Сосна (по-болгарски "мура") Байкушева находится немного в стороне от дороги, на высоте 1930 м над уровнем моря. Это особый вид балканской сосны. Ее возраст — около 1300 лет. Почти что самое старое дерево в Болгарии (есть где-то еще дуб, которому 1700 лет).
Фото этой сосны я перед поездкой не смотрела, поэтому присутствовал элемент радостной неожиданности. С дороги Байкушеву муру рассмотреть сложно. Это оказалась не она, хотя табличка внизу как бы говорила: «Ищи!»
До лестницы с поломанными ступеньками надо было еще добраться по колено в снегу:
А вот и это чудо. Прикинула диаметр – где-то с человеческий рост. Википедия говорит – 2,2 м. Надеюсь, мне простят эту фотосессию. Снималось в эйфории. Наверно, не столько от сосны, сколько от сознания, что 4 км в гору еще по силам. И вообще, на такой высоте обычно самочувствие отличное.
«Мурочка» (в смысле, «сосенка»):
Боковые веточки толщиной с обычную сосну:
Целиком в кадр не помещается, только по частям:
А это из интернета:
За все время подъема в гору меня никто не обогнал и никто не шел навстречу. Силы идти дальше еще были, но время поджимало: канатка работает, кажется, до пяти часов. Надо было успеть на ней спуститься. Лыжники, насколько я поняла, могут спускаться самостоятельно по трассам. Но не уверена.
На ходу жуя бутерброд и яблоко, прошла еще метров 500 вверх:
А это уже на спуске. Не только утром, но и после полудня здесь тень:
Хотя «поляна» уже освещена:
Это место, с которого снималось, кстати, довольно опасное. Здесь без всяких ограждений начинается крутой спуск. Если поскользнешься, можно очень быстро оказаться в самом низу:
Прямо над головой:
А это уже из кабинки. Облака внизу. Это значит, что в городе пасмурно:
Рада, что понравилась сосна. А то в поездках обычно древние оливковые деревья встречаются. Кстати, из тех, что я видела, самая старая - в Черногории, 2000 лет. Кто больше?
Но внизу тоже временами проглядывало солнце. Церковь Света Троица:
Слева – вход на территорию церкви, справа – дом-музей Неофита Рильского, прямо – узенькая улица, ведущая в старый город:
Старый город выглядит так:
Это отель с рестораном:
В этот раз я в национальные ресторанчики не ходила. Как-то очень неуютно было идти туда одной. Там только или компании, или парочки. Нашла столовую самообслуживания, где поесть можно было очень быстро.
На границе с новым городом:
А это – центральная улица города:
Когда выпал снег, она приобрела такой вид:
После прогулки по горам мне надо было разобраться с экскурсиями. Но ни одного офиса турагентств, занимающихся автобусными экскурсиями, во всем городе нет. Некоторая «недружелюбность» проявляется и в том, что практически нет указателей и названий улиц.
Медленно как-то раскачиваются городские власти. В каком-то смысле это относится и к болгарам в целом. Непредприимчивые они, не любят новаций, как мне показалось. Если бы им не мешали, то жили бы они по старинке. Я не говорю, что это однозначно плохо.
Еще один момент. В магазинах во второй половине дня обычно уже нет хлеба. Есть выпечка. И большое разнообразие «кисело мляко». Твердых сыров относительно мало.
В супермаркете на лестнице одиноко стоит такой персонаж:
Кстати, на кассе в супермаркете была классическая ситуация с болгарским «да», когда они при этом отрицательно (в нашем понимании) качают головой. «Карточки принимаете?» - «Да.» Маленький ступор. Потом протягиваю карточку.
Вечерний вид города напоминает, что недавно были новогодние праздники:
И тут, как специально, привелось наблюдать настоящую романтическую сценку, когда рослый красавец-негр шел по улице с красивой розой, а потом зашел в магазинчик, где продавщицей работает его возлюбленная. Сколько было счастья в этой встрече. Магазинчик ярко освещался изнутри, а с улицы это выглядело как рождественское кино.
Тем временем с экскурсиями надо было что-то решать. Пришлось отправить СМС представителю принимающей стороны. Он в ответ написал, что весь день с утра занимался трансфером туристов, но вечером может приехать ко мне в отель. Так и договорились. Пока его ждала, наблюдала, как из соседнего дома вышел мужчина с большим псом и сел в машину. А пес остался на дороге, только поводок тянулся внутрь машины. Так они и поехали-побежали на вечернюю прогулку.
В Софию и Пловдив решила ехать самостоятельно, автобусом. В Софию из Банско ехать три часа, в Пловдив – четыре. Хуже, что автобусы обратно отправляются очень рано, около 14:00. Все расписания узнала еще дома, а на месте уточнила. Небольшая сложность в том, что Банско – не конечный пункт, а транзитный, и надо было выучить георафию –- названия окружающих Банско населенных пунктов.
Отправление из Банско очень рано, около 6-7 утра. Накануне, поговорив с хозяином отеля, убедилась, что входная дверь будет открыта (иногда выдают дополнительный ключ).
На улице темнота и пустота. И где-то посредине пути на автостанцию я заблудилась. Случайно вышла к реке, а это хороший ориентир. В общем, успела на автобус.
В Софии как минимум два автовокзала. Центральный и еще один, на окраине, куда приходит большинство автобусов из Банско. На центральный – только один подходящий. Зато оттуда недалеко пешком до центра.
Из недосмотренного летом были церковь Света София (ударение, кстати, на «о», и в названии города тоже) и Музей икон в крипте собора Александра Невского.
Церковь очень старая, 6 век:
Во время реставрации постарались сохранить ее первоначальный вид:
Через «окна» в полу можно увидеть фрагменты мозаик 4 века – остатки двух церквей, ранее находившихся на этом месте:
На территории собора Святой Софии находится могила Неизвестного Солдата (времен Первой мировой), охраняемая каменным львом:
Давно появилась мысль открыть специальную тему, посвященную каменным львам в разных городах и странах. Может, кто поддержит?
От церкви Света София до собора Александра Невского не больше 100 м. Но к этому времени погода окончательно испортилась, начался нудный зимний дождь.
Пишут, что собрание икон в крипте собора – одно из самых больших в Европе, а, следовательно, и в мире. Даже порадовалась, что летом мы были возле собора в понедельник – выходной день Музея икон. Полчаса на него мало. Я провела там полтора часа, а могла бы и больше, если бы время не поджимало. Билет стоит 6 лв. Входить сюда:
Особенно понравилось, как устроена большая экспозиция. Белые стены, удачный искусственный свет. Может создаться впечатление, что посетителей нет. Они есть, просто музей очень большой:
Возраст икон – от 2 до 8 веков. Происхождение в основном болгарское, но есть иконы и из Греции, Сербии, Иерусалима. В залах выставлено около 200 икон, отдельно – тематическая выставка, на которую меня не хватило.
Одна из самых старых икон – двусторонняя, из Несебра, 13-14 вв. С одной стороны – Богородица с пророками:
с другой стороны – Христос Пантократор, тоже с пророками:
Следующие две иконы сразу привлекли внимание отличием от остальных. Они из одной и той же церкви и написаны в 18 веке, несомненно, одним и тем же мастером. Даже поинтересовалась у смотрительницы: а где это Бобошево (там эта церковь)? Оказалось, что почти на дороге из Банско в Софию.
Эта икона из Бобошево недаром тогда привлекла внимание. Она, как оказалось, знаменитая: «Скорпион в традициях христианской иконописи олицетворят зло и является символом духовного искушения. Редчайшим примером изображения членистоногого является икона «Житие Дмитрия Солуньского» из церкви св. Димитрия, село Бобошево. Он изображен сидящим на высоком троне и попирающим ногами скорпиона. Слева над ним ангел, протягивающий ему венец мученической славы.»
Иван Рильский, основатель Рильского монастыря:
А это икона из Рильского монастыря:
«Контактная» икона из Иерусалима:
Ну, а рассматривание такой иконы может заменить просмотр кинофильма:
В общем, музей икон великолепный и стоило потратить на дорогу в общей сложности около восьми часов.
На обратном пути к автовокзалу набрала горячей минеральной воды из источника. Особых достопримечательностей больше не увидела, разве что Львиный мост, который под дождем не хотел «смотреться»:
А я прямо в растерянности... Не знаю, что понравилось больше. Горы. Или мУра (а может, мурА)? Или иконы, рассматривать которые можно бесконечно долго. Вобщем, слов нет. И как можно так здорово себе все организовать?! Вот главный вопрос.
Вася, собрание икон действительно обширное. Я уже предвкушаю "продолжение банкета" на Кипре, куда мы собираемся с Mariia2009. Правда, ее больше привлекают античные и доантичные времена. Мария обладает более развитым воображением, видит и чувствует историю по развалинам развалин (поездка в Карфаген тому свидетельство).
Фрау, спасибо за оценку "организаторских" способностей. Планировать поездки - любимое хобби. Пусть даже эти поездки обойдутся немного дороже, чем с помощью Василия Солодовника. А начался опыт с автобусных туров, когда приходилось восхищаться незаметной на первый взгляд организаторской работой хороших гидов.
Следующий день пасмурный, но по крайней мере без дождя. По плану – опять в горы. На этот раз пешком от отеля. Это приблизительно 4 км по дороге, а потом сколько получится по тропе (если она есть).
Тропа идет вдоль речки Демяница и ведет к хижине с таким же названием. С моей скоростью дойти до хижины я не рассчитывала, хотя в горах чудесным образом силы прибавляются.
