Ну что ж, с вашего позволения, продолжу эту "Чудесную" зарисовку. Если кто забыл - мы в Музее Подводной Археологиии в Замке Св. Петра, Бодрум, Турция. :)))
У нас неохваченными в замке остались несколько экспозиций, к которым мы и направляемся. Первая из них - комната золота и монет,
где среди ценных экспонатов хранится указ Диоклетиана об инфляции (весомый такой во всех смыслах документ ;)).
Очень позабавил стенд, наглядно изображающий эту самую инфляцию в древнем мире. :)
Вторая - это так называемый Glasswreck Hall,
посвященная найденному в 1977 г. на южном побережье Турции кораблю, постройка которого датируется примерно 1025 г.н.э.
Исследователи предполагают, что он перевозил различные грузы с южного побережья Сирии, в том числе и около 3-х тонн стекла и стеклянных изделий.
Сегодня в Бодрумском замке представлены экспонаты практически из всех исторически важных периодов человечества, в том числе Бронзовый век, Энеолит, Микенский, Карийский, Эллинистический, Романский, Византийский и Оттоманский периоды. Часть таких экспонатов расположилась прямо во дворах крепости.
И если статуями без головы нашего туриста вряд ли удивишь, то птицу без головы я видела, по-моему, впервые. ;)
Во дворе возле капеллы в саду расположился Театр масок,
чуть дальше – выставка мозаик,
напротив – выставка амфор под открытым небом (вот уж насмотрелись мы там на разнообразные амфоры! ;)).
На этом большим усилием воли, так как время бежит, как изображенный здесь человечек,
и отъезд у нас фиксированный, а хочется посетить еще хоть что-то, мы завершаем нашу экскурсию по Замку Св. Петра и отправляемся к Мавзолею.
По итогам скажу так – получили массу впечатлений, замок очень интересный и хорошо сохранившийся, экспозиции небольшие, но познавательные, виды из замка и того лучше! Поэтому если будете планировать посещение Бодрумской крепости, то закладывайте на нее времени по максимуму.
Наиболее оптимальный путь к Мавзолею, как мы определили по карте, лежит по набережной вдоль Мильта Бодрум Марины – одной из 10 лучших яхтных стоянок в Европе (по крайней мере, так утверждают сами турки).
Туда и идем, попутно восхищаясь местными четвероногими – крупненькие они тут все. ;)
Вдоль набережной, как и в любом другом курортном городе, расположились малые и не очень архитектурные формы на любой вкус (особенно популярна тема водолаза).
Есть также памятник еще одному известному уроженцу Бодрума – Нейзену Тевфику, который был турецким поэтом, сатириком и музыкантом, игравшим на инструменте под названием «Ней» (деревянный духовой инструмент, похожий на флейту). Собственно, набережная носит его имя.
Дойдя по набережной до мечети Тапеджик Джамиси
поворачивайте направо и углубляйтесь в город. Мы же, забыв присказку, что лучшее - враг хорошего, решили на всякий случай пройти дальше, что, конечно, дало нам возможность полюбоваться местными красотами
но привело к тому, что все равно пришлось возвращаться к мечети и от нее сворачивать в город. На перекрестке с Turgutreis street поверните налево и буквально в 100 метрах наткнетесь на искомое. :) Был бы Мавзолей в целости, таких долгих рассказов, как найти к нему дорогу, вести бы не пришлось, т.к. виден он был бы со всех сторон!
А тут и местные жители нам как-то не очень уверенно показывали дорогу, и указатель на Мавзолей был небольшого размера и расположился почему-то уже непосредственно на входом – вроде как там я не пойму куда идти. ;)
Ну, а пока мы блуждаем в поисках дороги, как раз можно сказать пару слов об истории Бодрума, который в античные времена назывался Галикарнасом и относился к региону Кария, по имени одного из племен, проживавших здесь.
Итак, как гласят источники, примерно в 800 году до н.э. этот регион был заселен племенами Лелегов и Карийцев, которые считаются коренным населением региона. Эти племена жили в небольших и укрепленных поселениях до середины VI в. до н. э. В VI же веке до н.э регион перешел под власть персов, которые разделили всю Анатолию на сатрапства. Самым известным властителем этого периода был Мавзол, который управлял Карией 24 года. Он ввел множество новых налогов, завоевал Родос и Ликию и отстроил город заново.
Но прославилось в веках имя этого сатрапа благодаря знаменитой гробнице, строительство которой завершила его жена и одновременно сестра Артемисия Вторая. Гробницу царя назвали «Мавзолеем», который стал одним из семи Чудес Света, поражая всех, кто его видел, несказанной красоты скульптурами людей и животных, барельефами из белого мрамора и почти пятидесятиметровой высотой самого здания. Согласно реконструкции, представленной в Музее, выглядело это примерно так.
Проект Мавзолея был создан греческим архитектором Пифеем, создателем храма Афины в Приене. У мавзолея размером 33х39 м был необычайно высокий стилобат, а образцом для колоннады послужили ионийские колоннады. В виде крыши над колоннадой возвышалась 24-ступенчатая пирамида, увенчанная мраморной квадригой - колесницей с четверкой запряженных в ряд коней. Общая высота здания, как говорилось выше, была 49 м, что соразмерно 16-этажному дому. В Музее представлен целый ряд вариаций разных времен на тему этой постройки.
Первый в мире Мавзолей поражал не только своей конструкцией. Его фризы и барельефы представляли собой настоящие шедевры и изумляли своей красотой. На них были изображены состязания на колесницах, битва амазонок, боги и другие мифологические персонажи, причем мраморные фигуры были выполнены в лучших античных традициях. Сейчас на выставке представлены только остатки былой роскоши. :))
Храм простоял около 19 веков и был разрушен во время сильнейшего землетрясения 8 августа 1304 г. н.э. В дальнейшем крестоносцы избрали руины гробницы в качестве каменоломни, используя огромные глыбы от нее для строительства замка и городских стен, в результате чего мавзолей был разобран до основания. И сейчас выглядит вот так.
Кроме нас, и усатого экскурсовода,
который, помимо руин, нам еще и мозаику показал,
посетителей почти не было,
так что мы смогли тщательно облазить всю территорию и буквально общупать и обнюхать все оставшиеся руины,
а также пройти по недлинному подземному ходу между остатками стен. ;)
Надо сказать, что найденные при раскопках статуи Мавзола и Артемисии увезли в 1846 г. в Британский музей в Лондоне. А «Галикарнасский Рыбак» (помните, его бюст стоит возле Бодрумской крепости), написал гневное письмо английской королеве и потребовал возвращения сокровищ. Он привел много аргументов, в том числе и такой: «Высокую художественную ценность нельзя оценить в лондонском смоге под постоянно серым небом». В ответном послании, как гласят источники, было написано следующее: «Спасибо за пожелания и предложения, потолок в зале, где находятся находки из Мавзолея, мы покрасили в ярко-голубой цвет». Как по мне, так какой-то хамоватый ответ, особенно для особ королевской крови. :)) В Британском музее я не была, поэтому подтвердить/опровергнуть версию не могу, хотя найденные в сети фото свидетельствуют, скорей, о голубом цвете стен, чем потолка. ;)
А в Бодруме, невзирая на вывоз исторических ценностей, посетить Мавзолей стОит. ;)
Ну, а мы, хоть время и поджимает, решаем подняться к Амфитеатру и, как ни странно, недалеко от Мавзолея видим малюсенький указатель, свидетельствующий, что нам направо и резко вверх. ;) Если вы прошли по извилистым улочкам и возле трассы увидели вот такую водную цистерну, которую некоторые местные гиды именуют почему-то «римскими колодцами», хотя строились эти сооружения в Оттоманский период,
значит, вы на правильном пути. Вам надо только перейти дорогу и пройти левее метров 200, а не правее 1 километр как сделали мы ;) Видно карма у нас в тот день такая была – попадать на все объекты со второй попытки. :)) А объект оказался весьма симпатичным.
Согласно источников строительство Амфитеатра было начато в эпоху царствования все того же Мавзола, а завершилось уже при римлянах. Во времена завоеваний Александра Макендонского в 334 г. до н.э., когда он решил уничтожить древний Галикарнас, Амфитеатр наряду с Мавзолеем был одним из немногих уцелевших строений, которые великий полководец приказал не трогать.
Архитектурно театр разделён на три части: место для зрителей (в разных источниках от 10 до 13 тыс.мест), площадку для хора и сцену.
По мнению специалистов, сцена амфитеатра представляла собой уникальное по тем временам инженерное сооружение, имея прямоугольную форму с выступающим в середине площадки подиумом для хора, и была отлично видна со всех сторон. В стенах сцены сегодня все еще можно увидеть отверстия для крючков, на которые крепились различные декорации для спектаклей. Подтверждаю – видела, но не сфоткала, так как во время нашего посещения рабочие как раз возводили какие-то конструкции на сцене – Амфитеатр и сейчас используется в летний период в качестве открытой концертной площадки, правда вмещает он уже всего лишь около 4,0 тыс.чел.
Позже, уже во времена Римской империи, Амфитеатр был превращен в место гладиаторских боев, где участвовали и дикие животные. Свидетельством этому служат найденные здесь остатки перегородок, которые когда-то защищали зрителей от животных и гладиаторов. Мы же из всех представителей фауны встретили только вот такого.
В музей под открытым небом Амфитеатр превратился в 1973 году после проведения на его территории археологических раскопок. В ходе реставрационных работ был также обнаружен вход в туннель, который, по предположениям, ведет в древнюю гробницу Мавзола, по другим источникам – в сам Замок Св.Петра. Не знаю, опытным путем уточнить нам данный факт не удалось. ;)) Но вид на замок отсюда впечатляющий!
Заодно мы выяснили, что же это за чудо-дерево без листьев росло под Английской башней замка. Дерево оказалось … кактусом! :)) Да-а-а, не в совершенстве еще мы разбираемся в местной флоре! ;))
Но тут наше уединение было прервано приездом организованной тургруппы и мы поспешили ретироваться.
Правда, с объездной, по которой мы возвращаемся к месту подъема, виды открываются не менее замечательные. Получше можно рассмотреть мельницы
и опять полюбоваться на Замок Св.Петра, бухту и город.
А наше время подходит к концу и другие туристические объекты, как то Ворота Миндоса, которые служили для въезда в древний город, Оттоманская и Тигровая башни, а также несколько музеев остались нами неохваченными. По улице Тургутрейской мы направляемся к автовокзалу, чтобы вернуться в Тургутрейс. ;)
Амфитеатр хорош. Но зАмок... Но Мавзолей... Прикольный инфляционный стенд: достоинство у монет разное, а эквивалент – очевидно, как главное мерило того времени – один = коровка :). Красивые статуи, и жаль, что все обезглавлены. Интересено было бы взглянуть на целостную скульптуру. Мозаики хороши. Понравилась и полочка для хранения амфор; раньше считала, что их держали в лежачем положении, предварительно закупорив. А вон, оказывается, как еще можно их хранить ;). Практичное и изящное решение. Набережная очень приятна, и яхты, и парочка на качельках и алая люстра :). Мавзолей невероятный просто. Как жаль, что не дожил до наших дней… Рассказ ошеломляюще интересный и познавательный. Не устану благодарить Автора и ее спутника. Не было бы компании, потепала бы Автор по жаре любоваться всеми этими красотами?! А так и сама поглядела, и нам показала. Спасибо.
ПыСыСы: Интересно, а пролетарские вожди, вернее их последователи, чего ж не обратились к первоисточнику при постройке вождейской усыпальницы? Это ж сравнивать все равно как комнату в коммуналке и дом на Котельнической набережной.
Ищите женщину! ;))) У Мавсола-то жена строительством заведовала, а у "пролетарских вождей" засилье мужчин наблюдалось, вот и некому было красоту навести в соответствии с первоисточником! :)))
А по поводу "взглянуть на целостную скульптуру" - не вопрос, примерно 50% посетителей замка (видела собственными глазами) считают своим долгом всунуть собственную голову над безголовой статуей и запечатлеться в таком виде. Особой популярностью пользовалась статуя римского наместника I в.н.э. на фоне бугенвиллей. :)))
Как я прочла недавно на Турправде - если ты едешь отдыхать в Турцию, то не хрен, простите за бедность речи, тащиться оттуда на экскурсию, например, в Грецию! ;) Но мы не удержались! Как же «не хрен», если Кос, первоначально даже не узнанный нами (долго спорили, что это за побережье закрывает нам горизонт), круглосуточно стоял перед глазами,
свеженький «мультик» в паспорте взывал к использованию да еще и катера как из Бодрума, так и даже из Тургутрейса ходили на Кос ежедневно (http://www.bodrumferryboat.com/en/) по вполне божеской цене 19 евро туда-обратно. :) Поэтому решили все-таки исполнить сей проект самостоятельно, тем более что у принимающей нас «Аляски-тур» данная экскурсия предлагалась почему-то по заоблачной цене 75$! Объяснить мне истоки формирования такой экстравагантной цены отельный гид не смог. ;)
И вот, не так уж рано и проснувшись, позавтракав и захватив с собой аж 4 бутылки воды, выдвигаемся в поисках долмуша на дорогу, где с надеждой вглядываемся во всё хоть как-нибудь смахивающее на маршрутку. Так проходит минут 15 и мы понимаем, что если в течение еще минут 10 она не появится, то мы можем разворачиваться и возвращаться в отель. Но тут, о чудо!, появляется долмуш и мы всего-то за 6 лир добираемся до Тургутрейса, причем все пассажиры нам активно сочувствуют и разными доступными методами объясняют, что выходить нам надо исключительно на конечной. :)
Оттуда в ускоренном темпе выбегаем к морю и наобум забираем влево, где вроде как виднеются верхушки яхт – в Тургутрейсе есть своя пристань для яхт Д-Марин, откуда и должны отправляться катера на Кос. В связи с относительно ранним временем – 9 утра, народу практически нет, но найдя какого-то охранника в парке, который владел английским, а далее и садового рабочего, который английским напрочь не владел, мы с использованием слов «Cos» и «Ferry» подтверждаем направление и в 09.15 (а отход катера в 09.30) врываемся на территорию Д-Марины и видим небольшую очередь в кассу - успели! :)
Очередь движется не слишком быстро, но мы надеемся, что пока всех не «обилетят», катер не уйдет. Правда, турецких лир у нас нет. Пытаемся расплатиться долларами – нам вежливо отказывают… Но тут выручает карточка – терминал в кассе наличествует. Вежливая барышня проверяет присутствие в наших паспортах «шенгена» и выдает билеты, после чего мы со всех ног мчимся на паспортный контроль, где нам ставят штамп о выезде из Турции, и впрыгиваем на катер! Могли бы и не спешить – все равно капитан дождался билетера, который привез ему то ли корешки билетов, то ли информацию о пассажирах.
И, наконец, с 10-минутным опозданием, мы отчаливаем, бросая прощальные взгляды на Д-Марин,
на Тургутрейс,
на окрестные, следует заметить – греческие, острова
и виднеющийся вдалеке наш отель. :)
А тем временем на нас уже надвигается Кос (заявленное время в пути всего 30 минут, но по факту мы плыли около 40 мин.),
приближение которого я запечатлеваю стоя на четвереньках под стеклом капитанской рубки. ;))
Отмечаем, что на Косе, равно как и в Бодруме, весьма популярны яхтенные прогулки.
Мы же входим в гавань,
с интересом бросая взгляды на виднеющийся не так уж и далеко турецкий берег. ;)
И выдвигаемся на паспортный контроль, перед которым меня начинают, как обычно, одолевать сомнения – а вдруг?! Ничего страшного в этом, конечно, нет – ну посидим мы до отхода катера на пристани, не очень весело, но не смертельно. Но нас пускают! И только выйдя на территорию города, я понимаю, какой авантюрой была наша поездка – мы могли не дождаться долмуша, не успеть на катер, не купить в конце-концов билеты из-за отсутствия денег… Но, видимо, судьба была не против посещения нами острова и я с блаженной улыбкой на лице выдаю первую фразу на Косе: «Спасибо польскому консулу!».
Муж, задумчиво посмотрев на жарящее в безоблачном небе солнце, а затем несколько озабоченно - на меня, осторожно замечает: «Мы в … Греции!». :)) Но вы же меня поняли?! ;))
Кос (далее, употребляя это название, я буду говорить в основном уже о городе Кос, а не об острове, так как посетили мы только город, окрестности в такой ограниченный срок посетить было просто нереально), как и Бодрум расположился вокруг бухты, и все достопримечательности можно спокойно обойти пешком,
хотя здесь есть и туристические паровозики (к сожалению, уже только по возвращении в Киев я узнала, что на этом паровозике мы могли бы добраться до расположенного в 4 км от Коса Асклепиона - построенного с большим размахом храмового комплекса, древние руины которого были обнаружены во время раскопок в начале XX в.).
Начать планируем, конечно же, с Замка иоаннитов, который мы видели на подходе к острову, но выходим к нему вначале с, так сказать, тыла
имея намерение рассмотреть интересное здание – Дворец юстиции (или Дворец справедливости), в котором, как оказалось, на текущий момент находится префектура и полиция.
Сразу за ним выходим к еще одному туристическому объекту Коса – Платану Гиппократа,
который считается самым древним деревом в Европе, так как легенда утверждает, что его посадил сам «отец современной медицины» Гиппократ свыше 2400 лет назад и проводил под ним занятия со своими учениками.
Дерево, действительно, очень старое, но в других источниках встречала, что ему не более 800 лет. Просто, как говорят историки, на этом месте происходит постоянное природное обновление, - даже сейчас около дерева растёт молодой платан.
От Платана Гиппократа мостик с прекрасными видами ведет к Замку иоаннитов (до начала ХХ века замок находился на острове, а указанный мостик пересекал ров с водой, окружавший замок. Теперь же там суша. :)).
Собственно, Замок иоаннитов на Косе был построен примерно в то же время и теми же персонажами, что и в Бодруме, и по тем же принципам - в качестве строительного материала для своей крепости рыцари использовали более древние постройки, а именно Святилище Асклепия (Асклепион). :) Строительство осуществлялось в два этапа – ранний в начале XIV века, основанием для которого послужили руины прежде существовавшей здесь Византийской крепости. Позднее - с 1495 г. Замок был окружен высокой стеной, ее строительство завершилось в 1514 году. Поэтому Замок имеет форму двойного кольца по принципу крепость в крепости.
Однако, спустя 9 лет, Турция в борьбе за остров Кос одержала победу, и господство Рыцарей Мальтийского Ордена на острове Кос закончилось, а замок так и остался стоять в руинах. На сегодня, конечно же, он частично восстановлен, хотя и не так наполнен экспозицией, как Бодрумский. Посещение – 3 евро.
До наших дней хорошо сохранились стены оборонительной крепости,
с них открывается потрясающий вид на порт Коса и старый город,
а также и на турецкое побережье, где располагалась Бодрумская крепость. Собственно, такое почти «зеркальное» расположение двух крепостей позволило иоаннитам занять стратегическую позицию по контролю морских путей в этой части Малой Азии.
В Замке, как я уже упоминала, какой-либо упорядоченной экспозиции нет, вы просто гуляете по остаткам руин и представляете, сколько же всему этому лет! :))
Есть отдельные таблички, уточняющие, что располагалось именно на этом месте.
И все те же гербы. :)
Так как в качестве строительных материалов частично использовались камни и мрамор с территории античного города, то в большом количестве здесь можно увидеть такие экспонаты.
Господство турок в замке не так явно выражено, как в Бодруме. Из архитектурных свидетельств нашла только такое. ;)
Мы же покидаем крепость (встречала в источниках различные ее названия – «Кастро Иппотон», «Нерадзияс», но не знаю, насколько они соответствуют действительности) и спускаемся к знаменитой Пальмовой Аллее (Леофорос тон Финикон), которая в свое время была частью водного рва, окружавшего крепость.
Но решаем пока на нее не выходить, а пройти по параллельной улочке с множеством ресторанчиков и кафе, которая примыкает к Агоре.
С Агорой (древним рынком Коса) у нас произошел конфуз: по карте города я видела, что она должна начинаться недалеко от Замка и площади Гиппократа, но в том месте виднелись лишь заросшие зеленью немногочисленные руины.
Сфотографировав их с максимально возможным привлечением доступных художественных вариаций,
решила для себя, что Агору мы уже посмотрели (всякие бывают достопримечательности, может им на Косе похвастаться больше нечем ;)), и вдоль ресторанчиков
двинулись к следующему объекту. Но тут выяснилось, что на этой улице как раз и находится центральный вход в Агору, размеры которой значительно больше, чем нам показалось вначале. И даже плакаты стоят с описанием истории Агоры и ее планом.
Итак, Агора – историческая область, на территории которой сохранились руины построек самых разных эпох. Она была обнаружена после землетрясения в 1933 г. Здесь можно увидеть и уцелевшие фрагменты храмов древнегреческих богов, и руины доисторических форумов, и красивые мозаики, а также фрагменты христианской базилики, которая строилась в V веке.
Меня же порадовал такой ракурс, ярко демонстрирующий смешение архитектурных стилей, культурных течений и исторических эпох на Косе.
А у нас далее по плану Алтарь Диониса, с которым тоже происходит небольшая накладка. Выйдя на площадь Антагора, который согласно греческой мифологии был пастухом с Коса, победившим Геракла на обратном пути того с Трои домой, и обнаружив на площади соответствующую скульптурную группу,
рядом видим вот такое сооружение, которое и принимаем за Алтарь Диониса.
Опять-таки в уме ставим галочку и устремляемся к виднеющимся неподалеку более обширным руинам.
И вот тут оказывается, что Алтарь Диониса – это здесь. А что мы видели на площади Антагора, мы так и не поняли. Стояла там табличка, что это часть Агоры, ну так по их же табличкам тут чуть ли не весь Кос часть Агоры (где-то в описаниях встречала, что в этом районе был расположен древний бассейн и термы – может, это их мы видели). ;)) А алтарь хорош!
Храм, где находился алтарь, был построен в эллинистическом стиле, в форме буквы «П». По одной из версий, его разрушило землетрясение. Храм никто не восстанавливал, он пришел в запустение, а позже постарались рыцари при постройке своей крепости. Однако сохранившиеся фрагменты стен и других конструкций немного, но передают красоту храма и алтаря.
Следующим номером на нашем маршруте стоит Casa Romana – римская вилла, построенная в помпейском стиле (датируется примерно III в. н.э.). Она также была обнаружена после землетрясения 1933 г. итальянским архитектором Л. Лауренци и реставрирована до 1940 г. Эта масштабная постройка включает 26 комнат с красивой отделкой мрамором и росписью ручной работы. На входе (кстати, посещение виллы бесплатное) нас приветствует вот такой отрадный для нашего патриотического духа плакат
и макет виллы
Дом был сконцентрирован вокруг трех внутренних двориков, два из которых окружены колоннадами. В первом дворике напротив входа расположен колодец или, скорей, водная цистерна, а также мозаика с изображением пантеры, охотящейся на оленя.
Фото мозаики не очень удачное, так как с ярким солнцем я ничего не могла поделать. Но на стене висит ее описание и изображение.
Мы же были ограничены во времени и, бросив взгляд на расположившиеся возле Каса Романа раскопки античной консерватории (по крайней мере, мы так поняли),
направились на поиски следующего объекта, обозначенного на нашей карте - Баптистерия. Скажу так – в том направлении мы нашли массу интересных аттракций: и баптистский храм
с памятником итальянским военным, погибшим здесь в годы Второй мировой войны (по крайней мере, именно так мы прочитали имеющиеся надписи),
и очень милую церквушку, виднеющуюся среди олив,
и вот такое строение, которое за неимением ничего иного решили считать Баптистерием, так как сил углубляться далее уже не было. ;)
Вернувшись на торную дорогу, решаем посетить так называемый район Западных раскопок – такой себе музей под открытым небом, который был найден все после того же землетрясения 1933 г. и представляет собой две пересекающиеся улицы древнего города. Но немного отвлекаемся на виднеющийся вдалеке объект, не отмеченный на карте достопримечательностей (как я выяснила позже – это одинокий минарет на площади Диагора, построенный здесь во времена турецкого владычества в XVIII в.).
На подходе к нему у нас с мужем происходит забавный диалог. Я замечаю весьма интересный цветущий куст,
который содержит не только цветы, но и такие вот маленькие плоды.
С придыханием и восторгом папуаса, увидевшего зеркальце, спрашиваю: «Неужели это гранат?! И вот из ЭТОГО он вырастет такой большой и красивый?». Муж (с абсолютно бесстрастным выражением лица): «Нет, конечно!». Я (с большим уважением и пиететом по отношению к познаниям мужа в ботанике – оказывается, он даже может отличить гранат от другого растения): «Почему?». Муж (все также бесстрастно): «А не успеет. Тут, кроме тебя, знаешь, сколько туристов ходит!» ;))))) Железная логика и не требуется абсолютно никаких познаний в ботанике! :)))
vasyusha , заинтересовали Вы меня "эгейской" частью Турции. Правда, мне не очень интересны останки колонн и фундаментов, а вот мозаики и фрески, пусть даже "кусочками", меня всегда завораживают.
По поводу граната малость разочарую. Судя по фото куста, это декоративный гранат. Плод таким мелким и останется. :)
Но логика Вашего мужа - вне конкуренции... Классика жанра. :)))
illusia, фрески и мозаики, как Вы видите, все-таки больше представлены в Греции, а в "эгейской" части Турции преимущественно, как говорится, здания и сооружения. ;)) но мне интересно и то, и другое (особенно когда задумываюсь, сколько ему лет!), а на Эгейском побережье, как оказалось, есть что посмотреть.
спасибо, что просветили относительно граната - теперь буду знатоком не хуже мужа! ;)))
В приподнятом настроении спускаемся к Западным раскопкам, которые раскинулись на довольно значительной площади, хотя имеют несколько запущенный вид.
Зато здесь можно увидеть остатки старинных улиц и домов с росписями на стенах,
мозаик,
храмов и т.п.
Передохнув немного на древних камнях в тенечке, покидаем на некоторое время раскопки и устремляемся к находящемуся напротив Амфитеатру или Одеону.
Первыми нас там встречают огромные кактусы (такой себе привет из Бодрума). :))
Сам же Одеон в размерах значительно уступает бодрумскому собрату, да и помоложе будет – датируется тем же III в. н.э., как и Каса Романа. Но этот даже как-то и посимпатичней будет, камерней как-то.
Считается, что это сооружение служило не только для проведения музыкальных конкурсов, но и одновременно использовалось для заседаний Городского Совета (рассчитано на 750 человек). И что интересно – Одеон пострадал не только от землетрясений древнего периода, но и от случившегося буквально недавно в 2000 г. Хотя по нему и не скажешь. :)
Наиболее примечательным объектом в этой их части считается Гимназиум с 17-ю восстановленными дорическими колоннами,
а также так называемая «выскобленная дорога» (или встречала еще одно ее название - Декуманус Максимус).
Ну и конечно же, не обходится без мозаик! :)))
А у нас по карте следующий объект – стадион. И вроде как занимает он места достаточно, но мы, обойдя вокруг обозначенного на карте места, нашли, например, "неучтенный" памятник Александру Македонскому, который захватил Кос в 336 г. до н.э.,
а вот нашли ли мы стадион – большой вопрос. По крайней мере, на указанном участке нами среди буйных зарослей зелени были обнаружены вот такие слегка виднеющиеся руины. Примем за стадион! ;)
Кстати о зелени – ее на Косе много! Собственно, за многообразие и красоту природы остров Кос когда-то был назван Садом Эгейского моря или Садом Богов.
И еще одна, если можно так назвать, достопримечательность острова, которой посвящена даже сувенирная продукция, такая как магнитики, календари и т.п., - это коты, которых тут величайшее множество. :)
У нас же из обозначенных на карте архитектурных достопримечательностей остались Северные Бани, которые выглядят в традиционной для Коса запущенно-небрежной манере.
На этом круговой обход города по местам, указанным на карте, завершен и мы по типичным, на мой взгляд, греческим улочкам (хотя будем честными, не кардинально отличающимся от улочек того же Бодрума ;)),
выходим к самому известному православному храм города – Церкви Св. Параскевы. Вообще, на острове Кос на сегодня существует свыше 100 православных храмов. Этот же был построен в 1931-1932 годах на возвышенности недалеко от главной площади - Свободы.
А напротив расположился такой вот Дом настоятеля.
Внутрь храма мы не попадаем, а по ступенькам позади церкви
спускаемся к центральной площади Коса – Элефтериас (Свободы). Здесь расположена современная Агора - крытый рынок Коса,
Археологический музей, в который мы не пошли в связи с ограниченностью во времени, но, так как его коллекция постоянно пополняется находками с местных раскопок, то зайти при наличии времени туда стОит, а также Ратуша (по крайней мере, мы решили, что это она ;))
и Мечеть Дефтердар, построенная тогдашним министром финансов - Султаном Ибрагимом Эфенди в 1725 г. Считается, что она чуть поменьше, чем ее собрат – Мечеть Хаджи Хассана напротив Платана Гиппократа, но выглядит так же красиво.
Наша же текущая цель, как ни прозаично это звучит – обосноваться в тенечке и выпить холодненького пива, потому что, несмотря на начало июня, жара на улице под +33-35 градусов. :) Устремляемся к той улице ресторанчиков, которую мы видели со стороны площади Гиппократа, а с площади Свободы к ней ведут так называемые Ворота Налогов.
Ресторанчиков там множество,
но я, как показывает дальнейшее - весьма ошибочно, решаю, что по мере удаления от центра пиво будет дешеветь. Но тут почему-то происходит наоборот и мы в поисках дешевого пива опять оказываемся на площади Гиппократа возле Мечети Хаджи Хаcана или Мечети Лоджиа, которая является еще одним свидетельством турецкой части истории острова Кос. Мечеть была построена наместником Османской империи Хаджи Хасаном на месте, где уже были источники воды для омовения и древние постройки (предположительно, на развалинах византийской церкви святого Георгия), в 1756 году, а рядом с ней - прекрасный минарет.
С той же стороны расположена обезглавленная статуя Немейского льва, которая была перенесена сюда из храма Геркулеса в Агоре.
Кстати, там и покупаем сувенирные магнитики, так как в магазинчике в правом дальнем углу от мечети они оказались почему-то самыми дешевыми – по 1 евро. ;)
Интересно, интересно. Я только сегодня наконец-то смогла добраться до темы и почитать. Все таки куда не ткни в Средиземноморье везде раритеты, плюс чудесная природа.
Итак,завершу нашу прогулку по Косу. Если помните, мы как раз находимся в поисках пива. ;)))
Вопрос пива остается открытым и все более насущным. И в его поисках мы возвращаемся, как ни странно, обратно на площадь Свободы, где замечаем прекрасный ресторанчик с рекламой пива по 2,50 € за бокал. И вот оно – счастье! ;))))
Удовлетворив первую, а также и вторую жажду, закусив пиццей – и все это на имеющиеся у нас 17 € (еще и сдачу получили), начинаем неспешное движение вдоль сувенирных улочек и магазинчиков,
а также прочих милых симпатичностей курортного города
в сторону набережной и порта.
И вот порт, паспортный контроль, посадка на катер и … удаляющееся побережье Коса.
А впереди нас приветствует Турция! :)))
И ставший уже практически родным берег Тургутрейса,
Пока же мы проплываем вдоль побережья, стОит, наверное, сказать несколько слов о Тургутрейсе. Это второй по размерам город полуострова Бодрум. Свое название он получил в честь самого известного своего уроженца – капитана Тургута Рейса, более известного на Западе как Драгут - «повелитель морей» и «архипират».
Он родился здесь в 1485 г. в семье крестьянина и в дальнейшем стал одной из ярчайших фигур Средиземноморья XVI в. В возрасте 12 лет Тургут отправился в свое первое плавание, прошел все ступени морского ремесла - от матроса до капитана бригантины, стал командовать небольшой эскадрой, во главе которой долгое время пиратствовал, нападая на христианских торговцев.
В 1520 г. в период Османской Империи Тургут поступил под командование Барбароссы Хайреддин Паши, в то время командующего флотом Османской Империи, и участвовал в многочисленных успешных кампаниях против Италии, Испании, Албании. После смерти Барбароссы в 1546 году Тургут был назначен вместо него Главнокомандующим военно-морскими силами Османской Империи на Средиземноморье и позднее официально принят на службу к Сулейману I.
В разные времена он был губернатором провинций Триполи, Алжира и Средиземноморья. Благодаря Тургуту Триполи стал важнейшим портом Северной Африки, были укреплены стены вокруг города и порта, построен новый бастион, а на месте старой крепости построена новая в честь великого мореплавателя.
«Гроза морей» скончался в возрасте 80 лет от полученных во время осады Мальты ран и был похоронен в Триполи. На исторической же родине ему также поставили памятник, который, судя по всему, мы видим с нашего катера.
Сам же Тургутрейс, как и все здесь – очень зеленый и цветущий.
А построенный в 2002 году новый «пятиякорный» (я так понимаю, по аналогии с «пятизвездочным» ;)) порт Д-Марин придает городку определенную светскость и фешенебельность, а также обеспечивает морские пути отсюда в Дидим, Датчу, Кушадасы, Мармарис, Фетхие и Кос.
Недалеко от стоянки яхт расположился парк Шевкет Сабанджи Паркы с забавными скульптурами,
набережная со скульптурами, я бы сказала, сомнительными (простите за качество – фотографировала практически против солнца) :)
и традиционная для турецких поселений мечеть с нетрадиционно высокими минаретами.
Примерно в 4 км от Тургутрейса находятся остатки древней крепости Кадыкалеси, получившей свое название, как гласят источники, от имени судьи, проживавшего в крепости в Эллинистическую эпоху. Специально мы эту крепость не искали, но есть у меня такое подозрение, что это ее мы видели из нашего отеля,
в который мы и направились после нашего захватывающего и авантюрного путешествия. :)))
vasyusha, молодцы вы, что в Грецию съездили! Такая познавательная прогулка получилась (для читателей в том числе). И да, смотрю я на вашу фотографию запотевших бокалов пива и понимаю, что мне резко захотелось пива... Вот она, сила искусства! )))
staruha_izergil, Кос, действительно, бесшабашен. чувствовалась существенная разница между Турцией и Грецией: в Бодруме жизнь кипит, туристы снуют между достопримечательностями и сувенирными магазинчиками, машины куда-то несутся, сигналят, пробки на дороге; на Косе - тоже туристы, но какие-то расслабленные, все передвигаются неспешно и лениво, машины есть, но как-то на бросаются в глаза. ;) В общем, в очередной раз убедилась, что греки живут и не напрягаются... :)))
Polina_Sumy, относительно пива - тут скорей не сила искусства, а столбик термометра на отметке +35! :))))
Lucky525, полность согласна - для Эгейского побережья у меня только эпитеты в превосходной степени: прекрасное, восхитительное, изумительное! :))
Спасибо за пожелания! Будем надеяться на их исполнение!
Ну что ж, с вашего позволения, продолжу эту "Чудесную" зарисовку. Если кто забыл - мы в Музее Подводной Археологиии в Замке Св. Петра, Бодрум, Турция. :)))
У нас неохваченными в замке остались несколько экспозиций, к которым мы и направляемся. Первая из них - комната золота и монет,
где среди ценных экспонатов хранится указ Диоклетиана об инфляции (весомый такой во всех смыслах документ ;)).
Очень позабавил стенд, наглядно изображающий эту самую инфляцию в древнем мире. :)
Вторая - это так называемый Glasswreck Hall,
посвященная найденному в 1977 г. на южном побережье Турции кораблю, постройка которого датируется примерно 1025 г.н.э.
Исследователи предполагают, что он перевозил различные грузы с южного побережья Сирии, в том числе и около 3-х тонн стекла и стеклянных изделий.
Сегодня в Бодрумском замке представлены экспонаты практически из всех исторически важных периодов человечества, в том числе Бронзовый век, Энеолит, Микенский, Карийский, Эллинистический, Романский, Византийский и Оттоманский периоды. Часть таких экспонатов расположилась прямо во дворах крепости.
И если статуями без головы нашего туриста вряд ли удивишь, то птицу без головы я видела, по-моему, впервые. ;)
Во дворе возле капеллы в саду расположился Театр масок,
чуть дальше – выставка мозаик,
напротив – выставка амфор под открытым небом (вот уж насмотрелись мы там на разнообразные амфоры! ;)).
На этом большим усилием воли, так как время бежит, как изображенный здесь человечек,
и отъезд у нас фиксированный, а хочется посетить еще хоть что-то, мы завершаем нашу экскурсию по Замку Св. Петра и отправляемся к Мавзолею.
По итогам скажу так – получили массу впечатлений, замок очень интересный и хорошо сохранившийся, экспозиции небольшие, но познавательные, виды из замка и того лучше! Поэтому если будете планировать посещение Бодрумской крепости, то закладывайте на нее времени по максимуму.
Наиболее оптимальный путь к Мавзолею, как мы определили по карте, лежит по набережной вдоль Мильта Бодрум Марины – одной из 10 лучших яхтных стоянок в Европе (по крайней мере, так утверждают сами турки).
Туда и идем, попутно восхищаясь местными четвероногими – крупненькие они тут все. ;)
Вдоль набережной, как и в любом другом курортном городе, расположились малые и не очень архитектурные формы на любой вкус (особенно популярна тема водолаза).
Есть также памятник еще одному известному уроженцу Бодрума – Нейзену Тевфику, который был турецким поэтом, сатириком и музыкантом, игравшим на инструменте под названием «Ней» (деревянный духовой инструмент, похожий на флейту). Собственно, набережная носит его имя.
Дойдя по набережной до мечети Тапеджик Джамиси
поворачивайте направо и углубляйтесь в город. Мы же, забыв присказку, что лучшее - враг хорошего, решили на всякий случай пройти дальше, что, конечно, дало нам возможность полюбоваться местными красотами
но привело к тому, что все равно пришлось возвращаться к мечети и от нее сворачивать в город. На перекрестке с Turgutreis street поверните налево и буквально в 100 метрах наткнетесь на искомое. :) Был бы Мавзолей в целости, таких долгих рассказов, как найти к нему дорогу, вести бы не пришлось, т.к. виден он был бы со всех сторон!
А тут и местные жители нам как-то не очень уверенно показывали дорогу, и указатель на Мавзолей был небольшого размера и расположился почему-то уже непосредственно на входом – вроде как там я не пойму куда идти. ;)
Ну, а пока мы блуждаем в поисках дороги, как раз можно сказать пару слов об истории Бодрума, который в античные времена назывался Галикарнасом и относился к региону Кария, по имени одного из племен, проживавших здесь.
Итак, как гласят источники, примерно в 800 году до н.э. этот регион был заселен племенами Лелегов и Карийцев, которые считаются коренным населением региона. Эти племена жили в небольших и укрепленных поселениях до середины VI в. до н. э. В VI же веке до н.э регион перешел под власть персов, которые разделили всю Анатолию на сатрапства. Самым известным властителем этого периода был Мавзол, который управлял Карией 24 года. Он ввел множество новых налогов, завоевал Родос и Ликию и отстроил город заново.
Но прославилось в веках имя этого сатрапа благодаря знаменитой гробнице, строительство которой завершила его жена и одновременно сестра Артемисия Вторая. Гробницу царя назвали «Мавзолеем», который стал одним из семи Чудес Света, поражая всех, кто его видел, несказанной красоты скульптурами людей и животных, барельефами из белого мрамора и почти пятидесятиметровой высотой самого здания. Согласно реконструкции, представленной в Музее, выглядело это примерно так.
Проект Мавзолея был создан греческим архитектором Пифеем, создателем храма Афины в Приене. У мавзолея размером 33х39 м был необычайно высокий стилобат, а образцом для колоннады послужили ионийские колоннады. В виде крыши над колоннадой возвышалась 24-ступенчатая пирамида, увенчанная мраморной квадригой - колесницей с четверкой запряженных в ряд коней. Общая высота здания, как говорилось выше, была 49 м, что соразмерно 16-этажному дому. В Музее представлен целый ряд вариаций разных времен на тему этой постройки.
Первый в мире Мавзолей поражал не только своей конструкцией. Его фризы и барельефы представляли собой настоящие шедевры и изумляли своей красотой. На них были изображены состязания на колесницах, битва амазонок, боги и другие мифологические персонажи, причем мраморные фигуры были выполнены в лучших античных традициях. Сейчас на выставке представлены только остатки былой роскоши. :))
Храм простоял около 19 веков и был разрушен во время сильнейшего землетрясения 8 августа 1304 г. н.э. В дальнейшем крестоносцы избрали руины гробницы в качестве каменоломни, используя огромные глыбы от нее для строительства замка и городских стен, в результате чего мавзолей был разобран до основания. И сейчас выглядит вот так.
Кроме нас, и усатого экскурсовода,
который, помимо руин, нам еще и мозаику показал,
посетителей почти не было,
так что мы смогли тщательно облазить всю территорию и буквально общупать и обнюхать все оставшиеся руины,
а также пройти по недлинному подземному ходу между остатками стен. ;)
Надо сказать, что найденные при раскопках статуи Мавзола и Артемисии увезли в 1846 г. в Британский музей в Лондоне. А «Галикарнасский Рыбак» (помните, его бюст стоит возле Бодрумской крепости), написал гневное письмо английской королеве и потребовал возвращения сокровищ. Он привел много аргументов, в том числе и такой: «Высокую художественную ценность нельзя оценить в лондонском смоге под постоянно серым небом». В ответном послании, как гласят источники, было написано следующее: «Спасибо за пожелания и предложения, потолок в зале, где находятся находки из Мавзолея, мы покрасили в ярко-голубой цвет». Как по мне, так какой-то хамоватый ответ, особенно для особ королевской крови. :)) В Британском музее я не была, поэтому подтвердить/опровергнуть версию не могу, хотя найденные в сети фото свидетельствуют, скорей, о голубом цвете стен, чем потолка. ;)
А в Бодруме, невзирая на вывоз исторических ценностей, посетить Мавзолей стОит. ;)
Ну, а мы, хоть время и поджимает, решаем подняться к Амфитеатру и, как ни странно, недалеко от Мавзолея видим малюсенький указатель, свидетельствующий, что нам направо и резко вверх. ;) Если вы прошли по извилистым улочкам и возле трассы увидели вот такую водную цистерну, которую некоторые местные гиды именуют почему-то «римскими колодцами», хотя строились эти сооружения в Оттоманский период,
значит, вы на правильном пути. Вам надо только перейти дорогу и пройти левее метров 200, а не правее 1 километр как сделали мы ;) Видно карма у нас в тот день такая была – попадать на все объекты со второй попытки. :)) А объект оказался весьма симпатичным.
Согласно источников строительство Амфитеатра было начато в эпоху царствования все того же Мавзола, а завершилось уже при римлянах. Во времена завоеваний Александра Макендонского в 334 г. до н.э., когда он решил уничтожить древний Галикарнас, Амфитеатр наряду с Мавзолеем был одним из немногих уцелевших строений, которые великий полководец приказал не трогать.
Архитектурно театр разделён на три части: место для зрителей (в разных источниках от 10 до 13 тыс.мест), площадку для хора и сцену.
По мнению специалистов, сцена амфитеатра представляла собой уникальное по тем временам инженерное сооружение, имея прямоугольную форму с выступающим в середине площадки подиумом для хора, и была отлично видна со всех сторон. В стенах сцены сегодня все еще можно увидеть отверстия для крючков, на которые крепились различные декорации для спектаклей. Подтверждаю – видела, но не сфоткала, так как во время нашего посещения рабочие как раз возводили какие-то конструкции на сцене – Амфитеатр и сейчас используется в летний период в качестве открытой концертной площадки, правда вмещает он уже всего лишь около 4,0 тыс.чел.
Позже, уже во времена Римской империи, Амфитеатр был превращен в место гладиаторских боев, где участвовали и дикие животные. Свидетельством этому служат найденные здесь остатки перегородок, которые когда-то защищали зрителей от животных и гладиаторов. Мы же из всех представителей фауны встретили только вот такого.
В музей под открытым небом Амфитеатр превратился в 1973 году после проведения на его территории археологических раскопок. В ходе реставрационных работ был также обнаружен вход в туннель, который, по предположениям, ведет в древнюю гробницу Мавзола, по другим источникам – в сам Замок Св.Петра. Не знаю, опытным путем уточнить нам данный факт не удалось. ;)) Но вид на замок отсюда впечатляющий!
Заодно мы выяснили, что же это за чудо-дерево без листьев росло под Английской башней замка. Дерево оказалось … кактусом! :)) Да-а-а, не в совершенстве еще мы разбираемся в местной флоре! ;))
Но тут наше уединение было прервано приездом организованной тургруппы и мы поспешили ретироваться.
Правда, с объездной, по которой мы возвращаемся к месту подъема, виды открываются не менее замечательные. Получше можно рассмотреть мельницы
и опять полюбоваться на Замок Св.Петра, бухту и город.
А наше время подходит к концу и другие туристические объекты, как то Ворота Миндоса, которые служили для въезда в древний город, Оттоманская и Тигровая башни, а также несколько музеев остались нами неохваченными. По улице Тургутрейской мы направляемся к автовокзалу, чтобы вернуться в Тургутрейс. ;)
Амфитеатр хорош. Но зАмок... Но Мавзолей... Прикольный инфляционный стенд: достоинство у монет разное, а эквивалент – очевидно, как главное мерило того времени – один = коровка :). Красивые статуи, и жаль, что все обезглавлены. Интересено было бы взглянуть на целостную скульптуру. Мозаики хороши. Понравилась и полочка для хранения амфор; раньше считала, что их держали в лежачем положении, предварительно закупорив. А вон, оказывается, как еще можно их хранить ;). Практичное и изящное решение. Набережная очень приятна, и яхты, и парочка на качельках и алая люстра :). Мавзолей невероятный просто. Как жаль, что не дожил до наших дней… Рассказ ошеломляюще интересный и познавательный. Не устану благодарить Автора и ее спутника. Не было бы компании, потепала бы Автор по жаре любоваться всеми этими красотами?! А так и сама поглядела, и нам показала. Спасибо.
Ищите женщину! ;))) У Мавсола-то жена строительством заведовала, а у "пролетарских вождей" засилье мужчин наблюдалось, вот и некому было красоту навести в соответствии с первоисточником! :)))
А по поводу "взглянуть на целостную скульптуру" - не вопрос, примерно 50% посетителей замка (видела собственными глазами) считают своим долгом всунуть собственную голову над безголовой статуей и запечатлеться в таком виде. Особой популярностью пользовалась статуя римского наместника I в.н.э. на фоне бугенвиллей. :)))
Зарисовка третья. Авантюрная.
Как я прочла недавно на Турправде - если ты едешь отдыхать в Турцию, то не хрен, простите за бедность речи, тащиться оттуда на экскурсию, например, в Грецию! ;) Но мы не удержались! Как же «не хрен», если Кос, первоначально даже не узнанный нами (долго спорили, что это за побережье закрывает нам горизонт), круглосуточно стоял перед глазами,
свеженький «мультик» в паспорте взывал к использованию да еще и катера как из Бодрума, так и даже из Тургутрейса ходили на Кос ежедневно (http://www.bodrumferryboat.com/en/) по вполне божеской цене 19 евро туда-обратно. :) Поэтому решили все-таки исполнить сей проект самостоятельно, тем более что у принимающей нас «Аляски-тур» данная экскурсия предлагалась почему-то по заоблачной цене 75$! Объяснить мне истоки формирования такой экстравагантной цены отельный гид не смог. ;)
И вот, не так уж рано и проснувшись, позавтракав и захватив с собой аж 4 бутылки воды, выдвигаемся в поисках долмуша на дорогу, где с надеждой вглядываемся во всё хоть как-нибудь смахивающее на маршрутку. Так проходит минут 15 и мы понимаем, что если в течение еще минут 10 она не появится, то мы можем разворачиваться и возвращаться в отель. Но тут, о чудо!, появляется долмуш и мы всего-то за 6 лир добираемся до Тургутрейса, причем все пассажиры нам активно сочувствуют и разными доступными методами объясняют, что выходить нам надо исключительно на конечной. :)
Оттуда в ускоренном темпе выбегаем к морю и наобум забираем влево, где вроде как виднеются верхушки яхт – в Тургутрейсе есть своя пристань для яхт Д-Марин, откуда и должны отправляться катера на Кос. В связи с относительно ранним временем – 9 утра, народу практически нет, но найдя какого-то охранника в парке, который владел английским, а далее и садового рабочего, который английским напрочь не владел, мы с использованием слов «Cos» и «Ferry» подтверждаем направление и в 09.15 (а отход катера в 09.30) врываемся на территорию Д-Марины и видим небольшую очередь в кассу - успели! :)
Очередь движется не слишком быстро, но мы надеемся, что пока всех не «обилетят», катер не уйдет. Правда, турецких лир у нас нет. Пытаемся расплатиться долларами – нам вежливо отказывают… Но тут выручает карточка – терминал в кассе наличествует. Вежливая барышня проверяет присутствие в наших паспортах «шенгена» и выдает билеты, после чего мы со всех ног мчимся на паспортный контроль, где нам ставят штамп о выезде из Турции, и впрыгиваем на катер! Могли бы и не спешить – все равно капитан дождался билетера, который привез ему то ли корешки билетов, то ли информацию о пассажирах.
И, наконец, с 10-минутным опозданием, мы отчаливаем, бросая прощальные взгляды на Д-Марин,
на Тургутрейс,
на окрестные, следует заметить – греческие, острова
и виднеющийся вдалеке наш отель. :)
А тем временем на нас уже надвигается Кос (заявленное время в пути всего 30 минут, но по факту мы плыли около 40 мин.),
приближение которого я запечатлеваю стоя на четвереньках под стеклом капитанской рубки. ;))
Отмечаем, что на Косе, равно как и в Бодруме, весьма популярны яхтенные прогулки.
Мы же входим в гавань,
с интересом бросая взгляды на виднеющийся не так уж и далеко турецкий берег. ;)
И выдвигаемся на паспортный контроль, перед которым меня начинают, как обычно, одолевать сомнения – а вдруг?! Ничего страшного в этом, конечно, нет – ну посидим мы до отхода катера на пристани, не очень весело, но не смертельно. Но нас пускают! И только выйдя на территорию города, я понимаю, какой авантюрой была наша поездка – мы могли не дождаться долмуша, не успеть на катер, не купить в конце-концов билеты из-за отсутствия денег… Но, видимо, судьба была не против посещения нами острова и я с блаженной улыбкой на лице выдаю первую фразу на Косе: «Спасибо польскому консулу!».
Муж, задумчиво посмотрев на жарящее в безоблачном небе солнце, а затем несколько озабоченно - на меня, осторожно замечает: «Мы в … Греции!». :)) Но вы же меня поняли?! ;))
Кос (далее, употребляя это название, я буду говорить в основном уже о городе Кос, а не об острове, так как посетили мы только город, окрестности в такой ограниченный срок посетить было просто нереально), как и Бодрум расположился вокруг бухты, и все достопримечательности можно спокойно обойти пешком,
хотя здесь есть и туристические паровозики (к сожалению, уже только по возвращении в Киев я узнала, что на этом паровозике мы могли бы добраться до расположенного в 4 км от Коса Асклепиона - построенного с большим размахом храмового комплекса, древние руины которого были обнаружены во время раскопок в начале XX в.).
Начать планируем, конечно же, с Замка иоаннитов, который мы видели на подходе к острову, но выходим к нему вначале с, так сказать, тыла
имея намерение рассмотреть интересное здание – Дворец юстиции (или Дворец справедливости), в котором, как оказалось, на текущий момент находится префектура и полиция.
Сразу за ним выходим к еще одному туристическому объекту Коса – Платану Гиппократа,
который считается самым древним деревом в Европе, так как легенда утверждает, что его посадил сам «отец современной медицины» Гиппократ свыше 2400 лет назад и проводил под ним занятия со своими учениками.
Дерево, действительно, очень старое, но в других источниках встречала, что ему не более 800 лет. Просто, как говорят историки, на этом месте происходит постоянное природное обновление, - даже сейчас около дерева растёт молодой платан.
От Платана Гиппократа мостик с прекрасными видами ведет к Замку иоаннитов (до начала ХХ века замок находился на острове, а указанный мостик пересекал ров с водой, окружавший замок. Теперь же там суша. :)).
Собственно, Замок иоаннитов на Косе был построен примерно в то же время и теми же персонажами, что и в Бодруме, и по тем же принципам - в качестве строительного материала для своей крепости рыцари использовали более древние постройки, а именно Святилище Асклепия (Асклепион). :) Строительство осуществлялось в два этапа – ранний в начале XIV века, основанием для которого послужили руины прежде существовавшей здесь Византийской крепости. Позднее - с 1495 г. Замок был окружен высокой стеной, ее строительство завершилось в 1514 году. Поэтому Замок имеет форму двойного кольца по принципу крепость в крепости.
Однако, спустя 9 лет, Турция в борьбе за остров Кос одержала победу, и господство Рыцарей Мальтийского Ордена на острове Кос закончилось, а замок так и остался стоять в руинах. На сегодня, конечно же, он частично восстановлен, хотя и не так наполнен экспозицией, как Бодрумский. Посещение – 3 евро.
До наших дней хорошо сохранились стены оборонительной крепости,
с них открывается потрясающий вид на порт Коса и старый город,
а также и на турецкое побережье, где располагалась Бодрумская крепость. Собственно, такое почти «зеркальное» расположение двух крепостей позволило иоаннитам занять стратегическую позицию по контролю морских путей в этой части Малой Азии.
В Замке, как я уже упоминала, какой-либо упорядоченной экспозиции нет, вы просто гуляете по остаткам руин и представляете, сколько же всему этому лет! :))
Есть отдельные таблички, уточняющие, что располагалось именно на этом месте.
И все те же гербы. :)
Так как в качестве строительных материалов частично использовались камни и мрамор с территории античного города, то в большом количестве здесь можно увидеть такие экспонаты.
Господство турок в замке не так явно выражено, как в Бодруме. Из архитектурных свидетельств нашла только такое. ;)
Мы же покидаем крепость (встречала в источниках различные ее названия – «Кастро Иппотон», «Нерадзияс», но не знаю, насколько они соответствуют действительности) и спускаемся к знаменитой Пальмовой Аллее (Леофорос тон Финикон), которая в свое время была частью водного рва, окружавшего крепость.
Но решаем пока на нее не выходить, а пройти по параллельной улочке с множеством ресторанчиков и кафе, которая примыкает к Агоре.
С Агорой (древним рынком Коса) у нас произошел конфуз: по карте города я видела, что она должна начинаться недалеко от Замка и площади Гиппократа, но в том месте виднелись лишь заросшие зеленью немногочисленные руины.
Сфотографировав их с максимально возможным привлечением доступных художественных вариаций,
решила для себя, что Агору мы уже посмотрели (всякие бывают достопримечательности, может им на Косе похвастаться больше нечем ;)), и вдоль ресторанчиков
двинулись к следующему объекту. Но тут выяснилось, что на этой улице как раз и находится центральный вход в Агору, размеры которой значительно больше, чем нам показалось вначале. И даже плакаты стоят с описанием истории Агоры и ее планом.
Итак, Агора – историческая область, на территории которой сохранились руины построек самых разных эпох. Она была обнаружена после землетрясения в 1933 г. Здесь можно увидеть и уцелевшие фрагменты храмов древнегреческих богов, и руины доисторических форумов, и красивые мозаики, а также фрагменты христианской базилики, которая строилась в V веке.
Меня же порадовал такой ракурс, ярко демонстрирующий смешение архитектурных стилей, культурных течений и исторических эпох на Косе.
А у нас далее по плану Алтарь Диониса, с которым тоже происходит небольшая накладка. Выйдя на площадь Антагора, который согласно греческой мифологии был пастухом с Коса, победившим Геракла на обратном пути того с Трои домой, и обнаружив на площади соответствующую скульптурную группу,
рядом видим вот такое сооружение, которое и принимаем за Алтарь Диониса.
Опять-таки в уме ставим галочку и устремляемся к виднеющимся неподалеку более обширным руинам.
И вот тут оказывается, что Алтарь Диониса – это здесь. А что мы видели на площади Антагора, мы так и не поняли. Стояла там табличка, что это часть Агоры, ну так по их же табличкам тут чуть ли не весь Кос часть Агоры (где-то в описаниях встречала, что в этом районе был расположен древний бассейн и термы – может, это их мы видели). ;)) А алтарь хорош!
Храм, где находился алтарь, был построен в эллинистическом стиле, в форме буквы «П». По одной из версий, его разрушило землетрясение. Храм никто не восстанавливал, он пришел в запустение, а позже постарались рыцари при постройке своей крепости. Однако сохранившиеся фрагменты стен и других конструкций немного, но передают красоту храма и алтаря.
Следующим номером на нашем маршруте стоит Casa Romana – римская вилла, построенная в помпейском стиле (датируется примерно III в. н.э.). Она также была обнаружена после землетрясения 1933 г. итальянским архитектором Л. Лауренци и реставрирована до 1940 г. Эта масштабная постройка включает 26 комнат с красивой отделкой мрамором и росписью ручной работы. На входе (кстати, посещение виллы бесплатное) нас приветствует вот такой отрадный для нашего патриотического духа плакат
и макет виллы
Дом был сконцентрирован вокруг трех внутренних двориков, два из которых окружены колоннадами. В первом дворике напротив входа расположен колодец или, скорей, водная цистерна, а также мозаика с изображением пантеры, охотящейся на оленя.
Фото мозаики не очень удачное, так как с ярким солнцем я ничего не могла поделать. Но на стене висит ее описание и изображение.
Второй двор попросторнее
и тоже с мозаикой, изображающей на этот раз нереиду на морском коне.
Третий двор, если можно так выразиться, многоэтажный и мозаик не содержит. :))
Зато они есть во внутренних комнатах виллы.
Также на некоторых стенах остались остатки росписей.
Ну и, конечно же, маса скульптур позднего эллинистического периода,
а также предметов быта (на первой фотогорафии своеобразное древнее бра, а на второй - зеркала :)).
Все желающие могут посмотреть фильм о раскопках, изучении и оформлении Каса Романа, который демонстрируется в одной из комнат виллы.
Мы же были ограничены во времени и, бросив взгляд на расположившиеся возле Каса Романа раскопки античной консерватории (по крайней мере, мы так поняли),
направились на поиски следующего объекта, обозначенного на нашей карте - Баптистерия. Скажу так – в том направлении мы нашли массу интересных аттракций: и баптистский храм
с памятником итальянским военным, погибшим здесь в годы Второй мировой войны (по крайней мере, именно так мы прочитали имеющиеся надписи),
и очень милую церквушку, виднеющуюся среди олив,
и вот такое строение, которое за неимением ничего иного решили считать Баптистерием, так как сил углубляться далее уже не было. ;)
Вернувшись на торную дорогу, решаем посетить так называемый район Западных раскопок – такой себе музей под открытым небом, который был найден все после того же землетрясения 1933 г. и представляет собой две пересекающиеся улицы древнего города. Но немного отвлекаемся на виднеющийся вдалеке объект, не отмеченный на карте достопримечательностей (как я выяснила позже – это одинокий минарет на площади Диагора, построенный здесь во времена турецкого владычества в XVIII в.).
На подходе к нему у нас с мужем происходит забавный диалог. Я замечаю весьма интересный цветущий куст,
который содержит не только цветы, но и такие вот маленькие плоды.
С придыханием и восторгом папуаса, увидевшего зеркальце, спрашиваю: «Неужели это гранат?! И вот из ЭТОГО он вырастет такой большой и красивый?». Муж (с абсолютно бесстрастным выражением лица): «Нет, конечно!». Я (с большим уважением и пиететом по отношению к познаниям мужа в ботанике – оказывается, он даже может отличить гранат от другого растения): «Почему?». Муж (все также бесстрастно): «А не успеет. Тут, кроме тебя, знаешь, сколько туристов ходит!» ;))))) Железная логика и не требуется абсолютно никаких познаний в ботанике! :)))
vasyusha , заинтересовали Вы меня "эгейской" частью Турции. Правда, мне не очень интересны останки колонн и фундаментов, а вот мозаики и фрески, пусть даже "кусочками", меня всегда завораживают.
По поводу граната малость разочарую. Судя по фото куста, это декоративный гранат. Плод таким мелким и останется. :)
Но логика Вашего мужа - вне конкуренции... Классика жанра. :)))
illusia, фрески и мозаики, как Вы видите, все-таки больше представлены в Греции, а в "эгейской" части Турции преимущественно, как говорится, здания и сооружения. ;)) но мне интересно и то, и другое (особенно когда задумываюсь, сколько ему лет!), а на Эгейском побережье, как оказалось, есть что посмотреть.
спасибо, что просветили относительно граната - теперь буду знатоком не хуже мужа! ;)))
Не знаю, интересна ли тема, но пока продолжу.
В приподнятом настроении спускаемся к Западным раскопкам, которые раскинулись на довольно значительной площади, хотя имеют несколько запущенный вид.
Зато здесь можно увидеть остатки старинных улиц и домов с росписями на стенах,
мозаик,
храмов и т.п.
Передохнув немного на древних камнях в тенечке, покидаем на некоторое время раскопки и устремляемся к находящемуся напротив Амфитеатру или Одеону.
Первыми нас там встречают огромные кактусы (такой себе привет из Бодрума). :))
Сам же Одеон в размерах значительно уступает бодрумскому собрату, да и помоложе будет – датируется тем же III в. н.э., как и Каса Романа. Но этот даже как-то и посимпатичней будет, камерней как-то.
Считается, что это сооружение служило не только для проведения музыкальных конкурсов, но и одновременно использовалось для заседаний Городского Совета (рассчитано на 750 человек). И что интересно – Одеон пострадал не только от землетрясений древнего периода, но и от случившегося буквально недавно в 2000 г. Хотя по нему и не скажешь. :)
Мы же возвращаемся к Западным раскопкам.
Наиболее примечательным объектом в этой их части считается Гимназиум с 17-ю восстановленными дорическими колоннами,
а также так называемая «выскобленная дорога» (или встречала еще одно ее название - Декуманус Максимус).
Ну и конечно же, не обходится без мозаик! :)))
А у нас по карте следующий объект – стадион. И вроде как занимает он места достаточно, но мы, обойдя вокруг обозначенного на карте места, нашли, например, "неучтенный" памятник Александру Македонскому, который захватил Кос в 336 г. до н.э.,
а вот нашли ли мы стадион – большой вопрос. По крайней мере, на указанном участке нами среди буйных зарослей зелени были обнаружены вот такие слегка виднеющиеся руины. Примем за стадион! ;)
Кстати о зелени – ее на Косе много! Собственно, за многообразие и красоту природы остров Кос когда-то был назван Садом Эгейского моря или Садом Богов.
И еще одна, если можно так назвать, достопримечательность острова, которой посвящена даже сувенирная продукция, такая как магнитики, календари и т.п., - это коты, которых тут величайшее множество. :)
У нас же из обозначенных на карте архитектурных достопримечательностей остались Северные Бани, которые выглядят в традиционной для Коса запущенно-небрежной манере.
На этом круговой обход города по местам, указанным на карте, завершен и мы по типичным, на мой взгляд, греческим улочкам (хотя будем честными, не кардинально отличающимся от улочек того же Бодрума ;)),
выходим к самому известному православному храм города – Церкви Св. Параскевы. Вообще, на острове Кос на сегодня существует свыше 100 православных храмов. Этот же был построен в 1931-1932 годах на возвышенности недалеко от главной площади - Свободы.
А напротив расположился такой вот Дом настоятеля.
Внутрь храма мы не попадаем, а по ступенькам позади церкви
спускаемся к центральной площади Коса – Элефтериас (Свободы). Здесь расположена современная Агора - крытый рынок Коса,
Археологический музей, в который мы не пошли в связи с ограниченностью во времени, но, так как его коллекция постоянно пополняется находками с местных раскопок, то зайти при наличии времени туда стОит, а также Ратуша (по крайней мере, мы решили, что это она ;))
и Мечеть Дефтердар, построенная тогдашним министром финансов - Султаном Ибрагимом Эфенди в 1725 г. Считается, что она чуть поменьше, чем ее собрат – Мечеть Хаджи Хассана напротив Платана Гиппократа, но выглядит так же красиво.
Наша же текущая цель, как ни прозаично это звучит – обосноваться в тенечке и выпить холодненького пива, потому что, несмотря на начало июня, жара на улице под +33-35 градусов. :) Устремляемся к той улице ресторанчиков, которую мы видели со стороны площади Гиппократа, а с площади Свободы к ней ведут так называемые Ворота Налогов.
Ресторанчиков там множество,
но я, как показывает дальнейшее - весьма ошибочно, решаю, что по мере удаления от центра пиво будет дешеветь. Но тут почему-то происходит наоборот и мы в поисках дешевого пива опять оказываемся на площади Гиппократа возле Мечети Хаджи Хаcана или Мечети Лоджиа, которая является еще одним свидетельством турецкой части истории острова Кос. Мечеть была построена наместником Османской империи Хаджи Хасаном на месте, где уже были источники воды для омовения и древние постройки (предположительно, на развалинах византийской церкви святого Георгия), в 1756 году, а рядом с ней - прекрасный минарет.
С той же стороны расположена обезглавленная статуя Немейского льва, которая была перенесена сюда из храма Геркулеса в Агоре.
Кстати, там и покупаем сувенирные магнитики, так как в магазинчике в правом дальнем углу от мечети они оказались почему-то самыми дешевыми – по 1 евро. ;)
Juliiii, Polina_Sumy, спасибо за поддержку! :))) Как любому автору, хочется понимать "реакцию зала". Вдруг не стОит этим опусом эфир забивать?! ;)))
Хотя, пока пишу - вспоминаю всю эту старину, природу, красоты, - и настроение улучшается!
Итак,завершу нашу прогулку по Косу. Если помните, мы как раз находимся в поисках пива. ;)))
Вопрос пива остается открытым и все более насущным. И в его поисках мы возвращаемся, как ни странно, обратно на площадь Свободы, где замечаем прекрасный ресторанчик с рекламой пива по 2,50 € за бокал. И вот оно – счастье! ;))))
Удовлетворив первую, а также и вторую жажду, закусив пиццей – и все это на имеющиеся у нас 17 € (еще и сдачу получили), начинаем неспешное движение вдоль сувенирных улочек и магазинчиков,
а также прочих милых симпатичностей курортного города
в сторону набережной и порта.
И вот порт, паспортный контроль, посадка на катер и … удаляющееся побережье Коса.
А впереди нас приветствует Турция! :)))
И ставший уже практически родным берег Тургутрейса,
и порт Д-Марин.
Пока же мы проплываем вдоль побережья, стОит, наверное, сказать несколько слов о Тургутрейсе. Это второй по размерам город полуострова Бодрум. Свое название он получил в честь самого известного своего уроженца – капитана Тургута Рейса, более известного на Западе как Драгут - «повелитель морей» и «архипират».
Он родился здесь в 1485 г. в семье крестьянина и в дальнейшем стал одной из ярчайших фигур Средиземноморья XVI в. В возрасте 12 лет Тургут отправился в свое первое плавание, прошел все ступени морского ремесла - от матроса до капитана бригантины, стал командовать небольшой эскадрой, во главе которой долгое время пиратствовал, нападая на христианских торговцев.
В 1520 г. в период Османской Империи Тургут поступил под командование Барбароссы Хайреддин Паши, в то время командующего флотом Османской Империи, и участвовал в многочисленных успешных кампаниях против Италии, Испании, Албании. После смерти Барбароссы в 1546 году Тургут был назначен вместо него Главнокомандующим военно-морскими силами Османской Империи на Средиземноморье и позднее официально принят на службу к Сулейману I.
В разные времена он был губернатором провинций Триполи, Алжира и Средиземноморья. Благодаря Тургуту Триполи стал важнейшим портом Северной Африки, были укреплены стены вокруг города и порта, построен новый бастион, а на месте старой крепости построена новая в честь великого мореплавателя.
«Гроза морей» скончался в возрасте 80 лет от полученных во время осады Мальты ран и был похоронен в Триполи. На исторической же родине ему также поставили памятник, который, судя по всему, мы видим с нашего катера.
Сам же Тургутрейс, как и все здесь – очень зеленый и цветущий.
А построенный в 2002 году новый «пятиякорный» (я так понимаю, по аналогии с «пятизвездочным» ;)) порт Д-Марин придает городку определенную светскость и фешенебельность, а также обеспечивает морские пути отсюда в Дидим, Датчу, Кушадасы, Мармарис, Фетхие и Кос.
Недалеко от стоянки яхт расположился парк Шевкет Сабанджи Паркы с забавными скульптурами,
набережная со скульптурами, я бы сказала, сомнительными (простите за качество – фотографировала практически против солнца) :)
и традиционная для турецких поселений мечеть с нетрадиционно высокими минаретами.
Примерно в 4 км от Тургутрейса находятся остатки древней крепости Кадыкалеси, получившей свое название, как гласят источники, от имени судьи, проживавшего в крепости в Эллинистическую эпоху. Специально мы эту крепость не искали, но есть у меня такое подозрение, что это ее мы видели из нашего отеля,
в который мы и направились после нашего захватывающего и авантюрного путешествия. :)))
Красиво. Все никак не отделаюсь от ощущения, что это не Турция, а какая-то другая страна. Настолько все, хм, неожиданно.
А Кос - по-гречески хорош, симпатичен и бесшабашен.
vasyusha, молодцы вы, что в Грецию съездили! Такая познавательная прогулка получилась (для читателей в том числе). И да, смотрю я на вашу фотографию запотевших бокалов пива и понимаю, что мне резко захотелось пива... Вот она, сила искусства! )))
staruha_izergil, Кос, действительно, бесшабашен. чувствовалась существенная разница между Турцией и Грецией: в Бодруме жизнь кипит, туристы снуют между достопримечательностями и сувенирными магазинчиками, машины куда-то несутся, сигналят, пробки на дороге; на Косе - тоже туристы, но какие-то расслабленные, все передвигаются неспешно и лениво, машины есть, но как-то на бросаются в глаза. ;) В общем, в очередной раз убедилась, что греки живут и не напрягаются... :)))
Polina_Sumy, относительно пива - тут скорей не сила искусства, а столбик термометра на отметке +35! :))))