Продолжаем виртуально путешествовать, хорошо, что на форуме illusia не устает нас радовать, а то в связи с карантином, будь он неладен, на главной совсем с рассказами туго. Так вот, почему итальянцы долгожители, у них в крови белок, разрушающий холестерин. А как же лекарство называется, которым американцы лечатся? Озера и все вокруг поразительно красиво и просто восхитительно!
Juliiii , а я вот наоборот на Гарда и Комо уже побывала, а Маджоре только по фотам созерцаю. Но и этимя двумя озерами очароваться успела, и согласна с Вами, что все три живописны невероятно!
Я вот уже даже натхненна после фото illusia начинаю ставить в ближайщие планы одно из озер, хотя до этого откладывала их в более дальние планы. Хотя еще не решила какое из них будет первым, а какое будет во второй очереди, но сначала надо осуществить все запланированное, что было на этот год. А было так много как никогда)))
И да СПАСИБО illusia за такую замечательную возможность отвлечься сейчас на такую красоту!!!
Я так озабочена написанием продолжения, что некогда и заглянуть сюда. :) А извещения в почту упорно не приходят. :(
olyajan, похоже, лекарство еще тестируется. Статья, из которой я брала информацию, заканчивается упоминанием последней международной конференции и словами: "В связи с этим было объявлено, что через несколько лет на рынке появятся инновационные препараты, полученные из лимонезного аполипопротеина." Все. :))
До отъезда оставалось 2 дня. Подруга хотела свозить сына в Сирмионе, а мои мысли склонялись к Брешии. Или Бреши, как произносят в Италии. Составляя программу времяпровождения на озере Гарда, я пыталась впихнуть еще и озеро Изео, и Брешию. Но поняла, что это будет перебором. Во-первых, на Изео неплохо провести целый день – посмотреть окрестности, искупаться в озере, переправиться на остров Monte Isola. И Брешии, городу с древней историей, тоже желательно посвятить день. Так что пришлось озеро отложить на «будущее», а Брешию… Маршрут по Брешии я таки нарисовала, и оставила себе этот город «на всякий случай».
Подруга посмотрела как добираться из Тосколано в Сирмионе… И передумала ехать – больше трех часов на дорогу туда и обратно, да еще с пересадкой, тратить уже не хотелось.
Они остались купаться и загорать, а я поехала в Брешию – город Ломбардии, хранящий много великолепных памятников своей истории.
Автобус довез меня за 1 час 10 минут. На автовокзале сразу купила билет на обратный путь, взяла в руки карту и, периодически доставая из сумки планшет (бумажную карту с маршрутом я успешно забыла в чемодане), пошагала в направлении ближайшей намеченной «достопримечательности».
В древние времена Брешия (Brescia) называлась Brixia. Такое имя дали городу древние римляне. Античный вариант названия Brixia имеет кельтский корень bric, что означает «крепость» – с VI века до н.э. территории вокруг нынешней Брешии занимали кельтский племена.
Римская Бриксия была важным процветающий религиозным и общественным центром: здесь проживало около 9 тыс. человек, имелось 3 храма, акведук, амфитеатры и бани. В I веке до н.э. жители Бриксии получили римскую правовую систему, а затем и римское гражданство.
Под конец античности в Италию хлынули потоки завоевателей: готы Алариха в 402 году, пятьдесят лет спустя гунны Атиллы, в 476 году н.э. герулы Одоакра, следующими были готские войска Теодориха, изгнавшие Одоакра, за ними византийцы... Наконец, в 568 году с Севера пришли лангобарды – Брешия была одним из первых городов Северной Италии, завоеванных этим древним германским племенем. Во времена их господства город стал одним из важнейших центров лангобардского королевства.
В конце Х века власть над городом перешла епископату. В это время Брешия расширяется, распространяя свою власть на окрестные земли, и вступая в борьбу за территории с Бергамо и Кремоной.
В ХIII веке город переходит под контроль миланских семей, а в начале ХV века в Брешии, как и в других городах северной части Италии, начинается период господства Венецианской Республики. В «венецианские» времена в Брешии действовал парламент, который менялся каждый год, также Венеция предоставляла своим верным подданным право автономии. В это же время в Брешию были приглашены знаменитые мастера своего времени – существенно преобразился архитектурный и художественный облик города.
В начале 30-х годов ХХ века при фашистской власти многие части города значительно реконструировали – снесли исторические постройки, рыночные кварталы, построили новые монументальные площади, в частности, Piazza Vittoria, и не менее монументальные здания (Torre Della Rivoluzione).
Брешия — родина легендарной автомобильной гонки Mille Miglia («Тысяча миль»). Отсюда стартует ралли старинных автомобилей, проходящее по большей части Италии – до Рима и обратно, длина дистанции равна 1600 км или 1000 миль, что и дало название гонке. Благодаря этой гонке когда-то прославились такие марки, как Alfa Romeo, Ferrari, Maserati и Porsche.
Город носит статус оружейной столицы Италии. Еще во времена Венецианской республики Брешия славилась производством оружия, которое было известно во всей Европе. В провинции и в самом городе расположено много оружейных заводов и мастерских. Среди самых знаменитых фирм: Beretta, Fabarm, Scotti, Silma.
В Брешии имеется метро – его начали строить в 2003 году. Однако, найденные во время строительных работ археологические артефакты привели к приостановке и изменениям в планировке станций, и первую линию открыли лишь в 2013 году.
Я начинаю знакомство с городом с Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, она расположена ближе всего к автовокзалу.
Церковь называют жемчужиной ренессансного искусства. И действительно, увидев ее «кружевной» беломраморный фасад, останавливаешься в восхищении. Пытаешься сфотографировать его целиком, но из-за узкой улочки отойти далеко не получается, чуть ли не ложишься на тротуар, ныряешь в арку между домами напротив… где вдруг обнаруживаешь интересную роспись на стене… Фотографируешь и ее…
И все эти старания бесполезны. Потому что, освобождая место для новых снимков на флеш-карте (каждый вечер на озере я перебрасывала фотографии на планшет), я случайно удалила большую часть фото этой церкви. А-а-а-а-а-а!!!… :((
Все, что осталось – детали фасада и внутреннего оформления.
Поэтому несколько снимков я нашла в интернете, да простят меня авторы, у которых я сперла их для своего рассказа. ;)
Церковь Санта-Мария-деи-Мираколи построили в честь чудесного изображения Мадонны с младенцем на стене часовни, ранее стоявшей на этом месте. Работы над храмом были начаты в 1488 году и продолжались несколько веков. В XVIII веке завершили купола, а интерьер украсили штукатуркой и фресками, которые, к сожалению, почти полностью были уничтожены бомбардировкой в марте 1945 года.
Изображение Мадонны, которое было на фасаде, перенесли в апсиду церкви в 1581 году.
Автор такого роскошного фасада – Джованни Антонио Амадео (Giovanni Antonio Amadeo), итальянский скульптор и архитектор, он же автор знаменитой Капеллы Коллеони в Бергамо.
Говорят, что Уинстон Черчилль назвал фасад храма самым красивым из всех, что он видел в своей жизни.
Далее я иду в Chiesa e Santuario di Santa Maria delle Grazie, она находится в северо-западной части Брешии, достаточно далеко от центра города, и в нескольких кварталах от Chiesa di Santa Maria dei Miracoli.
Спеша по какой-то улице – церковь закрывается в 11.30 на перерыв, и я хочу успеть до закрытия, – я замечаю несколько забавных маскаронов на фасаде какого-то дома.
Церковь Санта-Мария-делле-Грацие расположена на пересечении двух нешироких улиц, у нее абсолютно неброский на первый взгляд облик – возможно, проходя мимо, особенно после Санта-Мария-деи-Мираколи, и не сильно заинтересовалась бы… Если бы не знала уже, что за «скромным» фасадом часто скрыты шедевры итальянского искусства.
Когда жители Брешии произносят «Madonna delle Grazie», они говорят о месте, которое им очень дорого, наполнено историей, искусством и верой. Chiesa e Santuario di Santa Maria delle Grazie – это монументальный комплекс из базилики и святилища, соединенных клуатром, и бывшего монастыря (частью которого сегодня является государственная школа).
Базилику начали строить монахи ордена иеронимитов в 1522 году, придав ей простой фасад в соответствии с ломбардским стилем того времени. Украшением фасада стал великолепный портал от старой церкви ордена – деревянные двери 1490 года, сделанными Филиппо Морари из Кремоны.
Я думала, что меня уже сложно чем-то поразить – столько церквей за эту поездку я успела посмотреть, но Санта-Мария-делле-Грацие удалось меня ошеломить. Обилие лепнины, фрески, картины, позолота... Просто буйство барочного искусства.
Из базилики, минуя небольшой внутренний дворик, украшенный фресками на стенах в память о визите святого Пия X во время коронации в 1886 году,
можно перейти в Santuario – святилище, построенное там, где когда-то стояла церковь XIII века, посвященная Рождеству Марии. В 1876 году древнюю церковь полностью реконструировали по проекту архитектора Антонио Тальяферри, придав облику неоготический стиль.
В сантуарии проводилась служба, и беспардонно ходить и рассматривать помещение я не стала. Да и делая те несколько фотографий у входа, старалась нажимать на кнопку спуска в тот момент, когда голоса, читающие молитву, были особенно громкими.
Ну а дальше я пошагала в центр города, туда, откуда чаще всего начинают экскурсии. :) Но сначала решила найти церковь Святой Агаты – о ней упоминали в своих рассказах несколько туристов, но почему-то никто так и не попал в нее – похоже, церковь хорошо завуалирована между домами.
Еще дома я поставила метки и на гугл-карте, и в maps.me – церковь расположена как раз между двумя главными площадями города: Piazza della Loggia и Piazza della Vittoria, но ближе к Vittoria, на углу двух улиц. Проблемы найти не должно было быть. :)
Я 15 минут кружила вокруг перекрестка, несколько раз прошла через площадь… Сравнивала названия улиц, держа в руках планшет с картой так, чтобы улицы на карте совпадали с улицами в реальности… И никак. Ну я же не настолько тупая, чтобы с картой (!) не найти нужное здание?!! Наконец («язык до Киева доведет») решила спросить у местных жительниц – опыт наблюдения подсказывал, что церковь чаще посещают пожилые синьоры. :) И таки первая же бабулечка показала мне вход.
Оказалось, что церковь расположена вдоль улицы, соседствующей с Piazza della Vittoria, и я несколько раз проходила мимо этого серо-коричневого здания из камня. Но нет традиционных куполов, которые хоть как-то указывали бы на храмовое сооружение, а сбоку к церковной стене пристроен магазин, вписанный «в ансамбль» с этой самой стеной, и мемориальный памятник (огромный камень и доска) в память каких-то жертв начала ХХ века. Ничего удивительного, что не только мне в голову не пришло, что это здание и есть Chiesa di Sant'Agata. :))
Когда я наконец-то «добралась» к двери церкви, выяснилось, что она 10 минут назад закрылась до 17.00. :))
Главное – нашла, вернусь к открытию. А пока пойду смотреть «новый» Кафедральный собор Брешии, он же Duomo Nuovo, и «старый» собор – Duomo Vecchio, или Rotonda, как часто называют это здание.
Оба собора расположены рядышком на Piazza Paolo VI. Когда-то эта площадь называлась Piazza Duomo, и со времен Средневековья она всегда была сердцем города и центром гражданской и религиозной власти. В 1978 году площадь переименовали в память о Папе Павле VI, уроженце Брешии. В Duomo Nuovo был установлен мемориальный памятник понтифику.
Белый фасад Кафедрального собора невольно притягивает внимание, но… он тоже закрыт на перерыв.
Та-а-а-а-ак… Что у нас работает без перерыва? Museo di Santa Giulia. Монастырский комплекс, объединяющий исторический музей и несколько древних церквей. Замечательно, идем в музей.
Здание с большим балконом (Loggia delle Grida) и каменной башней (Torre del Pegol) слева от Кафедрального собора – Palazzo del Broletto, старейшее муниципальное здание, построенное в начале ХIII века. В XV-XVIII веках здесь заседали местные власти Венецианской республики. Сегодня в палаццо находятся префектура, полицейский участок, администрация провинции и муниципальные управления.
Где-то дальше, за палаццо Бролетто, начинается Via dei Musei, которая приведет меня прямо к Museo di Santa Giulia. Я смотрю куда идут большинство людей, следую за ними в арку палаццо и попадаю во внутренний дворик. В центре журчит фонтан, но меня привлекает не он, а забавные рожицы-маскароны на здании
и лестницы – свод над одной расписан красками (лестница Lezze, 1610 г.).
Глазам скользят по ступенькам вверх… И ноги робко следуют за глазами… Здесь потолок еще интереснее. В конце коридора под кабинетами несколько посетителей. Быстро фотографирую и ухожу.
Вращая головой в разные стороны,
выхожу на Via dei Musei и с удивлением вижу перед собой Capitolium. Встречая в рассказах туристов фотографии брешианского Капитолия, точнее, того, что от него осталось, я не вникала в описание, и не собиралась его разыскивать. Я не очень люблю развалины. Даже останки Римского Форума с лежащими в рядочек огрызками колонн не произвели на меня впечатления, какую бы историческую ценность они не представляли.
Но раз уж судьба улицы города привели меня сюда, делаю снимки и я. :)
Когда-то, в римскую эпоху здесь был центр древней Бриксии. Огромный Foro romano имел прямоугольную форму, был около 139 метров в длину и 40 в ширину. В северной части площади стоял Capitolium, или Капитолийский храм, воздвигнутый императором Веспасианом в 73 году нашей эры. Чуть дальше справа сохранились останки амфитеатра (Teatro Romano), который был построен в то же время, но в конце V века пришел в запустение и был частично разобран. Смотреть на его руины сквозь прутья кованной ограды мне было… скучно. Чего уж греха таить. :)
По Via dei Musei когда-то проходила Decumano Massimo, главная дорога в римские времена. Она пересекала древний центр Бриксии с востока на запад. По ней и продолжу свой путь к монастырскому комплексу Санта-Джулия.
Как все таки приятно с утреца за кофейком открывать Турправду, что нить интересное, да найдешь :(( Ренессансные церкви поражают. Одна - красотой фасада , другая - красотой внутреннего убранства. Санта деи Мираколи и впрямь, будто сплетенная из кружева, а росписи в Санта делле Грацие божественны! Так, а в храм Святой Агаты все же попали? Мне вот этот белоснежный кафедральный собор как раз по фасаду напомнил церковь Святой Агаты в Риме. А развалины немного напоминают древнеримские, даже арки похожи.
Ой, как я эти рожицы маскаронов обожаю, красавчики же! :)
Chiesa di Santa Maria delle Grazie - это прямо барочное барокко )) А как оно воспринимается вживую? Ну, кроме того, что ошеломляет. Потому как, глядя на фото, кажется, что барокко там всё-таки забагато /да простят меня итальянцы/.
illusia, я правильно поняла, что расписные потолки и лестницы - это Palazzo del Broletto? Хорошее место себе администрация с полицией присмотрели ))
Спасибо! Читаю с неизменным интересом и всё открываю и открываю для себя Италию. Grazie!
Потому как, глядя на фото, кажется, что барокко там всё-таки забагато.
Когда я вошла, у меня вырвалось: «Ух, ты!» И сразу же мысль: «Богатая церковь». :)) Т.е., у церкви были богатые покровители, которые могли приглашать самых известных скульпторов, художников и т.д. Ну а остальное уже зависело от вкуса этих покровителей. ;)
Какой-то дисгармонии в самой базилике я не ощутила, хотя сейчас сама, рассматривая фото, испытываю противоречивые эмоции. :) Но я не искусствовед, у меня чисто интуитивное восприятие.
Хорошее место себе администрация с полицией присмотрели
Это здание всегда было административным, вот традицию и продолжают. :)) Как я поняла из информации турсайта города, внутри кабинетов тоже имеются роскошные фрески.
Ну в Италии все так. :)) Однажды я наткнулась в интернете на фото какого-то венецианского дворца, в котором сейчас расположено государственное учреждение, то ли архив, то ли налоговая контора, не помню. Я зависла над этой фотографией – в какой обстановке народ работает! Там расписаны все стены и потолок.
Музей Санта-Джулия, Монастырский комплекс Санта-Джулия, Музейный комплекс Сан-Сальваторе и Сан-Джулия – в разных источниках название варьируется, но все это один комплекс музеев, размещенных на территории или комплекс территорий, превращенных в музей – можно трактовать и так и так – расположенных рядом: средневековая базилика Сан-Сальваторе и ее склеп, романская церковь Санта-Мария-ин-Соларио, хор монахинь, церковь Санта-Джулия шестнадцатого века и монастыри.
В 753 году последний лангобардский король Дезидерио и его жена, королева Анса, основали бенедиктинский монастырь Сан-Сальваторе, приспособив под это несколько древнеримских построек. Благодаря богатым пожертвованиям – монастырь становился приютом для вдов, сестер и дочерей высокопоставленных особ – монастырь процветал, и был одним из самых богатых и важных в северной Италии.
Говорят, что в стенах монастыря укрылась и дочь короля Дезидерио после развода с Карлом Великим – целью этого брака было укрепление союза между лангобардами и франками, однако год спустя политическая ситуация изменилась, и король франков решил расторгнуть брак.
В XII веке был построен внутренний двор монастыря с портиком (chiostro), расширена базилика Сан-Сальваторе и возведена часовня Санта-Мария-ин-Соларио. Следующую серьезную реконструкцию провели в XVI веке – построили северный монастырский двор, был снесен фасад базилики Сан-Сальваторе и надстроены великолепные монашеские хоры, возвели церковь Сан-Джулия. Монастырь приобрел тот вид, который дожил до нынешнего времени.
В 1798 году по якобинскому революционному законодательству монастырь распустили, лишив имущества, и превратили в казарму. От полного разрушения комплекс спасло создание в его помещениях в 1882 году Музея христианской эры. Но лишь в 1966 году начались полноценные реставрационные работы, когда городской совет приобрел всю территорию.
В тот день, когда я приехала в Брешию, билеты в музей оказались бесплатными. 15 августа Италия отмечает Ferragosto (большой праздник, с которым мы столкнемся в день отъезда), и за несколько дней до и еще несколько дней после Museo di Santa Giulia открыл двери для всех посетителей «free entrance».
Билет мне все же дали, и даже пару раз я показывала его у каких-то дверей. Еще дали буклет с планом и информацией о музее на английском языке.
Монастырский комплекс напоминает небольшой лабиринт, музейные экспонаты размещены на разных уровнях, и хотя я ориентировалась по указателям и следила куда идут люди, если бы не работники музея, которые ненавязчиво направляли и подсказывали, некоторые залы я бы точно прошла по несколько раз.
Маршрут начинается в подземной части монастыря, в прошлом использовавшейся как подвалы и кладовые. Здесь «начало» истории Брешии, «доисторический и протосторический периоды» – расселение города и его окрестностей от бронзового века до римских времен. Самые старые экспонаты относятся к 3000 г. до н.э. и к тому периоду, когда жители стали фермерами и ремесленниками.
А далее по нарастающей – римский период, раннее Средневековье: лангобарды и каролинги, венецианский период…
Петух Рамперто (Gallo di Ramperto). Флюгер в медной фольге, первоначально позолоченный, был изготовлен в 820–830 годах по поручению епископа Рамперто для украшения вершины колокольни церкви Santi Faustino e Giovita в Брешии.
Бронзовые бюсты римских императоров…
А недавно в нашем Музее Ханенко я встретила их «современников» :)
Далее вы попадаете в залы Le domus dell'Ortaglia e il Viridarium с частью жилого римского квартала (I век до н.э. – IV век н.э.), найденного под монастырским садом во время археологических раскопок: «Участок является одним из наиболее сохранившихся римских жилых комплексов в Северной Италии, с каменными мощениями, представительскими комнатами, частным и служебным помещениями. В комнатах домуса, входящих в состав комплекса, установлены настенные и напольные обогреватели – густая сеть свинцовых труб, протянутых от одного из городских акведуков, подавала воду в помещения и фонтаны внутри дома. Основная часть комплекса состоит из двух отдельных домов, которые называются Domus delle fontane и Domus di Dioniso».
Скорее всего, дома принадлежали влиятельным гражданам – судя по богатым мозаичным полам и расписанным стенам.
Часть напольных мозаик перенесли на стены в соседние залы. Но где-то я потеряла снимки этих великолепных мозаик. :((
La Lipsanoteca – шкатулка из слоновой кости (IV в.) с библейскими сюжетами, предназначенный для хранения драгоценных реликвий.
Lastra con pavone. Павлин, изображенный с ажурной изящностью, считался символом воскресения и бессмертия души. Эта плита вместе с ее зеркальной парой украшала стену кафедры церкви Сан-Сальваторе.
Ну и конечно, жемчужины комплекса.
La chiesa di Santa Maria in Solario. Ее возвели в середине ХII века в качестве монастырской часовни для хранения священных предметов и реликвий. Расписана церковь была в начале XVI века брешианцем Флориано Феррамоло и художниками его мастерской.
В церкви хранится самая ценная реликвия монастыря – La Croce di Desiderio, Крест Дезидерия (начало IХ века). Большой деревянный крест, обитый металлическими пластинками, инкрустированный 212 драгоценными камнями, камеями и цветным стеклом.
La basilica di San Salvatore. Основав монастырь, король Дезидерио посвятил его Сан-Сальваторе. Мавзолей церкви должен был стать одним из символов династической власти монархии и ломбардских герцогств. На протяжении веков базилика несколько раз переделывалась – сохранились основы старой церкви (частично видны) и несколько римских колонн. От каролингского периода (IХ век) сохранились фрагменты фресок и лепнины. Вдоль правой стены есть ниша, украшенная фресками: во время раскопок обнаружили древнюю гробницу аркозолиум, по традиции приписываемую королеве Ансе.
И в конце маршрута, поднявшись по лестнице, вы попадете в Il Coro delle Monache. И стоите, завороженные, пытаясь охватить взглядом весь зал... Монашеские хоры. Большая сводчатая комната, возведенная между XV и XVI веками, где монахини могли слушать мессу, избегая любого возможного контакта с верующими. В росписях стен участвовал тот же художник Флориано Феррамоло.
Здесь установлены несколько погребальных памятников – мавзолей Мартиненго и гробница Николо Орсини, считающиеся шедеврами скульптуры эпохи Возрождения.
Спускаюсь, вновь прохожу через Базилику Сан-Сальваторе… Вообще-то, сотрудники музея сначала направляют всех наверх, на хоры монахинь, и лишь потом в Сан-Сальваторе и оттуда – к выходу. Но я, не настолько хорошо владея английским языком, не сразу поняла что мне говорят, и сначала осмотрела все внизу. И очень правильно, на мой взгляд – роскошно расписанные стены и своды хоров стали прекрасным завершением, этаким апофеозом впечатлений от Museo di Santa Giulia.
Церковь Санта-Джулия увидеть при посещении музея нельзя, ее используют в качестве конференц-зала.
По дороге к выходу увидела репродукцию старой фотографии Chiesa di Santa Maria dei Miracoli.
Возвращаюсь на Соборную площадь, забредая в какие-то улочки – пустынные, они помогают утрясти впечатления от музея.
Говорят, что в стенах монастыря укрылась и дочь короля Дезидерио после развода с Карлом Великим – целью этого брака было укрепление союза между лангобардами и франками, однако год спустя политическая ситуация изменилась, и король франков решил расторгнуть брак.
Ого! А в те давние времена короли могли расторгать браки?! Или они не официально - жену в монастырь, а сам во все тяжкие? ))
Музейный комплекс просто впечатляюще ошеломляющ! И своими размерами, и вековым охватом, и масштабами представленных экспонатов... La chiesa di Santa Maria in Solario заворожила. Я ж правильно поняла, что там, если задрать голову вверх, то над тобой будет только звездное небо и взгляд Бога с самого центра?
illusia, спасибо! Продолжаю получать удовольствие от потрясающей итальянской серии :)
Да, в те времена монастыри обладали огромными богатствами, потому как действительно, чтобы упрятать неугодных в монастырь, или к примеру, надоевшую жену, нужно было вместе с неугодными выложить монастырю кругленькую сумму. Да и, некоторые вдовы добровольно заточали себя в монастырских стенах, даровав все свое состояние приходу.
А вот я смотрю, среди экспонатов раскопок - зеркала? Их же вроде приблизительно в 13 веке изобрели, когда появились первые стеклодувы? Но все остальные экспонаты по виду принадлежат к более раннему периоду. Или зеркала и тогда уже были?
Крест Дезидерия мне приглянулся, и камни все сохранились, удивительно. И согласна с Полиной, что Музейный комплекс просто ошеломляет!
Polina_Sumy, olyajan, спасибо. Музей, действительно, очень интересный и стоящий посещения. Они позиционируют его как «путешествие по истории, искусству и духовности Брешии от римского домуса до архитектуры эпохи Возрождения на выставочной площади в 14 000 кв. метров. Более двух тысяч лет истории…»
Там представлено около 11 000 предметов. Так что я показала такую каплю… :))
Я ж правильно поняла, что там, если задрать голову вверх, то над тобой будет только звездное небо и взгляд Бога с самого центра?
Все правильно. К сожалению, само помещение небольшое, и охватить фотоаппаратом бОльшую часть фресок сложно. Еще и очень слабое освещение. Поэтому я не старалась много отснять.
А вот я смотрю, среди экспонатов раскопок - зеркала? Их же вроде приблизительно в 13 веке изобрели,
Припоминается мне, что выглядели они как хорошо отполированная металлическая пластина. Потому я их и сфотографировала. Ну как же девочке пройти мимо зеркал? Да еще и необычных. )))))
Крест Дезидерия мне приглянулся, и камни все сохранились, удивительно.
Крест имел религиозные, литургические функции, поэтому его почитали и очень оберегали. И даже если какие-то элементы выпадали или кто-то их воровал, естественно, сразу заменяли на подобные, изготавливая специально.
А если вникнуть в описание этой реликвии – «На перекрестке Креста среди множества декоративных элементовесть два круга, украшенные изображением Христа на троне (датированные Х веком) и на обороте распятие (добавленное в XVI веке)» (переводил Гугл с итальянского)
Т.е., продолжали украшать его на протяжении веков.
Спасибо за внимание к моему рассказу. Уже немного осталось. Скоро финал. ;)
deppo, спасибо большое. Но путешествие подходит к окончанию... :) И я не предполагала, что растяну описание на несколько месяцев. :( Думала, расскажу обо всем быстро. А получилось... Очевидно, слишком увлеклась текстом. :(
Получилось замечательно, лучший рассказ про Италию на сегодняшний день. И не текстом Вы увлеклись, а Италией, и уверен, что есть еще что рассказать. У меня осталось много "мелочей", но рассаз из них не получится, хотя они ("мелочи") и создают правильное мнение про Италию. . Спасибо !!!
С удовольствием присоединяюсь к восторженным аплодисментам и возгласам! Рассказ реально просто потрясающий. Фундаментальный и тем не менее живой. И ужасно не хочется, чтобы этот "итальянский лучик" угас. Нельзя ли похлопотать, Автор, чтобы оставшуюся часть расширить и углУбить? И не заканчивать ещё. Просто жаль будет что-то не увидеть и не узнать. Огромное спасибо за это море эстетического наслаждения!
И еще. Сама ни разу не социофоб. Но как по мне, здОрово, что этот прекрасный музей, нет, Музей посещался в одиночестве. Тот случай, когда говорить не нужно и не хочется. Хочется только смотреть, внимать, впитывать. И боишься растерять хоть каплю впечатлений.
Ой, на лучший рассказ об Италии я совсем не претендую. Писала как умею. Правда, старалась. :) Основательно старалась. :)) Допускаю, что через год, перечитав написанное, я приду к мысли, что половину текста точно можно было выбросить. :)) Ну а пока все кажется важным. Хотя, периодически, что-то, уже написанное, выбрасываю, иногда абзацами...
Нельзя ли похлопотать, Автор, чтобы оставшуюся часть расширить и углУбить?
Нет.
:) Я уже сама хочу скорее закончить. Да и все, о чем можно было рассказать, рассказала. :)
Выхожу на пустынную площадь перед Кафедральным собором. Время обеда, но даже в кафе большинство столиков пустые. То ли очень жарко, то ли туристов в Брешии не так уж много. Собор уже открыт, и так же пока пустынен без посетителей.
Кафедральный собор Брешии, он же Duomo Nuovo, носит название La Cattedrale di Santa Maria Assunta.
Его история началась в 1604 году, когда решили снести старую раннехристианскую церковь San Pietro De Dom. Строительство собора длилось 200 лет, и завершилось возведением купола в 1825 году.
Красивый беломраморный фасад выделяет собор среди всех зданий, окружающих площадь. Вверху на фасаде, в тимпане, изображен герб города.
Внутри собор тоже белый – стены, своды, 80-метровой высоты купол (его называют третьим по высоте в Италии), колонны, его поддерживающие. И лишь картины брешианских живописцев в часовнях разбивают это белое торжество.
Справа от Duomo Nuovo – «старый» кафедральный собор, Duomo Vecchio, который называют Ротондой за круглую форму. Похожая Ротонда была в Мантуе, в первый день нашего путешествия.
И еще раз «совместная» фотография обоих Duomo:
Duomo Vecchio тоже возвели, разобрав ранее стоявшую на этом месте базилику (Santa Maria Maggiore). Только произошло это в XI веке. Говорят, что с того времени вид Duomo Vecchio немного изменился – в конце XV века расширили часовни и добавили возвышенную часть пресвитерия, вход с площади открыли в 1571 году.
Деревянные лавки, сделанные Антонио да Соресина, стоят с 1522 года, орган появился в 1536 году, в начале XVI века часовни украсили работы знаменитых брешианцев Romanino, Moretto, Palma il Giovane, Grazio Cossali, чьи росписи есть и в монастыре Санта-Джулия.
У входа всех «встречает» внушительный саркофаг из красного веронского мрамора епископа Berardo Maggi, умершего в 1308 году.
Далее вы спускаетесь по лесенке в центральную часть собора – она находятся ниже, чем нынешний уровень улицы. И обойдя по кругу, вновь поднимаетесь – в пресвитерий и окружающие его часовни.
Через небольшие стеклянные окна в полу видны фрагменты предыдущей базилики (VI век) и римских терм.
В часовне delle Sante Croci (Святого креста), слева от пресвитерия, за защитными решетками хранятся драгоценные реликвии, сокровища собора: Stauroteca – посеребренный деревянный сундук XI века, реликварий Святого Креста работы ломбардских ювелиров XI века, и CrocedelCampo – деревянный крест, датируемый X веком, оформленный серебром и драгоценными камнями.
Брешианскую Ротонду называют жемчужиной романской культуры в Северной Италии.
На часах почти три часа дня, пора и пообедать. В одном из отзывов о Брешии упоминали о понравившейся Trattoria Caprese, кафе неаполитанской кухни возле Piazza della Loggia.
Ныряю в улочку между зданиями напротив Кафедрального собора и попадаю на пьяцца Vittoria. Я сегодня несколько раз проходила по ней и мимо нее, площадь мне ужасно не понравилась, и я не собиралась ничего там фотографировать «на память». Но к концу поездки было столько впечатлений, очень хотелось поделиться ими, и я поняла, что буду писать об увиденных городах. Поэтому не могла не сделать пары снимков и не показать одну из центральных площадей Брешии, отражающую часть итальянской истории.
Как же эта площадь выбивается из общего рисунка города!
Амбициозные планы по реструктуризации и рационализации города, вынашиваемые администрацией Брешии во главе с фашистской партией, привели к появлению в центре монументальной Piazza della Vittoria – площади Победы. Построили ее в 1932 году по проекту римского архитектора Марчелло Пьячентини, разобрав часть средневекового района Кармине, где торговали рыбой, сыром, мясом и зерном. Чтобы реализовать грандиозный проект, снесли почтовое здание, фасад которого был расписан фресками, романскую церковь Сант-Амброджио и другие строения.
Сейчас пьяцца Виттория окружают здание почты (Poste Italiane), Torre della Rivoluzione – башня с часами, на месте которых был барельеф Муссолини, здание Национального института страхования – его называют «первым итальянским небоскребом», и несколько зданий классической архитектуры.
Возле башни Революсьоне установлена Аренгарио – кафедра из красного камня, украшенная барельефами, рассказывающими об истории Брешии. Здесь проводились собрания, выступали ораторы, и сам Бенито Муссолини провозглашал речь на открытии площади в 1932 году.
Забегая вперед – слева от полосатого здания почты виден кусочек церкви святой Агаты:
Сделав два снимка самых внушительных зданий, иду на Piazza della Loggia.
Площадь Лоджии появилась в XV веке на месте средневекового рынка. Лоджия – место, где проводились заседания совета аристократов, когда Брешиа находилась под управлением Венецианской республики.
Мэр Венеции Марко Фоскари одобрил основание площади в июне 1433 года. Первое здание для встречи представителей правительства и городского совета появилось в 1434–1436 годах. А спустя полвека, в 1492 году, заложив первый камень с торжественной церемонией, начали строить Palazzo della Loggia, тот, что мы видим сейчас. Завершили строительство в 1574 году при участии таких знаменитых архитекторов как Якопо Сансовино и Андреа Палладио.
К сожалению, вскоре после окончания работ, в 1575 году в здании случился пожар, который уничтожил крышу и зал в верхней части здания, украшенный тремя картинами Тициана.
Говорят, если войти в «величественный порталв окружении двух питьевых фонтанов в нишах (1552 г.)» и подняться по парадной лестнице, вы попадете в великолепно украшенные залы, один из которых носит название Salone Vanvitelliano в честь архитектора Луиджи Ванвителли, который ее спроектировал в 1773 г.
Увы, увидеть великолепные росписи можно только на фото в интернете (на фб-сайте Comune Brescia) – в Лоджии находятся самые важные органы городского совета, и у входа стоит грозный итальянский охранник. : )
Но вот думаю сейчас – может все-таки стоило рискнуть и попросить разрешения посмотреть их красоту? : ))
Напротив Palazzo della Loggia, на противоположной, западной, стороне площади, красивое здание с арками и часовой башней La Torre dell'Orologio. Сложный механизм XVI века показывает время, лунный календарь и знаки зодиака на двух разных циферблатах. В колокол каждый час бьют две бронзовые фигурки, которые брешианцы называют i macc de le ure или «сумасшедшие часовые».
Под ними арка, через которую можно выйти на Piazza Paolo VI к палаццо Бролетто.
Увлекшись рассматриванием Лоджии и здания с часами, не сразу замечаешь очаровательную Monte di Pieta Vecchio, небольшую «венецианскую» арку, притаившуюся между домами южной стороны площади (на снимке с Лоджией слева виден кусочек этой арки).
Упомянутая в отзывах Trattoria Caprese находится как раз напротив арки. Практически в центре площади. Вспомнив советы не останавливаться в кафе у туристических аттракций, пытаюсь сначала обойти несколько кварталов вокруг в надежде найти тратторию, где обедают местные…
Я упоминала, что в Италии много выходцев из Африки. А в Брешии их особенно много! И обитают они не только в районе авто– и ж/д вокзалов, но и в центре города. В ближайших кварталах рядом с пьяцца Ложия сплошь арабо-африканские магазины и кебабные. Или лишь они попадались мне на глаза, т.к. были открыты?
Идти искать что-то в другом направлении у меня не было сил, я вернулась в Caprese. И не пожалела. ; )
На часах 15:55. Все, что я запланировала, уже посмотрела. Осталась церковь святой Агаты, но она откроется в 17.00. «Что делать? Подождать, где-то гуляя, целый час? Либо отказаться и возвращаться домой?» – раздумывала я, шагая в направлении храма. И вдруг услышала щелчок в двери… О чудо, ее открыли на час раньше!
Захожу внутрь. Постепенно вспыхивают лампы, освещая очень темное помещение церкви – свет включает молодой, высокий африканец.
Сант-Агата внутри полностью расписана в коричневых тонах. От этого кажется немного мрачной, и очень древней.
На самом деле то, что мы видим сейчас, это XV– XVII века. Церковь полностью перестроили в начале XV-го и расписывали на протяжении следующих столетий. В XVIII веке портал эпохи Возрождения увенчали статуями трех святых, которым посвящена церковь: S. Lucia, S. Agata и S. Apollonia.
Но история у церкви таки древняя. Chiesa di Sant'Agata была основана то ли готами в VI веке, то ли лангобардами в VII в. (так сказано в буклете, который мне удалось найти в мировой паутине). На правом берегу реки Garza, за стенами города, построили часовню, посвятив ее Santa catanese, защитнику от пожаров. Под нынешней церковью сохранились остатки древнего фундамента.
В алтаре изображение Святой Агаты на кресте среди святых Петра, Павла, Люси и Аполлонии (1522 г.), которую называют шедевром Франческо Прата да Караваджо. Но не того Караваджо, которого знает весь мир – Микеланджело Меризи, а его земляка, не столь миру известного – инфу о нем можно найти лишь на итальянских ресурсах, да и то, немного.
Грандиозная фреска Распятого Христа среди стаи плачущих ангелов, доминирующая над всей церковью, датирована около 1475 года – ее обнаружили во время реставрации в 1963 году.
С правой стороны нефа – Cappella del Ss. Sacramento, Часовня Святого Причастия. Судя по тому, что закрыта ограждением, в часовне хранятся ценные реликвии.
Все, можно возвращаться домой. По дороге к вокзалу прохожу через Piazza del Mercato, Торговую или Рыночную площадь, на которой я успела побывать утром.
И сейчас, разбирая фотографии, обнаружила, что у меня два снимка этой симпатичной площади, сделанные с одного и того же места. : ))
Сразу за площадью проходит торговая улица. Меня разбирает любопытство, я решаю немного пройти по ней – квартал туда, квартал сюда… недалеко… чтобы не пришлось долго возвращаться.
Глядя по сторонам, я увлеклась и прошагала целый километр. : )) Так что возвращаться пришлось, но пошла уже по другим улицам, постепенно приближаясь к вокзалу…
Внутреннее убранство церкви Святой Агаты просто потрясающе! Фрески и впрямь грандиозные! Вот не зря мне хотелось ее увидеть, прям чувствовала, что будет что то уникальное. А вот часовая башня на площади Лоджии очень напоминает часовую башню в Венеции на площади Сан Марко. Ну и, Брешианский Кафедральный Собор, представляющий культурно - художественную ценность,конечно же впечатляет! Спасибо за утреннее эстетическое наслаждение!
illusia, какая же она разная и прекрасная, эта Брешия! Спасибо!
Хотя я, признаться, когда первый раз публиковалось фото обоих Duomo, решила, что это одно строение, просто к более древней Ротонде пристроили Кафедральный собор поновее )) Хорошо, что вы туда вернулись, а то так бы и осталась я в своём заблуждении ))
Приглянулись мне эти круглые итальянские Ротонды, интересно, почему не прижился такой стиль строений для более поздних христианских сооружений? Даже через фото чувствуется тамошняя атмосфера покоя и какого-го уюта...
Убранство церкови святой Агаты мрачного впечатления совсем не производит (искусство фотографа? ;) ) Наоборот, за счет общей шоколадной гаммы интерьера, храм воспринимается теплым и дружественным.
Piazza della Vittoria - это какое-то торжество "солдафонского" стиля (да простят меня брешийцы). Такое всё прямое, перпендикулярное и строгое. Там, кроме военных парадов, трудно себе что-то представить ))
olyajan, Polina_Sumy, спасибо, что еще не устали и продолжаете читать и комментировать . :)
Рада, что Сант-Агата вам понравилась. Не зря ее советовали жители города. И не зря я так старательно ее искала. : ))))
Я не была уверена, что снимки вообще получатся – несмотря на загорающиеся люстры, она была темной для фотографирования. А длинную выдержку поставить не могла, т.к. снимала с рук. :(
Я тоже рекомендую зайти в эту церковь всем, кто окажется в Брешии. Тем более, что расположена Сант-Агата в самом центре, практически на пьяцца Виттория.
olyajan А вот часовая башня на площади Лоджии очень напоминает часовую башню в Венеции на площади Сан Марко.
Ну не зря же венецианский мэр утверждал проект площади. Не хватает только венецианского льва в виде барельефа. :)
Polina_Sumy ...когда первый раз публиковалось фото обоих Duomo, решила, что это одно строение, просто к более древней Ротонде пристроили Кафедральный собор поновее
Ну где-то так и есть. Рядом со старым собором «пристроили» новый. : )))) Они и стоят впритык друг к другу.
Piazza della Vittoria… Там, кроме военных парадов, трудно себе что-то представить ))
Похоже, проект предполагал именно такую цель, ибо площадь длинная, идеально прямоугольная.
Разобью-ка последнюю часть на два захода. Небольших. ;))
Оставался последний день на озере. Мы ловили последние лучи итальянского солнца, дышали горным воздухом, наслаждались озером. Я напоследок еще раз сфотографировала любимую церковь. : ))
К концу дня из-за гор появились облака – они дрейфовали на юг, добавляя к привычному пейзажу некоей драматичности. А чуть далее разбиваясь на «милых барашков».
В какой-то момент подняв голову, я увидела огромного розового фламинго.
До этого фламинго плавали в акватории Тосколано, но не таких размеров. : )
Спустя время в поле зрения попала барышня в купальнике, несущая стопку коробок с пиццей. А еще через какое-то время фламинго начал «двигаться» к воде.
Любопытство нарастало... : ) Как минимум, куда поплывет фламинго? ;))
Когда компания отплыла и, похоже, закрепилась за буек, и начала наполнять бокалы, на пляже появились парень с девушкой. Быстро раздевшись и оставив вещи на берегу, они пошли в воду – барышня держала в руках бутылку шампанского, а у парня в руках – желтая сумка. Мне стало еще интереснее – как же девушка поплывет с тяжелой бутылкой в руке?
Интригу развеял парень с «фламинги» – он приплыл к берегу, забрал бутылку и поплыл обратно.
Как закончился банкет немецкой молодежи я не знаю, солнце основательно ушло за гору, и мы отправились домой.
Последний вечер провели в кафе на берегу с бокалом апероля. Правда, я умудрилась перевернуть почти полный бокал себе на белые брюки. Финал… : )))))
Нет, это еще был не финал. «Финал» наступил на следующий день рано утром, когда мы, собрав свои вещи, попрощались с хозяевами хостела и пошли на остановку автобуса. Вечером из Вероны мы улетали домой.
Зашли в табакерию выпить кофе с плюшками и купить билеты на автобус до Дезенцано-дель-Гарда (там мы собирались пересесть на поезд до Вероны). И тут нас ждал сюрприз. Нет, вот так – СЮРПРИИИИИИЗЗЗЗ!!!
Подруга выходит из табакерии с круглыми глазами (мы с ее сыном пока заняли столик) – автобусы не ходят.
– ???
– Ferragosto. Большой праздник.
– ???
15 августа итальянцы отмечают Праздник Успения Девы Марии. Или Ferragosto. В этот день ничего не работает, все отдыхают.
Хотелось бы написать, что мы испытали легкий шок, но нет, это был шок совсем не легкий. Не ходили не только автобусы, но и катера. Добраться до Дезанцано можно лишь на такси. Но как сказали в табакерии – это дорого...
illusia, смотрю, Италия не захотела вас отпускать просто так. Финальный аккорд приобрел сюрреалистический оттенок огромного розового фламинго и перчинку в виде Ferragosto - большого праздника ;)
P.S. А немецкая молодежь знает толк в нешаблонном отдыхе, на розовом фламинго и я бы шампанского выпила ))
Да, Леночка! Вот так поворот))) Интересно, каким способом проблема все же была решена? Рискну предположить, что договорились с кем -то из местных по сходной цене. Розовый фламинго просто красавец! И да, я уже давно определила, что немецкая молодежь предпочитает отдыхать не шаблонно. В Мюнхене наблюдала очень интересный мальчишник, где все парни были переодеты в девушек и разыгрывали целое представление, но впрочем это не имеет к Италии никакого отношения. А Италия, да еще с таким шикарным озером - это вау! В общем, я жду продолжения, очень хочется раскрыть интригу, так сказать. Окончание еще не жду, вот НИХАЧУ!
Слово Ferragosto происходит от латинского Feriae Augusti – «отдых Августа». В древние века было принято отмечать его в сентябре после завершения сельскохозяйственных работ в знак поклонения Консу, божеству земли и плодородия. Но в 18 году до новой эры римский император Октавиан Август перенес сентябрьские празднества на август – месяц, названный его именем.
В те времена это были пышные банкеты с коллективными пирами и столами, ломящимися от еды и вина. По всей стране организовывались лошадиные бега и скачки. Гуляли все. И патриции, и плебеи, и слуги, и даже рабы – их тоже освобождали от работы и в честь праздника дарили им подарки и деньги.
С приходом христианства церковь решила не искоренять этот языческий обычай, а просто приспособила его к своим нуждам. Таким образом в VI веке Feriae Augusti трансформировался в день Успения Богородицы.
И сейчас Феррагосто является собой смесь католического, языческого и просто народного праздников.
В каждом регионе или городе существуют собственные августовские обряды и ритуалы. В Сиене в честь Богородицы проходит известное Палио. В Палермо через весь город торжественно проносят статую Мадонны. В Риме можно поучаствовать в знаменитом фестивале танца «Гран Балло ди Феррагосто», когда улицы и площади заполнены участниками различных танцевальных представлений. Монтепульчано проводит историческое театрализованное представление в исторических костюмах.
А еще Феррагосто является неофициальным началом итальянского сезона отпусков. Часто в середине августа можно наблюдать безлюдные улицы, закрытые магазины и глухие жалюзи на окнах домов.
Туристы должны для себя отметить, что многие предприятия, магазины и рестораны закрываются в этот день, это одна из традиций Феррагосто, которая может застать туристов врасплох, хотя в более популярных курортных областях, многие заведения будут рады видеть у себя посетителей.
Мы этого не знали и попали…
Возвращаемся в хостел – заказать такси и там же его подождать. По дороге я лихорадочно вспоминала сколько наличных денег у меня осталось и готовила себя расстаться, как минимум, с 50 евро, очень надеясь, что этой суммой все и ограничится. : (((((
Подруге пришла в голову мысль: возможно, у хозяйки кто-то из знакомых согласится подзаработать и отвезти нас в любой ближайший город, где есть ж/д вокзал. Возможно, это будет дешевле, чем такси.
На пороге нас встретил сын хозяйки, и т.к. он хорошо говорил на английском, озвучили просьбу ему. Да уж, минуты ожидания, прям как в романах, «были очень томительными». : )))))
Парень вернулся через пару минут: «Вас отвезет мама. Это будет стоить 20 евро». Мы выдохнули.
«С каждого?» – «Нет. За все.»
Едва сдерживаем ликование: Grazie! Grazie mille!!! Эти слова мы потом повторили еще раз 15. : ))
Через час мы были на вокзале города Дезенцано-дель-Гарда, а еще через 10 минут сидели в поезде, направлявшемся в Верону. Фух!!!
Рассказывать о Вероне нет смысла, этот город наряду с Венецией вставляют во все классические туры по Италии. Верона топтана-перетоптана ногами туристов разных стран и народностей.
Оставляем на вокзале вещи в камере хранения, выясняем где остановка шаттлов, едущих в аэропорт, и идем в центр города. Можно было подъехать на автобусе, но помня, что до Арены всего 20 минут пешком, решили не морочить голову поисками городского транспорта. Главное было разобраться как быстрее перейти всю огромную Piazzale XXV Aprile перед вокзалом.
И кстати. На ж/д вокзале мы увидели, что автобусы, курсирующие на восточное побережье озера Гарда, ходили! Похоже, только автобусные компании Ломбардии не работали (западная часть озера относится к этому региону).
Быстро дошагали до арки Porta Della Bra, старинных ворот, ведущих на огромную площадь с римским амфитеатром, называемым Arena. Построенный в первой половине І века нашей эры (раньше римского Колизея), амфитеатр был ареной для гладиаторских шоу и борьбы с дикими и экзотическими животными.
Благодаря великолепной акустике, в 1913 году здесь прошло первое представление оперы Верди «Аида», и с тех пор Арена стала сценой для летнего оперного сезона.
Перефотографировав Арену во всех ракурсах – до чего фотогеничное строение, причем, практически такие же снимки у меня уже есть, и тоже августовского времени, – по вымощенным мрамором узким улочкам следуем за толпой народа, вспоминая маршрут, которым когда-то нас вел гид. Подруга хотела показать сыну Дворик Джульетты, а точнее, толпу «паломников» к балкону этой выдуманной Шекспиром героини. Увидев количество голов у арки во дворик, наш парень скептически произнес: «Она, что, не могла выйти на балкон где-то на площади в центре города?» ; )))
Много лет назад, первый раз попав в Верону, мы подошли к дворику Джульетты, когда ворота уже закрылись, и мы смогли лишь заглянуть в арку через решетку.
И то столпотворение, которое я увидела сейчас… Мда-а-а… Неплохо власти Вероны использовали эту романтическую легенду о влюбленных во благо города. : ))) А уж любимый туристами ритуал потереть правую грудь бронзовой Джульетты… веря в то, что после этого ты непременно обретешь счастье в любви… : )))
Говорят, за 40 лет изваяние настолько «заласкали» и «затерли», что на бюсте появилась трещинка, а на правой руке – излом. Пришлось ставший символом Вероны памятник переместить в 2014 году в музей, а во дворике поставить копию. ; ))
В двух шагах от дворика Джульетты – Piazza delle Erbe (Площадь трав). Сначала здесь находился древнеримский Форум, в Средневековье это была рыночная площадь, а сейчас все центральное пространство занимают палатки с сувенирами. Мне же очень нравятся стоящие вокруг площади дома.
Особенно весь расписанный Case Dei Mazzanti. Дом Маццанти – это несколько средневековых домов, объединенных нарисованными на фасаде аллегориями: невежества, жадности, зависти, любви. Известно, что в XIII веке верхняя часть дома (тогда он назывался Domus Blandorum scaligera) использовалась Скалигерами как зернохранилище, а на первом этаже под арками располагались торговые лавки. В XVI веке дом перешел к семье Маццанти.
Обычай украшения стен был очень распространенным, и говорил об определенном престиже семьи собственника. Еще в 1300 году стены разрисовывали имитацией ткани, геометрическими узорами, фигурками человека и животных. В XIV–XVI столетиях в Вероне было более 300 разукрашенных фасадов, за что город называли Urbs picta (расписанный город).
Нырнув в арку между домами, вышли в переулок с другой стороны здания, прямо к древнему колодцу. Когда-то им можно было пользоваться, не покидая дом.
Площадь Синьории (Piazza dei Signori), как всегда, полна туристов, поэтому быстро ее прошмыгиваем. Подруга запечатлевает себе на память памятник Данте, а я… я вдруг увидела остатки рисунков на стене Palazzo della Ragione. Остальные фотовиды этой пьяццы у меня есть с предыдущего посещения Вероны.
Сразу за площадью – Arche Scaligere, подвесные гробницы, где покоятся представители правившей в Вероне в XIII–XIV веках династии della Scala: Кангранде I, Мастино IІ и Кансиньорио. И хоть предназначение этих творений имеет мрачную окраску, да и история самого семейства не блещет добродетелью – род Скалигеров прозвали «кровавым» за тиранию и жестокость, но усыпальницы настолько красивы, что забываешь, что это Пантеон. Посмотреть на эти великолепные изваяния в «мраморных кружевах» приходят все гости Вероны.
Одна из гробниц расположена прямо над входом в церковь Санта-Мария-Антика (Chiesa di Santa Maria Antica). Церковь возвели в первой половине VIII века при женском монастыре, а в XIII веке она стала домашней часовней семьи Скалигер. Дверь была открыта, сама церковь внутри скромненькая, простенькая и совсем небольшая. Пока я рассматривала интерьер и падре, стоявшего у алтаря, моя приятельница успела посетить «родовое кладбище» Скалигеров, зайдя через калитку в ограде, вход стоил 1 евро. Ей дали листовку с описанием всех захоронений на русском языке.
Я предлагаю пойти на холм Сан-Пьетро – подняться на него посоветовала Polina_Sumy в комментариях к рассказу olyajan«Бонджорно Италия! Или приключения неугомонных : ) Часть 1. Город вечной любви Верона». Т.к. в момент публикации рассказа я уже знала, что скоро буду в Вероне, то совет «намотала на ус». ; ) Правда, всего лишь поставила отметку на карте, не вникая в историю объекта – у меня лично были другие планы на Верону, но Феррагосто все их «спутал». : ))
Мы отправляемся по улице дальше, в направлении набережной.
Говорят, с холма святого Петра началась история Вероны. Это место облюбовали древние римляне еще в VI–V веках до н.э., чтобы возвести здесь храм и стратегические сооружения. В I веке до н. э. на холме построили амфитеатр, остатки которого сохранились до наших дней. Во времена Римской империи холм назывался Monte Gallo.
Название Colle San Pietro (Холм Сан-Пьетро) он получил примерно в VIII веке, когда на вершине построили небольшую церковь, посвятив ее святому Петру.
В Средневековье холм являлся стратегической точкой города, его постоянно укрепляли, выстраивая вокруг оборонительные сооружения. В XIV веке по приказу Джан Галеаццо Висконти там возвели Castello Visconteo (Замок Висконтео) – место должно было стать укрепленной крепостью, контролирующей весь город.
В 1801 году солдаты Наполеона разрушили большую часть замка, в том числе и церковь Сан-Петро. А во время австрийской интервенции на холме построили армейскую базу и казармы, которые сохранились до сих пор, и теперь носят название Castel San Pietro.
К подножию Сан-Пьетро ведет самый древний веронский мост Ponte Pietro. Предполагают, что его начали строить еще в I веке до н.э., восстановлен он был римлянами во II и III веках нашей эры, и его две сохранившиеся с того времени арки все еще видны с левой стороны.
У входа на мост в джелатерии купили мороженное, оно было чуть дороже, чем возле центральных пьяцц, зато безууумно вкусное. Держа в одной руке мороженное, а другой фотоаппарат, переходим мост. Виды с моста восхитительные, приходилось все время ставить чашу с джелато на перила моста!
Увидев напротив моста лестницу, ведущую наверх, я, не раздумывая, ступаю на нее.
Тяжеловат подъем в последний день путешествия. : ) Передохнуть же можно в парке, разбитом где-то на пути к вершине. Чем выше поднимаемся, тем великолепнее становятся виды Вероны.
Добравшись наверх, обнаружили фуникулер. Поздно. : )))) Зато воспользовались там бесплатным туалетом (туристам на заметку).
Жаль, нельзя попасть внутрь замка, там проводятся реставрационные работы, после которых планируют открыть музей.
Возвращаясь обратно, идем в сторону знаменитой веронской цитадели Castelvecchio Castello Scaligero. К сожалению, времени прогуляться по мосту Ponte Scaligero у нас уже не было.
Это была последняя фотография, после которой фотоаппарат сообщил, что места на карточке больше нет. Ну и ладно, больше и не надо.
А дальше все банально. Пришли на вокзал, забрали вещи из камеры хранения, шаттлом добрались в аэропорт…
Ожидание посадки на рейс было очень томительным. На обратном пути Люфганза ручную кладь не взвешивала, так что можно было не переживать за перевес. Точнее, можно было спокойно чего-нибудь прикупить, если бы знала... : )))
В аэропорту Вероны рейсы российских авиакомпаний объявляют на русском языке. Итальянский Английский можно не учить… ; )
Чем нас кормили на обоих перелетах, я совершенно не помню, запомнила вкусный томатный сок, которого выпила несколько порций (обычно пью только домашний). И пару «бокалов» вина – теперь уже можно было расслабиться. : ))
В Мюнхене была пересадка, женщина-пограничник, улыбаясь, поставила мне штамп о том, что я покидаю зону Шенгена. : ))
Все.
Спасибо всем, кому хватило терпения дочитать до конца. Огромное спасибо всем, кто писал комментарии – вы помогали мне продолжать «повествование». Без ваших слов я бы, наверное, закруглилась уже давно. ; )
И спасибо Италии за яркие краски и за такие же яркие впечатления и эмоции. Когда писала, переживала все заново. Верю, что когда-нибудь снова попаду в эту чудесную страну.
Надеюсь, что мой рассказ поможет кому-то спланировать собственное путешествие и вдохновит побывать в одном из описанных мною городов.
Я с Вероны когда-то начинала своё знакомство с Италией (о, эти старые добрые временя автобусных туров)). Так вот, видимо, всё первое воспринимается ярче, потому как после веронской Арены на меня даже римский Колизей не произвел должного восторженного впечатления. А вот Арена напрочь очаровала )) Так что, не только у вас, illusia, есть её фото во всех ракурсах ;)
И да, рада, что совет подняться на холм вам пригодился! Учитывая, что я поднималась вечером, то ваши дневные виды и для меня стали открытием. Ох, и хороша Верона!
P.S. А Дворик Джульетты, действительно, скоро расширять или переносить придется, с таким-то наплывом жаждущих лицезреть сие чудо ))
А теперь о финале. И да, буквально со слезами на глазах, потому как всё хорошее почему-то имеет свойство заканчиваться. А некоторые тут уже втянулись в эту прекрасную итальянскую сагу.
Огромное вам спасибо, за этот потрясающе интересный рассказ. За великолепные фото. За все детали, цікавинки, исторические экскурсы и практические моменты. За всё то удовольствие, которое получал каждый читающий и рассматривающий. Вот просто непередаваемо огроменное спасибо!
Не знаю, как долго ещё мир будет жить в "закрытом" режиме, но очень надеюсь, что не бесконечно )) Поэтому уже мечтаю почитать ваши рассказы о новых путешествиях, открытиях и приключениях!
P.S.S. А если попросить вас назвать самую яркую эмоцию/впечатление от поездки, что это будет? :)
Верона! Город, с которого началось мое прошлогоднее путешествие Италией. Приятно снова окунуться в ее старинные кварталы и прогуляться пропитанными древнеримской историей местами! И подняться на холм Сан Пьетро ( хоть и виртуально), и увидеть какие потрясающие открываются с него виды на древний город. И да, Арена ди Верона меня тоже очаровала намного больше, чем знаменитый Колизей. Правда, теперь я мечтаю послушать там оперу, чтобы получить незабываемые волнительные эмоции. И еще в следующий раз я обязательно поднимусь на холм и поброжу по старинному замку. В общем много еще чего будет " в следующий раз"...
Спасибо огромное за такое замечательное путешествие по северной Италии!!! И новых Вам Леночка, незабываемых поездок по неизведанным и изведанным маршрутам и покорения туристических олимпов!!! А нам от Вас много,много великолепных и красочных рассказов :)))
Оля, Полина, спасибо за пожелания! Отвечу взаимными пожеланиями – новых вам ярких поездок, роскошных впечатлений и самых восторженных эмоций! И колоссальных возможностей для этого!!!
Теперь по «пунктам» ; )
Кажется, у меня тоже Верона была первым городом в Италии.
А я в Колизей не ходила. Когда-то давно у Винды 8.0 была функция просмотра фотографий со всего мира – выбираешь страну и смотришь, иногда даже 360°-панорамы были. Сейчас это уже обыденность, а тогда было вновинку. Почему эта возможность потом исчезла знает только компания Майкрософт. ;) Как-то я обнаружила там панорамное изображение Колизея внутри – арена, ступеньки... И перед поездкой в Рим мы с сотрудницами его внимательно рассмотрели и решили, что нам этого вполне хватит. ; ))) Лучше потратим время на что-то более красивое.
А если попросить вас назвать самую яркую эмоцию/впечатление от поездки, что это будет?
Вы меня озадачили… (в голове лихорадочно закрутился калейдоскоп, вытаскивающий из памяти картинки поездки). Трудно что-то выделить. Когда отбирала фотографии для рассказа, визуальные впечатления оживали, и самой не верилось, что я все это видела вживую. : )
Самые сильные эмоции, наверное, когда поднималась на башню в Болонье и чуть не отдала концы (нельзя идти на такие авантюры, когда организм очень сильно устал). Зато увиденная потом панорама города…
Вот это, наверное, и были самые сильные впечатления – когда сначала останавливалось дыхание во время подъема на башню или гору, а потом это дыхание останавливалось от видов, которые открывались передо мною на вершине. : )
Ну и конечно, озеро Гарда. Восторг от «картинок» просто зашкаливал. При том, что я уже плавала на корабликах и по Комо, и по Маджоре, и по норвежским фьордам... Горы, наверное, никогда не перестают удивлять. Теперь вот в голове засела мысль как бы организовать небольшой экскурс в Доломитовые Альпы.
Продолжаем виртуально путешествовать, хорошо, что на форуме illusia не устает нас радовать, а то в связи с карантином, будь он неладен, на главной совсем с рассказами туго. Так вот, почему итальянцы долгожители, у них в крови белок, разрушающий холестерин. А как же лекарство называется, которым американцы лечатся? Озера и все вокруг поразительно красиво и просто восхитительно!
Juliiii , а я вот наоборот на Гарда и Комо уже побывала, а Маджоре только по фотам созерцаю. Но и этимя двумя озерами очароваться успела, и согласна с Вами, что все три живописны невероятно!
illusia grazie mille !!!
Я вот уже даже натхненна после фото illusia начинаю ставить в ближайщие планы одно из озер, хотя до этого откладывала их в более дальние планы. Хотя еще не решила какое из них будет первым, а какое будет во второй очереди, но сначала надо осуществить все запланированное, что было на этот год. А было так много как никогда)))
И да СПАСИБО illusia за такую замечательную возможность отвлечься сейчас на такую красоту!!!
dima_80_, olyajan, Juliiii, спасибо! Рада, что мой рассказ вдохновляет. )))
Я так озабочена написанием продолжения, что некогда и заглянуть сюда. :) А извещения в почту упорно не приходят. :(
olyajan, похоже, лекарство еще тестируется. Статья, из которой я брала информацию, заканчивается упоминанием последней международной конференции и словами: "В связи с этим было объявлено, что через несколько лет на рынке появятся инновационные препараты, полученные из лимонезного аполипопротеина." Все. :))
До отъезда оставалось 2 дня. Подруга хотела свозить сына в Сирмионе, а мои мысли склонялись к Брешии. Или Бреши, как произносят в Италии. Составляя программу времяпровождения на озере Гарда, я пыталась впихнуть еще и озеро Изео, и Брешию. Но поняла, что это будет перебором. Во-первых, на Изео неплохо провести целый день – посмотреть окрестности, искупаться в озере, переправиться на остров Monte Isola. И Брешии, городу с древней историей, тоже желательно посвятить день. Так что пришлось озеро отложить на «будущее», а Брешию… Маршрут по Брешии я таки нарисовала, и оставила себе этот город «на всякий случай».
Подруга посмотрела как добираться из Тосколано в Сирмионе… И передумала ехать – больше трех часов на дорогу туда и обратно, да еще с пересадкой, тратить уже не хотелось.
Они остались купаться и загорать, а я поехала в Брешию – город Ломбардии, хранящий много великолепных памятников своей истории.
Автобус довез меня за 1 час 10 минут. На автовокзале сразу купила билет на обратный путь, взяла в руки карту и, периодически доставая из сумки планшет (бумажную карту с маршрутом я успешно забыла в чемодане), пошагала в направлении ближайшей намеченной «достопримечательности».
В древние времена Брешия (Brescia) называлась Brixia. Такое имя дали городу древние римляне. Античный вариант названия Brixia имеет кельтский корень bric, что означает «крепость» – с VI века до н.э. территории вокруг нынешней Брешии занимали кельтский племена.
Римская Бриксия была важным процветающий религиозным и общественным центром: здесь проживало около 9 тыс. человек, имелось 3 храма, акведук, амфитеатры и бани. В I веке до н.э. жители Бриксии получили римскую правовую систему, а затем и римское гражданство.
Под конец античности в Италию хлынули потоки завоевателей: готы Алариха в 402 году, пятьдесят лет спустя гунны Атиллы, в 476 году н.э. герулы Одоакра, следующими были готские войска Теодориха, изгнавшие Одоакра, за ними византийцы... Наконец, в 568 году с Севера пришли лангобарды – Брешия была одним из первых городов Северной Италии, завоеванных этим древним германским племенем. Во времена их господства город стал одним из важнейших центров лангобардского королевства.
В конце Х века власть над городом перешла епископату. В это время Брешия расширяется, распространяя свою власть на окрестные земли, и вступая в борьбу за территории с Бергамо и Кремоной.
В ХIII веке город переходит под контроль миланских семей, а в начале ХV века в Брешии, как и в других городах северной части Италии, начинается период господства Венецианской Республики. В «венецианские» времена в Брешии действовал парламент, который менялся каждый год, также Венеция предоставляла своим верным подданным право автономии. В это же время в Брешию были приглашены знаменитые мастера своего времени – существенно преобразился архитектурный и художественный облик города.
В начале 30-х годов ХХ века при фашистской власти многие части города значительно реконструировали – снесли исторические постройки, рыночные кварталы, построили новые монументальные площади, в частности, Piazza Vittoria, и не менее монументальные здания (Torre Della Rivoluzione).
Брешия — родина легендарной автомобильной гонки Mille Miglia («Тысяча миль»). Отсюда стартует ралли старинных автомобилей, проходящее по большей части Италии – до Рима и обратно, длина дистанции равна 1600 км или 1000 миль, что и дало название гонке. Благодаря этой гонке когда-то прославились такие марки, как Alfa Romeo, Ferrari, Maserati и Porsche.
Город носит статус оружейной столицы Италии. Еще во времена Венецианской республики Брешия славилась производством оружия, которое было известно во всей Европе. В провинции и в самом городе расположено много оружейных заводов и мастерских. Среди самых знаменитых фирм: Beretta, Fabarm, Scotti, Silma.
В Брешии имеется метро – его начали строить в 2003 году. Однако, найденные во время строительных работ археологические артефакты привели к приостановке и изменениям в планировке станций, и первую линию открыли лишь в 2013 году.
Я начинаю знакомство с городом с Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, она расположена ближе всего к автовокзалу.
Церковь называют жемчужиной ренессансного искусства. И действительно, увидев ее «кружевной» беломраморный фасад, останавливаешься в восхищении. Пытаешься сфотографировать его целиком, но из-за узкой улочки отойти далеко не получается, чуть ли не ложишься на тротуар, ныряешь в арку между домами напротив… где вдруг обнаруживаешь интересную роспись на стене… Фотографируешь и ее…
И все эти старания бесполезны. Потому что, освобождая место для новых снимков на флеш-карте (каждый вечер на озере я перебрасывала фотографии на планшет), я случайно удалила большую часть фото этой церкви. А-а-а-а-а-а!!!… :((
Все, что осталось – детали фасада и внутреннего оформления.
Поэтому несколько снимков я нашла в интернете, да простят меня авторы, у которых я сперла их для своего рассказа. ;)
Церковь Санта-Мария-деи-Мираколи построили в честь чудесного изображения Мадонны с младенцем на стене часовни, ранее стоявшей на этом месте. Работы над храмом были начаты в 1488 году и продолжались несколько веков. В XVIII веке завершили купола, а интерьер украсили штукатуркой и фресками, которые, к сожалению, почти полностью были уничтожены бомбардировкой в марте 1945 года.
Изображение Мадонны, которое было на фасаде, перенесли в апсиду церкви в 1581 году.
Автор такого роскошного фасада – Джованни Антонио Амадео (Giovanni Antonio Amadeo), итальянский скульптор и архитектор, он же автор знаменитой Капеллы Коллеони в Бергамо.
Говорят, что Уинстон Черчилль назвал фасад храма самым красивым из всех, что он видел в своей жизни.
Далее я иду в Chiesa e Santuario di Santa Maria delle Grazie, она находится в северо-западной части Брешии, достаточно далеко от центра города, и в нескольких кварталах от Chiesa di Santa Maria dei Miracoli.
Спеша по какой-то улице – церковь закрывается в 11.30 на перерыв, и я хочу успеть до закрытия, – я замечаю несколько забавных маскаронов на фасаде какого-то дома.
Церковь Санта-Мария-делле-Грацие расположена на пересечении двух нешироких улиц, у нее абсолютно неброский на первый взгляд облик – возможно, проходя мимо, особенно после Санта-Мария-деи-Мираколи, и не сильно заинтересовалась бы… Если бы не знала уже, что за «скромным» фасадом часто скрыты шедевры итальянского искусства.
Когда жители Брешии произносят «Madonna delle Grazie», они говорят о месте, которое им очень дорого, наполнено историей, искусством и верой. Chiesa e Santuario di Santa Maria delle Grazie – это монументальный комплекс из базилики и святилища, соединенных клуатром, и бывшего монастыря (частью которого сегодня является государственная школа).
Базилику начали строить монахи ордена иеронимитов в 1522 году, придав ей простой фасад в соответствии с ломбардским стилем того времени. Украшением фасада стал великолепный портал от старой церкви ордена – деревянные двери 1490 года, сделанными Филиппо Морари из Кремоны.
Я думала, что меня уже сложно чем-то поразить – столько церквей за эту поездку я успела посмотреть, но Санта-Мария-делле-Грацие удалось меня ошеломить. Обилие лепнины, фрески, картины, позолота... Просто буйство барочного искусства.
Из базилики, минуя небольшой внутренний дворик, украшенный фресками на стенах в память о визите святого Пия X во время коронации в 1886 году,
можно перейти в Santuario – святилище, построенное там, где когда-то стояла церковь XIII века, посвященная Рождеству Марии. В 1876 году древнюю церковь полностью реконструировали по проекту архитектора Антонио Тальяферри, придав облику неоготический стиль.
В сантуарии проводилась служба, и беспардонно ходить и рассматривать помещение я не стала. Да и делая те несколько фотографий у входа, старалась нажимать на кнопку спуска в тот момент, когда голоса, читающие молитву, были особенно громкими.
Ну а дальше я пошагала в центр города, туда, откуда чаще всего начинают экскурсии. :) Но сначала решила найти церковь Святой Агаты – о ней упоминали в своих рассказах несколько туристов, но почему-то никто так и не попал в нее – похоже, церковь хорошо завуалирована между домами.
Еще дома я поставила метки и на гугл-карте, и в maps.me – церковь расположена как раз между двумя главными площадями города: Piazza della Loggia и Piazza della Vittoria, но ближе к Vittoria, на углу двух улиц. Проблемы найти не должно было быть. :)
Я 15 минут кружила вокруг перекрестка, несколько раз прошла через площадь… Сравнивала названия улиц, держа в руках планшет с картой так, чтобы улицы на карте совпадали с улицами в реальности… И никак. Ну я же не настолько тупая, чтобы с картой (!) не найти нужное здание?!! Наконец («язык до Киева доведет») решила спросить у местных жительниц – опыт наблюдения подсказывал, что церковь чаще посещают пожилые синьоры. :) И таки первая же бабулечка показала мне вход.
Оказалось, что церковь расположена вдоль улицы, соседствующей с Piazza della Vittoria, и я несколько раз проходила мимо этого серо-коричневого здания из камня. Но нет традиционных куполов, которые хоть как-то указывали бы на храмовое сооружение, а сбоку к церковной стене пристроен магазин, вписанный «в ансамбль» с этой самой стеной, и мемориальный памятник (огромный камень и доска) в память каких-то жертв начала ХХ века. Ничего удивительного, что не только мне в голову не пришло, что это здание и есть Chiesa di Sant'Agata. :))
Когда я наконец-то «добралась» к двери церкви, выяснилось, что она 10 минут назад закрылась до 17.00. :))
Главное – нашла, вернусь к открытию. А пока пойду смотреть «новый» Кафедральный собор Брешии, он же Duomo Nuovo, и «старый» собор – Duomo Vecchio, или Rotonda, как часто называют это здание.
Оба собора расположены рядышком на Piazza Paolo VI. Когда-то эта площадь называлась Piazza Duomo, и со времен Средневековья она всегда была сердцем города и центром гражданской и религиозной власти. В 1978 году площадь переименовали в память о Папе Павле VI, уроженце Брешии. В Duomo Nuovo был установлен мемориальный памятник понтифику.
Белый фасад Кафедрального собора невольно притягивает внимание, но… он тоже закрыт на перерыв.
Та-а-а-а-ак… Что у нас работает без перерыва? Museo di Santa Giulia. Монастырский комплекс, объединяющий исторический музей и несколько древних церквей. Замечательно, идем в музей.
Здание с большим балконом (Loggia delle Grida) и каменной башней (Torre del Pegol) слева от Кафедрального собора – Palazzo del Broletto, старейшее муниципальное здание, построенное в начале ХIII века. В XV-XVIII веках здесь заседали местные власти Венецианской республики. Сегодня в палаццо находятся префектура, полицейский участок, администрация провинции и муниципальные управления.
Где-то дальше, за палаццо Бролетто, начинается Via dei Musei, которая приведет меня прямо к Museo di Santa Giulia. Я смотрю куда идут большинство людей, следую за ними в арку палаццо и попадаю во внутренний дворик. В центре журчит фонтан, но меня привлекает не он, а забавные рожицы-маскароны на здании
и лестницы – свод над одной расписан красками (лестница Lezze, 1610 г.).
Глазам скользят по ступенькам вверх… И ноги робко следуют за глазами… Здесь потолок еще интереснее. В конце коридора под кабинетами несколько посетителей. Быстро фотографирую и ухожу.
Вращая головой в разные стороны,
выхожу на Via dei Musei и с удивлением вижу перед собой Capitolium. Встречая в рассказах туристов фотографии брешианского Капитолия, точнее, того, что от него осталось, я не вникала в описание, и не собиралась его разыскивать. Я не очень люблю развалины. Даже останки Римского Форума с лежащими в рядочек огрызками колонн не произвели на меня впечатления, какую бы историческую ценность они не представляли.
Но раз уж судьба улицы города привели меня сюда, делаю снимки и я. :)
Когда-то, в римскую эпоху здесь был центр древней Бриксии. Огромный Foro romano имел прямоугольную форму, был около 139 метров в длину и 40 в ширину. В северной части площади стоял Capitolium, или Капитолийский храм, воздвигнутый императором Веспасианом в 73 году нашей эры. Чуть дальше справа сохранились останки амфитеатра (Teatro Romano), который был построен в то же время, но в конце V века пришел в запустение и был частично разобран. Смотреть на его руины сквозь прутья кованной ограды мне было… скучно. Чего уж греха таить. :)
По Via dei Musei когда-то проходила Decumano Massimo, главная дорога в римские времена. Она пересекала древний центр Бриксии с востока на запад. По ней и продолжу свой путь к монастырскому комплексу Санта-Джулия.
Ой, как я эти рожицы маскаронов обожаю, красавчики же! :)
Chiesa di Santa Maria delle Grazie - это прямо барочное барокко )) А как оно воспринимается вживую? Ну, кроме того, что ошеломляет. Потому как, глядя на фото, кажется, что барокко там всё-таки забагато /да простят меня итальянцы/.
illusia, я правильно поняла, что расписные потолки и лестницы - это Palazzo del Broletto? Хорошее место себе администрация с полицией присмотрели ))
Спасибо! Читаю с неизменным интересом и всё открываю и открываю для себя Италию. Grazie!
olyajan
Конечно! :) Я зря, что ли, такой квест сама себе устроила? :))
Polina_Sumy
Когда я вошла, у меня вырвалось: «Ух, ты!» И сразу же мысль: «Богатая церковь». :)) Т.е., у церкви были богатые покровители, которые могли приглашать самых известных скульпторов, художников и т.д. Ну а остальное уже зависело от вкуса этих покровителей. ;)
Какой-то дисгармонии в самой базилике я не ощутила, хотя сейчас сама, рассматривая фото, испытываю противоречивые эмоции. :) Но я не искусствовед, у меня чисто интуитивное восприятие.
Это здание всегда было административным, вот традицию и продолжают. :)) Как я поняла из информации турсайта города, внутри кабинетов тоже имеются роскошные фрески.
Ну в Италии все так. :)) Однажды я наткнулась в интернете на фото какого-то венецианского дворца, в котором сейчас расположено государственное учреждение, то ли архив, то ли налоговая контора, не помню. Я зависла над этой фотографией – в какой обстановке народ работает! Там расписаны все стены и потолок.
Музей Санта-Джулия, Монастырский комплекс Санта-Джулия, Музейный комплекс Сан-Сальваторе и Сан-Джулия – в разных источниках название варьируется, но все это один комплекс музеев, размещенных на территории или комплекс территорий, превращенных в музей – можно трактовать и так и так – расположенных рядом: средневековая базилика Сан-Сальваторе и ее склеп, романская церковь Санта-Мария-ин-Соларио, хор монахинь, церковь Санта-Джулия шестнадцатого века и монастыри.
В 753 году последний лангобардский король Дезидерио и его жена, королева Анса, основали бенедиктинский монастырь Сан-Сальваторе, приспособив под это несколько древнеримских построек. Благодаря богатым пожертвованиям – монастырь становился приютом для вдов, сестер и дочерей высокопоставленных особ – монастырь процветал, и был одним из самых богатых и важных в северной Италии.
Говорят, что в стенах монастыря укрылась и дочь короля Дезидерио после развода с Карлом Великим – целью этого брака было укрепление союза между лангобардами и франками, однако год спустя политическая ситуация изменилась, и король франков решил расторгнуть брак.
В XII веке был построен внутренний двор монастыря с портиком (chiostro), расширена базилика Сан-Сальваторе и возведена часовня Санта-Мария-ин-Соларио. Следующую серьезную реконструкцию провели в XVI веке – построили северный монастырский двор, был снесен фасад базилики Сан-Сальваторе и надстроены великолепные монашеские хоры, возвели церковь Сан-Джулия. Монастырь приобрел тот вид, который дожил до нынешнего времени.
В 1798 году по якобинскому революционному законодательству монастырь распустили, лишив имущества, и превратили в казарму. От полного разрушения комплекс спасло создание в его помещениях в 1882 году Музея христианской эры. Но лишь в 1966 году начались полноценные реставрационные работы, когда городской совет приобрел всю территорию.
В тот день, когда я приехала в Брешию, билеты в музей оказались бесплатными. 15 августа Италия отмечает Ferragosto (большой праздник, с которым мы столкнемся в день отъезда), и за несколько дней до и еще несколько дней после Museo di Santa Giulia открыл двери для всех посетителей «free entrance».
Билет мне все же дали, и даже пару раз я показывала его у каких-то дверей. Еще дали буклет с планом и информацией о музее на английском языке.
Монастырский комплекс напоминает небольшой лабиринт, музейные экспонаты размещены на разных уровнях, и хотя я ориентировалась по указателям и следила куда идут люди, если бы не работники музея, которые ненавязчиво направляли и подсказывали, некоторые залы я бы точно прошла по несколько раз.
Маршрут начинается в подземной части монастыря, в прошлом использовавшейся как подвалы и кладовые. Здесь «начало» истории Брешии, «доисторический и протосторический периоды» – расселение города и его окрестностей от бронзового века до римских времен. Самые старые экспонаты относятся к 3000 г. до н.э. и к тому периоду, когда жители стали фермерами и ремесленниками.
А далее по нарастающей – римский период, раннее Средневековье: лангобарды и каролинги, венецианский период…
Амфоры, предметы быта, надгробия, остатки фресок, архитектурные элементы, гротескные каменные маски:
Петух Рамперто (Gallo di Ramperto). Флюгер в медной фольге, первоначально позолоченный, был изготовлен в 820–830 годах по поручению епископа Рамперто для украшения вершины колокольни церкви Santi Faustino e Giovita в Брешии.
Бронзовые бюсты римских императоров…
А недавно в нашем Музее Ханенко я встретила их «современников» :)
Далее вы попадаете в залы Le domus dell'Ortaglia e il Viridarium с частью жилого римского квартала (I век до н.э. – IV век н.э.), найденного под монастырским садом во время археологических раскопок: «Участок является одним из наиболее сохранившихся римских жилых комплексов в Северной Италии, с каменными мощениями, представительскими комнатами, частным и служебным помещениями. В комнатах домуса, входящих в состав комплекса, установлены настенные и напольные обогреватели – густая сеть свинцовых труб, протянутых от одного из городских акведуков, подавала воду в помещения и фонтаны внутри дома. Основная часть комплекса состоит из двух отдельных домов, которые называются Domus delle fontane и Domus di Dioniso».
Скорее всего, дома принадлежали влиятельным гражданам – судя по богатым мозаичным полам и расписанным стенам.
Часть напольных мозаик перенесли на стены в соседние залы. Но где-то я потеряла снимки этих великолепных мозаик. :((
La Lipsanoteca – шкатулка из слоновой кости (IV в.) с библейскими сюжетами, предназначенный для хранения драгоценных реликвий.
Lastra con pavone. Павлин, изображенный с ажурной изящностью, считался символом воскресения и бессмертия души. Эта плита вместе с ее зеркальной парой украшала стену кафедры церкви Сан-Сальваторе.
Ну и конечно, жемчужины комплекса.
La chiesa di Santa Maria in Solario. Ее возвели в середине ХII века в качестве монастырской часовни для хранения священных предметов и реликвий. Расписана церковь была в начале XVI века брешианцем Флориано Феррамоло и художниками его мастерской.
В церкви хранится самая ценная реликвия монастыря – La Croce di Desiderio, Крест Дезидерия (начало IХ века). Большой деревянный крест, обитый металлическими пластинками, инкрустированный 212 драгоценными камнями, камеями и цветным стеклом.
La basilica di San Salvatore. Основав монастырь, король Дезидерио посвятил его Сан-Сальваторе. Мавзолей церкви должен был стать одним из символов династической власти монархии и ломбардских герцогств. На протяжении веков базилика несколько раз переделывалась – сохранились основы старой церкви (частично видны) и несколько римских колонн. От каролингского периода (IХ век) сохранились фрагменты фресок и лепнины. Вдоль правой стены есть ниша, украшенная фресками: во время раскопок обнаружили древнюю гробницу аркозолиум, по традиции приписываемую королеве Ансе.
И в конце маршрута, поднявшись по лестнице, вы попадете в Il Coro delle Monache. И стоите, завороженные, пытаясь охватить взглядом весь зал... Монашеские хоры. Большая сводчатая комната, возведенная между XV и XVI веками, где монахини могли слушать мессу, избегая любого возможного контакта с верующими. В росписях стен участвовал тот же художник Флориано Феррамоло.
Здесь установлены несколько погребальных памятников – мавзолей Мартиненго и гробница Николо Орсини, считающиеся шедеврами скульптуры эпохи Возрождения.
Спускаюсь, вновь прохожу через Базилику Сан-Сальваторе… Вообще-то, сотрудники музея сначала направляют всех наверх, на хоры монахинь, и лишь потом в Сан-Сальваторе и оттуда – к выходу. Но я, не настолько хорошо владея английским языком, не сразу поняла что мне говорят, и сначала осмотрела все внизу. И очень правильно, на мой взгляд – роскошно расписанные стены и своды хоров стали прекрасным завершением, этаким апофеозом впечатлений от Museo di Santa Giulia.
Церковь Санта-Джулия увидеть при посещении музея нельзя, ее используют в качестве конференц-зала.
По дороге к выходу увидела репродукцию старой фотографии Chiesa di Santa Maria dei Miracoli.
Возвращаюсь на Соборную площадь, забредая в какие-то улочки – пустынные, они помогают утрясти впечатления от музея.
Ого! А в те давние времена короли могли расторгать браки?! Или они не официально - жену в монастырь, а сам во все тяжкие? ))
Музейный комплекс просто впечатляюще ошеломляющ! И своими размерами, и вековым охватом, и масштабами представленных экспонатов... La chiesa di Santa Maria in Solario заворожила. Я ж правильно поняла, что там, если задрать голову вверх, то над тобой будет только звездное небо и взгляд Бога с самого центра?
illusia, спасибо! Продолжаю получать удовольствие от потрясающей итальянской серии :)
Да, в те времена монастыри обладали огромными богатствами, потому как действительно, чтобы упрятать неугодных в монастырь, или к примеру, надоевшую жену, нужно было вместе с неугодными выложить монастырю кругленькую сумму. Да и, некоторые вдовы добровольно заточали себя в монастырских стенах, даровав все свое состояние приходу.
А вот я смотрю, среди экспонатов раскопок - зеркала? Их же вроде приблизительно в 13 веке изобрели, когда появились первые стеклодувы? Но все остальные экспонаты по виду принадлежат к более раннему периоду. Или зеркала и тогда уже были?
Крест Дезидерия мне приглянулся, и камни все сохранились, удивительно. И согласна с Полиной, что Музейный комплекс просто ошеломляет!
Polina_Sumy, olyajan, спасибо. Музей, действительно, очень интересный и стоящий посещения. Они позиционируют его как «путешествие по истории, искусству и духовности Брешии от римского домуса до архитектуры эпохи Возрождения на выставочной площади в 14 000 кв. метров. Более двух тысяч лет истории…»
Там представлено около 11 000 предметов. Так что я показала такую каплю… :))
Все правильно. К сожалению, само помещение небольшое, и охватить фотоаппаратом бОльшую часть фресок сложно. Еще и очень слабое освещение. Поэтому я не старалась много отснять.
Припоминается мне, что выглядели они как хорошо отполированная металлическая пластина. Потому я их и сфотографировала. Ну как же девочке пройти мимо зеркал? Да еще и необычных. )))))
Крест имел религиозные, литургические функции, поэтому его почитали и очень оберегали. И даже если какие-то элементы выпадали или кто-то их воровал, естественно, сразу заменяли на подобные, изготавливая специально.
А если вникнуть в описание этой реликвии – «На перекрестке Креста среди множества декоративных элементов есть два круга, украшенные изображением Христа на троне (датированные Х веком) и на обороте распятие (добавленное в XVI веке)» (переводил Гугл с итальянского)
Т.е., продолжали украшать его на протяжении веков.
Спасибо за внимание к моему рассказу. Уже немного осталось. Скоро финал. ;)
Igor_m, staruha_izergil, спасибо.
Ой, на лучший рассказ об Италии я совсем не претендую. Писала как умею. Правда, старалась. :) Основательно старалась. :)) Допускаю, что через год, перечитав написанное, я приду к мысли, что половину текста точно можно было выбросить. :)) Ну а пока все кажется важным. Хотя, периодически, что-то, уже написанное, выбрасываю, иногда абзацами...
Нет.
:) Я уже сама хочу скорее закончить. Да и все, о чем можно было рассказать, рассказала. :)
Выхожу на пустынную площадь перед Кафедральным собором. Время обеда, но даже в кафе большинство столиков пустые. То ли очень жарко, то ли туристов в Брешии не так уж много. Собор уже открыт, и так же пока пустынен без посетителей.
Кафедральный собор Брешии, он же Duomo Nuovo, носит название La Cattedrale di Santa Maria Assunta.
Его история началась в 1604 году, когда решили снести старую раннехристианскую церковь San Pietro De Dom. Строительство собора длилось 200 лет, и завершилось возведением купола в 1825 году.
Красивый беломраморный фасад выделяет собор среди всех зданий, окружающих площадь. Вверху на фасаде, в тимпане, изображен герб города.
Внутри собор тоже белый – стены, своды, 80-метровой высоты купол (его называют третьим по высоте в Италии), колонны, его поддерживающие. И лишь картины брешианских живописцев в часовнях разбивают это белое торжество.
Справа от Duomo Nuovo – «старый» кафедральный собор, Duomo Vecchio, который называют Ротондой за круглую форму. Похожая Ротонда была в Мантуе, в первый день нашего путешествия.
И еще раз «совместная» фотография обоих Duomo:
Duomo Vecchio тоже возвели, разобрав ранее стоявшую на этом месте базилику (Santa Maria Maggiore). Только произошло это в XI веке. Говорят, что с того времени вид Duomo Vecchio немного изменился – в конце XV века расширили часовни и добавили возвышенную часть пресвитерия, вход с площади открыли в 1571 году.
Деревянные лавки, сделанные Антонио да Соресина, стоят с 1522 года, орган появился в 1536 году, в начале XVI века часовни украсили работы знаменитых брешианцев Romanino, Moretto, Palma il Giovane, Grazio Cossali, чьи росписи есть и в монастыре Санта-Джулия.
У входа всех «встречает» внушительный саркофаг из красного веронского мрамора епископа Berardo Maggi, умершего в 1308 году.
Далее вы спускаетесь по лесенке в центральную часть собора – она находятся ниже, чем нынешний уровень улицы. И обойдя по кругу, вновь поднимаетесь – в пресвитерий и окружающие его часовни.
Через небольшие стеклянные окна в полу видны фрагменты предыдущей базилики (VI век) и римских терм.
В часовне delle Sante Croci (Святого креста), слева от пресвитерия, за защитными решетками хранятся драгоценные реликвии, сокровища собора: Stauroteca – посеребренный деревянный сундук XI века, реликварий Святого Креста работы ломбардских ювелиров XI века, и Croce del Campo – деревянный крест, датируемый X веком, оформленный серебром и драгоценными камнями.
Брешианскую Ротонду называют жемчужиной романской культуры в Северной Италии.
На часах почти три часа дня, пора и пообедать. В одном из отзывов о Брешии упоминали о понравившейся Trattoria Caprese, кафе неаполитанской кухни возле Piazza della Loggia.
Ныряю в улочку между зданиями напротив Кафедрального собора и попадаю на пьяцца Vittoria. Я сегодня несколько раз проходила по ней и мимо нее, площадь мне ужасно не понравилась, и я не собиралась ничего там фотографировать «на память». Но к концу поездки было столько впечатлений, очень хотелось поделиться ими, и я поняла, что буду писать об увиденных городах. Поэтому не могла не сделать пары снимков и не показать одну из центральных площадей Брешии, отражающую часть итальянской истории.
Как же эта площадь выбивается из общего рисунка города!
Амбициозные планы по реструктуризации и рационализации города, вынашиваемые администрацией Брешии во главе с фашистской партией, привели к появлению в центре монументальной Piazza della Vittoria – площади Победы. Построили ее в 1932 году по проекту римского архитектора Марчелло Пьячентини, разобрав часть средневекового района Кармине, где торговали рыбой, сыром, мясом и зерном. Чтобы реализовать грандиозный проект, снесли почтовое здание, фасад которого был расписан фресками, романскую церковь Сант-Амброджио и другие строения.
Сейчас пьяцца Виттория окружают здание почты (Poste Italiane), Torre della Rivoluzione – башня с часами, на месте которых был барельеф Муссолини, здание Национального института страхования – его называют «первым итальянским небоскребом», и несколько зданий классической архитектуры.
Возле башни Революсьоне установлена Аренгарио – кафедра из красного камня, украшенная барельефами, рассказывающими об истории Брешии. Здесь проводились собрания, выступали ораторы, и сам Бенито Муссолини провозглашал речь на открытии площади в 1932 году.
Забегая вперед – слева от полосатого здания почты виден кусочек церкви святой Агаты:
Сделав два снимка самых внушительных зданий, иду на Piazza della Loggia.
Площадь Лоджии появилась в XV веке на месте средневекового рынка. Лоджия – место, где проводились заседания совета аристократов, когда Брешиа находилась под управлением Венецианской республики.
Мэр Венеции Марко Фоскари одобрил основание площади в июне 1433 года. Первое здание для встречи представителей правительства и городского совета появилось в 1434–1436 годах. А спустя полвека, в 1492 году, заложив первый камень с торжественной церемонией, начали строить Palazzo della Loggia, тот, что мы видим сейчас. Завершили строительство в 1574 году при участии таких знаменитых архитекторов как Якопо Сансовино и Андреа Палладио.
К сожалению, вскоре после окончания работ, в 1575 году в здании случился пожар, который уничтожил крышу и зал в верхней части здания, украшенный тремя картинами Тициана.
Говорят, если войти в «величественный портал в окружении двух питьевых фонтанов в нишах (1552 г.)» и подняться по парадной лестнице, вы попадете в великолепно украшенные залы, один из которых носит название Salone Vanvitelliano в честь архитектора Луиджи Ванвителли, который ее спроектировал в 1773 г.
Увы, увидеть великолепные росписи можно только на фото в интернете (на фб-сайте Comune Brescia) – в Лоджии находятся самые важные органы городского совета, и у входа стоит грозный итальянский охранник. : )
Но вот думаю сейчас – может все-таки стоило рискнуть и попросить разрешения посмотреть их красоту? : ))
Напротив Palazzo della Loggia, на противоположной, западной, стороне площади, красивое здание с арками и часовой башней La Torre dell'Orologio. Сложный механизм XVI века показывает время, лунный календарь и знаки зодиака на двух разных циферблатах. В колокол каждый час бьют две бронзовые фигурки, которые брешианцы называют i macc de le ure или «сумасшедшие часовые».
Под ними арка, через которую можно выйти на Piazza Paolo VI к палаццо Бролетто.
Увлекшись рассматриванием Лоджии и здания с часами, не сразу замечаешь очаровательную Monte di Pieta Vecchio, небольшую «венецианскую» арку, притаившуюся между домами южной стороны площади (на снимке с Лоджией слева виден кусочек этой арки).
Упомянутая в отзывах Trattoria Caprese находится как раз напротив арки. Практически в центре площади. Вспомнив советы не останавливаться в кафе у туристических аттракций, пытаюсь сначала обойти несколько кварталов вокруг в надежде найти тратторию, где обедают местные…
Я упоминала, что в Италии много выходцев из Африки. А в Брешии их особенно много! И обитают они не только в районе авто– и ж/д вокзалов, но и в центре города. В ближайших кварталах рядом с пьяцца Ложия сплошь арабо-африканские магазины и кебабные. Или лишь они попадались мне на глаза, т.к. были открыты?
Идти искать что-то в другом направлении у меня не было сил, я вернулась в Caprese. И не пожалела. ; )
На часах 15:55. Все, что я запланировала, уже посмотрела. Осталась церковь святой Агаты, но она откроется в 17.00. «Что делать? Подождать, где-то гуляя, целый час? Либо отказаться и возвращаться домой?» – раздумывала я, шагая в направлении храма. И вдруг услышала щелчок в двери… О чудо, ее открыли на час раньше!
Захожу внутрь. Постепенно вспыхивают лампы, освещая очень темное помещение церкви – свет включает молодой, высокий африканец.
Сант-Агата внутри полностью расписана в коричневых тонах. От этого кажется немного мрачной, и очень древней.
На самом деле то, что мы видим сейчас, это XV– XVII века. Церковь полностью перестроили в начале XV-го и расписывали на протяжении следующих столетий. В XVIII веке портал эпохи Возрождения увенчали статуями трех святых, которым посвящена церковь: S. Lucia, S. Agata и S. Apollonia.
Но история у церкви таки древняя. Chiesa di Sant'Agata была основана то ли готами в VI веке, то ли лангобардами в VII в. (так сказано в буклете, который мне удалось найти в мировой паутине). На правом берегу реки Garza, за стенами города, построили часовню, посвятив ее Santa catanese, защитнику от пожаров. Под нынешней церковью сохранились остатки древнего фундамента.
В алтаре изображение Святой Агаты на кресте среди святых Петра, Павла, Люси и Аполлонии (1522 г.), которую называют шедевром Франческо Прата да Караваджо. Но не того Караваджо, которого знает весь мир – Микеланджело Меризи, а его земляка, не столь миру известного – инфу о нем можно найти лишь на итальянских ресурсах, да и то, немного.Грандиозная фреска Распятого Христа среди стаи плачущих ангелов, доминирующая над всей церковью, датирована около 1475 года – ее обнаружили во время реставрации в 1963 году.
С правой стороны нефа – Cappella del Ss. Sacramento, Часовня Святого Причастия. Судя по тому, что закрыта ограждением, в часовне хранятся ценные реликвии.
Все, можно возвращаться домой. По дороге к вокзалу прохожу через Piazza del Mercato, Торговую или Рыночную площадь, на которой я успела побывать утром.
И сейчас, разбирая фотографии, обнаружила, что у меня два снимка этой симпатичной площади, сделанные с одного и того же места. : ))
Сразу за площадью проходит торговая улица. Меня разбирает любопытство, я решаю немного пройти по ней – квартал туда, квартал сюда… недалеко… чтобы не пришлось долго возвращаться.
Глядя по сторонам, я увлеклась и прошагала целый километр. : )) Так что возвращаться пришлось, но пошла уже по другим улицам, постепенно приближаясь к вокзалу…
Где-то вдали мелькнула «современная» Брешия.
illusia, какая же она разная и прекрасная, эта Брешия! Спасибо!
Хотя я, признаться, когда первый раз публиковалось фото обоих Duomo, решила, что это одно строение, просто к более древней Ротонде пристроили Кафедральный собор поновее )) Хорошо, что вы туда вернулись, а то так бы и осталась я в своём заблуждении ))
Приглянулись мне эти круглые итальянские Ротонды, интересно, почему не прижился такой стиль строений для более поздних христианских сооружений? Даже через фото чувствуется тамошняя атмосфера покоя и какого-го уюта...
Убранство церкови святой Агаты мрачного впечатления совсем не производит (искусство фотографа? ;) ) Наоборот, за счет общей шоколадной гаммы интерьера, храм воспринимается теплым и дружественным.
Piazza della Vittoria - это какое-то торжество "солдафонского" стиля (да простят меня брешийцы). Такое всё прямое, перпендикулярное и строгое. Там, кроме военных парадов, трудно себе что-то представить ))
olyajan, Polina_Sumy, спасибо, что еще не устали и продолжаете читать и комментировать . :)
Рада, что Сант-Агата вам понравилась. Не зря ее советовали жители города. И не зря я так старательно ее искала. : ))))
Я не была уверена, что снимки вообще получатся – несмотря на загорающиеся люстры, она была темной для фотографирования. А длинную выдержку поставить не могла, т.к. снимала с рук. :(
Я тоже рекомендую зайти в эту церковь всем, кто окажется в Брешии. Тем более, что расположена Сант-Агата в самом центре, практически на пьяцца Виттория.
Ну не зря же венецианский мэр утверждал проект площади. Не хватает только венецианского льва в виде барельефа. :)
Ну где-то так и есть. Рядом со старым собором «пристроили» новый. : )))) Они и стоят впритык друг к другу.
Похоже, проект предполагал именно такую цель, ибо площадь длинная, идеально прямоугольная.
Разобью-ка последнюю часть на два захода. Небольших. ;))
Оставался последний день на озере. Мы ловили последние лучи итальянского солнца, дышали горным воздухом, наслаждались озером. Я напоследок еще раз сфотографировала любимую церковь. : ))
К концу дня из-за гор появились облака – они дрейфовали на юг, добавляя к привычному пейзажу некоей драматичности. А чуть далее разбиваясь на «милых барашков».
В какой-то момент подняв голову, я увидела огромного розового фламинго.
До этого фламинго плавали в акватории Тосколано, но не таких размеров. : )
Спустя время в поле зрения попала барышня в купальнике, несущая стопку коробок с пиццей. А еще через какое-то время фламинго начал «двигаться» к воде.
Любопытство нарастало... : ) Как минимум, куда поплывет фламинго? ;))
Когда компания отплыла и, похоже, закрепилась за буек, и начала наполнять бокалы, на пляже появились парень с девушкой. Быстро раздевшись и оставив вещи на берегу, они пошли в воду – барышня держала в руках бутылку шампанского, а у парня в руках – желтая сумка. Мне стало еще интереснее – как же девушка поплывет с тяжелой бутылкой в руке?
Интригу развеял парень с «фламинги» – он приплыл к берегу, забрал бутылку и поплыл обратно.
Как закончился банкет немецкой молодежи я не знаю, солнце основательно ушло за гору, и мы отправились домой.
Последний вечер провели в кафе на берегу с бокалом апероля. Правда, я умудрилась перевернуть почти полный бокал себе на белые брюки. Финал… : )))))
Нет, это еще был не финал. «Финал» наступил на следующий день рано утром, когда мы, собрав свои вещи, попрощались с хозяевами хостела и пошли на остановку автобуса. Вечером из Вероны мы улетали домой.
Зашли в табакерию выпить кофе с плюшками и купить билеты на автобус до Дезенцано-дель-Гарда (там мы собирались пересесть на поезд до Вероны). И тут нас ждал сюрприз. Нет, вот так – СЮРПРИИИИИИЗЗЗЗ!!!
Подруга выходит из табакерии с круглыми глазами (мы с ее сыном пока заняли столик) – автобусы не ходят.
– ???
– Ferragosto. Большой праздник.
– ???
15 августа итальянцы отмечают Праздник Успения Девы Марии. Или Ferragosto. В этот день ничего не работает, все отдыхают.
Хотелось бы написать, что мы испытали легкий шок, но нет, это был шок совсем не легкий. Не ходили не только автобусы, но и катера. Добраться до Дезанцано можно лишь на такси. Но как сказали в табакерии – это дорого...
illusia, смотрю, Италия не захотела вас отпускать просто так. Финальный аккорд приобрел сюрреалистический оттенок огромного розового фламинго и перчинку в виде Ferragosto - большого праздника ;)
P.S. А немецкая молодежь знает толк в нешаблонном отдыхе, на розовом фламинго и я бы шампанского выпила ))
Да я и сама не спешила бы уезжать, но финансы самым наглым образом заставляли ограничить пребывание. :)
Слава богу, благополучно. Оль, твои догадки верны. ;))
Ждать осталось совсем чуть-чуть. Ща вот закончу писать подводки к оставшимся фотографиям и сразу выложу последнюю, завершающую часть. : ))
Слово Ferragosto происходит от латинского Feriae Augusti – «отдых Августа». В древние века было принято отмечать его в сентябре после завершения сельскохозяйственных работ в знак поклонения Консу, божеству земли и плодородия. Но в 18 году до новой эры римский император Октавиан Август перенес сентябрьские празднества на август – месяц, названный его именем.
В те времена это были пышные банкеты с коллективными пирами и столами, ломящимися от еды и вина. По всей стране организовывались лошадиные бега и скачки. Гуляли все. И патриции, и плебеи, и слуги, и даже рабы – их тоже освобождали от работы и в честь праздника дарили им подарки и деньги.
С приходом христианства церковь решила не искоренять этот языческий обычай, а просто приспособила его к своим нуждам. Таким образом в VI веке Feriae Augusti трансформировался в день Успения Богородицы.
И сейчас Феррагосто является собой смесь католического, языческого и просто народного праздников.
В каждом регионе или городе существуют собственные августовские обряды и ритуалы. В Сиене в честь Богородицы проходит известное Палио. В Палермо через весь город торжественно проносят статую Мадонны. В Риме можно поучаствовать в знаменитом фестивале танца «Гран Балло ди Феррагосто», когда улицы и площади заполнены участниками различных танцевальных представлений. Монтепульчано проводит историческое театрализованное представление в исторических костюмах.
А еще Феррагосто является неофициальным началом итальянского сезона отпусков. Часто в середине августа можно наблюдать безлюдные улицы, закрытые магазины и глухие жалюзи на окнах домов.
Туристы должны для себя отметить, что многие предприятия, магазины и рестораны закрываются в этот день, это одна из традиций Феррагосто, которая может застать туристов врасплох, хотя в более популярных курортных областях, многие заведения будут рады видеть у себя посетителей.
Мы этого не знали и попали…
Возвращаемся в хостел – заказать такси и там же его подождать. По дороге я лихорадочно вспоминала сколько наличных денег у меня осталось и готовила себя расстаться, как минимум, с 50 евро, очень надеясь, что этой суммой все и ограничится. : (((((
Подруге пришла в голову мысль: возможно, у хозяйки кто-то из знакомых согласится подзаработать и отвезти нас в любой ближайший город, где есть ж/д вокзал. Возможно, это будет дешевле, чем такси.
На пороге нас встретил сын хозяйки, и т.к. он хорошо говорил на английском, озвучили просьбу ему. Да уж, минуты ожидания, прям как в романах, «были очень томительными». : )))))
Парень вернулся через пару минут: «Вас отвезет мама. Это будет стоить 20 евро». Мы выдохнули.
«С каждого?» – «Нет. За все.»
Едва сдерживаем ликование: Grazie! Grazie mille!!! Эти слова мы потом повторили еще раз 15. : ))
Через час мы были на вокзале города Дезенцано-дель-Гарда, а еще через 10 минут сидели в поезде, направлявшемся в Верону. Фух!!!
Рассказывать о Вероне нет смысла, этот город наряду с Венецией вставляют во все классические туры по Италии. Верона топтана-перетоптана ногами туристов разных стран и народностей.
Оставляем на вокзале вещи в камере хранения, выясняем где остановка шаттлов, едущих в аэропорт, и идем в центр города. Можно было подъехать на автобусе, но помня, что до Арены всего 20 минут пешком, решили не морочить голову поисками городского транспорта. Главное было разобраться как быстрее перейти всю огромную Piazzale XXV Aprile перед вокзалом.
И кстати. На ж/д вокзале мы увидели, что автобусы, курсирующие на восточное побережье озера Гарда, ходили! Похоже, только автобусные компании Ломбардии не работали (западная часть озера относится к этому региону).
Быстро дошагали до арки Porta Della Bra, старинных ворот, ведущих на огромную площадь с римским амфитеатром, называемым Arena. Построенный в первой половине І века нашей эры (раньше римского Колизея), амфитеатр был ареной для гладиаторских шоу и борьбы с дикими и экзотическими животными.
Благодаря великолепной акустике, в 1913 году здесь прошло первое представление оперы Верди «Аида», и с тех пор Арена стала сценой для летнего оперного сезона.
Перефотографировав Арену во всех ракурсах – до чего фотогеничное строение, причем, практически такие же снимки у меня уже есть, и тоже августовского времени, – по вымощенным мрамором узким улочкам следуем за толпой народа, вспоминая маршрут, которым когда-то нас вел гид. Подруга хотела показать сыну Дворик Джульетты, а точнее, толпу «паломников» к балкону этой выдуманной Шекспиром героини. Увидев количество голов у арки во дворик, наш парень скептически произнес: «Она, что, не могла выйти на балкон где-то на площади в центре города?» ; )))
Много лет назад, первый раз попав в Верону, мы подошли к дворику Джульетты, когда ворота уже закрылись, и мы смогли лишь заглянуть в арку через решетку.
И то столпотворение, которое я увидела сейчас… Мда-а-а… Неплохо власти Вероны использовали эту романтическую легенду о влюбленных во благо города. : ))) А уж любимый туристами ритуал потереть правую грудь бронзовой Джульетты… веря в то, что после этого ты непременно обретешь счастье в любви… : )))
Говорят, за 40 лет изваяние настолько «заласкали» и «затерли», что на бюсте появилась трещинка, а на правой руке – излом. Пришлось ставший символом Вероны памятник переместить в 2014 году в музей, а во дворике поставить копию. ; ))
В двух шагах от дворика Джульетты – Piazza delle Erbe (Площадь трав). Сначала здесь находился древнеримский Форум, в Средневековье это была рыночная площадь, а сейчас все центральное пространство занимают палатки с сувенирами. Мне же очень нравятся стоящие вокруг площади дома.
Особенно весь расписанный Case Dei Mazzanti. Дом Маццанти – это несколько средневековых домов, объединенных нарисованными на фасаде аллегориями: невежества, жадности, зависти, любви. Известно, что в XIII веке верхняя часть дома (тогда он назывался Domus Blandorum scaligera) использовалась Скалигерами как зернохранилище, а на первом этаже под арками располагались торговые лавки. В XVI веке дом перешел к семье Маццанти.
Обычай украшения стен был очень распространенным, и говорил об определенном престиже семьи собственника. Еще в 1300 году стены разрисовывали имитацией ткани, геометрическими узорами, фигурками человека и животных. В XIV–XVI столетиях в Вероне было более 300 разукрашенных фасадов, за что город называли Urbs picta (расписанный город).
Нырнув в арку между домами, вышли в переулок с другой стороны здания, прямо к древнему колодцу. Когда-то им можно было пользоваться, не покидая дом.
Площадь Синьории (Piazza dei Signori), как всегда, полна туристов, поэтому быстро ее прошмыгиваем. Подруга запечатлевает себе на память памятник Данте, а я… я вдруг увидела остатки рисунков на стене Palazzo della Ragione. Остальные фотовиды этой пьяццы у меня есть с предыдущего посещения Вероны.
Сразу за площадью – Arche Scaligere, подвесные гробницы, где покоятся представители правившей в Вероне в XIII–XIV веках династии della Scala: Кангранде I, Мастино IІ и Кансиньорио. И хоть предназначение этих творений имеет мрачную окраску, да и история самого семейства не блещет добродетелью – род Скалигеров прозвали «кровавым» за тиранию и жестокость, но усыпальницы настолько красивы, что забываешь, что это Пантеон. Посмотреть на эти великолепные изваяния в «мраморных кружевах» приходят все гости Вероны.
Одна из гробниц расположена прямо над входом в церковь Санта-Мария-Антика (Chiesa di Santa Maria Antica). Церковь возвели в первой половине VIII века при женском монастыре, а в XIII веке она стала домашней часовней семьи Скалигер. Дверь была открыта, сама церковь внутри скромненькая, простенькая и совсем небольшая. Пока я рассматривала интерьер и падре, стоявшего у алтаря, моя приятельница успела посетить «родовое кладбище» Скалигеров, зайдя через калитку в ограде, вход стоил 1 евро. Ей дали листовку с описанием всех захоронений на русском языке.
Я предлагаю пойти на холм Сан-Пьетро – подняться на него посоветовала Polina_Sumy в комментариях к рассказу olyajan «Бонджорно Италия! Или приключения неугомонных : ) Часть 1. Город вечной любви Верона». Т.к. в момент публикации рассказа я уже знала, что скоро буду в Вероне, то совет «намотала на ус». ; ) Правда, всего лишь поставила отметку на карте, не вникая в историю объекта – у меня лично были другие планы на Верону, но Феррагосто все их «спутал». : ))
Мы отправляемся по улице дальше, в направлении набережной.
Говорят, с холма святого Петра началась история Вероны. Это место облюбовали древние римляне еще в VI–V веках до н.э., чтобы возвести здесь храм и стратегические сооружения. В I веке до н. э. на холме построили амфитеатр, остатки которого сохранились до наших дней. Во времена Римской империи холм назывался Monte Gallo.
Название Colle San Pietro (Холм Сан-Пьетро) он получил примерно в VIII веке, когда на вершине построили небольшую церковь, посвятив ее святому Петру.
В Средневековье холм являлся стратегической точкой города, его постоянно укрепляли, выстраивая вокруг оборонительные сооружения. В XIV веке по приказу Джан Галеаццо Висконти там возвели Castello Visconteo (Замок Висконтео) – место должно было стать укрепленной крепостью, контролирующей весь город.
В 1801 году солдаты Наполеона разрушили большую часть замка, в том числе и церковь Сан-Петро. А во время австрийской интервенции на холме построили армейскую базу и казармы, которые сохранились до сих пор, и теперь носят название Castel San Pietro.
К подножию Сан-Пьетро ведет самый древний веронский мост Ponte Pietro. Предполагают, что его начали строить еще в I веке до н.э., восстановлен он был римлянами во II и III веках нашей эры, и его две сохранившиеся с того времени арки все еще видны с левой стороны.
У входа на мост в джелатерии купили мороженное, оно было чуть дороже, чем возле центральных пьяцц, зато безууумно вкусное. Держа в одной руке мороженное, а другой фотоаппарат, переходим мост. Виды с моста восхитительные, приходилось все время ставить чашу с джелато на перила моста!
Увидев напротив моста лестницу, ведущую наверх, я, не раздумывая, ступаю на нее.
Тяжеловат подъем в последний день путешествия. : ) Передохнуть же можно в парке, разбитом где-то на пути к вершине. Чем выше поднимаемся, тем великолепнее становятся виды Вероны.
Добравшись наверх, обнаружили фуникулер. Поздно. : )))) Зато воспользовались там бесплатным туалетом (туристам на заметку).
Жаль, нельзя попасть внутрь замка, там проводятся реставрационные работы, после которых планируют открыть музей.
Возвращаясь обратно, идем в сторону знаменитой веронской цитадели Castelvecchio Castello Scaligero. К сожалению, времени прогуляться по мосту Ponte Scaligero у нас уже не было.
Это была последняя фотография, после которой фотоаппарат сообщил, что места на карточке больше нет. Ну и ладно, больше и не надо.
А дальше все банально. Пришли на вокзал, забрали вещи из камеры хранения, шаттлом добрались в аэропорт…
Ожидание посадки на рейс было очень томительным. На обратном пути Люфганза ручную кладь не взвешивала, так что можно было не переживать за перевес. Точнее, можно было спокойно чего-нибудь прикупить, если бы знала... : )))
В аэропорту Вероны рейсы российских авиакомпаний объявляют на русском языке. Итальянский Английский можно не учить… ; )
Чем нас кормили на обоих перелетах, я совершенно не помню, запомнила вкусный томатный сок, которого выпила несколько порций (обычно пью только домашний). И пару «бокалов» вина – теперь уже можно было расслабиться. : ))
В Мюнхене была пересадка, женщина-пограничник, улыбаясь, поставила мне штамп о том, что я покидаю зону Шенгена. : ))
Все.
Спасибо всем, кому хватило терпения дочитать до конца. Огромное спасибо всем, кто писал комментарии – вы помогали мне продолжать «повествование». Без ваших слов я бы, наверное, закруглилась уже давно. ; )
И спасибо Италии за яркие краски и за такие же яркие впечатления и эмоции. Когда писала, переживала все заново. Верю, что когда-нибудь снова попаду в эту чудесную страну.
Надеюсь, что мой рассказ поможет кому-то спланировать собственное путешествие и вдохновит побывать в одном из описанных мною городов.
Я с Вероны когда-то начинала своё знакомство с Италией (о, эти старые добрые временя автобусных туров)). Так вот, видимо, всё первое воспринимается ярче, потому как после веронской Арены на меня даже римский Колизей не произвел должного восторженного впечатления. А вот Арена напрочь очаровала )) Так что, не только у вас, illusia, есть её фото во всех ракурсах ;)
И да, рада, что совет подняться на холм вам пригодился! Учитывая, что я поднималась вечером, то ваши дневные виды и для меня стали открытием. Ох, и хороша Верона!
P.S. А Дворик Джульетты, действительно, скоро расширять или переносить придется, с таким-то наплывом жаждущих лицезреть сие чудо ))
А теперь о финале. И да, буквально со слезами на глазах, потому как всё хорошее почему-то имеет свойство заканчиваться. А некоторые тут уже втянулись в эту прекрасную итальянскую сагу.
Огромное вам спасибо, за этот потрясающе интересный рассказ. За великолепные фото. За все детали, цікавинки, исторические экскурсы и практические моменты. За всё то удовольствие, которое получал каждый читающий и рассматривающий. Вот просто непередаваемо огроменное спасибо!
Не знаю, как долго ещё мир будет жить в "закрытом" режиме, но очень надеюсь, что не бесконечно )) Поэтому уже мечтаю почитать ваши рассказы о новых путешествиях, открытиях и приключениях!
P.S.S. А если попросить вас назвать самую яркую эмоцию/впечатление от поездки, что это будет? :)
Верона! Город, с которого началось мое прошлогоднее путешествие Италией. Приятно снова окунуться в ее старинные кварталы и прогуляться пропитанными древнеримской историей местами! И подняться на холм Сан Пьетро ( хоть и виртуально), и увидеть какие потрясающие открываются с него виды на древний город. И да, Арена ди Верона меня тоже очаровала намного больше, чем знаменитый Колизей. Правда, теперь я мечтаю послушать там оперу, чтобы получить незабываемые волнительные эмоции. И еще в следующий раз я обязательно поднимусь на холм и поброжу по старинному замку. В общем много еще чего будет " в следующий раз"...
Спасибо огромное за такое замечательное путешествие по северной Италии!!! И новых Вам Леночка, незабываемых поездок по неизведанным и изведанным маршрутам и покорения туристических олимпов!!! А нам от Вас много,много великолепных и красочных рассказов :)))
Оля, Полина, спасибо за пожелания! Отвечу взаимными пожеланиями – новых вам ярких поездок, роскошных впечатлений и самых восторженных эмоций! И колоссальных возможностей для этого!!!
Теперь по «пунктам» ; )
Кажется, у меня тоже Верона была первым городом в Италии.
А я в Колизей не ходила. Когда-то давно у Винды 8.0 была функция просмотра фотографий со всего мира – выбираешь страну и смотришь, иногда даже 360°-панорамы были. Сейчас это уже обыденность, а тогда было вновинку. Почему эта возможность потом исчезла знает только компания Майкрософт. ;) Как-то я обнаружила там панорамное изображение Колизея внутри – арена, ступеньки... И перед поездкой в Рим мы с сотрудницами его внимательно рассмотрели и решили, что нам этого вполне хватит. ; ))) Лучше потратим время на что-то более красивое.
Вы меня озадачили… (в голове лихорадочно закрутился калейдоскоп, вытаскивающий из памяти картинки поездки). Трудно что-то выделить. Когда отбирала фотографии для рассказа, визуальные впечатления оживали, и самой не верилось, что я все это видела вживую. : )
Самые сильные эмоции, наверное, когда поднималась на башню в Болонье и чуть не отдала концы (нельзя идти на такие авантюры, когда организм очень сильно устал). Зато увиденная потом панорама города…
Вот это, наверное, и были самые сильные впечатления – когда сначала останавливалось дыхание во время подъема на башню или гору, а потом это дыхание останавливалось от видов, которые открывались передо мною на вершине. : )
Ну и конечно, озеро Гарда. Восторг от «картинок» просто зашкаливал. При том, что я уже плавала на корабликах и по Комо, и по Маджоре, и по норвежским фьордам... Горы, наверное, никогда не перестают удивлять. Теперь вот в голове засела мысль как бы организовать небольшой экскурс в Доломитовые Альпы.