Начинаться тропа должна в этом месте возле очередного поворота дороги на поляну с подъемниками (есть указатель):
Тут же и мост через Демяницу:
Летом тропа точно есть. А в январе вместо нее только две пары следов. Ну, мужские определились сразу. А вот вторые... Первая мысль: а вдруг волк? Потом заработала логика: волк вряд ли побежит по тропе. Собака? Не то, чтобы было страшно, но палку все-таки какое-то время в руках несла. Потом логика заработала снова: следы явно вчерашние, потому что животное не проваливалось в снег. А если бы бежало недавно, то следы были бы глубже. Как мои. Идти по подтаявшему непротоптанному снегу было непросто, но зато это было наедине с природой:
Сначала тропа шла по самому берегу речки:
Потом постепенно начала подниматься:
Прошла я немного, километра два, до большой поляны, на которой обнаружилась лесная часовня:
Спускаться вниз, в город, оказалось гораздо быстрее. Прощальный взгляд на Демяницу:
На следующий день – самая дальняя поездка, в Пловдив. Уж очень хотелось туда опять. Рейс ранний. Когда рассвело, обнаружилось, что дорога очень красивая, места за окном сказочные:
Вот только автобус довольно существенно опаздывал, на полчаса. Когда приехали в Пловдив, оказалось, что времени на прогулку пешком нет. Не успела эта мысль додуматься, как рядом оказалось пустое такси, и через 10 минут я уже возле старого города. На пять минут захожу в информационный туристический центр за картой. Она мне пригодится на будущее. Когда-нибудь еще раз сюда приеду. В Пловдиве (в отличие от Софии) еще очень много чего хочется посмотреть.
Летом не было времени зайти внутрь дома-музея Хиндляна – богатого армянского купца. Дом строился в 1835-1840 годах. Архитектура – типичная для домов эпохи болгарского Возрождения. Нетипична отделка – бело-голубые стены с нарисованными колоннами и пейзажами городов, которые посетил хозяин:
На первом этаже убранство комнат довольно скромное, если не считать роскошного вязаного покрывала:
На втором этаже пять комнат.
Эту комнату я про себя назвала «девичьей». Может быть, из-за утюга:
Центральное место на втором этаже занимает просторный салон:
Летом наружную стену убирали, и салон превращался в лоджию.
Портрет хозяина, Степана Хиндляна:
На стене, судя по всему, его родословная:
Мебель, как мне объяснил смотритель, вся 19-го века, но собрали ее в этот дом из других мест:
Ковер, можете мне поверить, вот такой величины. Его изготовили уже в 20 веке по специальному заказу для музея:
Скатерти – произведения искусства. Эта – из замшевых кусочков:
Потолок в салоне:
Самые ценные комнаты – «пейзажные». Вход туда огорожен. Посетителей, кроме меня, нет. И кажется, можно было бы подойти поближе, чтобы рассмотреть мост Риальто:
Снимок, который напоминает мне этот солнечный зимний день в Пловдиве:
Сразу вопрос по самостоятельной прогулке в лесу. А как Вы планиовали ориенироваться? В смартфоне есть какая-то специальная прога, или просто с помощью ГуглМапс? Но вообще конечно отважная Вы очень. В чужой стране, самосточтельно, по лесам и горам...
Теперь об увиденном. Дом купца очаровал. Да и сам Пловдив в Вашем рассказе выглядит очень дружелюбным и уютным. Спасибо в очередной раз!
У меня смартфона нет, и за границей я общаюсь только СМСками. В Болгарии интернет был не нужен. Да и жалко тратить на него время.
Обычно дома распечатываю ГуглМапс и OpenStreetMap. Всегда смотрю километраж, чтобы не замахнуться на невыполнимое. Бумажный вариант карт имеет два преимущества, причем второе даже важнее: 1) не сядут аккумуляторы; 2) можно наносить пометки, уточнения и т.д.
И я бумажные карты больше люблю. И бумажные путеводители :-). Из Вашего ответа (да из из самих Ваших рассказов) понятно, что Вы заранее детально планируете маршрут, а уже по месту вносите корректировки. Я вот пока так не умею. Но многому у Вас учусь. Спасибо.
Синьора, какой у Вас получился солнечный Пловдив!!! И не подумаешь, что дело было зимой, если бы не голые деревья и каток. ;)))
И, как обычно на Ваших замечательных фото, практически нет людей возле достопримечательностей! Как Вам это удается?! ;)
Ковры в Доме Хиндляна просто восторг!!! Особенно в "девичьей" комнате! Не могу оторваться! :))) И, как я понимаю, там есть и более старые, чем начало ХХ века?
Вася, что касается Пловдива, то там, наверно, туристов больше привлекают другие достопримечательности. Да и домов-музеев, более знаменитых, чем дом купца, там достаточно. В купеческом доме, действительно, я была единственным посетителем. Пожилой смотритель, которому было скучно, время от времени подходил ко мне и кое-что рассказывал. Отсюда и сведения. Более старые ковры, мне кажется, здесь не сохранились.
На следующий день очередь дошла до музеев в Банско. Их четыре. Дом-музей поэта-антифашиста Николы Вапцарова, погибшего в 1942 году, не очень заинтересовал, а вот остальные три я посетила. Два из них в этот день. Чтобы попасть в них, пришлось проявить настойчивость. У смотрителей была забота – расчищать выпавший накануне долгожданный снег, и их надо было разыскивать уже на территории музеев:
Думаю, нет надобности писать, что других посетителей, кроме меня, не было. Не хочется думать, что возможно, и в течение всего дня :( Горные лыжи и термальные бассейны все-таки более притягательны.
«Велянов дом» («Велянова къща») перекликается с пловдивским «Хиндляновым домом». Только у того хозяин был побогаче. Оба дома являются образцами городских домов эпохи болгарского Возрождения.
Велянов дом был построен в конце 18-го века, и сейчас это один из самых старых домов в Банско. В 1837 году в город приехал художник-иконописец Велян Огнев, приступил к росписи церкви Св. Троицы и поселился в этом пустовавшем тогда доме. После окончания работ благодарные жители Банско подарили этот дом художнику.
Велян Огнев приложил руку не только к иконостасу, но и к своему дому:
Благодаря этим росписям дом стал уникальным:
Лестница переходит в открытую веранду («чардак»):
Зимой здесь не очень уютно, а вот летом, наверно, рай:
Искусная резьба на веранде – тоже дело рук хозяина:
Внутри аутентичная обстановка быта горожан среднего достатка. Скамьи по периметру комнат гостиной:
Деревянный потолок:
Расписная кровать в спальне:
Здесь художник выразил любовь к своим домашним. Семья волков символизирует семейное счастье, прочность семьи и любовь к детям:
Женился Огнев, по одним источникам, на дочери, по другим, на сестре священника-просветителя Неофита Рильского, жившего тогда в Банско. Для нее он искусно украсил «Голубую комнату»:
Так творческое воображение художника представляет нам пейзажи Венеции и Стамбула:
В этой же комнате находится несколько схематичный автопортрет Веляна Огнева:
А в целом «Велянова къща» очень понравилась. Тут и национальные традиции, и искусство.
Синьора, ух какая насыщенная разноплановыми впечатлениями у вас зимняя часть получается! И прогулки по горам, и музеи, и целые дома с аутентичной обстановкой. Импонирует мне ваша глубина проникновения "в тему", я для себя продолжаю открывать не пляжную Болгарию. Спасибо!
В трех минутах ходьбы находится следующий музей – «Постоянная выставка икон Банской иконописной школы»:
На объявление «Безплатен ден: всяка втора сряда от месеца» внимание обращать не стоит. В ту среду этот музей вообще был закрыт. Тем не менее, со второй попытки проникнуть туда удалось.
Здание музея – самое старое в Банско. Оно построено в 1749 году. Когда-то здесь был приют для путешествующих монахинь:
В первом зале музея смотритель включил стационарный аудиогид на русском языке, но от него толку было мало. Или просто я не люблю аудиогиды, обычно не устраивает их темп.
Расцвет иконописной школы пришелся на конец 18 - начало 19 веков. «Наиболее ярким представителем школы считается родившийся около 1750 года Тома Вишанов-Молера, который прошел обучение в Вене. Не только Вишанов-Молера, но и его сын Димитур, а также внук Симеон занимались росписью церквей как в самом Банско, так и в его окрестностях.»
Основная коллекция икон находится в помещении бывшего амбара:
Следующие три иконы написаны основоположником банской школы (Тома Вишанов-Молера).
«Святой Иоанн Креститель», 90-е годы 18 века. Икона из церкви в г. Добриниште:
«Крещение Христово», 90-е годы 18 века. Также из г. Добриниште:
«Благославящ Христос», конец 18 – начало 19 веков. Икона из церкви в г. Разлог:
И Велянов дом, и иконы - сплошной восторг! Но снова сегодня "сходила в гости" к Хиндлянам: очень понравился мне их дом. И иконы опять из Собора Александра Невского захотелось посмотреть. Спасибо!
Я знала о богатом историческом и культурном наследии Болгарии, но как-то никогда не задумывалась. Рассматривала эту страну иключительно как "отдых на море" и не стремилась туда. Вы открыли для меня Болгарию, Signora_L. Спасибо.
Одна из основных достопримечательностей Банско – церковь Святой Троицы (середина 19 века).
Сюда я заходила несколько раз, поэтому снимки то «снежные», то «бесснежные». Со снегом, конечно, зимний Банско смотрится лучше:
Наружные стены церкви четырехметровой высоты, они практически скрывают саму церковь. Это нужно было потому, что ее высота превышала установленные турками нормы. И все-таки без взятки властям от богатых жителей Банско не обошлось.
Иконостас и колонны расписывал Велян Огнев, а иконы написаны Димитром и Симеоном Moлеровыми – сыном и внуком основоположника Банской иконописной школы Томы Вишанова-Молеры.
Фотографировать внутри нельзя, но улучив момент, когда было мало людей, все-таки щелкнула:
Сосна (по-болгарски "мура") Байкушева находится немного в стороне от дороги, на высоте 1930 м над уровнем моря. Это особый вид балканской сосны. Ее возраст — около 1300 лет. Почти что самое старое дерево в Болгарии (есть где-то еще дуб, которому 1700 лет).
Фото этой сосны я перед поездкой не смотрела, поэтому присутствовал элемент радостной неожиданности. С дороги Байкушеву муру рассмотреть сложно. Это оказалась не она, хотя табличка внизу как бы говорила: «Ищи!»
До лестницы с поломанными ступеньками надо было еще добраться по колено в снегу:
А вот и это чудо. Прикинула диаметр – где-то с человеческий рост. Википедия говорит – 2,2 м. Надеюсь, мне простят эту фотосессию. Снималось в эйфории. Наверно, не столько от сосны, сколько от сознания, что 4 км в гору еще по силам. И вообще, на такой высоте обычно самочувствие отличное.
«Мурочка» (в смысле, «сосенка»):
Боковые веточки толщиной с обычную сосну:
Целиком в кадр не помещается, только по частям:
А это из интернета:
За все время подъема в гору меня никто не обогнал и никто не шел навстречу. Силы идти дальше еще были, но время поджимало: канатка работает, кажется, до пяти часов. Надо было успеть на ней спуститься. Лыжники, насколько я поняла, могут спускаться самостоятельно по трассам. Но не уверена.
На ходу жуя бутерброд и яблоко, прошла еще метров 500 вверх:
А это уже на спуске. Не только утром, но и после полудня здесь тень:
Хотя «поляна» уже освещена:
Это место, с которого снималось, кстати, довольно опасное. Здесь без всяких ограждений начинается крутой спуск. Если поскользнешься, можно очень быстро оказаться в самом низу:
Прямо над головой:
А это уже из кабинки. Облака внизу. Это значит, что в городе пасмурно:
Синьора, очень насыщенный у Вас день получился! :)
По горам, на немаленькое расстояние да ещё и в одиночку - впечатляет! Хотя, конечно, виды прекрасные и сосна удивительная! ;)))
Но внизу тоже временами проглядывало солнце. Церковь Света Троица:
Слева – вход на территорию церкви, справа – дом-музей Неофита Рильского, прямо – узенькая улица, ведущая в старый город:
Старый город выглядит так:
Это отель с рестораном:
В этот раз я в национальные ресторанчики не ходила. Как-то очень неуютно было идти туда одной. Там только или компании, или парочки. Нашла столовую самообслуживания, где поесть можно было очень быстро.
На границе с новым городом:
А это – центральная улица города:
Когда выпал снег, она приобрела такой вид:
После прогулки по горам мне надо было разобраться с экскурсиями. Но ни одного офиса турагентств, занимающихся автобусными экскурсиями, во всем городе нет. Некоторая «недружелюбность» проявляется и в том, что практически нет указателей и названий улиц.
Медленно как-то раскачиваются городские власти. В каком-то смысле это относится и к болгарам в целом. Непредприимчивые они, не любят новаций, как мне показалось. Если бы им не мешали, то жили бы они по старинке. Я не говорю, что это однозначно плохо.
Еще один момент. В магазинах во второй половине дня обычно уже нет хлеба. Есть выпечка. И большое разнообразие «кисело мляко». Твердых сыров относительно мало.
В супермаркете на лестнице одиноко стоит такой персонаж:
Кстати, на кассе в супермаркете была классическая ситуация с болгарским «да», когда они при этом отрицательно (в нашем понимании) качают головой. «Карточки принимаете?» - «Да.» Маленький ступор. Потом протягиваю карточку.
Вечерний вид города напоминает, что недавно были новогодние праздники:
И тут, как специально, привелось наблюдать настоящую романтическую сценку, когда рослый красавец-негр шел по улице с красивой розой, а потом зашел в магазинчик, где продавщицей работает его возлюбленная. Сколько было счастья в этой встрече. Магазинчик ярко освещался изнутри, а с улицы это выглядело как рождественское кино.
Тем временем с экскурсиями надо было что-то решать. Пришлось отправить СМС представителю принимающей стороны. Он в ответ написал, что весь день с утра занимался трансфером туристов, но вечером может приехать ко мне в отель. Так и договорились. Пока его ждала, наблюдала, как из соседнего дома вышел мужчина с большим псом и сел в машину. А пес остался на дороге, только поводок тянулся внутрь машины. Так они и поехали-побежали на вечернюю прогулку.
В Софию и Пловдив решила ехать самостоятельно, автобусом. В Софию из Банско ехать три часа, в Пловдив – четыре. Хуже, что автобусы обратно отправляются очень рано, около 14:00. Все расписания узнала еще дома, а на месте уточнила. Небольшая сложность в том, что Банско – не конечный пункт, а транзитный, и надо было выучить георафию –- названия окружающих Банско населенных пунктов.
Отправление из Банско очень рано, около 6-7 утра. Накануне, поговорив с хозяином отеля, убедилась, что входная дверь будет открыта (иногда выдают дополнительный ключ).
На улице темнота и пустота. И где-то посредине пути на автостанцию я заблудилась. Случайно вышла к реке, а это хороший ориентир. В общем, успела на автобус.
В Софии как минимум два автовокзала. Центральный и еще один, на окраине, куда приходит большинство автобусов из Банско. На центральный – только один подходящий. Зато оттуда недалеко пешком до центра.
Из недосмотренного летом были церковь Света София (ударение, кстати, на «о», и в названии города тоже) и Музей икон в крипте собора Александра Невского.
Церковь очень старая, 6 век:
Во время реставрации постарались сохранить ее первоначальный вид:
Через «окна» в полу можно увидеть фрагменты мозаик 4 века – остатки двух церквей, ранее находившихся на этом месте:
На территории собора Святой Софии находится могила Неизвестного Солдата (времен Первой мировой), охраняемая каменным львом:
Давно появилась мысль открыть специальную тему, посвященную каменным львам в разных городах и странах. Может, кто поддержит?
От церкви Света София до собора Александра Невского не больше 100 м. Но к этому времени погода окончательно испортилась, начался нудный зимний дождь.
Пишут, что собрание икон в крипте собора – одно из самых больших в Европе, а, следовательно, и в мире. Даже порадовалась, что летом мы были возле собора в понедельник – выходной день Музея икон. Полчаса на него мало. Я провела там полтора часа, а могла бы и больше, если бы время не поджимало. Билет стоит 6 лв. Входить сюда:
Особенно понравилось, как устроена большая экспозиция. Белые стены, удачный искусственный свет. Может создаться впечатление, что посетителей нет. Они есть, просто музей очень большой:
Возраст икон – от 2 до 8 веков. Происхождение в основном болгарское, но есть иконы и из Греции, Сербии, Иерусалима. В залах выставлено около 200 икон, отдельно – тематическая выставка, на которую меня не хватило.
Одна из самых старых икон – двусторонняя, из Несебра, 13-14 вв. С одной стороны – Богородица с пророками:
с другой стороны – Христос Пантократор, тоже с пророками:
От этой сохранилась только часть. Тоже 14 век, но уже Велико-Тырново:
Лошадь запомнилась надолго:
Это Св. Димитр, откуда – неизвестно:
Пантократор 15-го века:
Архангел Михаил из Пловдива, 16 век:
Святые Константин и Елена 17-го века:
Следующие две иконы сразу привлекли внимание отличием от остальных. Они из одной и той же церкви и написаны в 18 веке, несомненно, одним и тем же мастером. Даже поинтересовалась у смотрительницы: а где это Бобошево (там эта церковь)? Оказалось, что почти на дороге из Банско в Софию.
Эта икона из Бобошево недаром тогда привлекла внимание. Она, как оказалось, знаменитая: «Скорпион в традициях христианской иконописи олицетворят зло и является символом духовного искушения. Редчайшим примером изображения членистоногого является икона «Житие Дмитрия Солуньского» из церкви св. Димитрия, село Бобошево. Он изображен сидящим на высоком троне и попирающим ногами скорпиона. Слева над ним ангел, протягивающий ему венец мученической славы.»
Иван Рильский, основатель Рильского монастыря:
А это икона из Рильского монастыря:
«Контактная» икона из Иерусалима:
Ну, а рассматривание такой иконы может заменить просмотр кинофильма:
В общем, музей икон великолепный и стоило потратить на дорогу в общей сложности около восьми часов.
На обратном пути к автовокзалу набрала горячей минеральной воды из источника. Особых достопримечательностей больше не увидела, разве что Львиный мост, который под дождем не хотел «смотреться»:
Синьора, не устаю восхищаться Вашей целеустремленностью - суперранний подъем и восемь часов на дорогу (зимнюю!) туда-обратно впечатляют! :))
Но, конечно же, Музей икон этого стОил! А после Вашего рассказа подумала, что действительно не припомню такого обширного собрания икон.
Вася, собрание икон действительно обширное. Я уже предвкушаю "продолжение банкета" на Кипре, куда мы собираемся с Mariia2009. Правда, ее больше привлекают античные и доантичные времена. Мария обладает более развитым воображением, видит и чувствует историю по развалинам развалин (поездка в Карфаген тому свидетельство).
Фрау, спасибо за оценку "организаторских" способностей. Планировать поездки - любимое хобби. Пусть даже эти поездки обойдутся немного дороже, чем с помощью Василия Солодовника. А начался опыт с автобусных туров, когда приходилось восхищаться незаметной на первый взгляд организаторской работой хороших гидов.
Следующий день пасмурный, но по крайней мере без дождя. По плану – опять в горы. На этот раз пешком от отеля. Это приблизительно 4 км по дороге, а потом сколько получится по тропе (если она есть).
Тропа идет вдоль речки Демяница и ведет к хижине с таким же названием. С моей скоростью дойти до хижины я не рассчитывала, хотя в горах чудесным образом силы прибавляются.
Начинаться тропа должна в этом месте возле очередного поворота дороги на поляну с подъемниками (есть указатель):
Тут же и мост через Демяницу:
Летом тропа точно есть. А в январе вместо нее только две пары следов. Ну, мужские определились сразу. А вот вторые... Первая мысль: а вдруг волк? Потом заработала логика: волк вряд ли побежит по тропе. Собака? Не то, чтобы было страшно, но палку все-таки какое-то время в руках несла. Потом логика заработала снова: следы явно вчерашние, потому что животное не проваливалось в снег. А если бы бежало недавно, то следы были бы глубже. Как мои. Идти по подтаявшему непротоптанному снегу было непросто, но зато это было наедине с природой:
Сначала тропа шла по самому берегу речки:
Потом постепенно начала подниматься:
Прошла я немного, километра два, до большой поляны, на которой обнаружилась лесная часовня:
Спускаться вниз, в город, оказалось гораздо быстрее. Прощальный взгляд на Демяницу:
На следующий день – самая дальняя поездка, в Пловдив. Уж очень хотелось туда опять. Рейс ранний. Когда рассвело, обнаружилось, что дорога очень красивая, места за окном сказочные:
Вот только автобус довольно существенно опаздывал, на полчаса. Когда приехали в Пловдив, оказалось, что времени на прогулку пешком нет. Не успела эта мысль додуматься, как рядом оказалось пустое такси, и через 10 минут я уже возле старого города. На пять минут захожу в информационный туристический центр за картой. Она мне пригодится на будущее. Когда-нибудь еще раз сюда приеду. В Пловдиве (в отличие от Софии) еще очень много чего хочется посмотреть.
Летом не было времени зайти внутрь дома-музея Хиндляна – богатого армянского купца. Дом строился в 1835-1840 годах. Архитектура – типичная для домов эпохи болгарского Возрождения. Нетипична отделка – бело-голубые стены с нарисованными колоннами и пейзажами городов, которые посетил хозяин:
На первом этаже убранство комнат довольно скромное, если не считать роскошного вязаного покрывала:
На втором этаже пять комнат.
Эту комнату я про себя назвала «девичьей». Может быть, из-за утюга:
Это, судя по всему, спальня хозяев:
Центральное место на втором этаже занимает просторный салон:
Летом наружную стену убирали, и салон превращался в лоджию.
Портрет хозяина, Степана Хиндляна:
На стене, судя по всему, его родословная:
Мебель, как мне объяснил смотритель, вся 19-го века, но собрали ее в этот дом из других мест:
Ковер, можете мне поверить, вот такой величины. Его изготовили уже в 20 веке по специальному заказу для музея:
Скатерти – произведения искусства. Эта – из замшевых кусочков:
Потолок в салоне:
Самые ценные комнаты – «пейзажные». Вход туда огорожен. Посетителей, кроме меня, нет. И кажется, можно было бы подойти поближе, чтобы рассмотреть мост Риальто:
Снимок, который напоминает мне этот солнечный зимний день в Пловдиве:
Нравится мне гулять по Пловдиву:
Булыжник старинный, знатный, запомнившийся еще с лета:
Справа, кстати, информационный центр:
Время рассчитано так, чтобы прийти на автовокзал пешком. Улица Соборна – центральная в старом городе:
Церковь Света Богородица (19 в.) расположена на возвышении:
Это символ болгарского Возрождения. Именно здесь впервые, после многолетнего турецкого гнета, стали проводить службы на болгарском языке:
Выхожу из старого города на широкую пешеходную улицу Княз Александър I.
В самом конце этой улицы – площадь с искусственным катком (зима вс-таки). Отсюда еще 1,5 км до автовокзала.
Замечательная часть путешествия!
Сразу вопрос по самостоятельной прогулке в лесу. А как Вы планиовали ориенироваться? В смартфоне есть какая-то специальная прога, или просто с помощью ГуглМапс? Но вообще конечно отважная Вы очень. В чужой стране, самосточтельно, по лесам и горам...
Теперь об увиденном. Дом купца очаровал. Да и сам Пловдив в Вашем рассказе выглядит очень дружелюбным и уютным. Спасибо в очередной раз!
У меня смартфона нет, и за границей я общаюсь только СМСками. В Болгарии интернет был не нужен. Да и жалко тратить на него время.
Обычно дома распечатываю ГуглМапс и OpenStreetMap. Всегда смотрю километраж, чтобы не замахнуться на невыполнимое. Бумажный вариант карт имеет два преимущества, причем второе даже важнее: 1) не сядут аккумуляторы; 2) можно наносить пометки, уточнения и т.д.
Синьора, какой у Вас получился солнечный Пловдив!!! И не подумаешь, что дело было зимой, если бы не голые деревья и каток. ;)))
И, как обычно на Ваших замечательных фото, практически нет людей возле достопримечательностей! Как Вам это удается?! ;)
Ковры в Доме Хиндляна просто восторг!!! Особенно в "девичьей" комнате! Не могу оторваться! :))) И, как я понимаю, там есть и более старые, чем начало ХХ века?
Вася, что касается Пловдива, то там, наверно, туристов больше привлекают другие достопримечательности. Да и домов-музеев, более знаменитых, чем дом купца, там достаточно. В купеческом доме, действительно, я была единственным посетителем. Пожилой смотритель, которому было скучно, время от времени подходил ко мне и кое-что рассказывал. Отсюда и сведения. Более старые ковры, мне кажется, здесь не сохранились.
На следующий день очередь дошла до музеев в Банско. Их четыре. Дом-музей поэта-антифашиста Николы Вапцарова, погибшего в 1942 году, не очень заинтересовал, а вот остальные три я посетила. Два из них в этот день. Чтобы попасть в них, пришлось проявить настойчивость. У смотрителей была забота – расчищать выпавший накануне долгожданный снег, и их надо было разыскивать уже на территории музеев:
Думаю, нет надобности писать, что других посетителей, кроме меня, не было. Не хочется думать, что возможно, и в течение всего дня :( Горные лыжи и термальные бассейны все-таки более притягательны.
«Велянов дом» («Велянова къща») перекликается с пловдивским «Хиндляновым домом». Только у того хозяин был побогаче. Оба дома являются образцами городских домов эпохи болгарского Возрождения.
Велянов дом был построен в конце 18-го века, и сейчас это один из самых старых домов в Банско. В 1837 году в город приехал художник-иконописец Велян Огнев, приступил к росписи церкви Св. Троицы и поселился в этом пустовавшем тогда доме. После окончания работ благодарные жители Банско подарили этот дом художнику.
Велян Огнев приложил руку не только к иконостасу, но и к своему дому:
Благодаря этим росписям дом стал уникальным:
Лестница переходит в открытую веранду («чардак»):
Зимой здесь не очень уютно, а вот летом, наверно, рай:
Искусная резьба на веранде – тоже дело рук хозяина:
Внутри аутентичная обстановка быта горожан среднего достатка. Скамьи по периметру комнат гостиной:
Деревянный потолок:
Расписная кровать в спальне:
Здесь художник выразил любовь к своим домашним. Семья волков символизирует семейное счастье, прочность семьи и любовь к детям:
Женился Огнев, по одним источникам, на дочери, по другим, на сестре священника-просветителя Неофита Рильского, жившего тогда в Банско. Для нее он искусно украсил «Голубую комнату»:
Так творческое воображение художника представляет нам пейзажи Венеции и Стамбула:
В этой же комнате находится несколько схематичный автопортрет Веляна Огнева:
А в целом «Велянова къща» очень понравилась. Тут и национальные традиции, и искусство.
Вот что значит творческий человек - так дом украсил, что и почти через 200 лет есть на что полюбоваться!
Синьора, спасибо!
В трех минутах ходьбы находится следующий музей – «Постоянная выставка икон Банской иконописной школы»:
На объявление «Безплатен ден: всяка втора сряда от месеца» внимание обращать не стоит. В ту среду этот музей вообще был закрыт. Тем не менее, со второй попытки проникнуть туда удалось.
Здание музея – самое старое в Банско. Оно построено в 1749 году. Когда-то здесь был приют для путешествующих монахинь:
В первом зале музея смотритель включил стационарный аудиогид на русском языке, но от него толку было мало. Или просто я не люблю аудиогиды, обычно не устраивает их темп.
Расцвет иконописной школы пришелся на конец 18 - начало 19 веков. «Наиболее ярким представителем школы считается родившийся около 1750 года Тома Вишанов-Молера, который прошел обучение в Вене. Не только Вишанов-Молера, но и его сын Димитур, а также внук Симеон занимались росписью церквей как в самом Банско, так и в его окрестностях.»
Основная коллекция икон находится в помещении бывшего амбара:
Следующие три иконы написаны основоположником банской школы (Тома Вишанов-Молера).
«Святой Иоанн Креститель», 90-е годы 18 века. Икона из церкви в г. Добриниште:
«Крещение Христово», 90-е годы 18 века. Также из г. Добриниште:
«Благославящ Христос», конец 18 – начало 19 веков. Икона из церкви в г. Разлог:
Димитрий Солунский:
Иоанн Предтеча:
Иконы очень впечатляющие!
Синьора, а "Крещение Христово" сознательно оставили без реставрации - все же достаточно большая часть повреждена. Не будет ли разрушаться дальше?
Фрау, о доме Хиндляна вспомнилась еще такая деталь, рассказанная смотрителем. Слуги жили не в этом доме, а в одноэтажном (слева, снимок летний):
И в те времена у этого "служебного" домика окна во двор не выходили. Чтобы слуги не подсматривали, чем занимаются хозяева.
Вася, "Крещение" отреставрировано, наверно. Иначе оно было бы почерневшим от копоти свечей.
С интересом читаю Ваш рассказ, Signora_L.
Я знала о богатом историческом и культурном наследии Болгарии, но как-то никогда не задумывалась. Рассматривала эту страну иключительно как "отдых на море" и не стремилась туда. Вы открыли для меня Болгарию, Signora_L. Спасибо.
Одна из основных достопримечательностей Банско – церковь Святой Троицы (середина 19 века).
Сюда я заходила несколько раз, поэтому снимки то «снежные», то «бесснежные». Со снегом, конечно, зимний Банско смотрится лучше:
Наружные стены церкви четырехметровой высоты, они практически скрывают саму церковь. Это нужно было потому, что ее высота превышала установленные турками нормы. И все-таки без взятки властям от богатых жителей Банско не обошлось.
Иконостас и колонны расписывал Велян Огнев, а иконы написаны Димитром и Симеоном Moлеровыми – сыном и внуком основоположника Банской иконописной школы Томы Вишанова-Молеры.
Фотографировать внутри нельзя, но улучив момент, когда было мало людей, все-таки щелкнула: