Juliiii, вот я и до Вашего повествования добралась! И зависла! :))) Эмоции и чувства переполняют, а слов для выражения восторга не хватает! :))
Яка краса! Чудово!! Захоплююче!!! Вражаюче!!!! Неймовірно та казково!!!!!!! :)))
Такое яркое солнце, пронзительно синее небо, насыщенные краски - просто праздник какой-то! ;) Мне вот тоже в процессе Вашего повествования Реверте вспомнился, только не "Севильское причастье", а цикл о Капитане Алатристе (как раз недавно почитывала) - все знакомые названия Гвадалквивир, Альгамбра, Алькасар...
Сегодня я еду на Океан))) Это моя первая встреча с Океаном, т.к. до этого я бывала только на морях. Вода для меня – это нечто сакральное. А такое количество воды – это нечто сакральное вдвойне)))
Направление Кадиса было выбрано как самое раскрученное туристическое направление в сторону Атлантики из Севильи. Поэтому вся эта поездка в Кадис была посвящена только одному – встрече с Океаном и возможностью окунуть в него ноги)))
Расписание электричек до Кадиса я просмотрела до этого . И утром иду на 8-часовую электричку. В кассе даю бумажку кассиру, на которой расписаны все необходимые мне билеты на сегодня и указано нужное время отправления. Несколько раз я пыталась разобраться с автоматами по покупке ж/д билетов на вокзале. Но эти монстры мне остались недоступны))), и что с ними делать осталось для меня полной загадкой. Поэтому я пользовалась только кассами.
Билеты, которые выдала мне кассир в кассе с указанием времени отправления, вагона и места. И пробивать или валидировать мне их нигде уже не нужно было.
До Кадиса 1,5 часа езды. Стоимость билета в одну сторону что-то 16 евро на обычную электричку. Есть еще варианты доехать до Кадиса автобусом, но я выбрала электричку.
Итак, в 8 утра я сажусь в поезд и 1,5 часа не отрываясь пялюсь в окно))) Пейзажи очень живописные и заскучать в дороге Вы не успеете.
Ж/д вокзал Кадиса расположен прямо в самом начале старого города, что очень удобно. Поэтому у вас есть возможность обойти по кругу весь старый город и вернуться назад к вокзалу.
Инфо центр, где можно взять бесплатно карту Кадиса находится напротив морского порта.
А меня Кадис встречает солнцем, ветром и Океаном)))
В порту стоит лайнер и я сразу же встречаюсь с группами туристов, только-только покинувших свою плавающую крепость)))
Кадис – это один из самых старых портов Европы. Считается, что Кадис и самый старый город Пиренейского полуострова. Он расположен на мысу, который выдается в океан, а поэтому его называют городом в объятиях океана))) Океан тут со всех сторон)))
Порт на этом месте основали еще финикийцы в конце II тысячелетия до н.э. С тех давних времен идеальный порт служил свою службу карфагенянам, римлянам, маврам, а затем испанцам. Эпохи сменялись и только этот город, и этот порт стояли в окружении океанских вод и ждали свой звездный час. И он настал, когда Колумб открыл Америку. Свое последнее путешествие в Америку Колумб начинал уже с Кадиса, а когда Гвадалквивир стал непроходимым для больших океанских судов, Кадис окончательно перебрал у Севильи звание главных ворот для судов, прибывающих с Американского континента. Сюда в этот порт приходили корабли груженные золотом и невиданными европейцами фруктами. Коса, на конце которой расположен старый город Кадиса, идет вдоль побережья. Внутреннюю часть, естественным образом образовавшуюся гавань, конечно же занимает порт. А внешняя часть, открытая всем ветрам, отдана под набережную и пляжи, которые тянутся на несколько километров вдоль всей косы.
Нынешний старый город Кадиса остался практически нетронутым с 18 века. Узкие, но ровные как стрела , просоленные и пропитанные океанскими бризами улицы, куда бы вы не шли, все равно приведут вас к океану)))
Закрытые от ветров балконы смотрят на чужаков свысока. А в каждом кирпиче, в каждой плитке на набережной чувствуется какой это был богатейший город.
И тут я впервые встречаю "девушек в черном". Это так красиво, так по-испански, так необычно. Они шли целой группой: стильные, красивые испанки. Почему они все в черном? Что это? Я задала себе кучу вопросов в один миг, проводила их взглядом и пошла дальше
А я подхожу к молельне Санта-Куэва. Как всегда неприметная дверь скрывает за собой что-то интересное. В работе над росписью этой молельни принимал участие Гойя. Вход платный 3 евро. Когда я подошла к двери она была закрыта. Начитавшись Мортона, что нужно стучать и ждать))), я стучу и жду. Через какое-то время откуда-то с первого подземного этажа поднимается дядечка и открывает мне дверь.
Ах, какой круизный кораблик! С этой компанией мы ещё не плавали, дороговато, однако, дороговато...
Спасибо за рассказ про Кадис, мне интересно, потому что там часто бывают круизные стоянки от разных компаний, и всегда надо искать информацию, что посмотреть в тои или ином порту. Ваш опыт очень пригодится.
Ая иду дальше, взглянуть на Кадис с высоты птичьего полета к башне Тавира. Это самая высокая из множества башен Кадиса. Каждый торговый дом Кадиса сооружал себе такую башню, чтобы можно было следить за входившими в порт судами и первыми прибыть к месту разгрузки.
Выхожу к форту Санта-Каталина. Построен в 16 веке в качестве защитного сооружения. Это самый старый форт города. Можно зайти во внутрь, но я не заходила.
А я иду дальше и спешу к пляжу Калета, это единственный пляж в исторической части Кадиса.
Жители Кадиса позаботились о своем пляже. Пляж расположен в бухте и с двух сторон закрыт от ветра и волн. С одной стороны его закрывает форт Санта-Каталина, с другой стороны его закрывает дамба и форт Сан-Себастьян. И в то время, когда вокруг дул достаточно сильный ветер и был хоть и не очень большой, но шторм, то на пляже была тишь да гладь. Совершенно спокойно на лежачках лежал и загорал расслабленный народ, а детвора уже во всю резвилась у воды.
Я же возвращаюсь назад и иду дальше вдоль набережной.
Дохожу до Кафедрального Собора и ныряю назад в улочки Кадиса. В Собор мне зайти не удалось, т.к. он был закрыт.
А у меня подходит время уезжать дальше в Херес и я двигаюсь назад к ж/д вокзалу.
И снова я встречаю "девушек в черном"
И вот он ж/д вокзал
)))) Нет, не пугайтесь))) Это старое здание вокзала, а прямо следом за ним расположено новое здание))) Но старое, такое атмосферное, оно прям несет в себе целую эпоху)))
Мой совет.
Если Вы столь же фанатично как и я относитесь к воде морской и побережьям))), то приезжайте в Кадис на целый день.
Что сделала я : я попыталась в один день выехать из Севильи, посетить Кадис и Херес и вернуться назад в Севилью. Собственно я и воплотила этот план в жизнь))), но сейчас бы я спланировала все совершенно иначе: я бы выселилась из Севильи и приехала на две ночи в Кадис. Поселилась бы тут в отель. Один день и вечер я бы провела полностью в Кадисе. Валялась бы на пляже, откушала рыбки в ресторане, встретила бы закат над Атлантикой и смотрела бы как Солнце медленно озаряет своими прощальными лучами Европейский континент и уходит за океан навстречу к к Америке, куда уплывали корабли Колумба. На следующий день я бы из Кадиса съездила в Херес. Спокойно бы его осмотрела, посетила бы экскурсию и дегустацию в Тио Пепе, вечером бы вернулась в Кадис и еще раз насладилась закатом))) Возможно осталось бы еще время посетить что-то поблизости с Кадисом. А вот уже б утром выехала дальше по своему маршруту на Гранаду. Вот в следующий раз так неприменно и сделаю)))
Еще один момент в Кадисе.
Я пришла на вокзал, посмотрела табло, выяснила, что мой поезд с 1-го перрона и пошла на перрон. Поезд уже стоял, но был еще закрыт. Тут же ждали еще люди. Когда мимо нас проходила женщина работник ж/д дороги, то она сказала, что это стоит не наш поезд, а нам нужно пройти дальше по перрону и следующий будет наш. Мы все пошли дальше и следом за первым поездом стоял второй поезд, на котором я и уехала в Херес.
hessen, скорей всего в круизе Кадис не будет столь интересен.
Основная моя цель была океан. А Кадис - это одна сплошная набережная))) Возможно пару музеев, Кафедральный Собор и еще пару интересных церквей. А когда у Вас в круизе 24 часа в сутки вокруг океан, а в каждом порту прекрасные набережные, то сложно сказать будет ли интересен Кадис.
Juliiii, у меня океан пока только в самых-самых заветных мечтах :) Но тоже из серии чего-то такого трепетного и очень вожделенного... Эх... ))) Спасибо за виртуальную Атлантику!
P.S. А секрет женщин в черном был в итоге разгадан? Это видимо тоже связано со Страстной неделей?
И очень понимаю Вас, когда вроде бы разумный и логичный план на самом деле оказывается не самым удачным... Однако это дает желание, перерастающее в уверенность, что следующий раз обязательно будет!!!
Polina_Sumy, секрет был разгадан на следующий день, когда я увидела процессии, но уже в Гранаде. С четверга неотъемлемой частью процессии становятся женщины в черном, которые, как я поняла, оплакивают Иисуса.
zhdanova10, а ведь Вы меня предупреждали, что мне не хватит времени на все про все в один день, но я понадеялась))) Потом я поняла свой протуп, что я не встречу закат на океане, но отель в Севилье и билеты на автобус были уже оплачены, и что-то менять было уже поздно.
Потом я поняла, что протупила Гибралтар))) После чего расслабилась и поняла, что однозначно будет следующий раз: с закатом над Атлантикой, Гибралтаром, Малагой, Нерхой и т.д.)))
"скорей всего в круизе Кадис не будет столь интересен."
Мне каждый новый город интересен. Вы написали про башню Тавира...обожаю смотровые площадки...а набережная какая красивая! По ней по одной прогуляться, уже удовольствие, тем более, что набережные во всех городах разные.
" А секрет женщин в черном был в итоге разгадан?" Мне вот тоже интересно. Пока писала, и ответ уже появился, спасибо.
Когда я вернулась вечером в Севилью я снова на улицах повсюду начала встречать женщин в черном и тут я уже поняла, что это точно связано со Страстной неделей. Но я вернулась в Севилью достаточно поздно и уже не пошла к Собору смотреть процессии. А вот на следующий день в Гранаде я увидела, что во всех процессиях перед носилками теперь идут женщины во всем черном со свечами в руках. Интернет объяснил, что Иисус был распят в четверг и женщины оплакивают Христа. Споры про день распятия ведутся до сих пор: был это четверг или пятница. Но женщины появились в четверг.
Набережные, действительно великолепны и их там много километров))) Если неспешно идти, то можно и целый день только по набережным и ходить)))
С ж/д вокзала Кадиса я электричкой уезжаю в Херес. Можно туда уехать и автобусом. Езды электричкой что-то минут 30-40.
Херес я не могла пропустить, т.к. это загадочное название для меня было неразрывно связано с теми тремя бутылками хереса, которые лежат в подвале Массандры и являются самыми старыми в коллекции вин Массандры. Ностальгия, блин((( Я помню как я стояла в подвале и смотрела на эти запыленные и такие магические бутылки)))
Никогда раньше я не связывала английский напиток шерри с испанским хересом))) Как оказалось это одно и тоже))) Так англичане называют херес)))
Херес, как и Кадис, был основан еще финикийцами. И считается, что именно финикийцы привезли сюда виноград и разбили первые виноградники. А первое название города было Ксера. Когда Херес перешел под власть римлян, то крепкие вина из Хереса поставлялись в Рим. С завоеванием Хереса мусульманами, последние пытались запретить производство вина и вырубить все виноградники. Но жителям Хереса удалось отстоять виноградники и убедить халифа, что не будет виноградников – не будет и изюма, который так ценили в походах арабы.
Современное название города происходит от арабского Шереш, а свою всемирно известную славу город получил благодаря англичанам.
Именно англичане подметили, что вино местного разлива благодаря почвам, летнему зною и близости океана, является одним из лучших крепких белых вин в Европе. Ну, а где еще могло пользоваться белое крепкое вино такой популярностью как ни в промозглой и дождливой Англии.
Еще в 15 веке началось активное импортирование вин из Хереса в Англию. И до сих пор Англия является главным потребителем шерри. А немало поспособствовали такой популярности хереса и пираты. В 1587 году Фрэнсис Дрейк напал на Кадис, разграбил Херес, и забрав 3000 бочонков вина прибыл с ним в Англию.
С конца 18 века англичане начинают активно инвестировать в регион Хереса. Появляются первые заводы по производству Хереса. В 1835 году открывается предприятие Gonzalez Byass. В 1963 году был построен известный завод Tio Pepe, который производит до 28 000 бочек хереса в год. Сегодня компания владеет самыми большими виноградниками в Испании.
Всего какие-то несколько десятков километров вглубь от океана, а резко наступает жара. Уже нет тебе никакого ветра, только солнце нещадно жарит площади и улицы старого города.
И вот в Хересе со мной с самого начала случился какой-то полный «херес»))) Видать перележала на пляже в Кадисе и расслабилась)))
Я выхожу на вокзале и как все порядочные путешественники пялюсь в карту, дабы понять в какую сторону мне идти. Идти от вокзала до центра города как сообщает мне путеводитель и карта что-то около 15-20 минут по улице носящей сначала название Картуха, а затем Медина. Вроде сверившись с картой, я и иду.
Рассматриваю прямо перед вокзалом такое красивое, но заброшенное здание в совершенно колониальном стиле.
Дальше на перекрестке решаю, что мне нужно взять немного влево и иду дальше. Вот только почему-то ни на одном доме не могу найти название улицы, по которой я иду. Ну, ладно идти не близкий свет, поэтому стойко иду дальше, но названия улицы так нигде и нет.
Короче, когда я уже вышла на какую-то окраину Хереса, за которой простилались только поля и стояли заводы))), я поняла что вот он – мой «херес»))) Живописненько))) Так я еще в эту долину и спускаться начала, пока за деревьями не очень видно было)))
Вот таким образом я сразу потеряла где-то целый час драгоценного времени и весь мой план, расписанный почасово, пошел по «хересу»)))
Мдя, как оказалось, я увалила в противоположную от центра сторону. И в итоге мне пришлось возвращаться назад.
Назад я шла через совершенно нетуристические кварталы, но столь живописующие историю Хереса, что я начала теряться в эпохах. Херес встретил меня совершенно колониальным стилем, дальше пошли какие-то кварталы типично арабской застройки.
Выбеленные стены одно или максимум двухэтажные домики, которые с виду ничем не примечательны, но в своих недрах скрывают восточные сокровища)))
Через минут 20 такой прогулки я наконец-то выхожу к уже знакомым по многочисленным фотографиям местам)))
И дальше к центральной площади Ареналь
Я, конечно, срезала угол, но вот таким образом я опоздала на запланированную экскурсию по бодеге Gonzalez Byass, в которой производят самую продаваемую в мире марку хереса Тио Пепе.
Вывод: выйдя на вокзале в Хересе внимательно сверяйтесь с картой. От вокзала нужно брать вправо и идти дальше прямо.
Для тех, кто хочет посетить бодегу и отведать хересу непосредственно среди бочек завода, а Gonzalez Byass (Тио Пепе) – это самая раскрученная и заточенная на туристов бодега, даю информацию.
Ели кратко, то херес – это крепленое вино, содержание спирта в котором составляет от 15% до 22%.
Херес разделяют на 2 основных категории:
Первая: вино созревает в бочке под дрожжевой пленкой (флор). Вино созревает под флором не менее 3-х лет, а пленка препятствует окислению вина.
Вторая: вино созревает без флора или очень короткий промежуток времени под флором. Такая выдержка называется оксидативной и вино контактирует с воздухом.
После сбора и отжима винограда, в сусло добавляют хересные дрожжи, которые и создают на поверхности вина пленку. После чего вино выдерживается год. Через год молодое вино проходит отбор. Бочки, на которых флор был поврежден или исчез, отправляют на выдержку без флора, остальные бочки, на которых флор остался целым и качество вина соответствует, отправляют на дальнейшую выдержку под флором.
Под флором вино выдерживается минимум 3 года. Под флором получают такие сорта хереса как Fino и Manzanilla, Amontillado. Последний это Fino, который выдерживается не мене 3-х лет под флором, а в дальнейшем без флора с доступом кислорода, он крепче Fino, т.к. в него дополнительно добавляют спирт, который и убивает дрожжи.
Oloroso - выдерживается без флора.
После отбора молодое вино крепят спиртом. Вино под флором крепят в меньших пропорциях, чтобы не погибли дрожжи. Вино без флора крепят в больших пропорциях и даже, если там был флор, то он погибает.
Дальнейшая выдержка происходит по технологии «солера и криадера». Бочки складывают в пирамиду. В верхних бочках самое молодое вино, в нижних самое старое. Для разлива по бутылкам берут вино всегда из самых нижних бочек (солера), но всегда оставляют не меньше 2/3 бочки. После чего вино из верхнего ряда (криадера) переливают в бочки на ряд ниже. Такая технология позволяет получать всегда стабильное вино по составу и вкусовым качествам независимо от урожайности года.
Fino (фино) – классический белый херес. Светлое сухое крепкое вино, крепость составляет 15 градусов.
Amontillado (амонтильядо) - более крепкое, чем fino.
Oloroso ( олоросо) - крепкий херес, который был выдержан без флора, крепость от 16% и выше. Олоросо может быть не только сухим, но и полусухим и сладким.
Manzanilla (мансанилья) - производится в городе Санклур – де- Баррамеда. Благодаря климату тут флор размножается очень активно и это дает возможность использовать в процессе выдержки более молодые вина и получать более сухие вина.
Я же, поняв, что уже никуда не спешу, решаю начать дегустацию в ближайшем ресторане))) Fino, в запотевшем бокале (а подают его очень охлажденным), да прямо в Хересе, да под рыбку только со сковородки, что может быть волшебней))) На вкус fino чем-то похож на токайские. Тот же неуловимый запах плесени, тот же цвет, только пожалуй токайские будут послаще. А мне, большой любительнице белых сухих крепких вин, fino очень припал до души))) Но, не забывайте, что херес все таки крепкое вино, и рассчитывайте свои силы)))
Подняв настроение и воскресив благодатным вином свои силы, я иду изучать город.
Выхожу к церкви Сан-Дионисио, датируется концом 15 века
А где вы еще найдете сетевой магазин Mango в таком историческом здании)))
Дальше к церкви Св. Марка. Это одна из 6 каталоческих церквей, строительство которых началось в Хересе в 13 веке, сразу же после изгнания мавров.
Вынырнув из очередного сплетения улочек, я останавливаюсь и иду в другую сторону от намеченного маршрута))) Кафедральный Собор Сан-Сальвадор. Собор заложили в 1695 году и строительство велось почти 100 лет.
От Собора беру круто вверх ))) Тут расположен, так называемый "район бодега")))
Это еще одна известная винодельня Fundador Domecq. Она тоже открыта для посетителей, но сегодня явно не мой день)))
А я выхожу к Рыночной площади и замираю. Когда-то это был шумный центр городской жизни. А сейчас во время сиесты тут тишина, и только птичьи голоса и журчание фонтана нарушают покой, для меня время вдруг застыло.
А город-то оказывается весьма и весьма атмосферный. Меня все время не покидало ощущение, что я переношусь в пространстве и времени, то где-то в Мексике, и вот сейчас из-за поворота выедет на белой лошади Зорро))), то в каком-то лабиринте арабских улочек, но каким-то странным образом везде видно колокольни церквей. Вот что-то такое неуловимое в этих пустынных улицах, залитых солнцем площадях, выжаренных камнях домов и заборов, каких-то очень южного разлива ребятишках, что хоть выбирай его как место съемок. У меня было ощущение, что город точно замер где-то в 18 веке и с тех пор тут ничего не изменилось, и только любопытные туристы вносят сюда сумятицу и атрибуты современности.
Пройдя вдоль площади можно свернуть в пеулочек влево и выйти к церкви Святого Матфея. Это еще одна из 6 церквей Хереса, строительство которой было заложено после Реконкисты
А в самом конце площади можно увидеть полуразрушенный фасад дворца Рекельме, а когда-то это был самый богатый дворец Хереса.
Как бы мне не хотелось остаться на этой волшебной Рыночной площади))), но нужно двигаться дальше. От Рыночной площади я беру влево и оказываюсь в районе типично арабской застройки.
И выхожу к церкви. Куда бы вы не шли в Хересе, но вы обязательно выйдете к церкви.
Церковь Сан-Лукас. Это еще одна церковь датой начала постройки которой считается 1248 год.
Ради строительства этой церкви была разрушена самая старая мечеть города. Здание было капитально перестроено в 18 веке.
Следом, практически сразу, находится еще одна из 6-ти церквей Реконкисты - Сан-Хуан-де-лос-Кабальерос (Рыцарей Св. Иоанна)
А отсюда уже видна церковь Св. Иакова на площади Сантьяго. Строительство датировано 15 веком. Сейчас храм закрыт на реставрацию, т.к. недавно в фундаменте обнаружили повреждения.
Вот такой он Херес. Город крепкого вина и церквей.
С площади Сантьяго, которая, как считается, находится за границами старого города, я возвращаюсь назад, и узкими улочками иду к центру
Мимо Кафедрального Собора выхожу к бодеге Gonzalez Byass. Точки с которой должна была начаться моя прогулка)))
С горя))) я иду в соседний бар и там прямо с бочек продолжаю свою дегустацию хересов)))
Резкость после дегустации наводилась слабо)))
Вот так Херес сам решил что со мной делать))) Он закрыл мне доступ в бодегу, но открыл мне свое сердце и душу))) И я теперь не смогу забыть эту площадь, фонтан, яркое солнце, голубое небо, пальмы колышат свою листву, развалины дворца, экипаж и вкус хереса на губах)))
Juliiii, у вас прямо хереский бермудский треугольник получился :) Так смачно расписали дегустацию хереса в Хересе, что захотелось сделать еще одну попытку его распробовать. Когда-то в Крыму несколько раз были на дегустациях, но тогда сделала вывод, что херес - это точно не моё... Может не там дегустировала? :)
Juliiii, у вас прямо хереский бермудский треугольник получился :) Так смачно расписали дегустацию хереса в Хересе, что захотелось сделать еще одну попытку его распробовать. Когда-то в Крыму несколько раз были на дегустациях, но тогда сделала вывод, что херес - это точно не моё... Может не там дегустировала? :)
Это точно)))) Я вот даже смотрю на свое описание города, так оно у меня тоже какое-то подгулявшее))) Все ж таки 1 час на редактирование мало.
Херес, как мне сдается, очень на любителя. К, примеру, у меня в семье никто не понимает мою страть к сухим винам. И все что я покупаю могу пить только я))) Все остальные любители классического советсткого наследия - сладкого. Пробуют, кривятся и говорят: как ты это можешь пить))) Зато мои бутылки в баре никто не опустошает))) и в этом тоже плюс.
В Крыму я тоже сколько не пыталась понять херес или мадеру, то никак. Вот эти настоящие хересные дрожжи они, как я поняла, образуются естественным способом только на меловых почвах в этом регионе и только под воздействием соленых ветров океана. В этом и кроется секрет хереса. Нигде больше невозможно получить херес, кроме хересского треугольника))) Да - да, регион, где производят херес, называют хересский треугольник))) Вот он меня и заплутал)))
А я вообще после Каталонии очень подсела на белое испанское и теперь ничего другого не пью))) Оно у них везде достаточно сухое и крепленое. Но херес отличается еще большей сухостью, крепостью и ароматом флора. И пить его нужно только очень и очень охлажденным.
Juliiii, Херес действительно город с характером!!!
Я думала, что только нас он увел в сторону от предполагаемого маршрута. Нас, правда уже после Кафедрального собора, тоже занесло в такие нетуристические дебри, что муж (в прошлом сотрудник убойного отдела) начал всерьез задумываться о сохранности техники наших спутниц!
Только в Хересе вывески не отличаются от названия улиц ))) Так, заплутав с картой (!), подруга показывает на стену дома: "Ищи эту улицу!" А на вывеске написано: "Peluqueria de mujeres" — "Парикмахерская для женщин" ))))
В Хересе нам пришлось спрашивать дорогу и у очаровательных полицейских, и у прохожих, и у работников турслужб, в общем, -- у всех )))))
Именно там мы поняли, что значит "теневая сторона улицы"!!! А Вы об этом упоминали еще в Севилье!
О, zhdanova10, так я оказывается не одинока в своих блуканиях))) Тогда Херес точно город с крепким характером как и вино))) и для таких же крепких туристов)))
Я помню, что вас испытывала в Хересе жара в 36 градусов. У меня был день покомфортней - где-то около 30.
Причем, я заблудилась в Хересе дважды. И в Тио Пепе тоже не попала дважды))) Спустившись первый раз к Собору, я хотела от Собора завернуть к Тио Пепе и попробывать пойти на второе возможное время экскурсии по бодеге. Я не была уверена, что успею на электричку, но хотела уточнить сколько по времени длится экскурсия и получится ли у меня успеть на поезд. Но осмотрев Собор, дальше я почему-то перепутала две бодеги))) И пошла не в сторону Тио Пепе, а полезла в горку к Фундадор. Естественно Фундадор был закрыт, я удивилась, но пошла себе гулять дальше по городу. И только уже потом на обратном пути, когда я второй раз спустилась к Собору и уже вышла к Тио Пепе, я поняла свой второй затуп в Хересе за этот день)))
Господа, внимательно изучите местность Хереса еще до поездки туда. Иначе имеете возможность пропасть в хересском треугольнике)))
Автобус - самый доступный вид транспорта в Андалусии. Да, впрочем, как я убеждаюсь и по всей Испании. В Каталонии ситуация была такая же - автобусом можно было доехать куда угодно, хоть во Францию, хоть в Амстердам)))
В Севилье два автовокзала, поэтому тоже не перепутайте какой автовокзал вам нужен. Estacion de Plaza de Armas находится возле Плаза де Армас . Автовокзал Estacion de Prado de San Sebastian находится рядом с Университетом.
На Гранаду автобусы перевозчика ALSA ехали с автовокзала на Plaza de Armas.
Билеты были куплены через Интеренет. Билеты в продаже были уже точно за 3 месяца до поездки. Их нужно просто распечатать. Бумажка, которая пришла на почту в виде билета не внушала мне никакого доверия и когда я пришла на автовокзал, то я подошла в кассу ALSA и спросила не нужно ли мне ее менять на какой-то билет. Кассир сказала что нет и отправила меня на перрон на посадку. Все верно, ни на что ее менять не надо. У водителя был список всех пассажиров и по нему он сверял эти билеты и ставил галочки. Возможно могут попросить предъявить паспорт (так написано в билете), но у нас при посадке ничего кроме билета не проверяли.
У Alsa есть два вида автобусов: обычный и Supra. На сайте есть описание. Я выбрала Supra. Ну, что вам сказать))) Я поняла, что значит автобус класса люкс))) Там всего 3 ряда кресел. По правую сторону по 2 кресла рядом, по левую сторону по одному креслу. Т.е. рядом с вами никто сидеть не будет. А уж сами кресла – это вообще отпад. Я б себе такое кресло в рабочем кабинете поставила))) Расстояния между креслами такие, что туда еще и чемодан всунуть можно. В дорогу нам выдали еще и по бутылке воды, по печеньке, и наушники. В каждом кресле спереди вмонтирован экран. Хотите музыку слушайте, хотите кино выбирайте, хотите фотографии рассматривайте. Вот это я понимаю поездка с комфортом. Как пролетели 3 часа я и не заметила, бо я б в этом автобусе ехала б и дальше)))
Вот тут еще на что хочу обратить внимание.
Из Севильи я уезжала в 10 утра в пятницу. А вы помните, что на дворе у нас Страстная неделя. И что сегодня утром из Собора назад в церкви несут самых важных Дев Севильи: Эсперансу Триана и Эсперансу Макарена. Какое-то шестое чувство вытолкнуло меня на улицу с отеля гораздо раньше, чем я предполагала, и это было очень кстати. Т.к. практически весь город был перекрыт. Автобус, который должен был довезти меня от моей гостиницы прямо до автовокзала, довез меня только до дворца Сан-Тельмо, а дальше все было перекрыто. Поэтому у меня получилась утренняя прогулка через всю набережную до автовокзала))) Так я еще успела вовремя проскочить подходы к мосту Триана по которому Эсперансу несли назад в Триану, а то народ уже начал занимать смотровые места. И предполагаю, что минут через 10-15 мне б уже пришлось прорываться на другую сторону улицы с боем)))
До Гранады автобус идет что-то около 3 часов. Дорога не то что живописная, а очень живописная. Долины, горы и оливковые деревья стройными рядами до самого горизонта. Испания очень красивая в этой части. Вид лучше по правую сторону по ходу движения.
Гранада сразу впечатлила горами и шапками снега на макушках.
Мой пенсион в Гранаде находился прямо возле Кафедрального Собора. С автовокзала Гранады прямо к Собору ничего не идет, но можно подъехать автобусом до центра города и там до Собора буквально минут 7-10 прогуляться пешочком. После прогулки через всю Севилью с чемоданом, какие-то 200-300 метров по прямому проспекту мне были уже совсем не страшны.
Я вышла из автовокзала, тут же напротив сразу была автобусная остановка и даже стоял нужный мне автобус. Я быстренько в него запрыгнула. Билет можно купить у водителя. Стоимость что-то 1, 5 евро точно не помню.
Ехали мы достаточно долго, т.к. автовокзал Гранады находится аж на окраине города. Я ориентировалась по названиям остановок. Минут через 10 езды я вышла на нужной и пошла искать свой пенсион.
Быстренько заселившись, я взяла планшет с навигатором в руки (после Хереса решила перестраховаться), карту в зубы и без какого-то детального плана пошла бродить по городу.
Выйдя из дверей своего пенсиона и завернув за первый же угол, я оказываюсь возле Кафедрального Собора.
Строительство собора началось через 26 лет после завоевания Гранады Католическими Королями (Фердинандом и Изабеллой) и длилось 200 лет. Место для строительства Собора было выбрано традиционно - разрушена мечеть, а на ее фундаменте был возведен Собор. Собор должен был стать символом христианства в последней павшей цитадели мавров на Иберийском полуострове. Также Собор был первым, строительство которого началось в ренессансном стиле. В росписи Собора принимали участие Эль Греко и Рибера.
Сразу к Собору примыкает Королевская капелла, где покоятся Фердинанд и Изабелла. Вход в капеллу 5 евро. Фотографировать там было запрещено. В капелле размещена великолепная коллекция картин, которые, как я поняла, принадлежали Изабелле.
Рядом с Капеллой расположен дворец Мадраза. Этот дворец был построен еще маврами в середине 14 века и использовался как Университет.
От Собора я сворачиваю к одной из центральных площадей старого города – пл. Биб Рамбла. Тут центр туристической гастрономической жизни. Вся площадь по периметру уставлена ресторанами, в которых и вилке негде упасть)))
Выбираюсь из узких старых переулочков, которые обнимают Собор на широкие улицы и проспекты Гранады.
Улица Католических Королей, конечно же, приводит меня на Площадь Изабеллы. Но вот памятник Изабелле и Колумбу как-то теряется на фоне какого-то современного монстра. Кто его, интересно, додумался сюда втулить?
А меня гложет еще один вопрос: почему именно после взятия Гранады Изабелла решила ввязаться в авантюру Колумба?
От памятника Изабелле и Колумбу я сворачиваю на улочку Паванерас. Это еще одна историческая гастрономическая часть города))), т.к. тут тоже множество различных ресторанчиков и баров.
Тут Вам даже на заказ споют серенаду)))
На этой улочке расположен так называемый Дом выстрелов. Строился в 16 веке в качестве резиденции для семьи Венегас, представителей знати Гранады того времени. Теперь в нём музей краеведения.
Пройдя чуть дальше встречаю свою первую процессию в Гранаде
Как оказалось процессия движется в том же направлении что и я к церкви Санто-Доминго. Церковь была частью монастыря и заложена в 1512 году Изабеллой и Фердинандом.
А я с любопытсвом смотрю что это за лестницы позади креста и как будут заносить Деву Марию в церковь, т.к. носилки и крест явно не пройдут по высоте.
Ха, все оказалось продумано))) Оказывается при помощи этих лестниц крест опускается вниз, а Деву Марию тоже немножко уменьшают по высоте
И все готово носилки заносят в церковь
Я быстренько зашла глянуть одним глазком что там внутри. Но народ начал резко прибывать и я решила, что нужно выбираться, а то потом не смогу выйти)))
Я вернулась к улице Католических Королей и вышла по ней к площади Нуэва (Новая площадь).
Тут находится Здание бывшей Королевской канцелярии Гранады, сейчас Дворец Юстиции. Это была одна из главных площадей города, на которой устраивали и бои быков.
Тут же расположена еще одна церковь Св. Анны. Она была построена на месте бывшей мечети в 1537 году
А улица Католических Королей дальше переходит в Каррера дель Дарро
Я тоже сворачиваю на один из переулочков и начинаю свой подъем по одному из самых старых кварталов города.
Альбайсин
Альбайсин это архитектурное наследие мавританского периода Испании. Его узкие извилистые улочки, планировка и часто архитектура сохранились со времен мавританского правления. Альбайсин был заселен еще при римлянах. К 13 веку квартал был заселен арабскими и еврейскими мастерами и торговцами. Здесь производили ювелирные украшения и оружие, изделия из шелка и парчи, посуду и другие предметы быта.
Обманчиво может показаться, что Альбайсин простой район, но это обманчиво. Сразу после изгнания мавров тут начала селиться знать. И сейчас за неприметными белыми заборами высятся немаленькие домики))) А если глянуть на район через Гугл, то чуть ли не в каждом дворе можно найти сад и бассейн))) Восток - все интересное всегда внутри)))
А я уже почти поднялась на самый вверх и выхожу к церкви Сан-Сальвадор. Еще одна церковь, которая была потроена сразу после освобождения Гранады и как водится на месте разрушенной Главной мечети Гранады. Церковь не один раз горела и разрушалась, но каждый раз ее восстанавливали. От своих исламских истоков здание сохранило дворик для омовений, единственный среди всех бывших местных мечетей. Но я не заходила все было закрыто.
После отвоевания города христианами все мечети в Гранаде постепенно были закрыты. Первая после 500-летнего перерыва мечеть в городе была построена только в 2003 году.
А я иду дальше. Все идут прямо, но путеводитель уводит меня в сторону))) Ну, ладно, сходим в сторону)))
О, да тут местные секретики))) Домики, переулочки и патио, открытые для любопытных взгядов)))
Juliiii, вот я и до Вашего повествования добралась! И зависла! :))) Эмоции и чувства переполняют, а слов для выражения восторга не хватает! :))
Яка краса! Чудово!! Захоплююче!!! Вражаюче!!!! Неймовірно та казково!!!!!!! :)))
Такое яркое солнце, пронзительно синее небо, насыщенные краски - просто праздник какой-то! ;) Мне вот тоже в процессе Вашего повествования Реверте вспомнился, только не "Севильское причастье", а цикл о Капитане Алатристе (как раз недавно почитывала) - все знакомые названия Гвадалквивир, Альгамбра, Алькасар...
А я добавлю еще фото своего бара и пару фоточек округи
А это улица Agua
Тут же висит памятная доска Вашингтону Ирвингу
День 5 Кадис, Херес.
Атлантика!!!
Сегодня я еду на Океан))) Это моя первая встреча с Океаном, т.к. до этого я бывала только на морях. Вода для меня – это нечто сакральное. А такое количество воды – это нечто сакральное вдвойне)))
Направление Кадиса было выбрано как самое раскрученное туристическое направление в сторону Атлантики из Севильи. Поэтому вся эта поездка в Кадис была посвящена только одному – встрече с Океаном и возможностью окунуть в него ноги)))
Расписание электричек до Кадиса я просмотрела до этого . И утром иду на 8-часовую электричку. В кассе даю бумажку кассиру, на которой расписаны все необходимые мне билеты на сегодня и указано нужное время отправления. Несколько раз я пыталась разобраться с автоматами по покупке ж/д билетов на вокзале. Но эти монстры мне остались недоступны))), и что с ними делать осталось для меня полной загадкой. Поэтому я пользовалась только кассами.
Билеты, которые выдала мне кассир в кассе с указанием времени отправления, вагона и места. И пробивать или валидировать мне их нигде уже не нужно было.
До Кадиса 1,5 часа езды. Стоимость билета в одну сторону что-то 16 евро на обычную электричку. Есть еще варианты доехать до Кадиса автобусом, но я выбрала электричку.
Итак, в 8 утра я сажусь в поезд и 1,5 часа не отрываясь пялюсь в окно))) Пейзажи очень живописные и заскучать в дороге Вы не успеете.
Ж/д вокзал Кадиса расположен прямо в самом начале старого города, что очень удобно. Поэтому у вас есть возможность обойти по кругу весь старый город и вернуться назад к вокзалу.
Инфо центр, где можно взять бесплатно карту Кадиса находится напротив морского порта.
А меня Кадис встречает солнцем, ветром и Океаном)))
В порту стоит лайнер и я сразу же встречаюсь с группами туристов, только-только покинувших свою плавающую крепость)))
Кадис – это один из самых старых портов Европы. Считается, что Кадис и самый старый город Пиренейского полуострова. Он расположен на мысу, который выдается в океан, а поэтому его называют городом в объятиях океана))) Океан тут со всех сторон)))
Порт на этом месте основали еще финикийцы в конце II тысячелетия до н.э. С тех давних времен идеальный порт служил свою службу карфагенянам, римлянам, маврам, а затем испанцам. Эпохи сменялись и только этот город, и этот порт стояли в окружении океанских вод и ждали свой звездный час. И он настал, когда Колумб открыл Америку. Свое последнее путешествие в Америку Колумб начинал уже с Кадиса, а когда Гвадалквивир стал непроходимым для больших океанских судов, Кадис окончательно перебрал у Севильи звание главных ворот для судов, прибывающих с Американского континента. Сюда в этот порт приходили корабли груженные золотом и невиданными европейцами фруктами. Коса, на конце которой расположен старый город Кадиса, идет вдоль побережья. Внутреннюю часть, естественным образом образовавшуюся гавань, конечно же занимает порт. А внешняя часть, открытая всем ветрам, отдана под набережную и пляжи, которые тянутся на несколько километров вдоль всей косы.
Нынешний старый город Кадиса остался практически нетронутым с 18 века. Узкие, но ровные как стрела , просоленные и пропитанные океанскими бризами улицы, куда бы вы не шли, все равно приведут вас к океану)))
Закрытые от ветров балконы смотрят на чужаков свысока. А в каждом кирпиче, в каждой плитке на набережной чувствуется какой это был богатейший город.
И тут я впервые встречаю "девушек в черном". Это так красиво, так по-испански, так необычно. Они шли целой группой: стильные, красивые испанки. Почему они все в черном? Что это? Я задала себе кучу вопросов в один миг, проводила их взглядом и пошла дальше
А я подхожу к молельне Санта-Куэва. Как всегда неприметная дверь скрывает за собой что-то интересное. В работе над росписью этой молельни принимал участие Гойя. Вход платный 3 евро. Когда я подошла к двери она была закрыта. Начитавшись Мортона, что нужно стучать и ждать))), я стучу и жду. Через какое-то время откуда-то с первого подземного этажа поднимается дядечка и открывает мне дверь.
Ах, какой круизный кораблик! С этой компанией мы ещё не плавали, дороговато, однако, дороговато...
Спасибо за рассказ про Кадис, мне интересно, потому что там часто бывают круизные стоянки от разных компаний, и всегда надо искать информацию, что посмотреть в тои или ином порту. Ваш опыт очень пригодится.
Ая иду дальше, взглянуть на Кадис с высоты птичьего полета к башне Тавира. Это самая высокая из множества башен Кадиса. Каждый торговый дом Кадиса сооружал себе такую башню, чтобы можно было следить за входившими в порт судами и первыми прибыть к месту разгрузки.
Вход на башню стоит 5 евро.
А где-то там за океаном Америка...............
А я через площадь Сан-Антонио с одноименной церковью узкими улицами спешу к набережной.
И вот Она: здравствуй, Атлантика!!!!!!!!
Кадис прекрасен своими набережными и парками тянущимися вдоль этих набережных.
Жизнь явно удалась))))))
Выхожу к форту Санта-Каталина. Построен в 16 веке в качестве защитного сооружения. Это самый старый форт города. Можно зайти во внутрь, но я не заходила.
А я иду дальше и спешу к пляжу Калета, это единственный пляж в исторической части Кадиса.
Жители Кадиса позаботились о своем пляже. Пляж расположен в бухте и с двух сторон закрыт от ветра и волн. С одной стороны его закрывает форт Санта-Каталина, с другой стороны его закрывает дамба и форт Сан-Себастьян. И в то время, когда вокруг дул достаточно сильный ветер и был хоть и не очень большой, но шторм, то на пляже была тишь да гладь. Совершенно спокойно на лежачках лежал и загорал расслабленный народ, а детвора уже во всю резвилась у воды.
Я тоже повалялась немножко на солнышке, помочила ноги в океане, попробывала его на вкус))) и двинулась дальше на дамбу к форту Сан-Себастьян
Я же возвращаюсь назад и иду дальше вдоль набережной.
Дохожу до Кафедрального Собора и ныряю назад в улочки Кадиса. В Собор мне зайти не удалось, т.к. он был закрыт.
А у меня подходит время уезжать дальше в Херес и я двигаюсь назад к ж/д вокзалу.
И снова я встречаю "девушек в черном"
И вот он ж/д вокзал
)))) Нет, не пугайтесь))) Это старое здание вокзала, а прямо следом за ним расположено новое здание))) Но старое, такое атмосферное, оно прям несет в себе целую эпоху)))
Мой совет.
Если Вы столь же фанатично как и я относитесь к воде морской и побережьям))), то приезжайте в Кадис на целый день.
Что сделала я : я попыталась в один день выехать из Севильи, посетить Кадис и Херес и вернуться назад в Севилью. Собственно я и воплотила этот план в жизнь))), но сейчас бы я спланировала все совершенно иначе: я бы выселилась из Севильи и приехала на две ночи в Кадис. Поселилась бы тут в отель. Один день и вечер я бы провела полностью в Кадисе. Валялась бы на пляже, откушала рыбки в ресторане, встретила бы закат над Атлантикой и смотрела бы как Солнце медленно озаряет своими прощальными лучами Европейский континент и уходит за океан навстречу к к Америке, куда уплывали корабли Колумба. На следующий день я бы из Кадиса съездила в Херес. Спокойно бы его осмотрела, посетила бы экскурсию и дегустацию в Тио Пепе, вечером бы вернулась в Кадис и еще раз насладилась закатом))) Возможно осталось бы еще время посетить что-то поблизости с Кадисом. А вот уже б утром выехала дальше по своему маршруту на Гранаду. Вот в следующий раз так неприменно и сделаю)))
Еще один момент в Кадисе.
Я пришла на вокзал, посмотрела табло, выяснила, что мой поезд с 1-го перрона и пошла на перрон. Поезд уже стоял, но был еще закрыт. Тут же ждали еще люди. Когда мимо нас проходила женщина работник ж/д дороги, то она сказала, что это стоит не наш поезд, а нам нужно пройти дальше по перрону и следующий будет наш. Мы все пошли дальше и следом за первым поездом стоял второй поезд, на котором я и уехала в Херес.
hessen, скорей всего в круизе Кадис не будет столь интересен.
Основная моя цель была океан. А Кадис - это одна сплошная набережная))) Возможно пару музеев, Кафедральный Собор и еще пару интересных церквей. А когда у Вас в круизе 24 часа в сутки вокруг океан, а в каждом порту прекрасные набережные, то сложно сказать будет ли интересен Кадис.
Juliiii, у меня океан пока только в самых-самых заветных мечтах :) Но тоже из серии чего-то такого трепетного и очень вожделенного... Эх... ))) Спасибо за виртуальную Атлантику!
P.S. А секрет женщин в черном был в итоге разгадан? Это видимо тоже связано со Страстной неделей?
Ой, Juliiii!!! Какая красота!!!! Какие родные места!!!! Спасибо!!!
И очень понимаю Вас, когда вроде бы разумный и логичный план на самом деле оказывается не самым удачным... Однако это дает желание, перерастающее в уверенность, что следующий раз обязательно будет!!!
Polina_Sumy, секрет был разгадан на следующий день, когда я увидела процессии, но уже в Гранаде. С четверга неотъемлемой частью процессии становятся женщины в черном, которые, как я поняла, оплакивают Иисуса.
zhdanova10, а ведь Вы меня предупреждали, что мне не хватит времени на все про все в один день, но я понадеялась))) Потом я поняла свой протуп, что я не встречу закат на океане, но отель в Севилье и билеты на автобус были уже оплачены, и что-то менять было уже поздно.
Потом я поняла, что протупила Гибралтар))) После чего расслабилась и поняла, что однозначно будет следующий раз: с закатом над Атлантикой, Гибралтаром, Малагой, Нерхой и т.д.)))
"скорей всего в круизе Кадис не будет столь интересен."
Мне каждый новый город интересен. Вы написали про башню Тавира...обожаю смотровые площадки...а набережная какая красивая! По ней по одной прогуляться, уже удовольствие, тем более, что набережные во всех городах разные.
" А секрет женщин в черном был в итоге разгадан?" Мне вот тоже интересно. Пока писала, и ответ уже появился, спасибо.
Когда я вернулась вечером в Севилью я снова на улицах повсюду начала встречать женщин в черном и тут я уже поняла, что это точно связано со Страстной неделей. Но я вернулась в Севилью достаточно поздно и уже не пошла к Собору смотреть процессии. А вот на следующий день в Гранаде я увидела, что во всех процессиях перед носилками теперь идут женщины во всем черном со свечами в руках. Интернет объяснил, что Иисус был распят в четверг и женщины оплакивают Христа. Споры про день распятия ведутся до сих пор: был это четверг или пятница. Но женщины появились в четверг.
Набережные, действительно великолепны и их там много километров))) Если неспешно идти, то можно и целый день только по набережным и ходить)))
Херес - де-ла-Фронтера.
С ж/д вокзала Кадиса я электричкой уезжаю в Херес. Можно туда уехать и автобусом. Езды электричкой что-то минут 30-40.
Херес я не могла пропустить, т.к. это загадочное название для меня было неразрывно связано с теми тремя бутылками хереса, которые лежат в подвале Массандры и являются самыми старыми в коллекции вин Массандры. Ностальгия, блин((( Я помню как я стояла в подвале и смотрела на эти запыленные и такие магические бутылки)))
Никогда раньше я не связывала английский напиток шерри с испанским хересом))) Как оказалось это одно и тоже))) Так англичане называют херес)))
Херес, как и Кадис, был основан еще финикийцами. И считается, что именно финикийцы привезли сюда виноград и разбили первые виноградники. А первое название города было Ксера. Когда Херес перешел под власть римлян, то крепкие вина из Хереса поставлялись в Рим. С завоеванием Хереса мусульманами, последние пытались запретить производство вина и вырубить все виноградники. Но жителям Хереса удалось отстоять виноградники и убедить халифа, что не будет виноградников – не будет и изюма, который так ценили в походах арабы.
Современное название города происходит от арабского Шереш, а свою всемирно известную славу город получил благодаря англичанам.
Именно англичане подметили, что вино местного разлива благодаря почвам, летнему зною и близости океана, является одним из лучших крепких белых вин в Европе. Ну, а где еще могло пользоваться белое крепкое вино такой популярностью как ни в промозглой и дождливой Англии.
Еще в 15 веке началось активное импортирование вин из Хереса в Англию. И до сих пор Англия является главным потребителем шерри. А немало поспособствовали такой популярности хереса и пираты. В 1587 году Фрэнсис Дрейк напал на Кадис, разграбил Херес, и забрав 3000 бочонков вина прибыл с ним в Англию.
С конца 18 века англичане начинают активно инвестировать в регион Хереса. Появляются первые заводы по производству Хереса. В 1835 году открывается предприятие Gonzalez Byass. В 1963 году был построен известный завод Tio Pepe, который производит до 28 000 бочек хереса в год. Сегодня компания владеет самыми большими виноградниками в Испании.
Всего какие-то несколько десятков километров вглубь от океана, а резко наступает жара. Уже нет тебе никакого ветра, только солнце нещадно жарит площади и улицы старого города.
И вот в Хересе со мной с самого начала случился какой-то полный «херес»))) Видать перележала на пляже в Кадисе и расслабилась)))
Я выхожу на вокзале и как все порядочные путешественники пялюсь в карту, дабы понять в какую сторону мне идти. Идти от вокзала до центра города как сообщает мне путеводитель и карта что-то около 15-20 минут по улице носящей сначала название Картуха, а затем Медина. Вроде сверившись с картой, я и иду.
Рассматриваю прямо перед вокзалом такое красивое, но заброшенное здание в совершенно колониальном стиле.
Дальше на перекрестке решаю, что мне нужно взять немного влево и иду дальше. Вот только почему-то ни на одном доме не могу найти название улицы, по которой я иду. Ну, ладно идти не близкий свет, поэтому стойко иду дальше, но названия улицы так нигде и нет.
Короче, когда я уже вышла на какую-то окраину Хереса, за которой простилались только поля и стояли заводы))), я поняла что вот он – мой «херес»))) Живописненько))) Так я еще в эту долину и спускаться начала, пока за деревьями не очень видно было)))
Вот таким образом я сразу потеряла где-то целый час драгоценного времени и весь мой план, расписанный почасово, пошел по «хересу»)))
Мдя, как оказалось, я увалила в противоположную от центра сторону. И в итоге мне пришлось возвращаться назад.
Назад я шла через совершенно нетуристические кварталы, но столь живописующие историю Хереса, что я начала теряться в эпохах. Херес встретил меня совершенно колониальным стилем, дальше пошли какие-то кварталы типично арабской застройки.
Выбеленные стены одно или максимум двухэтажные домики, которые с виду ничем не примечательны, но в своих недрах скрывают восточные сокровища)))
Через минут 20 такой прогулки я наконец-то выхожу к уже знакомым по многочисленным фотографиям местам)))
И дальше к центральной площади Ареналь
Я, конечно, срезала угол, но вот таким образом я опоздала на запланированную экскурсию по бодеге Gonzalez Byass, в которой производят самую продаваемую в мире марку хереса Тио Пепе.
Вывод: выйдя на вокзале в Хересе внимательно сверяйтесь с картой. От вокзала нужно брать вправо и идти дальше прямо.
Для тех, кто хочет посетить бодегу и отведать хересу непосредственно среди бочек завода, а Gonzalez Byass (Тио Пепе) – это самая раскрученная и заточенная на туристов бодега, даю информацию.
Сайт Тио Пепе http://www.bodegastiopepe.com/en
Вот тут можно почитать чудесный отзыв с множеством фотографий о посещении именно этой бодеги.
http://ourspain.ru/travelspain/blog5.html
Ели кратко, то херес – это крепленое вино, содержание спирта в котором составляет от 15% до 22%.
Херес разделяют на 2 основных категории:
Первая: вино созревает в бочке под дрожжевой пленкой (флор). Вино созревает под флором не менее 3-х лет, а пленка препятствует окислению вина.
Вторая: вино созревает без флора или очень короткий промежуток времени под флором. Такая выдержка называется оксидативной и вино контактирует с воздухом.
После сбора и отжима винограда, в сусло добавляют хересные дрожжи, которые и создают на поверхности вина пленку. После чего вино выдерживается год. Через год молодое вино проходит отбор. Бочки, на которых флор был поврежден или исчез, отправляют на выдержку без флора, остальные бочки, на которых флор остался целым и качество вина соответствует, отправляют на дальнейшую выдержку под флором.
Под флором вино выдерживается минимум 3 года. Под флором получают такие сорта хереса как Fino и Manzanilla, Amontillado. Последний это Fino, который выдерживается не мене 3-х лет под флором, а в дальнейшем без флора с доступом кислорода, он крепче Fino, т.к. в него дополнительно добавляют спирт, который и убивает дрожжи.
Oloroso - выдерживается без флора.
После отбора молодое вино крепят спиртом. Вино под флором крепят в меньших пропорциях, чтобы не погибли дрожжи. Вино без флора крепят в больших пропорциях и даже, если там был флор, то он погибает.
Дальнейшая выдержка происходит по технологии «солера и криадера». Бочки складывают в пирамиду. В верхних бочках самое молодое вино, в нижних самое старое. Для разлива по бутылкам берут вино всегда из самых нижних бочек (солера), но всегда оставляют не меньше 2/3 бочки. После чего вино из верхнего ряда (криадера) переливают в бочки на ряд ниже. Такая технология позволяет получать всегда стабильное вино по составу и вкусовым качествам независимо от урожайности года.
Fino (фино) – классический белый херес. Светлое сухое крепкое вино, крепость составляет 15 градусов.
Amontillado (амонтильядо) - более крепкое, чем fino.
Oloroso ( олоросо) - крепкий херес, который был выдержан без флора, крепость от 16% и выше. Олоросо может быть не только сухим, но и полусухим и сладким.
Manzanilla (мансанилья) - производится в городе Санклур – де- Баррамеда. Благодаря климату тут флор размножается очень активно и это дает возможность использовать в процессе выдержки более молодые вина и получать более сухие вина.
Я же, поняв, что уже никуда не спешу, решаю начать дегустацию в ближайшем ресторане))) Fino, в запотевшем бокале (а подают его очень охлажденным), да прямо в Хересе, да под рыбку только со сковородки, что может быть волшебней))) На вкус fino чем-то похож на токайские. Тот же неуловимый запах плесени, тот же цвет, только пожалуй токайские будут послаще. А мне, большой любительнице белых сухих крепких вин, fino очень припал до души))) Но, не забывайте, что херес все таки крепкое вино, и рассчитывайте свои силы)))
Подняв настроение и воскресив благодатным вином свои силы, я иду изучать город.
Выхожу к церкви Сан-Дионисио, датируется концом 15 века
А где вы еще найдете сетевой магазин Mango в таком историческом здании)))
А я выхожу дальше к бульвару Cristina.
Дальше к церкви Св. Марка. Это одна из 6 каталоческих церквей, строительство которых началось в Хересе в 13 веке, сразу же после изгнания мавров.
Вынырнув из очередного сплетения улочек, я останавливаюсь и иду в другую сторону от намеченного маршрута))) Кафедральный Собор Сан-Сальвадор. Собор заложили в 1695 году и строительство велось почти 100 лет.
От Собора беру круто вверх ))) Тут расположен, так называемый "район бодега")))
Это еще одна известная винодельня Fundador Domecq. Она тоже открыта для посетителей, но сегодня явно не мой день)))
А я выхожу к Рыночной площади и замираю. Когда-то это был шумный центр городской жизни. А сейчас во время сиесты тут тишина, и только птичьи голоса и журчание фонтана нарушают покой, для меня время вдруг застыло.
А город-то оказывается весьма и весьма атмосферный. Меня все время не покидало ощущение, что я переношусь в пространстве и времени, то где-то в Мексике, и вот сейчас из-за поворота выедет на белой лошади Зорро))), то в каком-то лабиринте арабских улочек, но каким-то странным образом везде видно колокольни церквей. Вот что-то такое неуловимое в этих пустынных улицах, залитых солнцем площадях, выжаренных камнях домов и заборов, каких-то очень южного разлива ребятишках, что хоть выбирай его как место съемок. У меня было ощущение, что город точно замер где-то в 18 веке и с тех пор тут ничего не изменилось, и только любопытные туристы вносят сюда сумятицу и атрибуты современности.
Пройдя вдоль площади можно свернуть в пеулочек влево и выйти к церкви Святого Матфея. Это еще одна из 6 церквей Хереса, строительство которой было заложено после Реконкисты
А в самом конце площади можно увидеть полуразрушенный фасад дворца Рекельме, а когда-то это был самый богатый дворец Хереса.
Как бы мне не хотелось остаться на этой волшебной Рыночной площади))), но нужно двигаться дальше. От Рыночной площади я беру влево и оказываюсь в районе типично арабской застройки.
И выхожу к церкви. Куда бы вы не шли в Хересе, но вы обязательно выйдете к церкви.
Церковь Сан-Лукас. Это еще одна церковь датой начала постройки которой считается 1248 год.
Ради строительства этой церкви была разрушена самая старая мечеть города. Здание было капитально перестроено в 18 веке.
Следом, практически сразу, находится еще одна из 6-ти церквей Реконкисты - Сан-Хуан-де-лос-Кабальерос (Рыцарей Св. Иоанна)
А отсюда уже видна церковь Св. Иакова на площади Сантьяго. Строительство датировано 15 веком. Сейчас храм закрыт на реставрацию, т.к. недавно в фундаменте обнаружили повреждения.
Вот такой он Херес. Город крепкого вина и церквей.
С площади Сантьяго, которая, как считается, находится за границами старого города, я возвращаюсь назад, и узкими улочками иду к центру
Мимо Кафедрального Собора выхожу к бодеге Gonzalez Byass. Точки с которой должна была начаться моя прогулка)))
С горя))) я иду в соседний бар и там прямо с бочек продолжаю свою дегустацию хересов)))
Резкость после дегустации наводилась слабо)))
Вот так Херес сам решил что со мной делать))) Он закрыл мне доступ в бодегу, но открыл мне свое сердце и душу))) И я теперь не смогу забыть эту площадь, фонтан, яркое солнце, голубое небо, пальмы колышат свою листву, развалины дворца, экипаж и вкус хереса на губах)))
Это точно)))) Я вот даже смотрю на свое описание города, так оно у меня тоже какое-то подгулявшее))) Все ж таки 1 час на редактирование мало.
Херес, как мне сдается, очень на любителя. К, примеру, у меня в семье никто не понимает мою страть к сухим винам. И все что я покупаю могу пить только я))) Все остальные любители классического советсткого наследия - сладкого. Пробуют, кривятся и говорят: как ты это можешь пить))) Зато мои бутылки в баре никто не опустошает))) и в этом тоже плюс.
В Крыму я тоже сколько не пыталась понять херес или мадеру, то никак. Вот эти настоящие хересные дрожжи они, как я поняла, образуются естественным способом только на меловых почвах в этом регионе и только под воздействием соленых ветров океана. В этом и кроется секрет хереса. Нигде больше невозможно получить херес, кроме хересского треугольника))) Да - да, регион, где производят херес, называют хересский треугольник))) Вот он меня и заплутал)))
А я вообще после Каталонии очень подсела на белое испанское и теперь ничего другого не пью))) Оно у них везде достаточно сухое и крепленое. Но херес отличается еще большей сухостью, крепостью и ароматом флора. И пить его нужно только очень и очень охлажденным.
Juliiii, Херес действительно город с характером!!!
Я думала, что только нас он увел в сторону от предполагаемого маршрута. Нас, правда уже после Кафедрального собора, тоже занесло в такие нетуристические дебри, что муж (в прошлом сотрудник убойного отдела) начал всерьез задумываться о сохранности техники наших спутниц!
Только в Хересе вывески не отличаются от названия улиц ))) Так, заплутав с картой (!), подруга показывает на стену дома: "Ищи эту улицу!" А на вывеске написано: "Peluqueria de mujeres" — "Парикмахерская для женщин" ))))
В Хересе нам пришлось спрашивать дорогу и у очаровательных полицейских, и у прохожих, и у работников турслужб, в общем, -- у всех )))))
Именно там мы поняли, что значит "теневая сторона улицы"!!! А Вы об этом упоминали еще в Севилье!
О, zhdanova10, так я оказывается не одинока в своих блуканиях))) Тогда Херес точно город с крепким характером как и вино))) и для таких же крепких туристов)))
Я помню, что вас испытывала в Хересе жара в 36 градусов. У меня был день покомфортней - где-то около 30.
Причем, я заблудилась в Хересе дважды. И в Тио Пепе тоже не попала дважды))) Спустившись первый раз к Собору, я хотела от Собора завернуть к Тио Пепе и попробывать пойти на второе возможное время экскурсии по бодеге. Я не была уверена, что успею на электричку, но хотела уточнить сколько по времени длится экскурсия и получится ли у меня успеть на поезд. Но осмотрев Собор, дальше я почему-то перепутала две бодеги))) И пошла не в сторону Тио Пепе, а полезла в горку к Фундадор. Естественно Фундадор был закрыт, я удивилась, но пошла себе гулять дальше по городу. И только уже потом на обратном пути, когда я второй раз спустилась к Собору и уже вышла к Тио Пепе, я поняла свой второй затуп в Хересе за этот день)))
Господа, внимательно изучите местность Хереса еще до поездки туда. Иначе имеете возможность пропасть в хересском треугольнике)))
День 6. Гранада.
В Гранаду из Севильи я ехала автобусом.
Автобус - самый доступный вид транспорта в Андалусии. Да, впрочем, как я убеждаюсь и по всей Испании. В Каталонии ситуация была такая же - автобусом можно было доехать куда угодно, хоть во Францию, хоть в Амстердам)))
В Севилье два автовокзала, поэтому тоже не перепутайте какой автовокзал вам нужен. Estacion de Plaza de Armas находится возле Плаза де Армас . Автовокзал Estacion de Prado de San Sebastian находится рядом с Университетом.
На Гранаду автобусы перевозчика ALSA ехали с автовокзала на Plaza de Armas.
Перевозчик ALSA http://www.alsa.es/en/
Билеты были куплены через Интеренет. Билеты в продаже были уже точно за 3 месяца до поездки. Их нужно просто распечатать. Бумажка, которая пришла на почту в виде билета не внушала мне никакого доверия и когда я пришла на автовокзал, то я подошла в кассу ALSA и спросила не нужно ли мне ее менять на какой-то билет. Кассир сказала что нет и отправила меня на перрон на посадку. Все верно, ни на что ее менять не надо. У водителя был список всех пассажиров и по нему он сверял эти билеты и ставил галочки. Возможно могут попросить предъявить паспорт (так написано в билете), но у нас при посадке ничего кроме билета не проверяли.
У Alsa есть два вида автобусов: обычный и Supra. На сайте есть описание. Я выбрала Supra. Ну, что вам сказать))) Я поняла, что значит автобус класса люкс))) Там всего 3 ряда кресел. По правую сторону по 2 кресла рядом, по левую сторону по одному креслу. Т.е. рядом с вами никто сидеть не будет. А уж сами кресла – это вообще отпад. Я б себе такое кресло в рабочем кабинете поставила))) Расстояния между креслами такие, что туда еще и чемодан всунуть можно. В дорогу нам выдали еще и по бутылке воды, по печеньке, и наушники. В каждом кресле спереди вмонтирован экран. Хотите музыку слушайте, хотите кино выбирайте, хотите фотографии рассматривайте. Вот это я понимаю поездка с комфортом. Как пролетели 3 часа я и не заметила, бо я б в этом автобусе ехала б и дальше)))
Вот тут еще на что хочу обратить внимание.
Из Севильи я уезжала в 10 утра в пятницу. А вы помните, что на дворе у нас Страстная неделя. И что сегодня утром из Собора назад в церкви несут самых важных Дев Севильи: Эсперансу Триана и Эсперансу Макарена. Какое-то шестое чувство вытолкнуло меня на улицу с отеля гораздо раньше, чем я предполагала, и это было очень кстати. Т.к. практически весь город был перекрыт. Автобус, который должен был довезти меня от моей гостиницы прямо до автовокзала, довез меня только до дворца Сан-Тельмо, а дальше все было перекрыто. Поэтому у меня получилась утренняя прогулка через всю набережную до автовокзала))) Так я еще успела вовремя проскочить подходы к мосту Триана по которому Эсперансу несли назад в Триану, а то народ уже начал занимать смотровые места. И предполагаю, что минут через 10-15 мне б уже пришлось прорываться на другую сторону улицы с боем)))
До Гранады автобус идет что-то около 3 часов. Дорога не то что живописная, а очень живописная. Долины, горы и оливковые деревья стройными рядами до самого горизонта. Испания очень красивая в этой части. Вид лучше по правую сторону по ходу движения.
Гранада сразу впечатлила горами и шапками снега на макушках.
Мой пенсион в Гранаде находился прямо возле Кафедрального Собора. С автовокзала Гранады прямо к Собору ничего не идет, но можно подъехать автобусом до центра города и там до Собора буквально минут 7-10 прогуляться пешочком. После прогулки через всю Севилью с чемоданом, какие-то 200-300 метров по прямому проспекту мне были уже совсем не страшны.
Я вышла из автовокзала, тут же напротив сразу была автобусная остановка и даже стоял нужный мне автобус. Я быстренько в него запрыгнула. Билет можно купить у водителя. Стоимость что-то 1, 5 евро точно не помню.
Ехали мы достаточно долго, т.к. автовокзал Гранады находится аж на окраине города. Я ориентировалась по названиям остановок. Минут через 10 езды я вышла на нужной и пошла искать свой пенсион.
Транспорт Гранады
http://www.transportesrober.com/transporte/lineas.htm
Быстренько заселившись, я взяла планшет с навигатором в руки (после Хереса решила перестраховаться), карту в зубы и без какого-то детального плана пошла бродить по городу.
Выйдя из дверей своего пенсиона и завернув за первый же угол, я оказываюсь возле Кафедрального Собора.
Строительство собора началось через 26 лет после завоевания Гранады Католическими Королями (Фердинандом и Изабеллой) и длилось 200 лет. Место для строительства Собора было выбрано традиционно - разрушена мечеть, а на ее фундаменте был возведен Собор. Собор должен был стать символом христианства в последней павшей цитадели мавров на Иберийском полуострове. Также Собор был первым, строительство которого началось в ренессансном стиле. В росписи Собора принимали участие Эль Греко и Рибера.
Сразу к Собору примыкает Королевская капелла, где покоятся Фердинанд и Изабелла. Вход в капеллу 5 евро. Фотографировать там было запрещено. В капелле размещена великолепная коллекция картин, которые, как я поняла, принадлежали Изабелле.
Рядом с Капеллой расположен дворец Мадраза. Этот дворец был построен еще маврами в середине 14 века и использовался как Университет.
От Собора я сворачиваю к одной из центральных площадей старого города – пл. Биб Рамбла. Тут центр туристической гастрономической жизни. Вся площадь по периметру уставлена ресторанами, в которых и вилке негде упасть)))
Выбираюсь из узких старых переулочков, которые обнимают Собор на широкие улицы и проспекты Гранады.
Улица Католических Королей, конечно же, приводит меня на Площадь Изабеллы. Но вот памятник Изабелле и Колумбу как-то теряется на фоне какого-то современного монстра. Кто его, интересно, додумался сюда втулить?
А меня гложет еще один вопрос: почему именно после взятия Гранады Изабелла решила ввязаться в авантюру Колумба?
От памятника Изабелле и Колумбу я сворачиваю на улочку Паванерас. Это еще одна историческая гастрономическая часть города))), т.к. тут тоже множество различных ресторанчиков и баров.
Тут Вам даже на заказ споют серенаду)))
На этой улочке расположен так называемый Дом выстрелов. Строился в 16 веке в качестве резиденции для семьи Венегас, представителей знати Гранады того времени. Теперь в нём музей краеведения.
Пройдя чуть дальше встречаю свою первую процессию в Гранаде
Как оказалось процессия движется в том же направлении что и я к церкви Санто-Доминго. Церковь была частью монастыря и заложена в 1512 году Изабеллой и Фердинандом.
А я с любопытсвом смотрю что это за лестницы позади креста и как будут заносить Деву Марию в церковь, т.к. носилки и крест явно не пройдут по высоте.
Ха, все оказалось продумано))) Оказывается при помощи этих лестниц крест опускается вниз, а Деву Марию тоже немножко уменьшают по высоте
И все готово носилки заносят в церковь
Я быстренько зашла глянуть одним глазком что там внутри. Но народ начал резко прибывать и я решила, что нужно выбираться, а то потом не смогу выйти)))
Я вернулась к улице Католических Королей и вышла по ней к площади Нуэва (Новая площадь).
Тут находится Здание бывшей Королевской канцелярии Гранады, сейчас Дворец Юстиции. Это была одна из главных площадей города, на которой устраивали и бои быков.
Тут же расположена еще одна церковь Св. Анны. Она была построена на месте бывшей мечети в 1537 году
А улица Католических Королей дальше переходит в Каррера дель Дарро
А сверху уже видно башни Альгамбры
Узкие переулочки уводят вверх на Альбайсин
Я тоже сворачиваю на один из переулочков и начинаю свой подъем по одному из самых старых кварталов города.
Альбайсин
Альбайсин это архитектурное наследие мавританского периода Испании. Его узкие извилистые улочки, планировка и часто архитектура сохранились со времен мавританского правления. Альбайсин был заселен еще при римлянах. К 13 веку квартал был заселен арабскими и еврейскими мастерами и торговцами. Здесь производили ювелирные украшения и оружие, изделия из шелка и парчи, посуду и другие предметы быта.
Обманчиво может показаться, что Альбайсин простой район, но это обманчиво. Сразу после изгнания мавров тут начала селиться знать. И сейчас за неприметными белыми заборами высятся немаленькие домики))) А если глянуть на район через Гугл, то чуть ли не в каждом дворе можно найти сад и бассейн))) Восток - все интересное всегда внутри)))
А я уже почти поднялась на самый вверх и выхожу к церкви Сан-Сальвадор. Еще одна церковь, которая была потроена сразу после освобождения Гранады и как водится на месте разрушенной Главной мечети Гранады. Церковь не один раз горела и разрушалась, но каждый раз ее восстанавливали. От своих исламских истоков здание сохранило дворик для омовений, единственный среди всех бывших местных мечетей. Но я не заходила все было закрыто.
После отвоевания города христианами все мечети в Гранаде постепенно были закрыты. Первая после 500-летнего перерыва мечеть в городе была построена только в 2003 году.
А я иду дальше. Все идут прямо, но путеводитель уводит меня в сторону))) Ну, ладно, сходим в сторону)))
О, да тут местные секретики))) Домики, переулочки и патио, открытые для любопытных взгядов)))
Juliiii, какая чудесная Гранада!!! И патио "с секретиками" восхитительны! Думаю, что там тоже можно проводить фестиваль дворов, как в Кордове!