Насчет отсутствия людей: был еще не high season, ведь по европейския меркам отпуска обычно начинаются со второй половины июня, а пик приходится на август. То же отсутствие людей я наблюдала в середине июня 2015 на Лаго Маджоре, а эти места никак не назовешь малопосещаемыми. В Стрезе, правда, было-таки многолюдно. Но не так, чтобы совсем уж толпы. Даже, покружив по городу, удавалось найти бесплатное парковочное место. А в других городках было практически пусто. Особенно поразило отсутствие людей в Локарно. Да и в прекрасном саду Виллы Таранто в Вербании я гуляла совсем одна во второй половине дня!
В 14:30 выезжаем из Модики и за 10 минут и 1.70 евро доезжаем до Шикли. Еще 15 минут – и мы в центре этого самого маленького города долины Ното из нашего списка. Тем не менее в списочке ЮНЕСКО – шесть городских объектов. Чувствуется второе дыхание и откуда-то прилив сил.
Жакаранда. Подруга, я наконец выучила это слово!
Высота холмов в Шикли ниже, чем в Модике. Однако выясняется, что мне туда, наверх, надо, а Подруге нет. Но пока мы вместе. Наверху, кстати, – церковь San Matteo, самая древняя в Шикли. Как и 95% церквей в Валь-ди-Ното, ее перестроили после землетрясения 1693 года. До 1874 года она имела статус собора.
А сейчас главной церковью города является Sant'Ignazio di Loyola. Подруга хорошо разбирается в католичестве, а я только под конец поездки стала узнавать по внешнему виду иезуитские (самые пышные) и францисканские (самые скромные) церкви. Фасады иезуитских часто украшены статуями:
Печально, что здание иезуитской коллегии, находившееся слева от церкви, не сохранилось. На этом месте в 1962 году построили школу, которая, мягко говоря, не гармонирует с церковью. 60 лет назад никто не предполагал, что провинциальный город станет культурным центром. В случае Шикли это особенно обидно, потому что перестройка нарушила просто идеальный облик 18 века. К счастью, об этом задумалась и муниципальная администрация Шикли: в январе 2018 г. был представлен проект по восстановлению фасада Коллегии. Школу планируют сохранить несмотря на поползновения превратить это здание в отель. А на крыше планируют смотровую площадку. Осталось найти 3 200 000 евро.
Напротив церкви Сант’Иньяцио и на углу площади Италии находится палаццо Fava с очередными балконными монстрами:
Поворачиваем направо, за угол. Здесь балкон у этого дворца еще интереснее:
Кстати, именно в Шикли на одном из музейных стендов было объяснение «выпуклости» сицилийских балконов 18 века. В то время дамы носили пышные юбки с кринолинами. Выпуклая форма чугунных решеток позволяла прекрасному полу чувствовать себя на балконах комфортно.
И еще один дворец с монстрами – Palazzo Beneventano:
Signora_L, вот и мне тоже всегда «туда, наверх, надо», а подруга больше любит плавать. :))
Ну какая же красивая Сицилия! Ах, какие балконы!!! И как приятно смотреть на фото с почти безлюдными улицами. :)
NNC, я тоже в 2015 отдыхала на Маджоре, но – в августе, как раз в пик сезона. По сравнению с Белладжо (озеро Комо), Стреза показалась более спокойной. А вот города вокруг озера Гарда в нынешнем августе просто ошеломляли количеством туристов.
За исключением Palazzo Beneventano все остальные объекты из списка ЮНЕСКО расположены на Via Mormina Penna. А длина этой улицы – всего 200 метров. Вот уж буквально на каждом шагу – дворцы и церкви. Сейчас эта улица гораздо более знаменита, чем персонаж, по имени которого она названа (Мормина Пенна – живший на рубеже 19 и 20 веков республиканец, радикал, борец за демократию на местном уровне).
Эту улицу прославил сериал про сицилийского комиссара Монтальбано, пришедшего на смену комиссару Каттани. Действие фильмов сериала происходит в выдуманных авторами городках Монтелуза, Вигата и Маринелла. Это собирательные образы южной сицилийской глубинки. А съемки проходили в Ното, Рагузе, Модике, Пунте Секке и Шикли. Именно в Шикли находится комиссариат Вигаты, «место службы Сальво Монтальбано, лысого комиссара с богатым и сложным внутренним миром и завидным аппетитом» (mccuntz).
Улица Мормина Пенна – «главная сценическая площадка Вигаты. В текущей реальности она пешеходная, но в параллельном кинематографическом измерении по ней носится взад-вперед потрепанный фиат комиссара.»
Начинается улица Мормина Пенна зданием мэрии.
В кино здесь располагается комиссариат Вигаты. Туристам предлагают комплексный билет: один дворец, одна церковь и «кабинет квестора» в мэрии.
«В кинематографической реальности время и пространство живут по своим законам. Глянешь на вход в муниципалитет — это комиссариат Вигаты. Подымешься на второй этаж, а там уже квестура Монтелузы, до которой кинематографическому комиссару пилить два часа на машине. В квестуре сидит зловредное комиссарово начальство, квесторе Бонетти-Альдериги.
Когда-то в этом кабинете сидел синдако, мэр города, но с ростом популярности сериала горожане решили, что выгоднее водить в эти роскошные залы туристов, а мэр переехал в кабинет попроще.»
Интерес к фильму не угасает, в этом году снимают уже 13-й сезон. И дело не в закрученных детективных сюжетах, а в самой Сицилии, ее духе, красках, вкусах. И жителях. Чего стоит один из персонажей – Катарелла, его мимика, речь. Этот смешной агент недалековатый, но как по-доброму к нему относятся сослуживцы.
А сам главный герой, Монтальбано, его обаяние? «Зеленые глаза, магнетический голос и гипнотическая жестикуляция. Он любит поесть, поспать, поплавать в море, свой дом на берегу моря, справедливость, разгадывать загадки, троллить начальство и свою давнюю подругу Ливию .... Он постоянно нарушает протокол, утаивает улики, совершает незаконные проникновения, врет невесте и начальству, как школьник, а иногда спит с красивыми свидетельницами и потерпевшими, если те, конечно, достаточно настойчивы, чтоб отвлечь его от еды.»
Вот Ливию мне жалко. И честно говоря, когда в 9-ом сезоне заменили актрису, играющую эту роль, интерес к фильму лично у меня понизился. Следующая актриса, кстати, продержалась всего один сезон.
В комплексный билет входит церковь Cв. Терезы, которая уже давно служит музеем.
Здесь, как и в мэрии, проводится экскурсия. Экспонаты – спасенные от разрушения фрески из отдаленных монастырей. Это работы периода, предшествовавшего барокко. Вот фрески из церковного комплекса Санта Мария делла Кроче, который находится высоко над Шикли. Жалею, что не было времени и сил туда добраться. Хоть после реставрации эти подлинники туда и не вернули, само место там интересное: церковь, ораторий, внутренние дворики.
Месса. Папа (Григорий Великий) стоит на коленях и собирается читать мессу. Слева от него – прелаты и приближенные к церкви. Нравятся мне эти старинные живописные композиции, где время и пространство условны: на алтаре свечи, папская тиара и на нем же стоят Иоанн Евангелист в сандалиях и Мария. Над алтарем изображен Христос, левой рукой собирающий кровь из своей раны, а правой обнимающий крест. Тут же вразброс церковные сюжеты: пустой саркофаг, колонна с петухом, ваза с подносом, плащаница, игральные кости (вверху слева), лестница, дарохранительница, рог, руки, лица (одно плюющееся).
Благовещение:
Стоит отвернуться от фресок – тут как тут путти:
Третьим пунктом в комплексном билете значится Палаццо Спадаро:
Экскурсовод водит маленькие группы и рассказывает, к сожалению, на английском. А я тут встретила японскую пару, которая накануне была с нами в таверне, в Рагузе. Жена опять принялась раскланиваться.
Кроме Санта Терезы в список ЮНЕСКО входят еще две церкви на Виа Мормина Пенна, обе представляют сицилийское барокко, хотя их интерьер уже во многом в стиле неоклассицизма: Chiesa di San Giovanni Evangelista и Chiesa di San Michele Arcangelo. Обе бело-голубо-синие. Обе светлые благодаря большим окнам. В меру лепнины, позолоты и путти.
Два главных отличия: церковь Св. Иоанна Евангелиста расположена вдоль улицы, рядом с мэрией, а церковь Св. Михаила Архангела как-то поперек, образуя перед собой маленькую площадь:
Второе отличие – овальная форма потолка у Chiesa di San Giovanni Evangelista с привлекающей внимание фреской. Останки языческой древнегреческой или древнеримской скульптуры соседствуют с христианским ангелом и херувимами (путти с крыльями):
В церкви Св. Михаила Архангела – овальная фреска за алтарем с изображением Мадонны Грации:
Временно расстаемся с Подругой.
На площади Busacca находятся кармелитские церковь и монастырь. Монастырь уже «экс», после реставрации открыт для публики. Он внушительных размеров, с большим внутреннм двором. Но у меня мало времени :( Его хватает только на заглянуть в церковь. Похоже на длинный-предлинный школьный класс:
С противоположной стороны от центральной Via Nazionale находятся Chiesa di Santa Maria della Consolazione и ChiesaSanta Maria la Nova.
Перед церковью Св. Марии Утешительницы – лестница и двор из брусчатки, заросшей травой. На колокольне, украшенной цветной майоликой, тоже выросла трава. Издали было заметно, что церковь закрыта. Жаль.
Недавно прочитала, что на реставрацию выделены деньги, но полностью ее провести не удалось, потому что под церковью обнаружили захоронение, в том числе с мумиями (естественного образования), и еще не решили, что с ним делать. Пока только укрепили здание и спасли его от дальнейшего разрушения.
Новая Церковь Богоматери тоже закрыта. По всей видимости, сиеста заканчивается в 17:30, а я возле нее была в 17:10. Ближе не подходила, но и издали эта церковь показалась очень красивой, особенно изогнутая линия на фасаде. Пишут, что это уже неоклассика и что никакого барокко на фасаде уже нет. Упс.
Вид анфас оказался не самым интересным. К тому же с этой точки трудно заметить, что церковь – самая большая в Шикли, правда?
Но стоит подняться на холм Сан-Маттео, и вид церкви Santa Maria la Nova становится самым красивым видом Шикли:
На боковые часовни с куполами очень хотелось бы посмотреть изнутри.
Улица, ведущая на холм, на полпути превращается в лестницу. На повороте этой лестницы – предупреждение: «Кани ваганти» (бродячие собаки, хотя мы привыкли, что ваганты – это средневековые бродячие артисты).
Вот не знаю, как бы в этой ситуации поступила Подруга, но я подыскала палку. Ну, как палку? Засохший ствол какой-то травы.
Наверху, но не на самой вершине холма – не достроенная в свое время, а потом заброшенная церковь San Matteo:
Но поднимаются на холм не ради церкви, я думаю.
А ради видов с высоты на площадь Италии с церковью Сан Иньяцио
и улицу Мормина Пенна с мэрией, дворцами и церквями Сан Джованни, Сан Микеле и Санта Тереза:
Совсем к краю обрыва походить было страшновато, но не взглянуть на прекрасную церковь San Bartolomeo было невозможно.
Кстати, на противоположном холме, гораздо более высоком, находятся церковь и монастырь Santa Maria della Croce, откуда в Santa Teresa перенесены фрески:
Ущелье, в котором находится церковь Св. Варфоломея, создает для нее необычный выигрышный фон и делает ее сразу узнаваемой.
Рассмотрев ее вблизи, нельзя не отметить ее гармоничность (или это мне такие пропорции ширина-высота и трехъярусность нравятся?). И это несмотря на то, что барокко «нечистое» :), нижний ярус неоклассический:
Внутри как положено, позолоченная лепнина, фрески на потолке (сцены из жизни святого Варфоломея) и путти. Пишут, что здесь и барокко, и рококо (может, когда и научусь их различать):
В 18:30 встречаемся с Подругой, а в 19:15 у нас поезд в Рагузу. Последнее фото из Шикли – я счастливая в обнимку с холодной двухлитровой бутылкой воды. А как она очутилась у меня в руках – вспомнить не могу, мозг не вместил это событие. Слишком много было впечатлений в этот самый напряженный день. И пожалуй, Шикли – это тот город сицилийского барокко, куда очень хочется вернуться.
Signora_L , сейчас я разберусь со своей Норвегией и дойду до вашей Италии. Это что-то потрясающее. Как же красиво. Я соскучилась за теплым морем, пальмами и дворцами. Хочу не сбивать эмоции, а потом тихонько насладиться сицилийским летом.
В очередной раз поражаюсь внешней монохромности здешних городов (палаццо, церквей) и разнообразию красок и образов во внутреннем убранстве! Причем внешняя лаконичность цвета никак не влияет на восприятие, а во многих случаях дает возможность насладиться архитектурой в чистом виде, без дополнительных цветовых стимуляторов.
Честно говоря, даже и не знаю, какая из церквей больше впечатлила... Церковь Св.Варфоломея привлекает изяществом линий и пропорциями, но, пожалуй, Санта Мария ла Нова все же более интересна (по крайней мере, вид сверху) и соглашусь, что любопытно было бы побывать там внутри.
Про сериал о комиссаре Монтальбано слышала мельком, но теперь, думаю, надо плотнее изучить данный вопрос! Тем более 13 сезонов! ;)))
А вот с мэром они как-то сурово - выгнали человека из кабинета! Попробовали бы они нашего выгнать с его боксерскими титулами! ;))))
Вы спросите: а где же море? Ведь на Сицилию многие едут именно к нему.
Было. Целых три раза за две недели. Первый раз в Punta Secca (в Пунта Секка или в Пунте Секке?). Море от Рагузы всего в получасе езды. Несмотря на то, что в хостеле Рагузы нас снабдили расписанием автобуса и указали место остановки на карте, пришлось-таки ее поискать.
Мы выбрали именно этот небольшой поселок, потому что там на самом берегу стоит «дом комиссара Монтальбано». В обычной жизни это обычный отельчик, который теперь так и называется: «B&B La casa di Montalbano» (в низкий сезон номер с видом на море – 95 евро, в высокий сезон – 110). Тем, кто смотрел фильм, этот дом не мог не запомниться:
Напротив – вот такая старинная башня, которая тоже, возможно, станет отелем:
Прямо перед домом на пляже комиссара «вечно поджидают неожиданности: трупы, чайки, лошади, несчастные тунисские дети, роковые соблазнительницы.» (mccuntz)
Пляж в этом месте песчаный, и тем не менее прекрасный:
Полтора часа и хватит. Нам еще во второй половине дня Рагузу Иблу осваивать (первое знакомство было многообещающим).
Коммиссарио часто обедает в этом ресторанчике «Enzo a Mare»:
В 11:30 это «хлипкое дощатое сооружение» еще закрыто. А перед глазами кадры, где Монтальбано-чревоугодник обсуждает с хозяином и его женой, «что там сегодня приготовили на кухне. Паста с выловленными утром морскими ежами? Давайте! Жареная барабулька? Несите! Домашнее белое? Конечно!» (mccuntz)
Не понимаю тех, кто приезжает в Рагузу всего на несколько часов. У нас на сам город (верхний и Рагузу Ибла) было: в день приезда с 11:00 до вечера, через день – с 17:00 до 22:00 (после моря с 14:00 до 17:00 были таверна и сиеста) и в день отъезда с 8:00 до 10:00.
Поскольку Рагуза Ибла выигрышно освещается вечерним солнцем, мы и провели там два вечера. Фото будут вперемешку.
Нижней Ибла является относительно верхней Рагузы, но относительно окружающей местности в широком смысле – это тоже холм. Длина его около одного километра, ширина всего метров 300. На моей Гугл-карте там всё утыкано моими метками.
Издали, из верхней Рагузы на Иблу можно посмотреть с колокольни верхнего собора или со смотровой площадки в конце Via Roma. Поближе – еще с нескольких смотровых, например, возле церкви Санта Лючия (была закрыта):
Спускаться к Ибле можно по лестницам или по серпантинистой дороге. Вот такой домик там есть:
Церковь Santa Maria delle Scale (церковь Богоматери у лестницы) и улица, которая так и называется – улица Лестница:
Лестницы здесь знатные. Все предыдущие сицилийские можно считать подготовительными. Так получилось, что лестницы в Рагузе мы покорили четыре раза: два вниз и два вверх.
Лестницы не выстроились одна за другой, а своеобразно разветвляются, соединяются, пересекаются дорогой. Ну, вот так:
В первый вечер мы спускались не по нужной нам «ветке» и проскочили Palazzo Della Cancelleria и церковь Santa Maria dell’Itria. Дворец мы увидели на обратном пути, уже в темноте:
Со второй попытки, через день, мы его нашли быстро.
Немного архитектурных терминов не помешает. Балкон является главной достопримечательностью дворца. Он опирается на пять резных консолей. Каждая консоль состоит из трёх волют. На тимпане фронтона указана дата – 1760 год, но центральная ось фронтона и фасада не совпадают, что свидетельствует о перестройках здания.
Арка слева манит, но отвлекаться нельзя. Нам нужно обойти дворец справа:
Вон туда, к церкви Santa Maria dell’Itria с украшенной майоликой верхушкой:
Бельишко на балконе – очень по-сицилийски:
Церковь большая, трехнефная.
Тут есть много чего рассматривать.
Алтарь оформлен триумфальной аркой:
«Мадонна Семи Мечей» (или Дева Семи Печалей»), 1699:
Известно, что церковь принадлежала рыцарям Мальтийского ордена. А Мальтийский орден связан с масонством. А к масонским символам относятся молоток и перчатки:
К церкви примыкает Palazzo Cosentini, напоминающий Palazzo Nicolaci в Ното:
На стыке двух Рагуз – самая оживленная площадь-перекресток – Piazza della Repubblica:
Да уж, лестнично-уличные переплетения впечатляют! С такой географией прогулка по городу превращается в квест по ориентированию на местности. :)))
Palazzo Della Cancelleria в вечернем "исполнении" выглядит более импозантно и в духе времени, так что не зря Вы свое знакомсто с ним начали в темное время суток! ;)))
Специфичекий дом на спуске к Ибле позабавил - интересно, в нем люди живут или так постройка стоИт, потому что снести руки не доходят... :)
А я всё на балкончики любуюсь, какие симпатишные химеры там живут :))
Не очень поняла связь церкви мальтийского ордена с масонством, потому как масоны вроде ж не придерживаются какой-то конкретной религии? Или я что-то путаю?
Лестничный квест в Рагузе впечатляющ! Вот где надо соревнования по туристическому ориентированию проводить :))
Благодаря номеру на стене странного дома его легко найти на Гугл-карте. «Желтый человечек» показывает, что ещё год назад на балконе второго этажа были ухоженные цветы в ящиках.
Полина, мне кажется, что связь такая. Мальтийские рыцари, они же госпитальеры, были спонсорами строительства церкви. Там рядом ещё и больница была (госпиталь). С масонами сложнее. Как я понимаю, основной у них орден Тамплиеров, а масоны-католики могут быть посвящены дополнительно в Мальтийский орден.
На площади и в то же время возвышаясь над ней, стоит Chiesa delle Santissime Anime del Purgatorio – Церковь Пресвятых Душ в Чистилище. Обращают на себя внимание две «слепые» боковые двери. Это символ того, что путь в рай один-единственный:
А так с подсветкой, спустя несколько часов:
Заскочить мы успели в 19:00, в последнюю минуту перед закрытием.
Мадонна, ангелы и грешники, проходящие процесс очищения от грехов:
Прогулку по Ибле можно начать, обогнув церковь как слева, так и справа. Мы сходили и так, и так. Правый путь можно посоветовать тем, у кого уйма времени. А у нас каждая минута была на счету, солнце садилось, освещение менялось, церкви закрывались, ...
Значит, идем налево. Главное – на первой развилке свернуть направо. Улицы в Ибле узкие. Метров через 500 увидите купол второго собора – Duomo di San Giorgio:
Перед самым собором равнение налево и вверх. Очередной дворец с химерами – Палаццо Ла Рокка:
Балкон над главным порталом – просто красивый, а на остальных семи буйно разыгралась фантазия мастеров-скульпторов. Гротескные сюжеты между собой не связаны. Самый дальний от собора балкон – самый конкретный, если можно так сказать. Он лучше всего передает жизнь горожан: на нижнем уровне в центре Дворянин, слева его Приспешник, а справа – Личность в очках; считается, что к него хитрое выражение лица. Над ними по центру Усатый в позе «доставания меча из ножен», слева – Несущий зонтик, справа – Держащий на плече бочку:
На втором и третьем балконах – игроки на флейте и лютне. Это напоминание, что в 18 веке музыка занимали важное место в благородном обществе.
На четвертом балконе Личность, ухаживающая за ребенком. (Ну, допустим. Не понятно даже, женщина это или мужчина.) А лицо очень выразительно:
На шестом балконе – три пары нежно обнимающихся путти:
На седьмом балконе – Атлант с нахмуренным лбом:
На последнем балконе (первом, считая от собора) – Ангелы:
Отмечая художественное мастерство и чувствительность души скульптора, итальянцы пишут, что у него было «желание общаться с прохожими». Как-то невзаимно : )
Центром Иблы является Соборная площадь (Piazza Duomo) с великолепным собором Св. Георгия (Duomo di San Giorgio). Площадь имеет прямоугольную форму, собор стоит в ее торце, и им можно любоваться с разного расстояния. Это далеко всегда удается в городских исторических центрах, где фасады церквей буквально упираются в дома на противоположной стороне узких улиц. А в Валь-ди-Ното предусмотрено и это.
Сан Джорджо в Рагузе Ибле мало того, что сам по себе архитектурный шедевр, он еще и гениально вписан в холм. 99% архитекторов выбрали бы для него место поровнее. Но не Гальярди! Он к тому же чуть-чуть повернул собор боком для того, чтобы с площади был виден будущий купол:
Фасад собора – украшение не только Рагузы, но и всей Сицилии. А с боков может показаться, что это две разные церкви.
Представляю то великолепное зрелище, когда открывают главный портал и ограду лестницы. Но обычно открыт только боковой вход. Медленно поднимаясь по лестнице, вспоминаешь Монтальбано, а еще наблюдаешь за местной пожилой супружеской парой, они так нежно поддерживают друг друга, вечер – это время их прогулки:
Внутри, честно говоря, собор как собор. Витражи, орган, картины.
Всюду святой Георгий. Этого носят по улицам в последнее воскресенье мая, когда отмечают его день. Причем носильщики приплясывают, и кажется, что конь скачет:
Собор Сан Джорджо снаружи настолько прекрасен (первый номер в моем рейтинге), что остальные здания на площади – дворцы – вообще не зафиксировались в памяти, только на фото:
Балконы с поддерживающими их фигурками настолько очаровательны, что периодически возвращаюсь к уже просмотренным фотографиям. Их же рассматривать можно бесконечно. :)
Signora_L, у меня сложилось впечатление, что на Сицилии преобладают церкви с барочными фасадами. Это действительно так, или просто Вы концентрировали свое внимание именно на этом стиле?
Duomo di San Giorgio прекрасен! Архитектор, конечно, большой молодец, что не только спроектировал и воплотил в жизнь свой шедевр, но и продумал виды на него. Просторная площадь, боковое расположение, широкая лестница - все условия для того, чтобы восхищаться и любоваться...
Татьяна, а в заставке "Il commissario Montalbano" этот собор показывают? Там где эффектный такой вид сверху?
illusia, с барокко у меня раньше были непростые отношения. Главным образом претензии сводились к тому, что ради строительства зданий в этом стиле разрушались более старые постройки, например, в романском стиле. А на Сицилии в Валь-ди-Ното это разрушение произвело змлетрясение, причем в одночасье (в 1693 году) и на большой территории. Отстраивали города в 18 веке, когда преобладало барокко. К счастью, этим занимались талантливые архитекторы. Плюс неповторимый рельеф местности и цвет местного камня. Вот в Сиракузах и Катании барокко уже не такое.
На противоположном от Собора конце площади находится одноэтажное здание, построенное в середине 19 века в неоклассическом стиле – Circolo di Conversazione. На карнизе этого, можно сказать, неприметного дома сидят два лёвика-усатика. В отличие от подбалконных рож эти существа – просто красавы:
Особенно правый :) Я в него влюбилась еще по фото, на стадии подготовки к поездке : )
Точно перевести «Circolo di Conversazione» не получается, я предлагаю название «Кружок разговорного жанра». Гугл предлагает «разговорный клуб». Клубами действительно можно назвать такие заведения, массово появившиеся в Италии в 19 веке. За образец были взяты английские клубы, но, как видите, женщины здесь приветствуются:
В позапрошлом веке городская аристократия могла в этом «кружке» общаться, читать газеты, обсуждать политику, играть в карты, в общем, проводить время вдали от простых людей. Сейчас от простых людей и простых туристов не спрячешься, хотя за зданием, как пишут, есть сад с пальмами и цветами. Но там, конечно, скучнее, не так весело:
А в первый наш вечер в Ибле Circolo di Conversazione выглядел по-другому. Здесь шли съемки сериала про Монтальбано:
Signora_L, я смотрю, комиссар Монтальбано "преследовал" Вас всю поездку! ;)))
Интересно, а этот "Разговорный клуб" и сейчас функционирует в таком статусе и является закрытым собранием - в смысле, доступен только для членов клуба? Или это публичное общедоступное место?
У львов очень "очеловеченные" морды. Или лица... :)))))))))))))))
Рагуза Ибла настолько выдающееся место, что без нее фильм обойтись не мог. Вот и Пьяцца Пола также в первый наш вечер была заставлена киношной техникой:
Церковь Сан Джузеппе (Св. Иосифа) появляется в фильме даже чаще, чем собор Сан Джорджо. Чуть-чуть не те пропорции между ярусами фасада, и уже сравнение не в ее пользу. И по-любому она лучше бы смотрелась утром, поскольку обращена к востоку.
Овальный интерьер нам уже встречался, например, в Ното, в церкви Санта Кьяра. В отличие от кларисок Ното бенедиктинки Иблы сохранили свой монастырь, хотя и у них тоже, пишут, есть музей.
Церковь богата произведениями искусства, в том числе сделанными руками монахинь. Вот в начале 19 века они украсили алтарь балдахином из красного бархата и белого атласа с золотой вышивкой.
А эти выпукло-квадратные конструкции с деревянными решетками позволяли монахиням присутствовать на религиозных службах, скрывая их от посторонних глаз. Сейчас не так строго. Монашку видите?
А пол какой интересный! Необычно сочетание светлого камня, черного старинного «асфальта» и разноцветных керамических плиток:
В церковь Сан Джузеппе мы попали со второй попытки, через день. А в первый раз, посидев за бокалом Апероль-шприца, пошли пешком к себе в верхнюю Рагузу. Шли по дороге, по серпантину. Головокружительный город. В прямом смысле.
Проведя целый день в Модике и Шикли и полдня в Пунте Секке, мы опять направились в Рагузу Иблу. На этот раз пришли на Piazza Duomo на два часа раньше, к 18:00, и начали осваивать ее окрестности. Трудно представить, что в Ибле есть бедный квартал, куда туристы не ходят. При том, что здесь, на северной ее окраине находится одна из 10 церквей, занесенных в список ЮНЕСКО – Chiesa di San Francesco all'Immacolata (церковь, посвященная святому Франциску и Непорочному зачатию).
Францисканцы, сами проповедующие скромность, и место для церкви выбрали поскромнее. Почему мы ее не посетили, пройдя мимо? Не столько потому, что спешили (ведь шли к ней целенаправленно), сколько из-за желания побыстрее пройти мимо мигрантов, один из которых намертво стоял возле ворот:
Жаль, конечно, что не зашли. Оттуда и виды на долину красивые, и, пишут, портал 13-го века сохранился. Ограничиваемся видом на колокольню, ее основание тоже пережило землетрясение.
От Соборной площади на восток идет пешеходная улица Corso XXV Aprile, заканчивающаяся площадью Giovan Battista Hodierna и парком Giardino Ibleo (Иблейский сад). Эта улица – туристический мейнстрим, 90% туристов вправо-влево от нее не отклоняются. Поэтому здесь множество кафе, баров и сувенирной продукции.
В 14:30 выезжаем из Модики и за 10 минут и 1.70 евро доезжаем до Шикли. Еще 15 минут – и мы в центре этого самого маленького города долины Ното из нашего списка. Тем не менее в списочке ЮНЕСКО – шесть городских объектов. Чувствуется второе дыхание и откуда-то прилив сил.
Жакаранда. Подруга, я наконец выучила это слово!
Высота холмов в Шикли ниже, чем в Модике. Однако выясняется, что мне туда, наверх, надо, а Подруге нет. Но пока мы вместе. Наверху, кстати, – церковь San Matteo, самая древняя в Шикли. Как и 95% церквей в Валь-ди-Ното, ее перестроили после землетрясения 1693 года. До 1874 года она имела статус собора.
А сейчас главной церковью города является Sant'Ignazio di Loyola. Подруга хорошо разбирается в католичестве, а я только под конец поездки стала узнавать по внешнему виду иезуитские (самые пышные) и францисканские (самые скромные) церкви. Фасады иезуитских часто украшены статуями:
Печально, что здание иезуитской коллегии, находившееся слева от церкви, не сохранилось. На этом месте в 1962 году построили школу, которая, мягко говоря, не гармонирует с церковью. 60 лет назад никто не предполагал, что провинциальный город станет культурным центром. В случае Шикли это особенно обидно, потому что перестройка нарушила просто идеальный облик 18 века. К счастью, об этом задумалась и муниципальная администрация Шикли: в январе 2018 г. был представлен проект по восстановлению фасада Коллегии. Школу планируют сохранить несмотря на поползновения превратить это здание в отель. А на крыше планируют смотровую площадку. Осталось найти 3 200 000 евро.
Напротив церкви Сант’Иньяцио и на углу площади Италии находится палаццо Fava с очередными балконными монстрами:
Поворачиваем направо, за угол. Здесь балкон у этого дворца еще интереснее:
Кстати, именно в Шикли на одном из музейных стендов было объяснение «выпуклости» сицилийских балконов 18 века. В то время дамы носили пышные юбки с кринолинами. Выпуклая форма чугунных решеток позволяла прекрасному полу чувствовать себя на балконах комфортно.
И еще один дворец с монстрами – Palazzo Beneventano:
Signora_L, вот и мне тоже всегда «туда, наверх, надо», а подруга больше любит плавать. :))
Ну какая же красивая Сицилия! Ах, какие балконы!!! И как приятно смотреть на фото с почти безлюдными улицами. :)
NNC, я тоже в 2015 отдыхала на Маджоре, но – в августе, как раз в пик сезона. По сравнению с Белладжо (озеро Комо), Стреза показалась более спокойной. А вот города вокруг озера Гарда в нынешнем августе просто ошеломляли количеством туристов.
За исключением Palazzo Beneventano все остальные объекты из списка ЮНЕСКО расположены на Via Mormina Penna. А длина этой улицы – всего 200 метров. Вот уж буквально на каждом шагу – дворцы и церкви. Сейчас эта улица гораздо более знаменита, чем персонаж, по имени которого она названа (Мормина Пенна – живший на рубеже 19 и 20 веков республиканец, радикал, борец за демократию на местном уровне).
Эту улицу прославил сериал про сицилийского комиссара Монтальбано, пришедшего на смену комиссару Каттани. Действие фильмов сериала происходит в выдуманных авторами городках Монтелуза, Вигата и Маринелла. Это собирательные образы южной сицилийской глубинки. А съемки проходили в Ното, Рагузе, Модике, Пунте Секке и Шикли. Именно в Шикли находится комиссариат Вигаты, «место службы Сальво Монтальбано, лысого комиссара с богатым и сложным внутренним миром и завидным аппетитом» (mccuntz).
Улица Мормина Пенна – «главная сценическая площадка Вигаты. В текущей реальности она пешеходная, но в параллельном кинематографическом измерении по ней носится взад-вперед потрепанный фиат комиссара.»
Начинается улица Мормина Пенна зданием мэрии.
В кино здесь располагается комиссариат Вигаты. Туристам предлагают комплексный билет: один дворец, одна церковь и «кабинет квестора» в мэрии.
«В кинематографической реальности время и пространство живут по своим законам. Глянешь на вход в муниципалитет — это комиссариат Вигаты. Подымешься на второй этаж, а там уже квестура Монтелузы, до которой кинематографическому комиссару пилить два часа на машине. В квестуре сидит зловредное комиссарово начальство, квесторе Бонетти-Альдериги.
Когда-то в этом кабинете сидел синдако, мэр города, но с ростом популярности сериала горожане решили, что выгоднее водить в эти роскошные залы туристов, а мэр переехал в кабинет попроще.»
Интерес к фильму не угасает, в этом году снимают уже 13-й сезон. И дело не в закрученных детективных сюжетах, а в самой Сицилии, ее духе, красках, вкусах. И жителях. Чего стоит один из персонажей – Катарелла, его мимика, речь. Этот смешной агент недалековатый, но как по-доброму к нему относятся сослуживцы.
А сам главный герой, Монтальбано, его обаяние? «Зеленые глаза, магнетический голос и гипнотическая жестикуляция. Он любит поесть, поспать, поплавать в море, свой дом на берегу моря, справедливость, разгадывать загадки, троллить начальство и свою давнюю подругу Ливию .... Он постоянно нарушает протокол, утаивает улики, совершает незаконные проникновения, врет невесте и начальству, как школьник, а иногда спит с красивыми свидетельницами и потерпевшими, если те, конечно, достаточно настойчивы, чтоб отвлечь его от еды.»
Вот Ливию мне жалко. И честно говоря, когда в 9-ом сезоне заменили актрису, играющую эту роль, интерес к фильму лично у меня понизился. Следующая актриса, кстати, продержалась всего один сезон.
В комплексный билет входит церковь Cв. Терезы, которая уже давно служит музеем.
Здесь, как и в мэрии, проводится экскурсия. Экспонаты – спасенные от разрушения фрески из отдаленных монастырей. Это работы периода, предшествовавшего барокко. Вот фрески из церковного комплекса Санта Мария делла Кроче, который находится высоко над Шикли. Жалею, что не было времени и сил туда добраться. Хоть после реставрации эти подлинники туда и не вернули, само место там интересное: церковь, ораторий, внутренние дворики.
Месса. Папа (Григорий Великий) стоит на коленях и собирается читать мессу. Слева от него – прелаты и приближенные к церкви. Нравятся мне эти старинные живописные композиции, где время и пространство условны: на алтаре свечи, папская тиара и на нем же стоят Иоанн Евангелист в сандалиях и Мария. Над алтарем изображен Христос, левой рукой собирающий кровь из своей раны, а правой обнимающий крест. Тут же вразброс церковные сюжеты: пустой саркофаг, колонна с петухом, ваза с подносом, плащаница, игральные кости (вверху слева), лестница, дарохранительница, рог, руки, лица (одно плюющееся).
Благовещение:
Стоит отвернуться от фресок – тут как тут путти:
Третьим пунктом в комплексном билете значится Палаццо Спадаро:
Экскурсовод водит маленькие группы и рассказывает, к сожалению, на английском. А я тут встретила японскую пару, которая накануне была с нами в таверне, в Рагузе. Жена опять принялась раскланиваться.
Кроме Санта Терезы в список ЮНЕСКО входят еще две церкви на Виа Мормина Пенна, обе представляют сицилийское барокко, хотя их интерьер уже во многом в стиле неоклассицизма: Chiesa di San Giovanni Evangelista и Chiesa di San Michele Arcangelo. Обе бело-голубо-синие. Обе светлые благодаря большим окнам. В меру лепнины, позолоты и путти.
Два главных отличия: церковь Св. Иоанна Евангелиста расположена вдоль улицы, рядом с мэрией, а церковь Св. Михаила Архангела как-то поперек, образуя перед собой маленькую площадь:
Второе отличие – овальная форма потолка у Chiesa di San Giovanni Evangelista с привлекающей внимание фреской. Останки языческой древнегреческой или древнеримской скульптуры соседствуют с христианским ангелом и херувимами (путти с крыльями):
В церкви Св. Михаила Архангела – овальная фреска за алтарем с изображением Мадонны Грации:
Временно расстаемся с Подругой.
На площади Busacca находятся кармелитские церковь и монастырь. Монастырь уже «экс», после реставрации открыт для публики. Он внушительных размеров, с большим внутреннм двором. Но у меня мало времени :( Его хватает только на заглянуть в церковь. Похоже на длинный-предлинный школьный класс:
С противоположной стороны от центральной Via Nazionale находятся Chiesa di Santa Maria della Consolazione и ChiesaSanta Maria la Nova.
Перед церковью Св. Марии Утешительницы – лестница и двор из брусчатки, заросшей травой. На колокольне, украшенной цветной майоликой, тоже выросла трава. Издали было заметно, что церковь закрыта. Жаль.
Недавно прочитала, что на реставрацию выделены деньги, но полностью ее провести не удалось, потому что под церковью обнаружили захоронение, в том числе с мумиями (естественного образования), и еще не решили, что с ним делать. Пока только укрепили здание и спасли его от дальнейшего разрушения.
Новая Церковь Богоматери тоже закрыта. По всей видимости, сиеста заканчивается в 17:30, а я возле нее была в 17:10. Ближе не подходила, но и издали эта церковь показалась очень красивой, особенно изогнутая линия на фасаде. Пишут, что это уже неоклассика и что никакого барокко на фасаде уже нет. Упс.
Вид анфас оказался не самым интересным. К тому же с этой точки трудно заметить, что церковь – самая большая в Шикли, правда?
Но стоит подняться на холм Сан-Маттео, и вид церкви Santa Maria la Nova становится самым красивым видом Шикли:
На боковые часовни с куполами очень хотелось бы посмотреть изнутри.
Улица, ведущая на холм, на полпути превращается в лестницу. На повороте этой лестницы – предупреждение: «Кани ваганти» (бродячие собаки, хотя мы привыкли, что ваганты – это средневековые бродячие артисты).
Вот не знаю, как бы в этой ситуации поступила Подруга, но я подыскала палку. Ну, как палку? Засохший ствол какой-то травы.
Наверху, но не на самой вершине холма – не достроенная в свое время, а потом заброшенная церковь San Matteo:
Но поднимаются на холм не ради церкви, я думаю.
А ради видов с высоты на площадь Италии с церковью Сан Иньяцио
и улицу Мормина Пенна с мэрией, дворцами и церквями Сан Джованни, Сан Микеле и Санта Тереза:
Совсем к краю обрыва походить было страшновато, но не взглянуть на прекрасную церковь San Bartolomeo было невозможно.
Кстати, на противоположном холме, гораздо более высоком, находятся церковь и монастырь Santa Maria della Croce, откуда в Santa Teresa перенесены фрески:
Ущелье, в котором находится церковь Св. Варфоломея, создает для нее необычный выигрышный фон и делает ее сразу узнаваемой.
Рассмотрев ее вблизи, нельзя не отметить ее гармоничность (или это мне такие пропорции ширина-высота и трехъярусность нравятся?). И это несмотря на то, что барокко «нечистое» :), нижний ярус неоклассический:
Внутри как положено, позолоченная лепнина, фрески на потолке (сцены из жизни святого Варфоломея) и путти. Пишут, что здесь и барокко, и рококо (может, когда и научусь их различать):
Интерьер знаменит старинным (16 в.!) презепе – рождественским вертепом:
В 18:30 встречаемся с Подругой, а в 19:15 у нас поезд в Рагузу. Последнее фото из Шикли – я счастливая в обнимку с холодной двухлитровой бутылкой воды. А как она очутилась у меня в руках – вспомнить не могу, мозг не вместил это событие. Слишком много было впечатлений в этот самый напряженный день. И пожалуй, Шикли – это тот город сицилийского барокко, куда очень хочется вернуться.
Шикли очарователен! Интересно смотрятся белоснежные внутри церкви на фоне всеобщего песочного оттенка снаружи.
Почему-то больше всего запомнился фасад церкови San Bartolomeo - как удивительно лаконично и гармонично смотрятся эти чистые "колонные" линии!
Сицилийский полицейский сериал - это имеется ввиду "Il commissario Montalbano"? Интересно будет глянуть на местные пейзажи под детективным соусом ))
Аналогично, Juliiii, разберусь с Сицилией, доберусь до Норвегии. Но одним глазом уже глянула. Восхищена вашей физподготовкой и верой в свои силы.
Полина, фасад Сан Бартоломео у меня в рейтинге на втором месте, и это за всю поездку.
Сериал да, этот. Сюжеты серий могут показаться недостаточно детективными, но южная Сицилия там во всей красе.
В очередной раз поражаюсь внешней монохромности здешних городов (палаццо, церквей) и разнообразию красок и образов во внутреннем убранстве! Причем внешняя лаконичность цвета никак не влияет на восприятие, а во многих случаях дает возможность насладиться архитектурой в чистом виде, без дополнительных цветовых стимуляторов.
Честно говоря, даже и не знаю, какая из церквей больше впечатлила... Церковь Св.Варфоломея привлекает изяществом линий и пропорциями, но, пожалуй, Санта Мария ла Нова все же более интересна (по крайней мере, вид сверху) и соглашусь, что любопытно было бы побывать там внутри.
Про сериал о комиссаре Монтальбано слышала мельком, но теперь, думаю, надо плотнее изучить данный вопрос! Тем более 13 сезонов! ;)))
А вот с мэром они как-то сурово - выгнали человека из кабинета! Попробовали бы они нашего выгнать с его боксерскими титулами! ;))))
Вы спросите: а где же море? Ведь на Сицилию многие едут именно к нему.
Было. Целых три раза за две недели. Первый раз в Punta Secca (в Пунта Секка или в Пунте Секке?). Море от Рагузы всего в получасе езды. Несмотря на то, что в хостеле Рагузы нас снабдили расписанием автобуса и указали место остановки на карте, пришлось-таки ее поискать.
Мы выбрали именно этот небольшой поселок, потому что там на самом берегу стоит «дом комиссара Монтальбано». В обычной жизни это обычный отельчик, который теперь так и называется: «B&B La casa di Montalbano» (в низкий сезон номер с видом на море – 95 евро, в высокий сезон – 110). Тем, кто смотрел фильм, этот дом не мог не запомниться:
Напротив – вот такая старинная башня, которая тоже, возможно, станет отелем:
Прямо перед домом на пляже комиссара «вечно поджидают неожиданности: трупы, чайки, лошади, несчастные тунисские дети, роковые соблазнительницы.» (mccuntz)
Пляж в этом месте песчаный, и тем не менее прекрасный:
Полтора часа и хватит. Нам еще во второй половине дня Рагузу Иблу осваивать (первое знакомство было многообещающим).
Коммиссарио часто обедает в этом ресторанчике «Enzo a Mare»:
В 11:30 это «хлипкое дощатое сооружение» еще закрыто. А перед глазами кадры, где Монтальбано-чревоугодник обсуждает с хозяином и его женой, «что там сегодня приготовили на кухне. Паста с выловленными утром морскими ежами? Давайте! Жареная барабулька? Несите! Домашнее белое? Конечно!» (mccuntz)
В профиль у комиссара уже заметное брюшко:
Signora_L, я смотрю в данном случае у Вас была не столько поездка на море, сколько путешествие по следам комиссара Монтальбано! ;))))))))))
И в очередной раз почти нет людей! Как Вам это удается?! :))
Не понимаю тех, кто приезжает в Рагузу всего на несколько часов. У нас на сам город (верхний и Рагузу Ибла) было: в день приезда с 11:00 до вечера, через день – с 17:00 до 22:00 (после моря с 14:00 до 17:00 были таверна и сиеста) и в день отъезда с 8:00 до 10:00.
Поскольку Рагуза Ибла выигрышно освещается вечерним солнцем, мы и провели там два вечера. Фото будут вперемешку.
Нижней Ибла является относительно верхней Рагузы, но относительно окружающей местности в широком смысле – это тоже холм. Длина его около одного километра, ширина всего метров 300. На моей Гугл-карте там всё утыкано моими метками.
Издали, из верхней Рагузы на Иблу можно посмотреть с колокольни верхнего собора или со смотровой площадки в конце Via Roma. Поближе – еще с нескольких смотровых, например, возле церкви Санта Лючия (была закрыта):
Спускаться к Ибле можно по лестницам или по серпантинистой дороге. Вот такой домик там есть:
Церковь Santa Maria delle Scale (церковь Богоматери у лестницы) и улица, которая так и называется – улица Лестница:
Лестницы здесь знатные. Все предыдущие сицилийские можно считать подготовительными. Так получилось, что лестницы в Рагузе мы покорили четыре раза: два вниз и два вверх.
Лестницы не выстроились одна за другой, а своеобразно разветвляются, соединяются, пересекаются дорогой. Ну, вот так:
В первый вечер мы спускались не по нужной нам «ветке» и проскочили Palazzo Della Cancelleria и церковь Santa Maria dell’Itria. Дворец мы увидели на обратном пути, уже в темноте:
Со второй попытки, через день, мы его нашли быстро.
Немного архитектурных терминов не помешает. Балкон является главной достопримечательностью дворца. Он опирается на пять резных консолей. Каждая консоль состоит из трёх волют. На тимпане фронтона указана дата – 1760 год, но центральная ось фронтона и фасада не совпадают, что свидетельствует о перестройках здания.
Арка слева манит, но отвлекаться нельзя. Нам нужно обойти дворец справа:
Вон туда, к церкви Santa Maria dell’Itria с украшенной майоликой верхушкой:
Бельишко на балконе – очень по-сицилийски:
Церковь большая, трехнефная.
Тут есть много чего рассматривать.
Алтарь оформлен триумфальной аркой:
«Мадонна Семи Мечей» (или Дева Семи Печалей»), 1699:
Известно, что церковь принадлежала рыцарям Мальтийского ордена. А Мальтийский орден связан с масонством. А к масонским символам относятся молоток и перчатки:
К церкви примыкает Palazzo Cosentini, напоминающий Palazzo Nicolaci в Ното:
На стыке двух Рагуз – самая оживленная площадь-перекресток – Piazza della Repubblica:
Да уж, лестнично-уличные переплетения впечатляют! С такой географией прогулка по городу превращается в квест по ориентированию на местности. :)))
Palazzo Della Cancelleria в вечернем "исполнении" выглядит более импозантно и в духе времени, так что не зря Вы свое знакомсто с ним начали в темное время суток! ;)))
Специфичекий дом на спуске к Ибле позабавил - интересно, в нем люди живут или так постройка стоИт, потому что снести руки не доходят... :)
А я всё на балкончики любуюсь, какие симпатишные химеры там живут :))
Не очень поняла связь церкви мальтийского ордена с масонством, потому как масоны вроде ж не придерживаются какой-то конкретной религии? Или я что-то путаю?
Лестничный квест в Рагузе впечатляющ! Вот где надо соревнования по туристическому ориентированию проводить :))
На площади и в то же время возвышаясь над ней, стоит Chiesa delle Santissime Anime del Purgatorio – Церковь Пресвятых Душ в Чистилище. Обращают на себя внимание две «слепые» боковые двери. Это символ того, что путь в рай один-единственный:
А так с подсветкой, спустя несколько часов:
Заскочить мы успели в 19:00, в последнюю минуту перед закрытием.
Мадонна, ангелы и грешники, проходящие процесс очищения от грехов:
Прогулку по Ибле можно начать, обогнув церковь как слева, так и справа. Мы сходили и так, и так. Правый путь можно посоветовать тем, у кого уйма времени. А у нас каждая минута была на счету, солнце садилось, освещение менялось, церкви закрывались, ...
Значит, идем налево. Главное – на первой развилке свернуть направо. Улицы в Ибле узкие. Метров через 500 увидите купол второго собора – Duomo di San Giorgio:
Перед самым собором равнение налево и вверх. Очередной дворец с химерами – Палаццо Ла Рокка:
Балкон над главным порталом – просто красивый, а на остальных семи буйно разыгралась фантазия мастеров-скульпторов. Гротескные сюжеты между собой не связаны. Самый дальний от собора балкон – самый конкретный, если можно так сказать. Он лучше всего передает жизнь горожан: на нижнем уровне в центре Дворянин, слева его Приспешник, а справа – Личность в очках; считается, что к него хитрое выражение лица. Над ними по центру Усатый в позе «доставания меча из ножен», слева – Несущий зонтик, справа – Держащий на плече бочку:
На втором и третьем балконах – игроки на флейте и лютне. Это напоминание, что в 18 веке музыка занимали важное место в благородном обществе.
На четвертом балконе Личность, ухаживающая за ребенком. (Ну, допустим. Не понятно даже, женщина это или мужчина.) А лицо очень выразительно:
На шестом балконе – три пары нежно обнимающихся путти:
На седьмом балконе – Атлант с нахмуренным лбом:
На последнем балконе (первом, считая от собора) – Ангелы:
Отмечая художественное мастерство и чувствительность души скульптора, итальянцы пишут, что у него было «желание общаться с прохожими». Как-то невзаимно : )
Центром Иблы является Соборная площадь (Piazza Duomo) с великолепным собором Св. Георгия (Duomo di San Giorgio). Площадь имеет прямоугольную форму, собор стоит в ее торце, и им можно любоваться с разного расстояния. Это далеко всегда удается в городских исторических центрах, где фасады церквей буквально упираются в дома на противоположной стороне узких улиц. А в Валь-ди-Ното предусмотрено и это.
Сан Джорджо в Рагузе Ибле мало того, что сам по себе архитектурный шедевр, он еще и гениально вписан в холм. 99% архитекторов выбрали бы для него место поровнее. Но не Гальярди! Он к тому же чуть-чуть повернул собор боком для того, чтобы с площади был виден будущий купол:
Фасад собора – украшение не только Рагузы, но и всей Сицилии. А с боков может показаться, что это две разные церкви.
Представляю то великолепное зрелище, когда открывают главный портал и ограду лестницы. Но обычно открыт только боковой вход. Медленно поднимаясь по лестнице, вспоминаешь Монтальбано, а еще наблюдаешь за местной пожилой супружеской парой, они так нежно поддерживают друг друга, вечер – это время их прогулки:
Внутри, честно говоря, собор как собор. Витражи, орган, картины.
Всюду святой Георгий. Этого носят по улицам в последнее воскресенье мая, когда отмечают его день. Причем носильщики приплясывают, и кажется, что конь скачет:
Собор Сан Джорджо снаружи настолько прекрасен (первый номер в моем рейтинге), что остальные здания на площади – дворцы – вообще не зафиксировались в памяти, только на фото:
Балконы с поддерживающими их фигурками настолько очаровательны, что периодически возвращаюсь к уже просмотренным фотографиям. Их же рассматривать можно бесконечно. :)
Signora_L, у меня сложилось впечатление, что на Сицилии преобладают церкви с барочными фасадами. Это действительно так, или просто Вы концентрировали свое внимание именно на этом стиле?
Duomo di San Giorgio прекрасен! Архитектор, конечно, большой молодец, что не только спроектировал и воплотил в жизнь свой шедевр, но и продумал виды на него. Просторная площадь, боковое расположение, широкая лестница - все условия для того, чтобы восхищаться и любоваться...
Татьяна, а в заставке "Il commissario Montalbano" этот собор показывают? Там где эффектный такой вид сверху?
illusia, с барокко у меня раньше были непростые отношения. Главным образом претензии сводились к тому, что ради строительства зданий в этом стиле разрушались более старые постройки, например, в романском стиле. А на Сицилии в Валь-ди-Ното это разрушение произвело змлетрясение, причем в одночасье (в 1693 году) и на большой территории. Отстраивали города в 18 веке, когда преобладало барокко. К счастью, этим занимались талантливые архитекторы. Плюс неповторимый рельеф местности и цвет местного камня. Вот в Сиракузах и Катании барокко уже не такое.
Полина, да, в заставке сериала Ибла и ее Собор.
На противоположном от Собора конце площади находится одноэтажное здание, построенное в середине 19 века в неоклассическом стиле – Circolo di Conversazione. На карнизе этого, можно сказать, неприметного дома сидят два лёвика-усатика. В отличие от подбалконных рож эти существа – просто красавы:
Особенно правый :) Я в него влюбилась еще по фото, на стадии подготовки к поездке : )
Точно перевести «Circolo di Conversazione» не получается, я предлагаю название «Кружок разговорного жанра». Гугл предлагает «разговорный клуб». Клубами действительно можно назвать такие заведения, массово появившиеся в Италии в 19 веке. За образец были взяты английские клубы, но, как видите, женщины здесь приветствуются:
В позапрошлом веке городская аристократия могла в этом «кружке» общаться, читать газеты, обсуждать политику, играть в карты, в общем, проводить время вдали от простых людей. Сейчас от простых людей и простых туристов не спрячешься, хотя за зданием, как пишут, есть сад с пальмами и цветами. Но там, конечно, скучнее, не так весело:
А в первый наш вечер в Ибле Circolo di Conversazione выглядел по-другому. Здесь шли съемки сериала про Монтальбано:
Signora_L, я смотрю, комиссар Монтальбано "преследовал" Вас всю поездку! ;)))
Интересно, а этот "Разговорный клуб" и сейчас функционирует в таком статусе и является закрытым собранием - в смысле, доступен только для членов клуба? Или это публичное общедоступное место?
У львов очень "очеловеченные" морды. Или лица... :)))))))))))))))
Васюша, тут непонятно, кто кого преследовал :)
Думаю, что в Ибле «Разговорный клуб» посещает избранная публика по пригласительным. Но в другом городе клуб попроще, и мы в него заглянули.
Львов называют «антропоморфными», а мне хотелось бы назвать их более ласково :)
Рагуза Ибла настолько выдающееся место, что без нее фильм обойтись не мог. Вот и Пьяцца Пола также в первый наш вечер была заставлена киношной техникой:
Церковь Сан Джузеппе (Св. Иосифа) появляется в фильме даже чаще, чем собор Сан Джорджо. Чуть-чуть не те пропорции между ярусами фасада, и уже сравнение не в ее пользу. И по-любому она лучше бы смотрелась утром, поскольку обращена к востоку.
Овальный интерьер нам уже встречался, например, в Ното, в церкви Санта Кьяра. В отличие от кларисок Ното бенедиктинки Иблы сохранили свой монастырь, хотя и у них тоже, пишут, есть музей.
Церковь богата произведениями искусства, в том числе сделанными руками монахинь. Вот в начале 19 века они украсили алтарь балдахином из красного бархата и белого атласа с золотой вышивкой.
А эти выпукло-квадратные конструкции с деревянными решетками позволяли монахиням присутствовать на религиозных службах, скрывая их от посторонних глаз. Сейчас не так строго. Монашку видите?
А пол какой интересный! Необычно сочетание светлого камня, черного старинного «асфальта» и разноцветных керамических плиток:
В церковь Сан Джузеппе мы попали со второй попытки, через день. А в первый раз, посидев за бокалом Апероль-шприца, пошли пешком к себе в верхнюю Рагузу. Шли по дороге, по серпантину. Головокружительный город. В прямом смысле.
Проведя целый день в Модике и Шикли и полдня в Пунте Секке, мы опять направились в Рагузу Иблу. На этот раз пришли на Piazza Duomo на два часа раньше, к 18:00, и начали осваивать ее окрестности. Трудно представить, что в Ибле есть бедный квартал, куда туристы не ходят. При том, что здесь, на северной ее окраине находится одна из 10 церквей, занесенных в список ЮНЕСКО – Chiesa di San Francesco all'Immacolata (церковь, посвященная святому Франциску и Непорочному зачатию).
Францисканцы, сами проповедующие скромность, и место для церкви выбрали поскромнее. Почему мы ее не посетили, пройдя мимо? Не столько потому, что спешили (ведь шли к ней целенаправленно), сколько из-за желания побыстрее пройти мимо мигрантов, один из которых намертво стоял возле ворот:
Жаль, конечно, что не зашли. Оттуда и виды на долину красивые, и, пишут, портал 13-го века сохранился. Ограничиваемся видом на колокольню, ее основание тоже пережило землетрясение.
От Соборной площади на восток идет пешеходная улица Corso XXV Aprile, заканчивающаяся площадью Giovan Battista Hodierna и парком Giardino Ibleo (Иблейский сад). Эта улица – туристический мейнстрим, 90% туристов вправо-влево от нее не отклоняются. Поэтому здесь множество кафе, баров и сувенирной продукции.
Жанровая сценка: