситуация вполне типичная, история знает таковых тысячи, если бы не один нюанс - Святая Дева имела обличие женщины с довольно округлыми формами, то есть была очень даже «formosa» (дословно «полногрудая»). Деваться некуда, храм так и назвали – Марии Формозы. Хотя, для более консервативных верующих, историю названия церкви потом переиначил. По новой версии, Богородица предстала святителю в виде женщины в пышном одеянии, поэтому церковь и получила название Мария Формоза – т.е. «с прекрасными формами».
Изюминка храма – два фасада. Один из них возведен в середине 16-го века и его украшает статуя Винченцо Капелло, венецианского адмирала, прославившего в борьбе против турок.
На каменном основании Campanile Santa Maria Formosa, возведенной в 18-м веке, можно рассмотреть оригинальный и гротескный лик. Такие нарочито пугающие образы назывались mascherini и служили защитой от злых духов.
Chiesa di San Zaccaria основана еще в 9-м веке. Храм принадлежал монахам-бенедиктинцам, был богатым и всегда пользовался покровительством властей. В Средние века, каждый год, на Пасху, эту церковь посещал дож для вечерней молитвы.
На Сан Марко многолюдно. У Caffè Florian столпотворение, одни хотят лично посетить самое старое кафе в Италии, другие пытаются просто сфотографировать расположившуюся внутри публику.
Кафе «Флориан» было открыто Флориано Франческо 29 декабря 1720 года и называлось в ту пору «Alla Venezia Trionfante». Но все посетители предпочитали в разговорах называть кафе по имени его хозяина - «Флориан». Это была первая кофейня в Венеции, которую могли посещать не только мужчины, но и женщины. Бальзак в своё время писал, что «Флориан» является одновременно биржей, театральным фойе, читальным залом и исповедальней.
А вот ярмарку, которая должна была демонстрировать достижения венецианских мастеров я так ни разу полностью работающей и не застала, хотя декларировался режим её работы с 11 до 20.
В свободном доступе была только празднично украшенная гондола
Производство масок, обуви и текстиля, увы, были хронически закрыты
Провожу гондольную фотосессию на длинной выдержке (всегда мечтала сделать это фото :)))
И отправляюсь на вечерний круиз по Гранд каналу, благо проездной позволяет сегодня свободно кататься. Ну что вам сказать, Венеции бы у Будапешта поучиться вечерней иллюминации улиц, мостов и прочих культурных объектов. Потому как в реальности – везде темно и совсем не фотогенично. Единственная базовая точка для съемки, которую могу порекомендовать – это мост Риальто.
День 3. Ти вибрав маску, а вона тебе. Це ваша мить. Дай, Боже, не остання! Ґондоли чорні. Небо голубе. І ґондольєр співає про кохання. /Ліна Костенко/
Ранее утро. Уже традиционный променад по набережной Dorsoduro в сторону Сан Марко. Безоблачное небо как бы намекает на смену погоды. Ура! Здравствуй, солнечная Венеция!
На Ponte dell'Accademia аншлаг )) Фотографы встречают рассвет
Кстати, а вы знаете, как изготавливают венецианские маски? Гипсовая форма, смазанная изнутри масляной основой, заполняется слоем папье-маше. Полученная заготовка высушивается, шлифуется, затем в ней вырезают отверстия для глаз. А дальше начинается самое интересное – процесс декорирования. Тут уже фантазия Мастера ничем не ограничивается :)
Обратили внимание? Домашние любимцы тоже не чужие на этом празднике жизни ))
А так процесс фотографирования масок выглядит со стороны
Чуть в стороне от всеобщей масочной эпопеи скромно проходит свадебная фотосъемка
Костюмы роскошны! Предрассветная Венеция прекрасна! Во сколько же Вы вставали? Сколько тысяч фото сделали? ;)
Невольно вспоминаю вот эту всеобщую праздничную эйфорию на улицах и свои восторженные эмоции. Уезжая, купили с подругой по белой маске с учетом того, что я разработаю орнамент для них, а она раскрасит (у нее были акриловые краски). Так по сей день и лежит маска в ожидании. Вспоминаю о ней, когда вижу фото с карнавала. :))))
illusia, я вставала около 6-ти... Ну, чтобы к рассвету уже на Сан Марко оказаться :) А маску я тоже и купила, и поносить успела. Надеюсь, что ваша маска всё-таки дождется вдохновения хозяйки и обретет своё новое "лицо" ;)
Teatro La Fenice. Главный оперный театр Венеции, который открылся 16 мая 1792 года. В названии театра отражено то обстоятельство, что он несколько раз восстанавливался как феникс из пепла.
После последнего пожара театр открылся постановкой «Травиата» Джузеппе Верди (2003 год). Хотя, надо отметить, что премьера оперы тут в марте 1853-го прошла крайне неудачно, «Травиата» провалилась. Верди не простили новизну и посягательство на каноны, и только пару критиков оценили смелость композитора, приравняв его к деятелям «новой драмы».
Palazzo Contarini del Bovolo (сайт). Этот дворец был построен около 1499 года архитектором Джованни Канди.
Позже к нему была добавлена ажурная винтовая лестница с роскошными перилами и арками. Она соединяет в себе элементы готического, романского и византийского стиля. Эта лестница – настоящая изюминка здания (на венецианском диалекте «bovolo» буквально означает «улитка»).
Casa di Marco Polo. По виду это самый обычный дом и только табличка на доме свидетельствует о том, что когда-то здесь жил Марко Поло с семьей. Здание закрыто для посетителей.
*** Marco Polo - итальянский купец и путешественник, представивший историю своего путешествия по Азии в знаменитой «Книге о разнообразии мира» (13-й век). Несмотря на сомнения в достоверности фактов, изложенных в этой книг, она оказала значительное влияние на мореплавателей, картографов и писателей последующих веков. В частности, она была на корабле Христофора Колумба во время его поиска маршрута в Индию.
А я направляюсь к Rialto Mercato, который считается старейшим рынком Европы. Он открыт со вторника по субботу с 7-00 по 12-00.
В 1173 г. Венецианская республика упорядочила продажу рыбы специальным вердиктом, который установил правила торговли. Сохранилась белая мраморная табличка, которая указывает минимально допустимую длину рыбы для продажи.
Условно рынок состоит из двух частей - рыба и овощи/фрукты. Ну, фруктами нас не удивишь )) Разве что любимая клубника в феврале не дает пройти мимо. Вкусноооо :)
А вот познакомиться с ассортиментом рыбной части рынка было любопытно. Итак, La Pescheria или рыбное изобилие
В старые времена лицензию на торговлю рыбой на рынке выдавали только рыбакам со стажем не менее 20 лет
На этикетке продавец обязан указывать зону вылова по FAO и качество (свежая или размороженная)
Практически каждый здесь торгует рыбой, которая называется рыба Святого Петра
Парадокс, но в мире существует две абсолютно разные рыбы, которые называют рыбой Святого Петра. В Израиле таковой именуют тилапию, а вот у французов и итальянцев так принято называть совсем другой вид - Zeus faber (лат.). По обоим бокам этой рыбы расположено круглое чёрное пятно, которое по легенде является отпечатком пальца Апостола Петра, поймавшем zeus faber в Галилейском море.
Продолжаю свою поездку по Гранд каналу.
Жутковатый барельеф на одном из зданий
Підглядаю в кабину к капитану ))
Palazzo Loredan Vendramin Calergi. Был построен в начале 16-го века. В этом здании во время своих визитов в город останавливался немецкий композитор Рихард Вагнер, здесь же он и обрел вечный покой, скончавшись от сердечного приступа в возрасте 69 лет. На первом этаже дворца расположился музей его имени, а на втором этаже находится Casinо di Venezia.
Ponte degli Scalzi возведен по проекту Eugenio Miozzi. Получил своё название по имени церкви, которая расположена рядом. А вот церковь была названа в честь «босоногих» (итал. scalzi) кармелитских монахов, основавших её в 17-м веке.
Именно этот мост, прибыв в Венецию, вы увидите первым, он находится рядом с вокзалом и соединяет два района города Santa Croce и Cannaregio.
Chiesa di San Simeon Piccolo. Церковь была основана в 9-м веке, нынешний свой вид обрела в начале 18-го века. Считается одним из первых полностью неоклассических зданий в Италии
Так выглядит венецианское такси
Гранд канал (вид с моста)
Решаю сделать рекламную паузу перед дальнейшей прогулкой по городу. Кофе и фрителли мне в помощь. Что такое frittelle? Это знаменитые венецианские пончики, которые готовят, добавляя в тесто орехи, цукаты и изюм.
Обычно пончики до фотосессии не доживали, потому как я обнаружила в себе острую и неизлечимую «пончикозависимость» )))
Но иногда, модель всё-таки попадал в кадр в целом виде…
Ponte delle Guglie. Единственный каменный мост в Венеции с обелисками (гулье) по углам. Нынешняя постройка датируется 1777 годом.
Обратите внимание, что все мосты в Венеции со ступенями. В общей сложности на все мосты города приходится около 10 000 ступеней (интересно, кто их считал? ))). Хотя ступеньки не такое уж давнее изобретение, в Средние века мосты были плоскими, поскольку предназначались не только для людей, но и для лошадей. И только в 17-м столетии вышел указ о запрете появления лошадей в городе.
Помимо обычных мостов в Венеции существует множество частных мостиков - pontezelo, служащих для входа в дома.
Могу сказать по себе, что через пару дней гуляний по этим ступенчатым мостам и мостикам, мои ноги стали достаточно нецензурно выражаться в мой адрес ))) Так что если вы хотите подкачать ноги – вам точно стоит пожить в Венеции! ;)
По дороге обращаю внимание на необычный продукт с овощных раскладок, который никогда раньше не видела. Уже вернувшись домой, выяснила, что это Radicchio Rosso di Treviso – разновидность цикория, которую используют как для салатов, так и для приготовления горячих блюд.
Короткий экскурс в историю. В 15-м веке в Европе началась антиеврейская компания, возглавляемая тогдашним «оплотом христианства» Испанией. И уже в 1516 году сенат Венеции издал указ о переселении всех евреев, проживавших в те времена в городе и его окрестностях, в район Cannaregio. Так возникло первое еврейское гетто.
Этот район - остров, со всех сторон окруженный каналами. С остальными частями города его соединяли три моста с воротами, обязательно закрывавшимися на ночь. Поначалу выходить за пределы гетто имели право только врачи, в дальнейшем его было разрешено покидать и другим жителям, но только в специальном головном уборе и с желтой меткой на одежде. Евреям запрещалось заниматься определенными ремеслами и искусствами, в частности строить, поэтому синагоги на территории гетто возводились архитекторами-христианами.
Главной проблемой гетто был недостаток места. Когда в 16-м веке население этой крошечной территории превысило 5000 человек, гетто, не имея возможности расширяться, начало быстро расти вверх. Некоторые дома достигали восьми этажей и в масштабах Венеции, да ещё по тем временам, казались практически небоскрёбами.
До нашего времени на территории гетто сохранилась надпись на каменной плите о наказании евреев, тайно соблюдавших иудейские обряды. В этом месте установлен мемориал жертвам холокоста, автором которого является известный скульптор Arbit Blatas.
Гуляю дальше. Обращаю внимание, что у нас машины возле домов ставят, а у них лодки везде припаркованы ))
И скорая помощь своя имеется, тоже плавучая
Балконные растения
Оригинально кто-то бюст установил – прямо на подоконнике ))
В коллекцию дверных ручек
Городская легенда. В 1113 году из Мореи (так в Средние века назывался греческий полуостров Пелопоннес) в Венецию приехали братья Мастелли. Они торговали шелком и пряностями, и очень быстро разбогатели. Только репутация у братьев в городе была дурная, они слыли пройдохами и обманщиками.
Однажды к братьям зашла незнакомая женщина и рассказала, что после смерти мужа ей отошла лавка в центре города и теперь ей придётся заниматься торговлей тканями самой. Старший из братьев, Риоба, быстро сообразил, что женщина ничего не понимает в коммерции, а потому ей можно запросто всучить товар похуже и подороже. Он стал нахваливать дешёвую ткань, приговаривая: «Пусть Господь превратит мою руку в камень, если я обманываю». «Пусть будет так!» – согласилась женщина. Она протянула Риобе дукаты, но как только тот взял их в ладонь, рука стала каменеть. Вслед за Риобой стали каменеть и его братья. Дальше легенда расходится в трактовках – по одной версии, этой женщиной была сама Святая Магдалена. По другой, вдова просто попросила Святую заступиться за неё.
Так или иначе, но теперь окаменевшие братья украшают собой небольшую Сampo dei Mori. Самым известным из статуй считается стоящий на углу Риоба, неприятности которого продолжились уже в 19-м веке, когда он лишился своего носа и получил взамен новый и несуразный - непропорционально большой, да ещё из чёрного металла.
В 2010 году Венеция была потрясена - у Риобы украли голову. Некоторое время город буквально стоял на ушах, но всё кончилось благополучно - голову вскоре нашли в одном из каналов и вернули на место.
Два других брата – Афани и Санди - стоят на фасаде, протянувшемся вдоль Сampo dei Mori.
А вот с четвёртой статуей, расположенной чуть дальше по набережной, до сих пор сплошные неясности. Кто-то видит в нём ещё одного Мастелли, четвёртого брата – Сьора, кто-то - их слугу, а кто-то - не имеющего ничего общего с семейством - мавра в огромном тюрбане.
Palazzo Mastelli o del Cammello или Дом Верблюда. Прозвище своё он получил благодаря настенному барельефу с изображением человека, ведущего верблюда с огромным тюком на спине.
По легенде, торговец и его верблюд исчезают один раз в году - в полночь на Богоявление, чтобы возвратиться на своё место уже на следующее утро.
Chiesa della Madonna dell'Orto. Изначально церковь была посвящена святому Христофору, а своё название получила после того как в близлежащем огороде (orto) была найдена статуя Мадонны, которой приписывают чудодейственные свойства.
Имя церкви нераздельно связано с Tintoretto. В храме расположена гробница великого художника, который был прихожанином этой церкви. Здесь же находится несколько картин живописца.
Внутри традиционное для Венеции «no photo». Сфотографировала только общий вид через входную дверь.
А брущатка возле церкви такая, фактурная… Истоптанная тысячами ног, омытая тысячами дождей, изъеденная временем и покрытая мхом…
Ponte Chiodo. Единственный из сохранившихся в Венеции мост без перил (другой подобный находится на острове Торчелло – мы его сегодня ещё увидим). Вообще ничего необычного в такой конструкции нет, поскольку раньше абсолютно все венецианские мосты были без перил и парапетов. Они появились - из соображений безопасности - только в 19-м столетии.
Сalle Varisco. Это самая узкая в Венеции улица, её ширина 52 см. Если захотите прогуляться по ней, убедитесь, что никто не движется навстречу, потому как в противном случае вам придется «сдавать назад».
А выходит эта улочка прямо на канал
Галантный monsieur любезно согласился попозировать мне, дабы наглядно продемонстрировать ширину Сalle Varisco.
Есть в Венеции ещё одна местная «фишка» - это pozzo veneziano или, проще говоря, колодцы. Только pozzo не являлись колодцами в привычном нам смысле слова - они не добывали воду из земельных недр, а собирали и накапливали дождевую воду.
Как это работало? Вокруг колодца прямо на площади или на улице сооружалось несколько люков диаметром около 15 сантиметров, через которые дождевая вода попадала внутрь и, пройдя через очистительную систему на основе глиняных и песчаных фильтров, поступала в главный резервуар-шахту, то есть в сам колодец. Схема отсюда.
Там, где колодезная скважина выходила наружу, строилась декоративная каменная «насадка» в виде цилиндра, как правило, из белого камня, называвшаяся vera. Сверху их накрывали металлическими крышками, которые запирались на ночь и открывались утром. За качеством воды строго следили как приходские священники, так и специально организованные службы.
К середине 19-го века, когда в Венеции появилось более современное водоснабжение, в городе насчитывалось почти 7000 колодцев, из которых около 180 были общественными, а остальные - частными или монастырскими. Сейчас в Венеции сохранилось более 600 колодцев, но они уже не функционируют по своему прямому назначению.
yulia_yula, рада, что текст оказался полезным :) Надеюсь, что по ходу рассказа, вы ещё откроете для себя интересные места и достопримечательности.
P.S. Очень советую для передвижения по Венецию поставить любую навигационную программу на телефон, потому как заблудиться в городе не просто легко, а очень легко )) Я пользуюсь MAPS.ME
Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Вторым, не менее распространённым его названием, в соответствии со спецификой венецианского диалекта, является наименование San Zanipolo. Современное здание собора было построено в 1430 году и посвящено раннехристианским мученикам Иоанну и Павлу.
Базилика является и своего рода венецианским Пантеоном, в ней захоронено 25 дожей - больше, чем где бы то ни было ещё.
Перед базиликой, на площади, расположен monumento a Bartolomeo Colleoni - памятник знаменитому итальянскому военачальнику, который к тому же оставил городу крупную сумму денег на благотворительность. Бронзовый монумент построен в конце 15-го века и считается редким примером конной статуи эпохи Возрождения.
Со стороны канала к базилике примыкает Scuola Grande di San Marco, построенная братством Святого Марка в 1260 году. Однако в 1485 году здание было уничтожено сильным пожаром и потом долго отстраивалось. В скуоле размещались больница, приют и учебные помещения. Сейчас здесь находится городская больница.
*** Scuola (скуола) - это благотворительная организация, члены которой ежегодно делали взносы на определенные нужды. В Венеции было семь больших благотворительных скуол, численностью в несколько сотен человек. Такие общества существовали по всей Европе, но только в Венеции они действовали с одобрения государства как гражданские организации и несмотря на наличие святого-покровителя не имели связи с церковью.
И вариант от Canaletto, 1725 г. (источник)
Внутрь скуолы (на первый этаж) можно зайти совершенно свободно и полюбоваться деревянным потолком 16-го века и резными колонами. К сожалению, тут тоже «no photo», поэтому картинки взяла отсюда.
А я направляюсь в ещё одно необычное место Венеции – книжный магазин Libreria Alta Acqua (открыт ежедневно с 9-00 до 20-00). Здесь нет традиционных прилавков и витрин - книги просто сложены в высокие стопки, из них сооружены целые лабиринты, они находятся в бочках, ваннах, гондолах и ящиках
Можно взять понравившуюся книгу и почитать её с видом на канал
А те книги, что уже не продашь, составляют часть интерьера магазина. Так, можно смело подняться по книжной лестнице и попідглядать к соседям за забор ))
Нарочитая небрежность оформления, книги навалом, покосившиеся полки и двери создают ощущение некой сюрреалистичности происходящего. И да, отсюда не хочется уходить! Удивительное место…
Направляюсь на набережную Fondamenta Nuove, именно отсюда отправляются вапаретто к островам Венецианской лагуны.
Венецианские собачки очень элегантны :)
С набережной хорошо виден остров San Michele, который используется исключительно для захоронения венецианцев. Фактически – это остров-кладбище.
А у меня в планах поездка на остров Torcello (вапаретто № 12, расписание тут, городской проездной действует).
Fondamenta Nuove с воды
Остров San Michele поближе с Chiesa di San Michele in Isola на первом плане
Проплываем стеклодувный Murano
Но есть в лагуне и острова, где вода отвоевала у человека свою территорию. Теперь там остались только полуразрушенные строения…
Прибыли на Torcello. Тут моросит небольшой дождь. Гуляю по классическую принципу «між краплинками» (с)
Фактически с этого места и начиналась Венеция, когда в далеком 452 году сюда стали прибывать люди, бежавшие от вторжения гуннов. Город постепенно богател (торговля с Константинополем) и к 10-му веку насчитывал более 10 тыс.жителей.
Но в 12-м веке гавань Торчелло заилела и превратилась в зловонное болото. Торговля заглохла, жители бежали от малярии в Венецию, а большинство зданий было разобрано для строительства венецианских дворцов. В настоящее время на Торчелло живёт не более 60 рыбаков.
Иду вдоль канала вглубь острова
Ponte del Diavolo. Это второй из сохранившихся мостов без перил (первый мы уже видели в самой Венеции) и у него есть своя легенда. Полюбила как-то девушка из аристократической венецианской семьи простого австрийского офицера. Семья девушки была против их союза, поэтому молодые встречались тайком. Но вот однажды пришла трагическая весть – офицер погиб в бою. Бедная девушка не могла не есть, не спать и обратилась за помощью к ведьме.
Ведьма согласилась помочь венецианке, заключив договор с дьяволом - тот поспособствует воссоединению влюбленных, а ведьма принесет ему в оплату души семи некрещёных детей. Местом воссоединения влюбленных назначили мост в Торчелло. И вот в назначенный час, с помощью ключей от времени и пространства, влюбленные наконец-то встретились.
В Сочельник дьявол пришел на мост за своей платой, но ведьма не явилась, так как была убита за несколько дней до этого. С тех пор, каждый год, в канун Рождества, дьявол в образе черного кота поднимается на этот мост и ждет своей платы.
Выхожу к центру города, где находятся все главные достопримечательности острова. Удивительное зрелище. Трава растёт там, где когда-то кипела городская жизнь, в заброшенных дворах раскинулись кусты и деревья, а сам городской пейзаж словно бы замер в ожидании чего-то.
В центре площади расположился каменный трон, который называют троном Аттилы, хотя достоверно неизвестно, бывал ли здесь Аттила. Естественно, теперь на нем активно восседают туристы, особенно девушки - по поверьям, тот, кто посидит нем обязательно сыграет свадьбу в течение года. По другим трактовкам - сидение на троне приносит счастье всем желающим ))
Часть экспозиции Museo Provinciale di Torcello расположена прямо под открытым небом, рядом с музеем. Так что вы можете полюбоваться историческими экспонатами совершенно бесплатно.
Тут же, на площади, расположена Chiesa di Santa Fosca, которая составляет комплекс со стоящей рядом Базиликой. Построена она была ещё в 11-м веке, оформлена довольно скромно. Вход свободный.
И, наконец, то, ради чего на остров приезжает большинство туристов - Basilica di Santa Maria Assunta. Вход 5 евро и уже традиционное «no photo». Отдельно можно подняться на колокольню, чтобы посмотреть на остров с высоты (только выбирайте для этого солнечную погоду :))).
Базилика считается одной из самых старых храмов в Венеции. Она была заложена в 639 году. От первоначального здания сохранились только остатки фундамента, части стены и баптистерия. Современный облик собор обрел в 11-м веке, тогда же возвели и колокольню.
Внутреннее убранство базилики резко контрастирует с её внешней строгостью и аскетичностью. Внутри она воздушная, светлая и наполнена потрясающими мозаиками византийской школы, которые датируются 12-м веком.
Центральный неф украшает фигура Марии с младенцем. Сияющий золотой фон оттеняет фигуру Богоматери закутанную в темные одежды. Её лик печален и добр. За счет выпуклого купола, возникает удивительное ощущение того, что она действительно смотрит на тебя сверху.
Все фото из Базилики взяты тут (источник 1, источник 2)
Напротив огромная, на всю стену, мозаика с изображением Страшного суда. Тут до бесконечности можно рассматривать детали, угадывать сюжеты и идентифицировать грехи ))) Оторваться от созерцания просто невозможно!
Справа от центрального нефа расположился ещё один купол с традиционным сюжетом – Христос восседает на троне, рядом Архангелы Михаил и Гавриил.
В базилике какая-то своя, совершенно особенная атмосфера. Тут тихо и как-то умиротворенно. А мозаика, кажется, вся светится изнутри. И это в пасмурную погоду! Можно только себе представить как вся картина «загорается», когда сюда попадают лучи солнца… Потрясающее место, которое стоит того, что бы увидеть его собственными глазами!
Выхожу из собора и гуляю по окрестностям.
Ещё одна местная достопримечательность, которую настойчиво рекомендуют к посещению – Taverna Tipica Veneziana.
Заказываю себе fritto misto (ассорти из морепродуктов, обжаренных в кляре) и понимаю, что жизнь точно удалась ))) Кстати, тарелка тут тоже съедобная!
Вспоминаю текст Бродского (правда, он его писал про Fondamenta Nuove, но у каждого своё место для счастья))) ….Я вдруг понял: я кот. Кот, съевший рыбу. Обратись кто-нибудь в этот момент, я бы мяукнул. Я был абсолютно, животно счастлив…
Как приятно вновь «пройтись» по знакомым местам. И с удовольствием еще раз прочитать о них. :) Правда, в «карнавальную» поездку еще не было ни навигаторов, ни MAPS.ME. А была в руках карта города, в которой, как я успешно убедилась, масштаб не соответствовал реальному – возле гетто пришлось долго «крутиться», разыскивая небольшой переулок, а в районе Кастелло умудрилась заблудиться, держа эту карту в руках. :))
Возвращаюсь в город. Венецианская церковь Santa Maria Formosa была построена в 7-м веке, пережила пожар и несколько реконструкций, пока не обрела свой нынешний вид в конце 15-го века.
Забавная история связана с названием церкви. Однажды епископу Маньо случилось видение - пред ним предстала Богородица и велела построить храм. В общем, ситуация вполне типичная, история знает таковых тысячи, если бы не один нюанс - Святая Дева имела обличие женщины с довольно округлыми формами, то есть была очень даже «formosa» (дословно «полногрудая»). Деваться некуда, храм так и назвали – Марии Формозы. Хотя, для более консервативных верующих, историю названия церкви потом переиначил. По новой версии, Богородица предстала святителю в виде женщины в пышном одеянии, поэтому церковь и получила название Мария Формоза – т.е. «с прекрасными формами».
Изюминка храма – два фасада. Один из них возведен в середине 16-го века и его украшает статуя Винченцо Капелло, венецианского адмирала, прославившего в борьбе против турок.
На каменном основании Campanile Santa Maria Formosa, возведенной в 18-м веке, можно рассмотреть оригинальный и гротескный лик. Такие нарочито пугающие образы назывались mascherini и служили защитой от злых духов.
Гуляю дальше. Каналы. Улочки. Пополняю коллекцию дверных звонков.
Chiesa di San Zaccaria основана еще в 9-м веке. Храм принадлежал монахам-бенедиктинцам, был богатым и всегда пользовался покровительством властей. В Средние века, каждый год, на Пасху, эту церковь посещал дож для вечерней молитвы.
И вариант от Francesco Guardi, 18 век (источник)
Продолжение масочной фотосессии
На Сан Марко многолюдно. У Caffè Florian столпотворение, одни хотят лично посетить самое старое кафе в Италии, другие пытаются просто сфотографировать расположившуюся внутри публику.
Кафе «Флориан» было открыто Флориано Франческо 29 декабря 1720 года и называлось в ту пору «Alla Venezia Trionfante». Но все посетители предпочитали в разговорах называть кафе по имени его хозяина - «Флориан». Это была первая кофейня в Венеции, которую могли посещать не только мужчины, но и женщины. Бальзак в своё время писал, что «Флориан» является одновременно биржей, театральным фойе, читальным залом и исповедальней.
А вот ярмарку, которая должна была демонстрировать достижения венецианских мастеров я так ни разу полностью работающей и не застала, хотя декларировался режим её работы с 11 до 20.
В свободном доступе была только празднично украшенная гондола
Производство масок, обуви и текстиля, увы, были хронически закрыты
На главной сцене работает ди-джей
Народ подтанцовывает и подпевает ))
Провожу гондольную фотосессию на длинной выдержке (всегда мечтала сделать это фото :)))
И отправляюсь на вечерний круиз по Гранд каналу, благо проездной позволяет сегодня свободно кататься. Ну что вам сказать, Венеции бы у Будапешта поучиться вечерней иллюминации улиц, мостов и прочих культурных объектов. Потому как в реальности – везде темно и совсем не фотогенично. Единственная базовая точка для съемки, которую могу порекомендовать – это мост Риальто.
День 3. Ти вибрав маску, а вона тебе. Це ваша мить. Дай, Боже, не остання! Ґондоли чорні. Небо голубе. І ґондольєр співає про кохання. /Ліна Костенко/
Ранее утро. Уже традиционный променад по набережной Dorsoduro в сторону Сан Марко. Безоблачное небо как бы намекает на смену погоды. Ура! Здравствуй, солнечная Венеция!
На Ponte dell'Accademia аншлаг )) Фотографы встречают рассвет
Пустынные туристические тропы
Предрассветная Венеция прекрасна
А на Сан Марко уже не протолкнуться )))
Масочная феерия
Кстати, а вы знаете, как изготавливают венецианские маски? Гипсовая форма, смазанная изнутри масляной основой, заполняется слоем папье-маше. Полученная заготовка высушивается, шлифуется, затем в ней вырезают отверстия для глаз. А дальше начинается самое интересное – процесс декорирования. Тут уже фантазия Мастера ничем не ограничивается :)
Обратили внимание? Домашние любимцы тоже не чужие на этом празднике жизни ))
А так процесс фотографирования масок выглядит со стороны
Чуть в стороне от всеобщей масочной эпопеи скромно проходит свадебная фотосъемка
И опять, и снова маски ;)
Костюмы роскошны! Предрассветная Венеция прекрасна! Во сколько же Вы вставали? Сколько тысяч фото сделали? ;)
Невольно вспоминаю вот эту всеобщую праздничную эйфорию на улицах и свои восторженные эмоции. Уезжая, купили с подругой по белой маске с учетом того, что я разработаю орнамент для них, а она раскрасит (у нее были акриловые краски). Так по сей день и лежит маска в ожидании. Вспоминаю о ней, когда вижу фото с карнавала. :))))
Церкви. Каналы. Витрины. Отражения.
Teatro La Fenice. Главный оперный театр Венеции, который открылся 16 мая 1792 года. В названии театра отражено то обстоятельство, что он несколько раз восстанавливался как феникс из пепла.
После последнего пожара театр открылся постановкой «Травиата» Джузеппе Верди (2003 год). Хотя, надо отметить, что премьера оперы тут в марте 1853-го прошла крайне неудачно, «Травиата» провалилась. Верди не простили новизну и посягательство на каноны, и только пару критиков оценили смелость композитора, приравняв его к деятелям «новой драмы».
Palazzo Contarini del Bovolo (сайт). Этот дворец был построен около 1499 года архитектором Джованни Канди.
Позже к нему была добавлена ажурная винтовая лестница с роскошными перилами и арками. Она соединяет в себе элементы готического, романского и византийского стиля. Эта лестница – настоящая изюминка здания (на венецианском диалекте «bovolo» буквально означает «улитка»).
Casa di Marco Polo. По виду это самый обычный дом и только табличка на доме свидетельствует о том, что когда-то здесь жил Марко Поло с семьей. Здание закрыто для посетителей.
*** Marco Polo - итальянский купец и путешественник, представивший историю своего путешествия по Азии в знаменитой «Книге о разнообразии мира» (13-й век). Несмотря на сомнения в достоверности фактов, изложенных в этой книг, она оказала значительное влияние на мореплавателей, картографов и писателей последующих веков. В частности, она была на корабле Христофора Колумба во время его поиска маршрута в Индию.