По поводу эстонских рюкзаков. А нас учили, что первой вещью, которая укладывается в рюкзак, должен быть спальник. Его кладут так, чтобы он прилегал к спине. А на привалах все дружно усаживались на эту сторону своего рюкзака. Тут уж, к сожалению, не до бокалов :)
Ну, можно сказать, что к "испанской" части пути чувство обалдения от всего происходящего не притупилось, но стало чуть менее острым :-).
Вот насколько же по-разному люди и проходят Путь, и пишут о нем! В Вашем изложении, Polina_Sumy, он даже не выглядит чем-то физически тяжелым. Наоборот, приятный маршрут, с книжкой в руке :-))). Ну, разве что мизинчик пострадал :(. Но если честно, с трепетом жду первого дождя...
Жаль, что находясь в душевных переживаниях и под впечатлением от содеянного :-) Вами, немного упустила с самого начала рассмотреть повнимательнее окружавшие Вас красоты. И только теперь, в 139 раз перелистывая Вашу приключенческую повесть, обратила внимание на то, как строги и сдержанны церкви внутри. Голо даже, если сравнивать с нашими. Ну а живая жизнь, с зернохранилищами, пальмамЕ, лужайками-коровками, домиками с черепичной крышей - так все это здорово выглядит, что испано-португальская глубинка теперь становится вожделенной Меккой ;-).
По поводу альберге (или альбергов, не знаю, как правильно склонять). Рой практических вопросов. При ночлеге постельные принадлежности выдают или укладываешься в спальник (может, глупость спрашиваю, уж звыняйте)? Потом... Ну вот нужно в душ или там носочки простирнуть, а бебехи остаются в общей комнате? Фотик там, и т.д. И - ничего?
Еще для себя хочу уточнить такой момент: а почему визу Вы брали португальскую? Ведь по идее в Испании Вы провели бОльшее количество дней? Или я что-то не так понимаю?
Ну и поскольку сегодня День вышиванки, скажите, Вы же брали ее с собой? ;)
Синьора, сейчас у нового поколения рюкзаков ортопедические жесткие вкладки у спины, так что спальниками никто спину не охраняет :) Вообще, касательно рюкзаков - там сейчас целая научная отрасль работает над облегчением участи туристов (я пока рюкзак выбрала - гигабайты информации перечитала). Это я к чему, эстонским бокалам точно ничего не угрожало :)
staruha_izergil, по поводу церквей я тоже поражалась - сильный контраст с привычным нам богатым внутренним убранством храмов. В глубинку я и сама влюбилась. Как-то проще там всё, душевнее что-ли...
Альберги склоняет каждый на свой лад, так что любой вариант - правильный :) И в частных, и в муниципальных альбергах нам выдавали одноразовое постельное белье. Но одеяла есть не во всех муниципальных альбергах, поэтому народ тянет за собой спальники - чтобы спать тепло было.
Касательно безопасности. Я рюкзак спокойно оставляла в общей комнате и уходила гулять. А вот сумку с фотоаппаратом, деньгами и документами таскала везде с собой. На всякий случай :)
О визе. Видимо в моем изложении португальская виза кажется всем нелогичной. Ок. Давайте забудем всё, что я написала и вернемся к истокам )) Изначальные планы - прилет в Порту и отлет из Порту. Бронь двух мест проживания - перед Камино (три дня/две ночи) и после него, перед вылетом (одна ночь) в Порту. Дальше планируемое количество дней на Испанию с Португалией примерно одинаковое. Вопрос - на какую визу подавать документы, если есть уверенность (не сбывшаяся), что визу под Камино легко дадут? Я решила, что португальская логично вписывается...
Каюсь, вышиванку не брала :( Честно, было жалко её затаскивать в походных условиях. Но сегодня я честно присоединилась к всеобщему празднованию :)
Спасибо. Вышиванку, предполагала, следовало надевать в собор в Сантьяго :-) Что ж, если случится Вам еще раз пройти этот Путь, либо кто-то решится на него впервые (ааааа, а вдруг это буду я?!), давайте удивим испанцев национальным дресс-кодом? :-):-):-)
Polina_Sumy, если к этому дню я уже худо-бедно обвыклась с Вашим передвижением по Пути и мой "шаблон мировосприятия" стал понемножку приходить до тями, то крайним днем Вы его опять повергли в панику - а ведь действительно, дорога же может идти ВВЕРХ!!! А если еще и дождь?! :0
Ещё раз убеждаюсь - Ваше путешествие сродни подвигу! Восхищаюсь!
А природа и городки, действительно, хороши! А клубника! А вино! М-м-мммм... Может, не такой уж он и страшный - тот Путь?! ;)
staruha_izergil, мне ваша идея с вышиванкой нравится! Беру на вооружение :)
vasyusha, не, он точно не страшный - тот Путь :) Хотя вы абсолютно правы в том, что очень многое зависит от погоды. Дождь для пилигрима не есть хорошо.
alexorel, спасибо! Рада, что получается передать окружающие красоты...
Сегодняшнее утро не только темное, но и пасмурное. Срывается дождик. Не смотря на отсутствие солнца, идти легче не стало. Ау, второе дыхание, ты где?! )))
Пасмурное небо как главная фотомодель. Правда, оно прекрасно?
Дорога – это потрясающая аллегория человеческой жизни. Ты точно так же идешь по жизни с рюкзаком за плечами. Что в твоем рюкзаке? Не тащишь ли ты лишнего? С какой скоростью ты идешь? Успеваешь ли любоваться пейзажем вокруг? Что является стимулом для тебя – догнать и обогнать кого-то, прийти первым или просто дойти до цели?
В рекламной брошюрке эту часть Пути называют самой живописной. Поэтому готовимся наслаждаться окружающими красотами.
Строгий пограничный контроль. Куда идете? Что вкусненького несете? )))
При чем вот это огромное дружелюбие вопросами не ограничивается, а радостно закидывает лапы тебе на плечи и норовит расцеловать облизать ))))
Church of Santa Maria de Caldas. За время своего существования церковь претерпела несколько капитальных перестроек. Сейчас её самая древняя часть (апсида и западный фасад) датируется 12-м веком.
По старому римскому мосту через речку Umia входим в Caldas de Reis.
Город впервые упоминается во времена римской империи, в трудах греческого писателя Клавдия Птолемея под именем Aquis Celenis. А основание поселения приписывают кельтскому племени, которое и дало первоначальное имя городу.
В Средневековье поселение становится популярным местом для остановки пилигримов, которые идут в Сантьяго. Сегодня это ещё и термальный курорт, место для отдыха и релакса. Кстати, за открытие здесь термальных источников спасибо надо отправить в далекое прошлое – римлянам.
В самом центре Caldas de Reis как раз и находится старинный спа-отель Balneario Dávila с двумя горячими источниками у входа.
А рядом с источниками расположилась вот такая «задумана жіночка».
Parroquia de San Tomé. Была построена в 1890 г. из камней старой башни Urraca, которая в свою очередь прославилась тем, что здесь родился и какое-то время жил король Альфонсо VII. Отсюда и пошло нынешнее название города - Кальдас - из «королей». Сама церковь названа в честь святого Томаса Кентерберийского, который посещал эти места во время паломничества в Сантьяго в 12-м веке.
Пальмовая аллея возле собора
На улицах города
В «королевском» городе и фонари коронованные ))
А это ещё один римский мост – Bermaña. Он имеет три арки и частично сохранил старое покрытие.
По дороге захожу в кафе поставить печать и испить свою утреннюю чашку кофе. А тут оказывается целая комната отдана под наскальную живопись пилигримов )))
Причем как пишут на стенах – я понимаю, но как они пишут на потолке?!
Наши тоже отметились ))
И если вы думаете, что я смогла удержаться от участия в общей вакханалии, то вы слишком хорошо обо мне думаете )) Не, фото не будет ;)
Пока я неспешно пью кофе, в кафе вползают немцы, которые легко обогнали меня, хромающую, утром. Ещё и пошутили тогда, что такими темпами я долго до Сантьяго идти буду. Вооот, теперь представьте себе выражение их лиц, когда они меня в кафе увидели – бодрую и отдохнувшую )))
Здесь же в кафе, бармен просит разрешение сфотографировать меня для их странички в соц.сетях. Как же было приятно, уже вернувшись домой, найти себя среди сотен других пилигримов с гордой подписью «unha peregrina de Ucrania».
Но как там звучит девиз опытных каминовцев – Путь сам себя не пройдет! Нам тоже пора в дорогу…
В небольшом городке Carracedo, на окнах детского сада, вывешены пожелания доброго пути пилигримам на разных языках
А это, как я понимаю, цветущая пальма?
Веселый указатель опять заводит нас в лес.
А лес тут атмосферный. Кажется ему тысячи лет. Тут точно можно в естественных декорациях фильмы про гномов и хоббитов снимать
Первый раз за время Пути встречаю группу китайцев. Они задумчиво стоят возле указателя и решают главный философский вопрос Камино – идти ещё или свернуть в библиотеку, чтобы томик поэзии полистать… Не знаю, что решили китайцы, а я сворачиваю )))
Пасторально-пейзажная Испания
Небольшой городок Puentecesures. Предполагается, что поселение тут возникло вокруг построенного римлянами моста. В 12-м веке епископ Diego Gelmírez, используя судоходность Уллы, инициирует постройку верфи и первых трех кораблей.
По правой стороне – это местный промышленный гигант - завод Finsa, который занимается производством древесных плит
А идем мы с вами по ещё одной достопримечательности города - Ponte romana de Pontecesures. Это старый римский мост. По мнению некоторых историков, мост построили по личному распоряжению Октавиана Августа. Строение пережило несколько капитальных реконструкций, последняя была в 20-м веке.
Момент для удачного ракурса я проспала, поэтому в кадр попала только «задняя часть» моста
Финальный рывок и по бульвару Espolón я вхожу в Padrón.
Судя по рыбаку, речка точно не судоходная ))
Определяюсь с местом ночевки – сегодня это муниципальный Albergue de Peregrinos (адрес: Costanilla do Carmen). Цена 6 евро. Теперь можно идти знакомиться с городом!
Поселение на месте современного города Padrón существовало ещё во времена Римской империи, и его основание связывают с именем Ирия Флавия (первое название города). Но главная история Падрона связана с обретением мощей Святого Иакова (в испанском варианте звучит как Сантьяго). По легенде, после смерти Святого Иакова, два его ученика пришвартовали лодку с телом Иакова в Падроне. Потом мощи святого оказались в Сантьяго де Компостела, а его ученики остались проповедовать тут.
Fonte do Carme. Построен в 16-м веке, реконструирован в 18-м. Состоит из трех секций. Первая из них показывает «Virgen de los Dolores» - покровительницу рожениц. В центральной части изображен апостол Иакова, тело которого пришвартовалось сюда в лодке с учениками. А в верхней части мы видим Королеву Lupa, которая приняла крещение от апостола Иакова.
Convento do Carme. Построена в неоклассическом стиле над останками более раннего храма (ориентировочно 12-го века). Храм хранит свою главную реликвию, давшую название городу – рadrón, камень к которому пришвартовалась лодка Святого Иакова. Хотя ученые, проводившие исследование камня, относят эту реликвию к более раннему - римскому периоду и предполагают, что он использовался в религиозных целях задолго до обретения мощей Святого.
За Собором есть дорога, которая ведет на Santiaguiño do Monte или Monte de San Gregorio.
На горе установлена копия Падрона
Чуть дальше расположилась Capela de Santiaguiño do Monte. До реставрации храма в 1960 году, в центре часовни находилась могила каноника Георгия, который в 15-м веке построил эту часовню на свои собственные средства.
Тут же находиться источник. Легенда утверждает, что он появился в результате удара о землю посохом одного из праведников, который хотел напоить водой жаждущих. С 15-го века существует традиция, по которой каждый, кто выпьет из источника, может попросить о снятие с себя грехов.
Каменный крест с группой камней. Находится тут примерно с 16-го века и связаны с традицией паломников, подниматься от Собора по лестнице вверх, молясь о прощении грехов в каждом своём шаге. А на завершающем этапе верующие проходили к кресту и дополнительно проходили через три отверстия в группе камней. Эти отверстия являются символами – ада, рая (или славы) и чистилища.
Лично для меня осталось загадкой, через какие отверстия проходят верующие. Потому как там, через отверстия между камнями, может пролезть разве что сильно истощавший паломник.
На бульваре Espolón, который тянется вдоль реки, расположены памятники, посвященные национально значимым деятелям прошлого. Один из них - поэтесса María Rosalía de Castro, которая была важной фигурой галисийского романтического движения, известного сегодня как «Возрождение».
А эта фигура «Сборщицы перца» связана с ещё одной достопримечательностью Падрона - перцем (pimientos de Padrón). Он подается жареным на оливковом масле и присыпанным солью крупного помола. Считается, что первые семена перца завезли сюда монахи-францисканцы в 16-м веке из Мексики. С 1979 года в городе проходит популярный гастрономический фестиваль, посвященный перцу.
И это, правда, вкусно! Только я бы, не смотря на рекомендации официантки брать к перчику вино, рекомендовала его дегустировать с пивом /рубрика советы будущим пилигримам/ :))
Возвращаюсь в альберге. Народу много. Царит общее радостное настроение, ведь главная цель пилигрима – Сантьяго-де-Компостела уже в шаговой доступности. Сосед по кровати )), немец, глянув на мои ноги, притащил крем, который волшебным образом обещает заживить любые раны. Заодно накормил клубникой, потому что витамины )) Поляк напоил вином и гордо продемонстрировал своё знание русского выдав такую трёхэтажную тираду, что я вынуждена была признать – мой русский не так хорош )))
Теплый вечер. Люди со всего мира, зачем они тут? Немец шел подумать о жизни. Поляк, потому что приключение и весело. А ещё один сосед, испанец – идет в поиске новых друзей. Множество людей, разные цели, одна дорога.
На завтра обещают сплошной дождь. Галисия, похоже, решила оправдать своё звание самого дождливого региона Испании… Далі буде.
Улитка, переходящая дорогу. Капли дождя на листке. Старушка с кошелкой на мощеной улочке. Табличка "Щасливої дороги" в окне испанского детсада. Китайцы в раздумьях, что прочесть сегодня :-). И клубнично-винно-кремовое пилигримское братство... Какой длинный, насыщенный и замечательный день.
Ну что вам сказать? Украинские ноги к волшебству немецкого крема остались равнодушны ))) И только близость пешеходного финиша двигает мой организм в сторону темного и дождливого утра.
Выхожу из Падрона и попадаю в струю другого паломничества – улиточного. Они неспешно ползут по своим важным улиточным делам, поэтому приходится постоянно светить себе фонариком под ноги, дабы никого не травмировать )) В итоге, несколько раз чуть не потерялась сама ))
И да, у нас дождь. Сильный. С короткими паузами. Нет, в паузах дождь не прекращается. Он просто становится не таким интенсивным. По количеству фото сегодня можно сосчитать количество пауз. Потому как сделать фото под интенсивным дождем – без шансов, фотоаппарат намокает быстрее, чем я успеваю нажать на кнопку…
Когда организм проходил все режимы от «второго дыхания» до «автопилота» и сообщал об автоматическом выключении )) спасали кафе по дороге. Там не капало сверху, пахло выпечкой и свежесваренным кофе…
А потом опять была дорога. И дождливые пейзажи.
В основном мы шли вдвоем – дождь и я ))) Но нашу компанию периодами разбавляли другие пилигримы. Сначала мы познакомились с хрупкой немкой, которая легко несла на себе 10-ти килограммовый рюкзак. Потом встретили эстонцев (помните их бокалы на рюкзаке?). Теперь, когда мне будут рассказывать про прибалтийскую сдержанность, я буду вспоминать нашу эмоциональную встречу :))) А дорога, как и дождь всё не кончалась…
Минутка испанского креатива. Табличка, к тексту которой не нужен перевод )))
А как вам галисийские огородные пугала?
Ближе к финишу и указатели становятся масштабнее )))
И … теряю стрелки. Иду по безымянному и бесконечному проспекту. Людей нет. Есть только улица, уходящая куда-то в бесконечность. Начинаю думать, что я уже вышла из города и пошла дальше )))
Мысленно ругаю себя за неверно выбранную дорогу. А потом понимаю, что какую бы дорогу или направление я не выбрала – это и есть мой самый правильный путь. Да, у него будут свои плюсы и минусы. Но фишка в том, что выбрав этот вариант, ты не сможешь одновременно выбрать и другой. Ты можешь предположить, что было бы, если бы.… Но ты этого никогда не сможешь узнать точно. Поэтому все сожаления о неверном выборе лишь иллюзия. Любой вариант в момент его выбора становится единственно верным и самым лучшим для тебя. Просто потому, что других вариантов в твоей реальности больше не существует.
И пока я так философствую, возле меня материализуются ещё одни заблудившиеся пилигримы – китайцы. Совместными усилиями, после долгих плутаний и блуканий, дорога к вожделенному Catedral de Santiago de Compostela была найдена! Выхожу на площадь, вижу собор и … не испытываю по этому поводу ни одной эмоции.
Хотя нет, вру, испытываю сильное желание – очень хочется наконец-то высохнуть ))) Заселяюсь в Albergue The Last Stamp, адрес: Preguntoiro 10. Муниципальные альберги, как и муниципальные цены закончились. Теперь живу за 18 евро.
И пока в небесной канцелярии сделали паузу в поливании Галисии дождем, спешу познакомиться с городом. Итак, дубль 2. Santiago de Compostela. Во времена римлян на месте современного города располагалось … кладбище. А недалеко от кладбища находилось небольшое поселение. Свою известность город приобретает в период обретения мощей святого Иакова, покровителя Испании.
Из истории Падрона мы уже знаем про то, что двое учеников привезли тело апостола в Испанию. После мощи святого Иакова были перевезены в Сантьяго. В 896—899 годах король Альфонс III издал указ, по которому над мощами была построена небольшая церковь. В 997 году правитель Кордовского халифата разрушил город и церковь святого Иакова. Далее опять начинаются чудеса. Император Карл Великий видит сон – яркий звездный Млечный путь простирается к святому месту через Францию и Испанию, а Господь призывает Карла расчистить «звёздную» дорогу от мавров. Император повёл войска через Пиренеи и освободил Галисию.
В 12-м веке папа Каликст даровал паломникам право на получение индульгенции, что поставило Компостелу на одну ступень с Иерусалимом и Римом. Считают, что основные маршруты пилигримов сформировались примерно в 11-м веке и охватывали всю территорию Европы. Сантьяго получает прозвище «христианской Мекки».
Гуляю. С удивлением смотрю на не хромающих людей – ух ты, как это у них получается?! :)
Plaza de Cervantes. Сантьяго-де-Компостела тоже не обошлась без имени знаменитого автора Дон Кихота - в городе есть небольшая площадь, где установлен памятник Сервантесу. И да, трудно поверить, что много лет назад здесь гудели торговые ряды и полыхали костры инквизиции.
Площади. Улочки. Барельефы.
А вот монумент, посвященный ногам пилигримов неправильный! Где лейкопластырь на каждом пальце?! ))
Praza da Quintana. Небольшая площадь, которая так же носит название Литерариос, в честь испанских студентов, погибших в борьбе за независимость Испании. Верхняя её часть Quintana de Vivos — Квинтана Живых, а нижняя — Quintana de Mortos — Квинтана Мертвых (бывшее городское кладбище). Эти части соединены высокой лестницей.
Plaza de Platerias. Ещё одна небольшая уютная площадь с бывшим зданием Испанского банка (ныне городской музей) и старинным особняком Casa del Cabildo. Здание считается одним из лучших образцов барокко в Галисии. Было построено в 1758 году.
В центре площади бьет «лошадиный» фонтан Fuente de los Caballos, построенный в 1829 году. Этот фонтан изображает четырех лошадей, из пасти которых, струится вода. Именно этот фонтан, в своё время, вдохновил знаменитого поэта Федерико Гарсия Лорка, который, в свою очередь, посвятил ему целую поэму.
Church of San Fructuoso. Церковь посвящена епископу Таррагоны, который погиб мученической смертью. Здание построено в 18-м веке, в стиле барокко по проекту Lucas Ferro Caaveiro. Постройку ещё называют «Церковью 4-х оруженосцев» за четыре фигуры на фасаде, которые символизируют собой главные добродетели – благоразумие, справедливость, стойкость и умеренность.
Convento de San Francisco de Santiago. Был основан святым Франциском Ассизским во время его посещения Сантьяго-де-Компостела в 1214-м году. Земля, на которой был построен монастырь, была приобретена им у монаха за символическую ежегодную ренту — корзинку форели. Первоначальный монастырь не дошел да нас. То, что мы видим сегодня это более поздняя постройка в стиле барокко. Возле монастыря стоит огромный памятник Святому Франциску.
Самой известной гастрономической достопримечательностью города является миндальныйторт Сантьяго (tarta de Santiago). Он появился на свет ещё 200 лет назад и стал самым знаменитым изобретением местных кондитеров.
Такие мини-версии торта я на месте пробовала, а большой вариант домой привезла. Торт получил самое высокое одобрение всех дегустирующих!
Дальше направляюсь в офис пилигримов за своим сертификатом, который подтвердит прохождение Camino de Santiago. Адрес: Rúa Carretas, 33. Сайт http://peregrinossantiago.es/eng/pilgrims-office/where-we-are/. Открыт ежедневно, в сезон (с 1 апреля по 31 октября) с 8-00 до 21-00. Очередь жаждущих тянется с самой улицы. Смело выделяйте минимум час на процедуру оформления и получения компостелы.
Пока стою в очереди, раздается радостный крик: «Украина, привет!». Оглядываюсь – вчерашние знакомые, поляк с испанцем, улыбаются и машут мне руками. Приятноооооо )))
В офисе - электронное табло, где видно, к какой стойке надо подходить следующему в очереди. На стойке надо заполнить анкету - имя, фамилия, страна, ваш родной город, род вашей деятельности, точка начала пути и цель прохождения Камино (религиозная, религиозно-культурная или просто культурная). Тут можно посмотреть интересную помесячную статистику по дошедшим пилигримам http://peregrinossantiago.es/eng/pilgrims-office/statistics/?anio=2016&mes=4
Дальше получаете свою компостелу (бесплатно). Вдобавок к ней можно тут же купить тубус, чтобы не помять ваше сокровище (2 евро) и дополнительный сертификат, подтверждающий количество пройденных вами километров (3 евро). Сертификат о километраже не брала (всё таки один раз подъехала на автобусе, поэтому совесть не позволила приписать себе «не пройденные» км), а вот Анна взяла подтверждение своих честно протоптанных 260 км.
Monasterio de San Martin Pinario на Praza da Inmaculada. Это второе по религиозной значимости здание в Сантьяго после Собора Святого Иакова. Этот бенедиктинский монастырь, в котором сочетаются элементы ренессанса, барокко и неоклассицизма, был основан в 10 веке. На протяжении Средних Веков монастырь стремительно рос и к 15 веку превратился в самый богатый и главный монастырь Галисии. С 1868 года в стенах монастыря разместилась главная семинария Компостельского архиепископства.
Возвращаюсь на Praza do Obradoiro, историческое сердце города. Наблюдаю за пилигримами. Понимаю, что все дошедшие делятся на две категории – одни радуются, другие, как и я, недоуменно ждут этих самых радостных эмоций )))
Безусловная доминанта площади - Catedral de Santiago de Compostela. Но оставим пока подробное знакомство с Собором и прогуляемся по Praza do Obradoiro.
Colegio de San Jerónimo. Университетский колледж святого Иеронима, который также называют Колледжем Артистов, находится на южном окончании площади Obradorio. Колледж был основан в 13-м веке архиепископом Алонсо де Фонсека для бедных учеников и артистов в приюте на улице Асабачерия. Сохранился романский вход в колледж, который первоначально был входом в старую больницу, располагавшуюся здесь. Колледж просуществовал до 1840 года, а с 1980-ых годов тут располагается ректорат Университета Сантьяго-де-Компостела.
Сам Университет Сантьяго-де-Компостела относится к одним из наиболее старых в Европе. Он был основан в 1495 году как Школа грамматики Lope Gomez de Marzoa. В настоящее время в Университете Сантьяго обучается около 40 тысяч студентов.
Можно зайти в библиотеку университета. Внутри она выглядит как монастырское клаустро. В середине стоит памятник Алонсо де Фонсеке III, который был архиепископом Сантьяго де Компостелы и внес огромный вклад в развитие местной науки и образования.
Palacio de Rajoy. Расположился напротив Собора и был построен в духе неоклассицизма французским архитектором Карлосом Лемауром в 1766 году. Когда-то Рахой являлся церковным учреждением и резиденцией штатных священнослужителей кафедрального собора. Духовники здесь исповедовали паломников. В нижней части здания располагалась тюрьма. Сейчас во дворце работает Мэрия города.
Hostal dos Reis Catуlicos. Находится на севере площади Obradorio. Это здание было построено между 1501 и 1509 годами для организации больницы для паломников. Здание стало первым «общежитием» пилигримов, а помощь, которую оказывали здесь больным, отличалась высоким профессионализмом и позволяла лечить самые разные заболевания.
Сегодня в Приюте католических королей находится самый дорогой отель города под названием «Parador de Santiago» (стоимость номера тут стартует от 200 евро). Отель занесен в Книгу рекордов Гинесса как старейшая гостиница в мире.
Современная романская постройка длилась более века и была освящена в присутствии короля Альфонса IX в 1211 году. В 17-18 веках вид собора был существенно изменен. Средневековое здание было украшено множеством декоративных элементов, которые придали Собору новый барочный облик.
Разбираемся с фасадами Собора. Главный, который выходит на площадь – это западный фасад. Был построен в 18-м веке, чтобы защитить от разрушения один из самых значимых порталов всей романской архитектуры - Портик Славы (Pórtico de la Gloria), созданный Матео в 1188 году.
К сожалению, в наш визит Портик Славы выглядит так
Интересная информация для тех, кто попадет в Собор после реконструкции Портика. У подножия центральной колонны Портика находится скульптура мастера Матео, который стоит на коленях. С этой фигурой связана вековая традиция: нужно три раза удариться головой о голову скульптора, чтобы таким образом перенять часть его мудрости. Особенно эту традицию почитают студенты перед сдачей сессии )))
Северный фасад (Azabachería) выходит на Plaza de la Inmaculada. В 17 веке из-за пожара от старинного романского фасада остались лишь несколько рельефов. Этот фасад называется Вратами Рая и через него обычно входили в собор паломники.
Torre norte. Тут установлен древний ударный инструмент - Carraca, который сейчас не используется в литургиях. Раньше он играл в Страстную неделю, перед Пасхой, как символ траура по смерти Иисуса (вместо колокола).
Восточный фасад Собора (Quintana) имеет два входа. Первый вход на этом фасаде именуется Королевскими Вратами (Puerta Real), раньше через них входили монархи Испании. На фото – они крайние слева.
Второй и главный вход закрыт решеткой и открывается только в «Юбилейные годы» - это те года, в которые день Сантьяго (25 июля) приходится на воскресенье (следующий будет в 2021 год). Вокруг этого портала размещены 24 статуи апостолов и патриархов церкви, которые были созданы мастером романского стиля Матео (Maestro Mateo). Этот вход ведет в маленький дворик, где находятся Святые врата (Puerta Santa).
Что за чудеса? Почему открыт главный вход и Puerta Santa, ведь на дворе не 2021 год? Оказывается, 8 декабря 2015 года Папа Римский дал старт Юбилейному году Милосердия. В этот год открываются все Святые Двери во всех католических храмах мира. Puerta Santa тоже не стала исключением. И да, для верующих людей – если вам посчастливилось пройти через Святую Дверь, вы получаете свою индульгенцию - прощение всех ваших грехов.
Torre del Reloj. Также известна под названием Башня Беренгела (в честь архиепископа Беренгела де Ландория, который издал приказ о её строительстве). Башня изначально была построена в романском стиле, но позднее была частично перестроена в барочном.
У нас начинается очередная дождливая серия, поэтому Южный портал (или Портал Ювелиров, Portada de las Platerias), который представляет собой настоящую выставку скульптуры, у меня на фото представлен фрагментарно :)
По традиции, паломники, выходя из Южных ворот, оглядывались на фасад – посредине, между арками двух дверей, есть символ Христа. Но буквы поменялись местами: Альфа стала Омега, и наоборот. Это символ того, что для каждого паломника после Камино начинается новая жизнь.
Минутка полезной информации. Главная месса пилигримов проходит ежедневно в 12-00. На этой мессе оглашают всех пилигримов, которые за предыдущие 24-е часа пришли в Сантьяго. Конечно, упоминают не по именам – это было бы слишком долго, так как в среднем ежедневно прибывает около 800 паломников. Священник называет количество людей в каждой пришедшей группе, их родину и место старта.
Кроме того:
- по будним дням проводят две дополнительные мессы – в 9-00 и 19-30
- по субботам – в 10-00, 18-00 и 19-30
- по воскресеньям и праздничным дням – в 10-00, 13-15, 18-00 и 19-30
Меня дождь загнал в Собор за час до предполагаемой мессы в 19-30. И я вам скажу, если вы хотите слушать мессу сидя – где-то так и надо приходить. Ещё совет – занимайте места сборку от алтаря, в трансепте (зачем расскажу чуть ниже).
Внутри Собора
Альфа и Омега. Сочетание первой и последней букв греческого алфавита, которое является символом Бога, как начала и конца всего сущего.
Для верующих есть два знаковых места в Соборе. Первое, это зайти и поклониться мощам Апостола Иакова и его учеников. Снимать там нельзя. На входе есть светофор – когда вход разрешен – загорается зеленый свет. Вход на фото с левой стороны, ступени ведут вниз.
Второе, это подойти к статуе Апостола. Тут тоже нельзя фотографировать и установлен светофор на вход. Чтобы подойти к статуе надо подняться вверх по лестнице. Согласно многовековому ритуалу следует обнять статую и прошептать: «Друг, попроси за ….. Господа».
Ещё одна достопримечательность Собора – Botafumeiro (в переводе - испускающий дым). Это одно из самых больших в мире кадил. Оно прикреплено канатом к потолку и весит 62 кг. Для его наполнения требуется около 40 кг угля и ладана. Скорость, с которой это кадило пролетает над верующими, достигает 68 км в час (!!!). Что бы привести в движение Botafumeiro требуется восемь человек (tiraboleiros).
Само появления Botafumeiro датируется 11-м веком, когда было совершенно другое представление о гигиене. Сотни немытых паломников разносили жуткий смрад внутри Собора, и с этим запахом, согласно легенде, как раз и должно было изначально бороться ботафумейро.
Кадило используется в праздничные дни и по специальному заказу групп паломников. В 2016 году Botafumeiro так же гарантировано запускают каждую пятницу в 19:30. Вот ради того, чтобы увидеть всю траекторию полета этого чуда я и советовала садиться в трансепте Собора.
А Собор тем временем заполняется людьми. Ко мне подсаживается ещё один вчерашний знакомый – немец. Земля тут удивительно круглая. Постоянно встречаешь знакомых… Начинается месса. Объявляют дошедших пилигримов. Удивительно, но текст проповеди, который звучит на испанском языке, кажется, понятен всем. Может потому, что мы все пилигримы? А наша дорога называется жизнь… Очень трогательный момент, когда в конце проповеди все соседи пожимают друг другу руки в знак уважения и прощения.
Появляются tiraboleiros, которые будут управлять ботафумейро
А дальше эта махина проносилась мимо меня со свистом и на такой бешенной скорости, что фотоаппарат фокусироваться не успевал )))
На площади, недалеко от Собора, идет концерт какой-то местной группы. Останавливаемся послушать. Такой себе галисийский вариант «Океана Эльзы» )))
Выпить вина идем сюда http://www.petiscosdocardeal.com/. Немцу это место показал бразильский друг. Немец показал мне. Я рекомендовала Анне. Яркий пример сарафанного радио ))) Всё было очень вкусно.
Для немца Камино ещё не окончен. Он продолжит завтра свой пеший Путь на Край Земли, в Finisterre. Я тоже планирую попасть туда. Но уже на автобусе. Моё первое Camino de Santiago сегодня было завершено. Завтра я уже буду классическим турЫстом )) Правда, слегка хромающим и с рюкзаком за спиной )) Далі буде.
Polina_Sumy, Вы не просто «оживили» форум ТП – Вы взбудоражили его! :))
Слежу за путешествием… Первая же мысль в голове – с успешным окончанием пешего маршрута! 260 км пешком – это серьезно.
Вторая мысль – да-а-а-а… философским размышлениям Путь способствует, как ни одно происшествие в жизни… И даже окружающие «виды» не отвлекали. :)
Третья – она же и первая, и вторая, и «надцатая» – какие красивые фотографии! Рассматриваю и пересматриваю еще и еще… :) А «дождливые» невероятно притягивают – какая-то непостижимая аура у них, какая-то графичность, атмосферность. Особенно те, что начинаются с «рассвета». :)
Полина, так все-таки – «эмоций» у себя дождались? Или осознание уже пришло, когда вернулись домой? :)
ЗЫ. Как я поняла – украинские ножки предпочитают поддерживать национального производителя? :)))
Второе ЗЫ: А как торт (большой вариант домой привезла) в рюкзак упаковывали??
Polina_Sumy, самые искренние и восторженные поздравления! Вы сделали то, о чем большинство участников ТП раньше, наверное, и не задумывалось!
И вот по итогам похода интересно, а Вы, оглянувшись на ворота Южного портала, да и на весь пройденный Путь, чувствуете, что после Камино началась новая жизнь? Или ещё не улеглись эмоции и понять что-то определенное сложно?
Жаль, что завершающие дни были дождливыми. Пасмурное небо, конечно, прекрасно в образе "фотомодели" (тем более у такого мастера фотографии, как Вы ), но вот как природное являение, наверное, Божье наказание для пилигрима?! ;))) Хотя «unha peregrina de Ucrania» совсем не вяглядит уставшей или удрученной! Уж простите моё любопытство, не удержалась - посмотрела! :))
П.С. И хотя Путь пройден, дужечекаємо на оповідь подальших пригод. ;)))
illusia, спасибо вам! Касательно эмоций, то меня в итоге посетила даже не радость от достижения цели (ура, дошла!), а такая себе внутренняя удовлетворенность от того, что вообще решилась и пошла.
Украинские ноги, а особенно украинский мизинец, быстро реанимировались по прибытии на родную землю. Теперь точно могу утверждать, что дома даже воздух лечит :)
Торт покупала в плотной картонной упаковке и брала его как ручную кладь в самолет (в рюкзаке вино с портвейном ехало, там просто места не было :)))
vasyusha, огромное спасибо! Да, вы правы - дождь может и красив на фото, но вот идти под дождем - то ещё испытание :( Плюс, если задождило, то вещи нормально высушить невозможно. Так и ходишь - то очень мокрый, то просто мокрый, то слегка подсохший на ветру :)))
Началась ли новая жизнь? Я не знаю. Кардинальных разворотов по приезду я не совершила. Поменялось ли что-то внутри? Безусловно. Сейчас мне кажется, что Камино - это такой хороший способ познакомиться с самим собой. Хотя вроде ж и не "шишнадцать" и по идее должна уже себя хорошо знать :)
Вот как. Оказывается, уже финиш. А мне рассылка не пришла о новых сообщениях в теме :(. Но это все ерунда. Главное, что таки да, этот нереальный путь пройден. Как могло бы об этом быть у Высоцкого: "Весь мир тут в Соборе, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем, другим,у которых Камино еще впереди..."
Заметили, да, какие пространные комментарии пишут читатели? Просто и вправду потрясающе все: и выбор способа путешествия, и места, и сам этот Путь. Который, по всему, и дается всем по-разному. И уроки преподает всем особенные. Сказать Вам, Polina_Sumy, спасибо за Ваш рассказ - это значит ничего не скзать. Каждый пережил с Вами все эти дни. Каждый сто тыщ раз задал себе вопрос: "А я бы так смог?" Каждый продолжает искать на него ответ. И у каждого свой путь.
Iren48, нуууууу, касательно "дебет-кредит" - это смотря с какой стороны смотреть ;)
Фильм "Дикая" не видела, теперь обязательно посмотрю. Спасибо за рекомендацию!
Синьора, точно подмечено! Там в принципе вся Европа в древнеримских артефактах :)
Ну, можно сказать, что к "испанской" части пути чувство обалдения от всего происходящего не притупилось, но стало чуть менее острым :-).
Вот насколько же по-разному люди и проходят Путь, и пишут о нем! В Вашем изложении, Polina_Sumy, он даже не выглядит чем-то физически тяжелым. Наоборот, приятный маршрут, с книжкой в руке :-))). Ну, разве что мизинчик пострадал :(. Но если честно, с трепетом жду первого дождя...
Жаль, что находясь в душевных переживаниях и под впечатлением от содеянного :-) Вами, немного упустила с самого начала рассмотреть повнимательнее окружавшие Вас красоты. И только теперь, в 139 раз перелистывая Вашу приключенческую повесть, обратила внимание на то, как строги и сдержанны церкви внутри. Голо даже, если сравнивать с нашими. Ну а живая жизнь, с зернохранилищами, пальмамЕ, лужайками-коровками, домиками с черепичной крышей - так все это здорово выглядит, что испано-португальская глубинка теперь становится вожделенной Меккой ;-).
По поводу альберге (или альбергов, не знаю, как правильно склонять). Рой практических вопросов. При ночлеге постельные принадлежности выдают или укладываешься в спальник (может, глупость спрашиваю, уж звыняйте)? Потом... Ну вот нужно в душ или там носочки простирнуть, а бебехи остаются в общей комнате? Фотик там, и т.д. И - ничего?
Еще для себя хочу уточнить такой момент: а почему визу Вы брали португальскую? Ведь по идее в Испании Вы провели бОльшее количество дней? Или я что-то не так понимаю?
Ну и поскольку сегодня День вышиванки, скажите, Вы же брали ее с собой? ;)
Синьора, сейчас у нового поколения рюкзаков ортопедические жесткие вкладки у спины, так что спальниками никто спину не охраняет :) Вообще, касательно рюкзаков - там сейчас целая научная отрасль работает над облегчением участи туристов (я пока рюкзак выбрала - гигабайты информации перечитала). Это я к чему, эстонским бокалам точно ничего не угрожало :)
staruha_izergil, по поводу церквей я тоже поражалась - сильный контраст с привычным нам богатым внутренним убранством храмов. В глубинку я и сама влюбилась. Как-то проще там всё, душевнее что-ли...
Альберги склоняет каждый на свой лад, так что любой вариант - правильный :) И в частных, и в муниципальных альбергах нам выдавали одноразовое постельное белье. Но одеяла есть не во всех муниципальных альбергах, поэтому народ тянет за собой спальники - чтобы спать тепло было.
Касательно безопасности. Я рюкзак спокойно оставляла в общей комнате и уходила гулять. А вот сумку с фотоаппаратом, деньгами и документами таскала везде с собой. На всякий случай :)
О визе. Видимо в моем изложении португальская виза кажется всем нелогичной. Ок. Давайте забудем всё, что я написала и вернемся к истокам )) Изначальные планы - прилет в Порту и отлет из Порту. Бронь двух мест проживания - перед Камино (три дня/две ночи) и после него, перед вылетом (одна ночь) в Порту. Дальше планируемое количество дней на Испанию с Португалией примерно одинаковое. Вопрос - на какую визу подавать документы, если есть уверенность (не сбывшаяся), что визу под Камино легко дадут? Я решила, что португальская логично вписывается...
Каюсь, вышиванку не брала :( Честно, было жалко её затаскивать в походных условиях. Но сегодня я честно присоединилась к всеобщему празднованию :)
Спасибо. Вышиванку, предполагала, следовало надевать в собор в Сантьяго :-) Что ж, если случится Вам еще раз пройти этот Путь, либо кто-то решится на него впервые (ааааа, а вдруг это буду я?!), давайте удивим испанцев национальным дресс-кодом? :-) :-) :-)
Polina_Sumy, если к этому дню я уже худо-бедно обвыклась с Вашим передвижением по Пути и мой "шаблон мировосприятия" стал понемножку приходить до тями, то крайним днем Вы его опять повергли в панику - а ведь действительно, дорога же может идти ВВЕРХ!!! А если еще и дождь?! :0
Ещё раз убеждаюсь - Ваше путешествие сродни подвигу! Восхищаюсь!
А природа и городки, действительно, хороши! А клубника! А вино! М-м-мммм... Может, не такой уж он и страшный - тот Путь?! ;)
Фото пиллигримов в дождевиках напомнило старые времена, когда пленку в фотоаппарате меняли под покрывалом)))
А виды окрестностей - нереально хороши!!!
staruha_izergil, мне ваша идея с вышиванкой нравится! Беру на вооружение :)
vasyusha, не, он точно не страшный - тот Путь :) Хотя вы абсолютно правы в том, что очень многое зависит от погоды. Дождь для пилигрима не есть хорошо.
alexorel, спасибо! Рада, что получается передать окружающие красоты...
День 7 Пути. Barro – Caldas de Reis – Padron (29,7 км).
http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2009/06/CC08.CCENTRAL.Pontevedra-Caldasx2.pdf
http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2009/06/CC09-CALDAS-PADRON-Guiax2.pdf
Сегодняшнее утро не только темное, но и пасмурное. Срывается дождик. Не смотря на отсутствие солнца, идти легче не стало. Ау, второе дыхание, ты где?! )))
Пасмурное небо как главная фотомодель. Правда, оно прекрасно?
Дорога – это потрясающая аллегория человеческой жизни. Ты точно так же идешь по жизни с рюкзаком за плечами. Что в твоем рюкзаке? Не тащишь ли ты лишнего? С какой скоростью ты идешь? Успеваешь ли любоваться пейзажем вокруг? Что является стимулом для тебя – догнать и обогнать кого-то, прийти первым или просто дойти до цели?
В рекламной брошюрке эту часть Пути называют самой живописной. Поэтому готовимся наслаждаться окружающими красотами.
Строгий пограничный контроль. Куда идете? Что вкусненького несете? )))
При чем вот это огромное дружелюбие вопросами не ограничивается, а радостно закидывает лапы тебе на плечи и норовит расцеловать облизать ))))
Church of Santa Maria de Caldas. За время своего существования церковь претерпела несколько капитальных перестроек. Сейчас её самая древняя часть (апсида и западный фасад) датируется 12-м веком.
По старому римскому мосту через речку Umia входим в Caldas de Reis.
Город впервые упоминается во времена римской империи, в трудах греческого писателя Клавдия Птолемея под именем Aquis Celenis. А основание поселения приписывают кельтскому племени, которое и дало первоначальное имя городу.
В Средневековье поселение становится популярным местом для остановки пилигримов, которые идут в Сантьяго. Сегодня это ещё и термальный курорт, место для отдыха и релакса. Кстати, за открытие здесь термальных источников спасибо надо отправить в далекое прошлое – римлянам.
В самом центре Caldas de Reis как раз и находится старинный спа-отель Balneario Dávila с двумя горячими источниками у входа.
А рядом с источниками расположилась вот такая «задумана жіночка».
Parroquia de San Tomé. Была построена в 1890 г. из камней старой башни Urraca, которая в свою очередь прославилась тем, что здесь родился и какое-то время жил король Альфонсо VII. Отсюда и пошло нынешнее название города - Кальдас - из «королей». Сама церковь названа в честь святого Томаса Кентерберийского, который посещал эти места во время паломничества в Сантьяго в 12-м веке.
Пальмовая аллея возле собора
На улицах города
В «королевском» городе и фонари коронованные ))
А это ещё один римский мост – Bermaña. Он имеет три арки и частично сохранил старое покрытие.
А нас стрелки снова зовут в дорогу
Внезапно, на дереве в лесу … )))
По дороге захожу в кафе поставить печать и испить свою утреннюю чашку кофе. А тут оказывается целая комната отдана под наскальную живопись пилигримов )))
Причем как пишут на стенах – я понимаю, но как они пишут на потолке?!
Наши тоже отметились ))
И если вы думаете, что я смогла удержаться от участия в общей вакханалии, то вы слишком хорошо обо мне думаете )) Не, фото не будет ;)
Пока я неспешно пью кофе, в кафе вползают немцы, которые легко обогнали меня, хромающую, утром. Ещё и пошутили тогда, что такими темпами я долго до Сантьяго идти буду. Вооот, теперь представьте себе выражение их лиц, когда они меня в кафе увидели – бодрую и отдохнувшую )))
Здесь же в кафе, бармен просит разрешение сфотографировать меня для их странички в соц.сетях. Как же было приятно, уже вернувшись домой, найти себя среди сотен других пилигримов с гордой подписью «unha peregrina de Ucrania».
Но как там звучит девиз опытных каминовцев – Путь сам себя не пройдет! Нам тоже пора в дорогу…
В небольшом городке Carracedo, на окнах детского сада, вывешены пожелания доброго пути пилигримам на разных языках
А это, как я понимаю, цветущая пальма?
Веселый указатель опять заводит нас в лес.
А лес тут атмосферный. Кажется ему тысячи лет. Тут точно можно в естественных декорациях фильмы про гномов и хоббитов снимать
Первый раз за время Пути встречаю группу китайцев. Они задумчиво стоят возле указателя и решают главный философский вопрос Камино – идти ещё или свернуть в библиотеку, чтобы томик поэзии полистать… Не знаю, что решили китайцы, а я сворачиваю )))
Пасторально-пейзажная Испания
Небольшой городок Puentecesures. Предполагается, что поселение тут возникло вокруг построенного римлянами моста. В 12-м веке епископ Diego Gelmírez, используя судоходность Уллы, инициирует постройку верфи и первых трех кораблей.
По правой стороне – это местный промышленный гигант - завод Finsa, который занимается производством древесных плит
А идем мы с вами по ещё одной достопримечательности города - Ponte romana de Pontecesures. Это старый римский мост. По мнению некоторых историков, мост построили по личному распоряжению Октавиана Августа. Строение пережило несколько капитальных реконструкций, последняя была в 20-м веке.
Момент для удачного ракурса я проспала, поэтому в кадр попала только «задняя часть» моста
Нам прямо
Финальный рывок и по бульвару Espolón я вхожу в Padrón.
Судя по рыбаку, речка точно не судоходная ))
Определяюсь с местом ночевки – сегодня это муниципальный Albergue de Peregrinos (адрес: Costanilla do Carmen). Цена 6 евро. Теперь можно идти знакомиться с городом!
Поселение на месте современного города Padrón существовало ещё во времена Римской империи, и его основание связывают с именем Ирия Флавия (первое название города). Но главная история Падрона связана с обретением мощей Святого Иакова (в испанском варианте звучит как Сантьяго). По легенде, после смерти Святого Иакова, два его ученика пришвартовали лодку с телом Иакова в Падроне. Потом мощи святого оказались в Сантьяго де Компостела, а его ученики остались проповедовать тут.
Fonte do Carme. Построен в 16-м веке, реконструирован в 18-м. Состоит из трех секций. Первая из них показывает «Virgen de los Dolores» - покровительницу рожениц. В центральной части изображен апостол Иакова, тело которого пришвартовалось сюда в лодке с учениками. А в верхней части мы видим Королеву Lupa, которая приняла крещение от апостола Иакова.
Convento do Carme. Построена в неоклассическом стиле над останками более раннего храма (ориентировочно 12-го века). Храм хранит свою главную реликвию, давшую название городу – рadrón, камень к которому пришвартовалась лодка Святого Иакова. Хотя ученые, проводившие исследование камня, относят эту реликвию к более раннему - римскому периоду и предполагают, что он использовался в религиозных целях задолго до обретения мощей Святого.
За Собором есть дорога, которая ведет на Santiaguiño do Monte или Monte de San Gregorio.
На горе установлена копия Падрона
Чуть дальше расположилась Capela de Santiaguiño do Monte. До реставрации храма в 1960 году, в центре часовни находилась могила каноника Георгия, который в 15-м веке построил эту часовню на свои собственные средства.
Тут же находиться источник. Легенда утверждает, что он появился в результате удара о землю посохом одного из праведников, который хотел напоить водой жаждущих. С 15-го века существует традиция, по которой каждый, кто выпьет из источника, может попросить о снятие с себя грехов.
Каменный крест с группой камней. Находится тут примерно с 16-го века и связаны с традицией паломников, подниматься от Собора по лестнице вверх, молясь о прощении грехов в каждом своём шаге. А на завершающем этапе верующие проходили к кресту и дополнительно проходили через три отверстия в группе камней. Эти отверстия являются символами – ада, рая (или славы) и чистилища.
Лично для меня осталось загадкой, через какие отверстия проходят верующие. Потому как там, через отверстия между камнями, может пролезть разве что сильно истощавший паломник.
Возвращаюсь в город
На бульваре Espolón, который тянется вдоль реки, расположены памятники, посвященные национально значимым деятелям прошлого. Один из них - поэтесса María Rosalía de Castro, которая была важной фигурой галисийского романтического движения, известного сегодня как «Возрождение».
А эта фигура «Сборщицы перца» связана с ещё одной достопримечательностью Падрона - перцем (pimientos de Padrón). Он подается жареным на оливковом масле и присыпанным солью крупного помола. Считается, что первые семена перца завезли сюда монахи-францисканцы в 16-м веке из Мексики. С 1979 года в городе проходит популярный гастрономический фестиваль, посвященный перцу.
И это, правда, вкусно! Только я бы, не смотря на рекомендации официантки брать к перчику вино, рекомендовала его дегустировать с пивом /рубрика советы будущим пилигримам/ :))
Возвращаюсь в альберге. Народу много. Царит общее радостное настроение, ведь главная цель пилигрима – Сантьяго-де-Компостела уже в шаговой доступности. Сосед по кровати )), немец, глянув на мои ноги, притащил крем, который волшебным образом обещает заживить любые раны. Заодно накормил клубникой, потому что витамины )) Поляк напоил вином и гордо продемонстрировал своё знание русского выдав такую трёхэтажную тираду, что я вынуждена была признать – мой русский не так хорош )))
Теплый вечер. Люди со всего мира, зачем они тут? Немец шел подумать о жизни. Поляк, потому что приключение и весело. А ещё один сосед, испанец – идет в поиске новых друзей. Множество людей, разные цели, одна дорога.
На завтра обещают сплошной дождь. Галисия, похоже, решила оправдать своё звание самого дождливого региона Испании… Далі буде.
День 8 Пути. Padrón - Santiago de Compostela (24,9 км)
http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2009/06/CC10-PADRON-SANTIAGO-GUIAx2.pdf
Ну что вам сказать? Украинские ноги к волшебству немецкого крема остались равнодушны ))) И только близость пешеходного финиша двигает мой организм в сторону темного и дождливого утра.
Выхожу из Падрона и попадаю в струю другого паломничества – улиточного. Они неспешно ползут по своим важным улиточным делам, поэтому приходится постоянно светить себе фонариком под ноги, дабы никого не травмировать )) В итоге, несколько раз чуть не потерялась сама ))
И да, у нас дождь. Сильный. С короткими паузами. Нет, в паузах дождь не прекращается. Он просто становится не таким интенсивным. По количеству фото сегодня можно сосчитать количество пауз. Потому как сделать фото под интенсивным дождем – без шансов, фотоаппарат намокает быстрее, чем я успеваю нажать на кнопку…
Когда организм проходил все режимы от «второго дыхания» до «автопилота» и сообщал об автоматическом выключении )) спасали кафе по дороге. Там не капало сверху, пахло выпечкой и свежесваренным кофе…
А потом опять была дорога. И дождливые пейзажи.
В основном мы шли вдвоем – дождь и я ))) Но нашу компанию периодами разбавляли другие пилигримы. Сначала мы познакомились с хрупкой немкой, которая легко несла на себе 10-ти килограммовый рюкзак. Потом встретили эстонцев (помните их бокалы на рюкзаке?). Теперь, когда мне будут рассказывать про прибалтийскую сдержанность, я буду вспоминать нашу эмоциональную встречу :))) А дорога, как и дождь всё не кончалась…
Минутка испанского креатива. Табличка, к тексту которой не нужен перевод )))
А как вам галисийские огородные пугала?
Ближе к финишу и указатели становятся масштабнее )))
Вхожу в город
И … теряю стрелки. Иду по безымянному и бесконечному проспекту. Людей нет. Есть только улица, уходящая куда-то в бесконечность. Начинаю думать, что я уже вышла из города и пошла дальше )))
Мысленно ругаю себя за неверно выбранную дорогу. А потом понимаю, что какую бы дорогу или направление я не выбрала – это и есть мой самый правильный путь. Да, у него будут свои плюсы и минусы. Но фишка в том, что выбрав этот вариант, ты не сможешь одновременно выбрать и другой. Ты можешь предположить, что было бы, если бы.… Но ты этого никогда не сможешь узнать точно. Поэтому все сожаления о неверном выборе лишь иллюзия. Любой вариант в момент его выбора становится единственно верным и самым лучшим для тебя. Просто потому, что других вариантов в твоей реальности больше не существует.
И пока я так философствую, возле меня материализуются ещё одни заблудившиеся пилигримы – китайцы. Совместными усилиями, после долгих плутаний и блуканий, дорога к вожделенному Catedral de Santiago de Compostela была найдена! Выхожу на площадь, вижу собор и … не испытываю по этому поводу ни одной эмоции.
Хотя нет, вру, испытываю сильное желание – очень хочется наконец-то высохнуть ))) Заселяюсь в Albergue The Last Stamp, адрес: Preguntoiro 10. Муниципальные альберги, как и муниципальные цены закончились. Теперь живу за 18 евро.
И пока в небесной канцелярии сделали паузу в поливании Галисии дождем, спешу познакомиться с городом. Итак, дубль 2. Santiago de Compostela. Во времена римлян на месте современного города располагалось … кладбище. А недалеко от кладбища находилось небольшое поселение. Свою известность город приобретает в период обретения мощей святого Иакова, покровителя Испании.
Из истории Падрона мы уже знаем про то, что двое учеников привезли тело апостола в Испанию. После мощи святого Иакова были перевезены в Сантьяго. В 896—899 годах король Альфонс III издал указ, по которому над мощами была построена небольшая церковь. В 997 году правитель Кордовского халифата разрушил город и церковь святого Иакова. Далее опять начинаются чудеса. Император Карл Великий видит сон – яркий звездный Млечный путь простирается к святому месту через Францию и Испанию, а Господь призывает Карла расчистить «звёздную» дорогу от мавров. Император повёл войска через Пиренеи и освободил Галисию.
В 12-м веке папа Каликст даровал паломникам право на получение индульгенции, что поставило Компостелу на одну ступень с Иерусалимом и Римом. Считают, что основные маршруты пилигримов сформировались примерно в 11-м веке и охватывали всю территорию Европы. Сантьяго получает прозвище «христианской Мекки».
Гуляю. С удивлением смотрю на не хромающих людей – ух ты, как это у них получается?! :)
Plaza de Cervantes. Сантьяго-де-Компостела тоже не обошлась без имени знаменитого автора Дон Кихота - в городе есть небольшая площадь, где установлен памятник Сервантесу. И да, трудно поверить, что много лет назад здесь гудели торговые ряды и полыхали костры инквизиции.
Площади. Улочки. Барельефы.
А вот монумент, посвященный ногам пилигримов неправильный! Где лейкопластырь на каждом пальце?! ))
Praza da Quintana. Небольшая площадь, которая так же носит название Литерариос, в честь испанских студентов, погибших в борьбе за независимость Испании. Верхняя её часть Quintana de Vivos — Квинтана Живых, а нижняя — Quintana de Mortos — Квинтана Мертвых (бывшее городское кладбище). Эти части соединены высокой лестницей.
Plaza de Platerias. Ещё одна небольшая уютная площадь с бывшим зданием Испанского банка (ныне городской музей) и старинным особняком Casa del Cabildo. Здание считается одним из лучших образцов барокко в Галисии. Было построено в 1758 году.
В центре площади бьет «лошадиный» фонтан Fuente de los Caballos, построенный в 1829 году. Этот фонтан изображает четырех лошадей, из пасти которых, струится вода. Именно этот фонтан, в своё время, вдохновил знаменитого поэта Федерико Гарсия Лорка, который, в свою очередь, посвятил ему целую поэму.
Church of San Fructuoso. Церковь посвящена епископу Таррагоны, который погиб мученической смертью. Здание построено в 18-м веке, в стиле барокко по проекту Lucas Ferro Caaveiro. Постройку ещё называют «Церковью 4-х оруженосцев» за четыре фигуры на фасаде, которые символизируют собой главные добродетели – благоразумие, справедливость, стойкость и умеренность.
Convento de San Francisco de Santiago. Был основан святым Франциском Ассизским во время его посещения Сантьяго-де-Компостела в 1214-м году. Земля, на которой был построен монастырь, была приобретена им у монаха за символическую ежегодную ренту — корзинку форели. Первоначальный монастырь не дошел да нас. То, что мы видим сегодня это более поздняя постройка в стиле барокко. Возле монастыря стоит огромный памятник Святому Франциску.
Самой известной гастрономической достопримечательностью города является миндальный торт Сантьяго (tarta de Santiago). Он появился на свет ещё 200 лет назад и стал самым знаменитым изобретением местных кондитеров.
Такие мини-версии торта я на месте пробовала, а большой вариант домой привезла. Торт получил самое высокое одобрение всех дегустирующих!
Дальше направляюсь в офис пилигримов за своим сертификатом, который подтвердит прохождение Camino de Santiago. Адрес: Rúa Carretas, 33. Сайт http://peregrinossantiago.es/eng/pilgrims-office/where-we-are/. Открыт ежедневно, в сезон (с 1 апреля по 31 октября) с 8-00 до 21-00. Очередь жаждущих тянется с самой улицы. Смело выделяйте минимум час на процедуру оформления и получения компостелы.
Пока стою в очереди, раздается радостный крик: «Украина, привет!». Оглядываюсь – вчерашние знакомые, поляк с испанцем, улыбаются и машут мне руками. Приятноооооо )))
В офисе - электронное табло, где видно, к какой стойке надо подходить следующему в очереди. На стойке надо заполнить анкету - имя, фамилия, страна, ваш родной город, род вашей деятельности, точка начала пути и цель прохождения Камино (религиозная, религиозно-культурная или просто культурная). Тут можно посмотреть интересную помесячную статистику по дошедшим пилигримам http://peregrinossantiago.es/eng/pilgrims-office/statistics/?anio=2016&mes=4
Дальше получаете свою компостелу (бесплатно). Вдобавок к ней можно тут же купить тубус, чтобы не помять ваше сокровище (2 евро) и дополнительный сертификат, подтверждающий количество пройденных вами километров (3 евро). Сертификат о километраже не брала (всё таки один раз подъехала на автобусе, поэтому совесть не позволила приписать себе «не пройденные» км), а вот Анна взяла подтверждение своих честно протоптанных 260 км.
Monasterio de San Martin Pinario на Praza da Inmaculada. Это второе по религиозной значимости здание в Сантьяго после Собора Святого Иакова. Этот бенедиктинский монастырь, в котором сочетаются элементы ренессанса, барокко и неоклассицизма, был основан в 10 веке. На протяжении Средних Веков монастырь стремительно рос и к 15 веку превратился в самый богатый и главный монастырь Галисии. С 1868 года в стенах монастыря разместилась главная семинария Компостельского архиепископства.
Возвращаюсь на Praza do Obradoiro, историческое сердце города. Наблюдаю за пилигримами. Понимаю, что все дошедшие делятся на две категории – одни радуются, другие, как и я, недоуменно ждут этих самых радостных эмоций )))
Безусловная доминанта площади - Catedral de Santiago de Compostela. Но оставим пока подробное знакомство с Собором и прогуляемся по Praza do Obradoiro.
Colegio de San Jerónimo. Университетский колледж святого Иеронима, который также называют Колледжем Артистов, находится на южном окончании площади Obradorio. Колледж был основан в 13-м веке архиепископом Алонсо де Фонсека для бедных учеников и артистов в приюте на улице Асабачерия. Сохранился романский вход в колледж, который первоначально был входом в старую больницу, располагавшуюся здесь. Колледж просуществовал до 1840 года, а с 1980-ых годов тут располагается ректорат Университета Сантьяго-де-Компостела.
Сам Университет Сантьяго-де-Компостела относится к одним из наиболее старых в Европе. Он был основан в 1495 году как Школа грамматики Lope Gomez de Marzoa. В настоящее время в Университете Сантьяго обучается около 40 тысяч студентов.
Можно зайти в библиотеку университета. Внутри она выглядит как монастырское клаустро. В середине стоит памятник Алонсо де Фонсеке III, который был архиепископом Сантьяго де Компостелы и внес огромный вклад в развитие местной науки и образования.
Palacio de Rajoy. Расположился напротив Собора и был построен в духе неоклассицизма французским архитектором Карлосом Лемауром в 1766 году. Когда-то Рахой являлся церковным учреждением и резиденцией штатных священнослужителей кафедрального собора. Духовники здесь исповедовали паломников. В нижней части здания располагалась тюрьма. Сейчас во дворце работает Мэрия города.
Hostal dos Reis Catуlicos. Находится на севере площади Obradorio. Это здание было построено между 1501 и 1509 годами для организации больницы для паломников. Здание стало первым «общежитием» пилигримов, а помощь, которую оказывали здесь больным, отличалась высоким профессионализмом и позволяла лечить самые разные заболевания.
Сегодня в Приюте католических королей находится самый дорогой отель города под названием «Parador de Santiago» (стоимость номера тут стартует от 200 евро). Отель занесен в Книгу рекордов Гинесса как старейшая гостиница в мире.
Возвращаемся к Catedral de Santiago de Compostela. Открыт каждый день с 7-00 до 21-00. Сайт http://www.catedraldesantiago.es/
Современная романская постройка длилась более века и была освящена в присутствии короля Альфонса IX в 1211 году. В 17-18 веках вид собора был существенно изменен. Средневековое здание было украшено множеством декоративных элементов, которые придали Собору новый барочный облик.
Разбираемся с фасадами Собора. Главный, который выходит на площадь – это западный фасад. Был построен в 18-м веке, чтобы защитить от разрушения один из самых значимых порталов всей романской архитектуры - Портик Славы (Pórtico de la Gloria), созданный Матео в 1188 году.
К сожалению, в наш визит Портик Славы выглядит так
Интересная информация для тех, кто попадет в Собор после реконструкции Портика. У подножия центральной колонны Портика находится скульптура мастера Матео, который стоит на коленях. С этой фигурой связана вековая традиция: нужно три раза удариться головой о голову скульптора, чтобы таким образом перенять часть его мудрости. Особенно эту традицию почитают студенты перед сдачей сессии )))
Северный фасад (Azabachería) выходит на Plaza de la Inmaculada. В 17 веке из-за пожара от старинного романского фасада остались лишь несколько рельефов. Этот фасад называется Вратами Рая и через него обычно входили в собор паломники.
Torre norte. Тут установлен древний ударный инструмент - Carraca, который сейчас не используется в литургиях. Раньше он играл в Страстную неделю, перед Пасхой, как символ траура по смерти Иисуса (вместо колокола).
Восточный фасад Собора (Quintana) имеет два входа. Первый вход на этом фасаде именуется Королевскими Вратами (Puerta Real), раньше через них входили монархи Испании. На фото – они крайние слева.
Второй и главный вход закрыт решеткой и открывается только в «Юбилейные годы» - это те года, в которые день Сантьяго (25 июля) приходится на воскресенье (следующий будет в 2021 год). Вокруг этого портала размещены 24 статуи апостолов и патриархов церкви, которые были созданы мастером романского стиля Матео (Maestro Mateo). Этот вход ведет в маленький дворик, где находятся Святые врата (Puerta Santa).
Что за чудеса? Почему открыт главный вход и Puerta Santa, ведь на дворе не 2021 год? Оказывается, 8 декабря 2015 года Папа Римский дал старт Юбилейному году Милосердия. В этот год открываются все Святые Двери во всех католических храмах мира. Puerta Santa тоже не стала исключением. И да, для верующих людей – если вам посчастливилось пройти через Святую Дверь, вы получаете свою индульгенцию - прощение всех ваших грехов.
Torre del Reloj. Также известна под названием Башня Беренгела (в честь архиепископа Беренгела де Ландория, который издал приказ о её строительстве). Башня изначально была построена в романском стиле, но позднее была частично перестроена в барочном.
У нас начинается очередная дождливая серия, поэтому Южный портал (или Портал Ювелиров, Portada de las Platerias), который представляет собой настоящую выставку скульптуры, у меня на фото представлен фрагментарно :)
По традиции, паломники, выходя из Южных ворот, оглядывались на фасад – посредине, между арками двух дверей, есть символ Христа. Но буквы поменялись местами: Альфа стала Омега, и наоборот. Это символ того, что для каждого паломника после Камино начинается новая жизнь.
Минутка полезной информации. Главная месса пилигримов проходит ежедневно в 12-00. На этой мессе оглашают всех пилигримов, которые за предыдущие 24-е часа пришли в Сантьяго. Конечно, упоминают не по именам – это было бы слишком долго, так как в среднем ежедневно прибывает около 800 паломников. Священник называет количество людей в каждой пришедшей группе, их родину и место старта.
Кроме того:
- по будним дням проводят две дополнительные мессы – в 9-00 и 19-30
- по субботам – в 10-00, 18-00 и 19-30
- по воскресеньям и праздничным дням – в 10-00, 13-15, 18-00 и 19-30
Меня дождь загнал в Собор за час до предполагаемой мессы в 19-30. И я вам скажу, если вы хотите слушать мессу сидя – где-то так и надо приходить. Ещё совет – занимайте места сборку от алтаря, в трансепте (зачем расскажу чуть ниже).
Внутри Собора
Альфа и Омега. Сочетание первой и последней букв греческого алфавита, которое является символом Бога, как начала и конца всего сущего.
Для верующих есть два знаковых места в Соборе. Первое, это зайти и поклониться мощам Апостола Иакова и его учеников. Снимать там нельзя. На входе есть светофор – когда вход разрешен – загорается зеленый свет. Вход на фото с левой стороны, ступени ведут вниз.
Второе, это подойти к статуе Апостола. Тут тоже нельзя фотографировать и установлен светофор на вход. Чтобы подойти к статуе надо подняться вверх по лестнице. Согласно многовековому ритуалу следует обнять статую и прошептать: «Друг, попроси за ….. Господа».
Ещё одна достопримечательность Собора – Botafumeiro (в переводе - испускающий дым). Это одно из самых больших в мире кадил. Оно прикреплено канатом к потолку и весит 62 кг. Для его наполнения требуется около 40 кг угля и ладана. Скорость, с которой это кадило пролетает над верующими, достигает 68 км в час (!!!). Что бы привести в движение Botafumeiro требуется восемь человек (tiraboleiros).
Само появления Botafumeiro датируется 11-м веком, когда было совершенно другое представление о гигиене. Сотни немытых паломников разносили жуткий смрад внутри Собора, и с этим запахом, согласно легенде, как раз и должно было изначально бороться ботафумейро.
Кадило используется в праздничные дни и по специальному заказу групп паломников. В 2016 году Botafumeiro так же гарантировано запускают каждую пятницу в 19:30. Вот ради того, чтобы увидеть всю траекторию полета этого чуда я и советовала садиться в трансепте Собора.
А Собор тем временем заполняется людьми. Ко мне подсаживается ещё один вчерашний знакомый – немец. Земля тут удивительно круглая. Постоянно встречаешь знакомых… Начинается месса. Объявляют дошедших пилигримов. Удивительно, но текст проповеди, который звучит на испанском языке, кажется, понятен всем. Может потому, что мы все пилигримы? А наша дорога называется жизнь… Очень трогательный момент, когда в конце проповеди все соседи пожимают друг другу руки в знак уважения и прощения.
Появляются tiraboleiros, которые будут управлять ботафумейро
А дальше эта махина проносилась мимо меня со свистом и на такой бешенной скорости, что фотоаппарат фокусироваться не успевал )))
На площади, недалеко от Собора, идет концерт какой-то местной группы. Останавливаемся послушать. Такой себе галисийский вариант «Океана Эльзы» )))
Выпить вина идем сюда http://www.petiscosdocardeal.com/. Немцу это место показал бразильский друг. Немец показал мне. Я рекомендовала Анне. Яркий пример сарафанного радио ))) Всё было очень вкусно.
Для немца Камино ещё не окончен. Он продолжит завтра свой пеший Путь на Край Земли, в Finisterre. Я тоже планирую попасть туда. Но уже на автобусе. Моё первое Camino de Santiago сегодня было завершено. Завтра я уже буду классическим турЫстом )) Правда, слегка хромающим и с рюкзаком за спиной )) Далі буде.
Polina_Sumy, Вы не просто «оживили» форум ТП – Вы взбудоражили его! :))
Слежу за путешествием… Первая же мысль в голове – с успешным окончанием пешего маршрута! 260 км пешком – это серьезно.
Вторая мысль – да-а-а-а… философским размышлениям Путь способствует, как ни одно происшествие в жизни… И даже окружающие «виды» не отвлекали. :)
Третья – она же и первая, и вторая, и «надцатая» – какие красивые фотографии! Рассматриваю и пересматриваю еще и еще… :) А «дождливые» невероятно притягивают – какая-то непостижимая аура у них, какая-то графичность, атмосферность. Особенно те, что начинаются с «рассвета». :)
Полина, так все-таки – «эмоций» у себя дождались? Или осознание уже пришло, когда вернулись домой? :)
ЗЫ. Как я поняла – украинские ножки предпочитают поддерживать национального производителя? :)))
Второе ЗЫ: А как торт (большой вариант домой привезла) в рюкзак упаковывали??
Ух! Дошли все-таки!!! :)))
Polina_Sumy, самые искренние и восторженные поздравления! Вы сделали то, о чем большинство участников ТП раньше, наверное, и не задумывалось!
И вот по итогам похода интересно, а Вы, оглянувшись на ворота Южного портала, да и на весь пройденный Путь, чувствуете, что после Камино началась новая жизнь? Или ещё не улеглись эмоции и понять что-то определенное сложно?
Жаль, что завершающие дни были дождливыми. Пасмурное небо, конечно, прекрасно в образе "фотомодели" (тем более у такого мастера фотографии, как Вы ), но вот как природное являение, наверное, Божье наказание для пилигрима?! ;))) Хотя «unha peregrina de Ucrania» совсем не вяглядит уставшей или удрученной! Уж простите моё любопытство, не удержалась - посмотрела! :))
П.С. И хотя Путь пройден, дуже чекаємо на оповідь подальших пригод. ;)))
illusia, спасибо вам! Касательно эмоций, то меня в итоге посетила даже не радость от достижения цели (ура, дошла!), а такая себе внутренняя удовлетворенность от того, что вообще решилась и пошла.
Украинские ноги, а особенно украинский мизинец, быстро реанимировались по прибытии на родную землю. Теперь точно могу утверждать, что дома даже воздух лечит :)
Торт покупала в плотной картонной упаковке и брала его как ручную кладь в самолет (в рюкзаке вино с портвейном ехало, там просто места не было :)))
vasyusha, огромное спасибо! Да, вы правы - дождь может и красив на фото, но вот идти под дождем - то ещё испытание :( Плюс, если задождило, то вещи нормально высушить невозможно. Так и ходишь - то очень мокрый, то просто мокрый, то слегка подсохший на ветру :)))
Началась ли новая жизнь? Я не знаю. Кардинальных разворотов по приезду я не совершила. Поменялось ли что-то внутри? Безусловно. Сейчас мне кажется, что Камино - это такой хороший способ познакомиться с самим собой. Хотя вроде ж и не "шишнадцать" и по идее должна уже себя хорошо знать :)
Вот как. Оказывается, уже финиш. А мне рассылка не пришла о новых сообщениях в теме :(. Но это все ерунда. Главное, что таки да, этот нереальный путь пройден. Как могло бы об этом быть у Высоцкого: "Весь мир тут в Соборе, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем, другим,у которых Камино еще впереди..."
Заметили, да, какие пространные комментарии пишут читатели? Просто и вправду потрясающе все: и выбор способа путешествия, и места, и сам этот Путь. Который, по всему, и дается всем по-разному. И уроки преподает всем особенные. Сказать Вам, Polina_Sumy, спасибо за Ваш рассказ - это значит ничего не скзать. Каждый пережил с Вами все эти дни. Каждый сто тыщ раз задал себе вопрос: "А я бы так смог?" Каждый продолжает искать на него ответ. И у каждого свой путь.
Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО.