Новая тема
vasyusha
vasyusha Репутация: +6644
Cообщений: 1015
Пролог. Ранее в Киеве
Наверное, у каждого путешествия есть своя предыстория и свой основной побудительный мотив. У нашего же путешествия мотивов таких было хоть отбавляй и были они все не то чтобы противоположными, но каждый из них тянул на основной, в связи с чем выбор был труден! :)
Началось все с того, что срок действия моего загранпаспорта истекает через полтора года… Или нет, не так! Началось с того, что у нас закончилась мультивиза, благородно выданная чешским консулом, а накопленный опыт упорно подсказывал, что с мультивизой как-то значительно лучше, чем без нее… Тем более, когда паспорт истечет только через полтора года, а свободный разворот в нем остался только один (ну, вы меня понимаете ;))… Или даже не с этого! Побудительным мотивом к поездке стали приближающиеся майские праздники и внутренний голос, который настойчиво подсказывал, что пора уже куда-нибудь поехать!
В общем, как я сказала выше, мотивов и причин была масса, но требовалось привести их к общему знаменателю и совместить полученное с внешними обстоятельствами в виде курса валют и прочей ситуации в стране.
Для начала мы выбрали тур с визой той страны, где есть вероятность получить мульт (выбор был из Польши, Чехии, Венгрии и Словакии). Но Венгрия и Словакия отпали в полуфинале, как не до конца надежные в плане получения мульта, а из двух финалистов душа (подбадриваемая воспоминаниями о местных пивоварнях) все как-то больше тяготела к Чехии, тем более что предыдущий мульт был их. Но здравый смысл и финансовые показатели внесли свою лепту и на первое место вышла все-таки Польша! :) И выбрали мы самый простенький (читай – дешевый) трехдневный тур, но не в посещенный нами уже множество раз Краков, а в неизведанную до того времени Варшаву (что, собственно, и послужило определенным перевесом в пользу Польши – сработал принцип «там мы еще не были»).
И тут всплыл еще один формирующий мотив нашего путешествия – ехать всего лишь на 3 дня как-то несолидно для бывалых туристов, да и отдохнуть хочется подольше, а в дополнение ко всему билетов на поезд Киев-Львов на 30 апреля нет в принципе. Соответственно, мы решаем ехать на машине и заодно посетить какие-нибудь симпатичные места на просторах Родины.
С учетом того, что Трускавец и окрестности были нами въедливо изучены на прошлогодние майские праздники (подробнее здесь http://www.turpravda.ua/forums/discussion/155770/malenkaya_shveycariya_ili_kto_poedet_v_truskavec), а три осенних дня 2014 года мы провели в Поляне (о чем я уже рассказывала здесь http://www.turpravda.ua/ur/blog-104775.html), наш выбор путем долгих размышлений, тщательного изучения автомобильных дорог на картах и отзывов об их реальном состоянии (как правило, весьма печальных отзывов :(), привел нас к выбору точки дислокации в пгт Ждениево Закарпатской области. Как показала практика, выбор был весьма удачным, т.к. наше местоположение давало возможность выбраться ко всем тем достопримечательностям, которые мы себе наметили.
В результате всего и родился странный, на первый взгляд, но, как показало будущее, весьма удачный, план 10-дневной поездки: Киев - Ждениево (6 д.) - Львов (1 н.) - Варшава (3 д.) – Львов (1 н.) – Киев.
Итак, поляки не подвели и свои мультивизы мы получили, отели в Ждениево и во Львове забронированы, машина с СТО забрана, чемоданы собраны и мы отправляемся…
Написать сообщение
Войти
Разделы
- Все разделы 43.4K
- Форумы для туристов 42.7K
- Горящие Туры 10
- Страны, курорты, отели 2.8K
- Экскурсионные туры 1.8K
- Самостоятельный туризм 25
- Лоукостеры и другие авиакомпании 27
- Автобусные перевозчики 10
- Турфирмы 554
- Поиск попутчика 22.7K
- Визы и загранпаспорта 864
- Предложения турфирм 9.1K
- Аренда жилья для отдыха 4K
- Общий 375
- Форумы по интересам 34
- Горные лыжи 34
- Для турфирм 408
- Для профессионалов турбизнеса 408
- О наших проектах 242
- Отзывы и предложения 241
Часть І. На запад от Киева, по эту сторону границы.
День 1. Путешествие начинается…
Вот что я люблю в самостоятельных поездках на автомобиле, так это возможность самому планировать время выезда! И как вы уже поняли, выехали мы весьма не рано (около половины десятого) как для ожидавших нас 724 км пути, но первая часть маршрута пролегает по вполне приличной трассе Киев-Житомир-Ровно и мы надеемся наверстать упущенное.
Рапсовые поля, к сожалению, еще не цветут, поэтому фотосессия в жовто-блакитних кольорах отменяется. :)
От Ровно до Львова дорога местами однорядная, местами двухрядная, но тоже нормального качества. Минуем город Льва и направляемся в сторону Карпатских гор. И если в прошлогоднюю поездку в Трускавец мы доехали только до холмов :)), то теперь уверенно движемся к горным перевалам. И где-то на подъезде к Сколе четко ощущаем, что мы хоть еще и во Львовской области, но уже в горах! ;) Дорога вьется среди ущелий, мы забираемся все выше… И, наконец, достигаем высшей точки маршрута (как по мне, так произошло это где-то в районе села с забавным названием Сможе – мы еще пофантазировали, кто и что сможет в данном конкретном месте) и начинаем плавный спуск. А виды вокруг!
Особенно поражает снег на вершинах виднеющихся впереди гор! У нас-то снега давно нет!
В таком восхищенном и приподнятом настроении незаметно покидаем Львовскую и въезжаем в Закарпатскую область. Мы уже подустали и, как говорилось в одном известном фильме, «…давайте приедем уже»! :) Следуя указателям и навигатору с некоторой опаской сворачиваем с основной трассы М06 (она же Е471 на данном участке) на второстепенную дорогу, которая оставляет желать лучшего, но все-таки весьма приемлема и… Вот оно – Ждениево! :)
Дальше минуем ставший нам впоследствии привычным путь длиной 5 км вдоль всего села, ой, простите пгт (!), и, наконец, наш отель!
Отель небольшой – 3 корпуса на 50 номеров, есть крытый бассейн с, как заявляет отель, морской водой (не знаю, как с морской, но точно с соленой :)), сауна, джакузи, ресторан, летняя площадка с маленьким открытым бассейном (в наш период пребывания, понятное дело, тот еще не работал), прокат велосипедов, походы в горы и т.п. В общем, весь базовый набор услуг отеля для отдыха. Да, и еще гордость отеля, о которой заявляют во всех рекламах – самый большой в Карпатах веревочный парк (его кусочек виднеется за деревьями)!
Ну, а мы на сегодня впечатлений уже набрались, поэтому распаковываем чемоданы и отдыхаем!
День 2. Знакомство с окрестностями.
Невзирая на изученный еще до отъезда пессимистичный прогноз погоды, утро встречает нас солнышком и приятным теплом. И мы решаем посвятить сегодняшний день изучению Ждениево и окрестностей. И если вкус и чистоту местного воздуха не передаст никакая фотография, то открывающиеся практически от входа в отель виды говорят сами за себя!
На текущий момент Ждениево известно как небольшой горнолыжный курорт – практически рядом с наши отелем находится подъемник и лыжная трасса длиной около 800 м.
У подножия горы расположились несколько комплексов – «Смерековий двір», «Екстрім», «Жди ня Єво», рассчитанных как на лыжников, так и для летнего отдыха – с бассейнами, альтанками, колыбами и т.д.
Название одного из них – «Жди ня Ево» заставляет задуматься о происхождении названия нашего поселка и о его истории.
Выясняем, что первые упоминания о поселке появились в XVII в. и считается, что основан он был бежавшими из Галичины крестьянами. На то время село принадлежало Чинадиевской доминии и насчитывало несколько свободных семейств и 11 семей крепостных. В 1728 г. земли, на которых расположилось Ждениево, отошли австрийским магнатам Шенборнам, во владении которых находились вплоть до 1919 года, когда эта часть Закарпатья вошла в состав Чехословакии. За время австрийского правления в селе открылась начальная школа, обучение в которой велось на венгерском языке, появился вначале небольшой лесопильный заводик, а с 1889 г. заработала большая паровая лесопилка, обслуживали которую не только местные жители, но и немецкие колонисты из Австрии.
Собственно, лесопильное производство остается актуальным для данного района и по сегодняшний день. :)
Но вернемся все-таки к несколько необычному названию поселка. Существуют две версии его происхождения. Первая весьма прозаична (и, наверное, близка к правде): село названо в честь одного из его четырех первых поселенцев крестьянина Жденька, в то время как в честь второго основателя – Качала назвали отдельную часть села Кочилово.
Вторая же версия более романтична и органично вписывается в волшебный карпатский антураж: давным-давно в долине небольшой горной речушки, под сенью густого леса и величественных гор ютилось несколько небольших домишек, в одном из которых подрастала стройная, как смерека, и прекрасная, как утренняя заря, красавица Ева. И был у нее красавец-жених, и готовились они к свадьбе. Но страшная весть облетела округу – напал на родную землю лютый враг! Все, кто мог держать оружие, пошли на бой. Присоединились к ним и местные мужчины. И прощаясь со своей любимой на краю села, вырезал жених острым ножом на стволе придорожного дерева «Жди ня, Ево» («Жди меня, Ева») и ушел отчизну защищать.
История умалчивает о дальнейшей судьбе двух влюбленных. А вот дерево с вырезанной на нем надписью росло и разрасталось, а вместе с ним увеличивалась и надпись. Как-то наведался в эти края местный чиновник, увидел буквы на дереве, принял их за название да и записал в своих бумагах - село Ждениево. Так вот трогательное чувство двух влюбленных дало название горному селу. :)
Расположен поселок в ущелье на высоте 542 м н.у.м., поэтому климат там несколько прохладный и деревья предусмотрительно не спешат выпускать молодые листочки. Горные склоны из-за этого выглядят по-осеннему бурыми.
Вовсю буйствуют только мелкие представители флоры. Зато их тут неимоверное разнообразие. Из знакомых мне - анемоны (зато какие крупные!)
и мать-и-мачеха.
По берегам ручьев и реки, а также на влажных участках почвы растут вот такие жизнерадостные красавцы, которых местные называют «жабчики». :)
Кроме них еще масса всяких симпатяг, которые растут как поодиночке,
так и целыми полянами.
Также были обнаружены и грибочки. Пробовать не стали. ;)
Согласно статистике, по территории Закарпатской области протекает 9 429 (!!!) рек и потоков. Поэтому в Ждениево, как и в любом уважающем себя карпатском селе, есть своя речка с… угадайте каким названием? Правильно – Ждениевка! :))
Переходим через нее по мостику, оставшемуся еще со времен Австро-Венгрии. Картины с него открываются практически пасторальные..
Пытаемся подняться на гору – вначале по тропинке, а потом уже и без тропинки. :) Там, где еще есть просветы в деревьях – рассматриваем открывающиеся виды.
Все еще поражает снег на некоторых вершинах!
А в лесу смереки, ручейки, опавшие листья…
Спустившись, обследуем остальные окрестности – местную церквушку,
каплицю, построенную в прошлом году возле целебного источника (правда при нашем посещении воды в источнике почему-то не было, что стало поводом засомневаться в своем балгочестии ;)),
а также представителей местной фауны. :)
Причем таких вот квакушек было там превеликое множество. Особенно любили они выйти (выползти/выпрыгнуть) на променад в вечернее время, что заставляло при возвращении из колыбы еще внимательней смотреть себе под ноги. ;) А некоторые из них выбирали такой вот специфический способ передвижения.
Ну что ж, на этом обзор окрестностей завершаем и возвращаемся в отель.
90 дней это максимум. Это не на два года 90 дней. Там не больше 90 дней за последние 6 месяцев. Тут где-то правила про эти новые 90 дней обсуждали.Не помню в какой теме. Еще раз поздравляю. По-моему 2 года/90 дней - это максимум, который сейчас ставят под обычный туризм.
А с кем ездили? Можно в личку, ежели чего))) А то я тоже тему пробиваю))) Но мне уже прийдется еще и пальцы сканировать.
vasyusha, мои поздравления и с визой, и с удачным путешествием! Вот это состояние - докинуть к основной части тура еще несколько дней путешествий - очень знакомо :) Правда, у меня эти растягивания удовольствия обычно связаны с "особенностями" транспортной системы.
А это вам зимний вариант "Сможе" :) Мы тоже из какого-то тура возвращались и долго обсуждали философское название этого городка, по итогу решили - хороший знак :)
Juliiii, по поводу туроператора написала в личку.
Polina_Sumy, зимний вариант тоже хорош (представляю, как шикарны зимние виды!!!), но вот дорога, я думаю, усложняется. ;) А то, что "Сможе" хороший знак - так мы тоже пришли к такому же выводу! :))
vasyusha, Ждениево!!! Это же почти все мои студенческие зимние каникулы (80-е годы прошлого столетия!), первые горки, первые лыжи, знакомство и дружба с главным инструктором паном Юрком одноименной турбазы (как же она сейчас называется?).
Раньше на русскоязычных картах был вариант "Жденево" и мы еще выясняли, как правильно и этимологию этого топонима ))))
Места там действительно замечательные!!! Жаль, что уже более четверти века я туда как-то не попадаю. Спасибо Вам за "репортаж" с места событий!!!
vasyusha, поздравляю с новым путешествием и мультивизой!
Весеннее Закарпатье выглядит сказачно!
Простите, немного оторвалась от жизни! :))
zhdanova10, полностью согласна с Вами - места прекрасные. а попасть в места, которые ты раньше хорошо знал, через 10, 15, 20 и так далее лет всегда интересно и забавно. Особенно если там все хорошо, а не пришло в упадок. Но в Ждениево все хорошо! ;))
lulusha, спасибо за поздравления! теперь мучает мысль, как же правильно и эффективно использовать такое счастье! :))
Ну а я продолжу.
День 3. Водопады, легенды, медведи
Сегодня у нас запланирован выезд на озеро Синевир и, если можно так сказать, попутные красоты. :)) И они не заставляют себя ждать! Еще не доезжая до перевала на Воловец не могу удержаться и требую остановки – виды великолепны!
Все это так называемая Полонина Боржава – горный хребет в Карпатах в границах Воловецкого, Межгороского, Свалявсого и частично Хустского районов. Боржава является самой длинной полониной Закарпатья – около 50 км, и одной из самых красивых полонин Карпат. И я не могу с этим не согласиться!
А уж когда мы доезжаем до перевала на Воловец,
то у нас появляется масса конкурентов, желающих запечатлеть такую красоту и себя на ее фоне. ;)
Увидев такой ажиотаж, отправляемся дальше, понимая, что все указанные граждане направляются примерно туда же, куда и мы, и будут создавать там массовку. :) Поэтому продолжаем движение и следуем указаниям нашего навигатора, который в силу редчайшей вредности характера любит завести нас на какую-нибудь не то что второстепенную, а, я бы даже сказала, третьесортную дорогу. Так происходит и на этот раз! :(( И тут бы и настал, наверное, конец нашему навигатору путем выбрасывания его с размаху в окошко, если бы не открывающиеся виды!
Протрясясь около 3 км на фоне таких красот по жутчайшей дороге выезжаем к первой точке нашего путешествия - водопаду Шипот. Отмечу, что от трассы туда есть и другая более пристойная дорога, по которой мы потом и возвращаемся на трассу в центре с. Пилипец. Поэтому не всегда верьте своему навигатору. ;)
А теперь вернемся к водопаду. Название Шипот он получил за свой громкий «голос», который издалека слышится как шепот. Считается одним из самых красивых и полноводных водопадов Карпат. Особенно весной, когда тают снега и вода стекает с полонин Боржавы.
И действительно, я могу подтвердить самолично, что в конце апреля водопад был весьма полноводен! Причем заметно это было еще на парковке, вдоль которой бурлила вытекающая из водопада речушка.
Интересно растут деревья в ущелье с водопадом – у них как-то очень специфически искривлены стволы на высоте около 0,5 м от земли.
И вот, наконец, мы приближаемся к водопаду - к его 5 уступам, по которым вода падает с высоты 14 метров.
На одной стороне ущелья над водопадом расположена тропинка, которая позволяет подняться выше водопада и оценить его сверху.
Полюбовавшись напоследок окрестностями
и прикупив бутылку местного черничного вина на вечер (кстати, вино оказалось весьма неплохим) отправляемся дальше – в Национальный природный парк Синевир (http://npp-synevyr.net.ua/), который был создан в 1989 году.
Для этого преодолеваем еще один перевал на горе Каменка (высота 1578 м) и опять не можем не остановится для фотопаузы!
Общая площадь парка 43 тыс.га, на которых расположились леса, озера, водопады, болота и т.п. Самым же известным объектом парка является озеро Синевир. Но чтобы достичь его, надо иметь определенную настойчивость и силу духа. После перевала дорога существенно ухудшается (хотя и до этого не сильно радовала), навигатор со вздохом заявляет: «Плохие условия приема» и отрубается, автомобильчик всеми другими доступными ему способами дает понять – «Плохие условия проезда», но, спасибо ему, не отрубается :), а мы настойчиво продолжаем движение к намеченной цели. Правда, в такой героической борьбе упускаем из виду еще один водопад – Каменка, который расположен фактически рядом с дорогой и, как говорят путеводители, пропустить его нельзя. Оказалось, можно. Поэтому предлагаю фото из всемирной паутины (как всегда, с моего любимого ресурса doroga.ua). :)
И все же мы победили! И достигли пропускного пункта на подъезде к озеру! :) Вход на озеро платный – 12 грн. с чел. плюс 30 грн. с машины, если вы хотите подняться на самый верх. Мы захотели. ;) Потому что ведь озеро расположено на высоте 989 м н. у. м. и топать еще в горку было лень.
А наверху первое, что нас поражает – это снег. Причем не какие-то там недотаявшие остатки, а вполне себе полноценный снег, укрывающий дорожки, да и лед, покрывающий часть озера. Вот это был сюрприз! Смотрю на людей, приехавших на соседней машине – они деловито переобувают зимние ботинки, утепляются шарфами и шапками. Ну, а нам пришлось довольствоваться летними курточками и скакать по ледяным дорожкам в кроссовках Однако впечатления это, конечно же, не испортило, а придало нашему походу определенного шарма! ;))
Итак, опять немного статистики – в Закарпатской области насчитывается 137 природных озер, самым большим из которых является именно Синевир. Пополняется озеро водами горных ручьёв и размер его меняется в зависимости от количества осадков (хотя при этом озеро никогда не выходит из берегов!). Средняя площадь озера - 4-5 га, глубина - 8-10 метров. Самая глубокая точка - 22 м. Максимальная температура воды в озере +13 градусов. :)
Исходя из такого описания, мне казалось, что озеро намного больше. На самом деле оно вот такое.
Возможно, кажется меньше из-за нерастаявшей части.
Ну, а мы направляемся вокруг него.
В северной части снега напоминают начало марта, а не конец апреля :)
Выходим на небольшой полуостров, где расположены вырезанные из дерева скульптуры Синь и Вир, легенда о которых и дала название озеру. Синь и Вир - так, по старинной легенде, звали голубоглазую княжну и влюблённого в неё пастуха. Препятствуя их неравному браку, князь, как это обычно случается с князьями и прочими знатными господами, приказал своим слугам убить Вира, и слёзы из глаз Сини, оплакивавшей любимого, образовали целое озеро.
А сам памятник создан в 1983-84 г.г. закарпатскими скульпторами Иваном Бровди и Михаилом Саничем из красного дерева и имеет высоту 13 м, благодаря чему виден из любой точки озера.
Продолжаем движение вокруг озера и открываем для себя все новые виды.
Возвращаемся к смотровой площадке и не можем удержаться, чтобы не бросить еще один взгляд на озеро.
В связи с тем, что идет таянье снегов, озеро весьма полноводно и на фото практически не виден маленький островок, возвышающийся почти по центру озера. Благодаря ему озеро Синевир имеет и другое название - Морско око. С вершины соседней горы Озёрной озеро выглядит как огромный глаз со зрачком-островом, за что прозвано "Морским оком" (фото из интернета, т.к.на гору мы, ясное дело, не поднимались).
Ну, а мы спускаемся вниз и отправляемся в обратный путь. Но по дороге у нас есть еще одна точка для посещения. Это Рекреационный центр бурых медведей, созданный в 2011 г. здесь же в Национальном парке. Сюда попадают медведи, которые подвергались жестокому обращению или содержались в неволе без соответствующих условий. Ведется также работа по воспроизведению природной популяции (в Украине насчитывается около 300 животных) и углублению исследований самого большого хищника Украины.
На 12 га земли построено 2 секции и 6 вольеров, где содержатся медведи. Также сооружены берлоги, бассейны, кормовые площадки и т.п. для лучшей адаптации медведей к природным условиям существования. На текущий момент в центре 15 медведей, причем 15-й житель – Кузьма, появился там совсем недавно – в середине апреля.
Смотреть на мишек довольно забавно,
но совсем близко подходить опасаешься – уж не остатки ли любопытного туриста догрызает этот красавец? ;)
А в целом получаешь массу позитивных эмоций даже от короткого посещения данного центра. :))
Уже вечереет и на обратном пути мы делаем всего лишь одну остановку - в селе Изки. Оно известно как небольшой горнолыжный курорт, ну а нас интересует деревянная Церковь Св. Николая Чудотворца, датируемая 1798 г. В храме хранится икона Богородицы, названная искусствоведами «Закарпатской Мадонной». Но вечером церковь уже закрыта и мы довольствуемся только внешним осмотром.
Правда, справедливости ради стОит отметить, что практически в каждом селе, через которое мы проезжали, мы видели такие же старинные деревянные церкви, а в селе Пилипец представлена уникальная частная коллекция макетов деревянных церквей Закарпатья и Украины, собранная в музее при отельном комплексе "Аратта". Там представлено более 30 храмов и колоколен Верховины (Межгорский, Воловецкий районы) и Хустщины, а также Прикарпатья и даже России. Макеты вырезает из дерева народный мастер А. Воробец. Поэтому любители старины могут включить посещение этого музея в свой туристический маршрут (фото из интернета)
Не знаю, интересно ли, но пока продолжу... :))
День 4. Под землей и в облаках
В этот день мы решили воспользоваться таким сервисом нашего отеля, как поход в горы с проводником (сами-то мы уже по-аматорски слазили в горы, теперь же и цивилизованно хочется :)). Однако утром оказалось, что кроме нас на такую прогулку есть еще желающие и они предложили объединить две экскурсии - подъем на гору Высокий Камень и поездку в бункер Линии Арпада. Мы такому расширению программы даже порадовались и двинулись в путь
Начинаем с бункера, который расположен в соседнем селе Верхняя Грабовница. Это бункер входит в так называемую Линию Арпада – линию оборонных сооружений, построенных венграми в Карпатах во времена Второй Мировой войны. Данная линия не являлась непрерывной, а состояла из отдельных узлов. В целом ее длина была около 600 км и в нее входило, согласно информации из Википедии, 99 опорных пунктов, 759 ДОТов, 394 ДЗОТа, 439 открытых огневых рубежей, 400 км траншей и окопов, 135 км противотанковых укреплений.
Оборону на Линии Арпада вела группа генерала Хейнрици, рассказу о которой посвящен в бункере отдельный стенд.
Сразу после войны огневые точки на бункерах были взорваны, чтобы в дальнейшем ими не могли воспользоваться войска УПА. Затем оставшиеся бункеры передали на баланс министерства обороны, где они и находились до 90-х годов. После чего, в традиционном для того времени стиле, военными из бункеров было снято и распродано все, что можно снять и продать вплоть до сантехники. Окончательный разгром довершили местные жители после того, как бункеры вышли из собственности Минобороны. В некоторых местах даже железную арматуру со стен и потолка пытались вырезать и сдавать на металлолом. :)
И только недавно бункер, расположенный в Верхней Грабовнице, был взят в аренду группой энтузиастов, которые его частично расчистили, восстановили совсем уж вопиющие разрушения и сделали что-то вроде музея. По их словам, бункер пользуется большой популярностью у венгерских туристов, которых раньше по 2-3 автобуса в день приезжало на экскурсии. Сейчас, с учетом ситуации в стране, поток туристов, конечно же, схлынул.
Итак, наш бункер построен под землей на глубине 30-50 м, имеет протяженность 1,5 км (возможно и больше, но исследования пока так далеко не заходили), для туристов доступно только 500 м.
Ну что ж, заходим.
Считается, что именно в данном бункере располагался, так сказать, штаб командования всеми укреплениями Линии Арпада и что он имеет подземные ходы, связывающие его под землей с другими бункерами в окрестностях. Но, как я уже говорила, за прошедшие годы сохранились только стены (толщина бетона около 1 м плюс штукатурка с укрепляющими сетками и т.п. около 5-7 см), которые не так-то легко уничтожить.
Основные коридоры через определенные промежутки изгибаются под углом 30 градусов для лучшей обороноспособности.
Во время своего существования данный бункер был весьма хорошо оснащен. Кроме жилых помещений, как вот, например, казарма для 200 военных
со своими санузлами, душевыми и т.п. на каждые 50 человек, здесь была еще и больница с операционным блоком, и даже стоматологический кабинет. Для полной автономности в бункер была проведена вода из подземных источников, благодаря чему бункер мог выдерживать любую осаду без боязни отравления воды.
В одном из отсеков ребята постарались собрать кое-какие атрибуты времен войны и сделали небольшую выставку.
Как видите, наличествуют в основном стены и потолки, но для человека с воображением или любителя военной истории посещение бункера будет интересным. Тем более, что по некоторым данным это самый большой бункер в Европе, сохранившийся до наших дней. Экскурсия недорогая – 30 грн.
Ну, а мы поднимаемся на поверхность и отправляемся обратно в ставшее нам уже почти родным Ждениево, у самого въезда в которое находится начало тропы для подъема на гору Высокий Камень. Данная гора считается ботанической памяткой природы и славится самым высоким в Карпатах ареалом произрастания скального дуба и черной сосны.
Не знаю насчет сосны, а вот скальный дуб и его прошлогодние желуди видели. :)) Высота горы 840 м н.у.м., протяженность маршрута на гору около 2 км. В отеле нам легкомысленно сказали, что подъем занимает около получаса. Не верьте! Мы поднимались (и подъем действительно весьма крутоват) около часа и это при том, что наш проводник задал весьма активный темп (он же туда чуть не каждый день ходит – привык!). Если бы поднималась сама – добиралась бы, наверное, еще дольше. Но вот, наконец, и он – камень! ;)
И когда ты на него взбираешься и смотришь вниз, то понимаешь, что не зря ты сюда так сложно добирался.
Причем погода очень переменчива, солнце постоянно прячется за тучами и окружающие виды тоже постоянно меняются
С Высокого Камня очень хорошо видно место слияния рек Ждениевка и Латорица.
А меня опять поражают заснеженные вершины виднеющихся гор.
На горе мы провели, наверное, около получаса (можно было бы и задержаться, но наверху весьма холодный ветер) и начинаем спуск. Когда смотришь сверху,
кажется, что не так уж высоко ты и забрался. Но, повторюсь, подъем весьма крут и извилист, требует хорошей физической формы. Спуск проходит проще и занимает около получаса. Во-о-о-он с того темного скопления деревьев мы и рассматривали окрестности.
Решив, что честно заслужили такими трудами праведными по чашечке кофе, отправляемся в … Поляну. ;) И если прошлой осенью, когда мы жили в Поляне, мы ходили на кофе всего-то за 2 км пешком, то наличие машины позволяет проехаться по «местам боевой славы» и за 20 км. :)) На выезде из Ждениево не можем удержаться, чтобы еще раз не запечатлеть точку нашего сегодняшнего подъема.
Главное, что поражает в Поляне – там все уже цветет и зеленеет. Хотя Поляна находится всего в 20 км от Ждениево и по пути к ней мы переехали совсем небольшой перевальчик, природа здесь выглядит совсем по-другому.
Горы уже полностью зеленые, а не бурые, как в Ждениево.
Обследовав окрестности и сделав такие многозначительные выводы, позволяем себе насладиться заслуженной чашечкой кофе.
И возвращаемся домой, потому что завтра у нас весьма насыщенный день.
День 5. На кавіль до Унгвару.
За всю свою жизнь я ни разу не была в Ужгороде с туристическими целями, он ассоциировался у меня только с вокзалом, с которого мы несколько раз отправлялись или возвращались из турпоездок. Поэтому назрела насущная необходимость, а с нею и возможность, посетить эту неизведанную территорию. ;)
Однако по пути следования мы несколько отклоняемся от маршрута и заезжаем в село Среднее. Заинтересовала нас информация о находящемся там зАмке. Вообще, в Закарпатской обл. насчитывается, по разным данным, от 12 до 15 замков. Наиболее известные и хорошо сохранившиеся это Ужгородский замок и Мукачевский замок Паланок. Остальные же находятся в разной степени запущенности и разрушения. Правда, вот еще Чинадиевский замок или Замок Сент-Миклош (http://www.stmiklos.com/), который на текущий момент постепенно реставрируется и восстанавливается его арендатором Иосифом Барташем. Там проходят художественные выставки, концертные программы, факельные шествия, фестивали средневековой культуры и т.п. Так что будете рядом – посетите! Мы себе в планах на будущее его уже отметили. :))
Замок же в селе Среднее – это на самом деле руины (остатки) мощной четырехугольной башни-донжона, по преданию построенной рыцарями-тамплиерами в XII в. по образцу древнеримских пограничных башен на Рейне и Дунае. Считается, что это был самый восточный форпост их «империи», с помощью которого контролировался соляной путь из Карпат в Европу. После уничтожения ордена зАмок ненадолго перешел в собственность монашеского ордена Св. Павла, а потом был подарен королем Карлом Робертом магнатам Другетам.
Если же исходить из исторически подтвержденных фактов, то появление замка датируют XVI в. Эта версия, в основном, стоится на основе материалов раскопок, проведённых в 2008 году. Сторонники новой версии отмечают, что до XVI в. не встречается ни одного упоминания замка в письменных источниках. Так же отмечено, что во внутренней забутовке стен замка были найдены обломки кирпичей, возраст которых никак не соответствует версии о возведении замка в XII – XIII веках. И наконец, интересен тот факт, что в ходе раскопок были найдены материалы XVI-XVII веков, тогда как материалы более раннего времени обнаружены не были.
Расширением и укреплением замка занялись в XVI в. новые владельцы из рода Добо, представитель которого Иштван Добо отличился при обороне крепости Эгер от 120-тысячной турецкой армии. Существуют свидетельства, что именно пленные турки перестраивали и укрепляли замок.
В дальнейшем на протяжении XVII-XVIII вв. замок несколько раз менял хозяев. Он сыграл важную роль во времена антигабсбургского движения венгерских дворян под руководством Ференца ІІ Ракоци в 1703-1711 гг., в результате чего сильно пострадал и больше не восстанавливался.
Во времена своего расцвета замок состоял из центрального строения – башни-донжона, окружённой несколькими линиями укреплений: каменными стенами, а так же земляными валами и рвами. Замковые укрепления занимали площадь 240 х 210 метров. В центральной части замчища был устроен мощёный булыжниками двор, посредине которого возвышался прямоугольный в плане массивный донжон (размеры 18,6х16,5 метров). Башня донжона имела 3 яруса, а её высота достигала 20 метров. Стены башни достигали толщины 2,5–3 метров.
Сейчас замок, конечно же, практически разрушен. От донжона остались сильно повреждённые стены, возвышающиеся на высоту 2-х ярусов башни, стены 3 яруса донжона сохранились в виде небольших фрагментов. В пиковых точках высота руин башни в наши дни достигает 12 метров.
Все еще можно оценить толщину стен.
В 70-80-е годы прошлого века в замке даже пытались проводить консервационные и реставрационные работы, но, как видите, без особого успеха. В 2013 году была информация, что замком заинтересовались австрийцы, которые готовы вложиться в его реставрацию. Но, судя по текущему состоянию, инициатива не реализовалась. Но все равно замок имеет весьма романтический вид.
Ну, а мы продолжаем следование нашим маршрутом и въезжаем в Ужгород.
vasyusha, конечно интересно! Места не только интересные, но и малоизвестные (мне во всяком случае) - фактически открываю для себя многие точки и маршруты. В очередной раз убеждаюсь, что у нас есть огромный туристический потенциал (не сильно реализованный в реальности, но буду оптимистом в этой связи :) И да, поднимались вы на Высокий Камень точно не зря - красота какая!
vasyushа, очень интересно! Такие узелки на память! Уже переслала ссылку про бункер Линии Арпада сыновьям, они на майские с половинками ездили по Закарпатью и с удовольствием бы посетили это место. А посоветовать было некому )
Ну и для себя посмотреть на в большинстве знакомые места другими глазами очень приятно!!! Спасибо ))))
Какие красивые места, макушки гор в снегу, озёра...всё как мы любим.
Тоже жду продолжения...
Ой, сколько внимания сразу!!! Засмущали! :)))
Polina_Sumy, я тоже убедилась за последние 2 года, что в наших Карпатах смотреть- не пересмотреть! Только с транспортом там не очень, поэтому оптимальный вариант - это, конечно же, на машине (если абстрагироваться от качества дорог ;)).
Juliiii, до той стороны границы 2,5 дня осталось. :))
zhdanova10, если Вашим сыновьям военная история и, в частности, бункеры, интересны, то их остатки есть и в Синевирском заповеднике (на сайте Синевира, на который я выше ссылалась, даже отдельный маршрут выписан с посещением бункеров Линии Арпада в той местности).
hessen, читаю Вашу Баварию и все время вольно или невольно сравниваю... :)) получается, что у нас тут такая себе Бавария в миниатюре. ;) Горы чуть пониже, озера чуть поменьше, дороги, конечно, значительно похуже и расписанные дома редко встретишь, но все есть! :) Правда погода у Вас намного лучше была, поэтому от фото просто оторваться нельзя - яркие, броские, впечатляющие. С удовольствием путешествую по Вашей Баварии! :)
Итак, Ужгород. Первым делом отправляемся к Ужгородскому замку, как самой высокой точке нашего маршрута.
Первые письменные свидетельства об Ужгородском замке датируются XII в., когда венгерский летописец Анонимус в своей хронике «Деяния венгров» упоминает, что во время перехода венгров через карпатские перевалы в IX в. существовало укрепление Гунг, принадлежащее славянскому князю Лаборцу.
Далее известно, что в 1241 году замок не смог пережить нашествие орды и был разрушен. После чего началось строительство каменного укрепления – уже в 1248 г. в документах упоминается новый замок Унг (Унгуйвар). Тогда же была заложена и церковь Св. Юрия, в которой в 1646 г. была принята Ужгородская уния. В 1728 г. храм очень сильно пострадал от пожара и уже не восстанавливался. Ныне от него остался только фундамент.
Основы нынешнего вида Ужгородского замка были заложены после 1322 г., когда город перешел во владение итальянского рода Другетов, которые владели им до 1690-х годов, т.е. боле 360 лет. В 1598 г. был достроен въезд в главное строение замка – дворец. Над въездной башней есть дата 1598 и изображены 4 дрозда – герб Другетов.
В 1692 г., благодаря женитьбе на Кристине Другет, замок переходит в собственность графа Миклоша Берчени, который превращает крепость в роскошную резиденцию.
Помогала ему в этом уже вторая его жена – Кристина Чаки, на которой он женился в 1695 г. Эта женщина была известна не только своей красотой и богатством, но, как ни странно, скромностью и светлым умом. Во многом благодаря ей, Ужгородский замок в те времена превратился в центр великосветской и политической жизни края.
Миклош Бречени являлся другом и соратником Фернца Ракоци II и принимал активнейшее участие в возглавляемой последним освободительной войне против Габсбургской империи. Как известно, война эта закончилась поражением Ракоци и Миклош Бречени был вынужден уехать в Польшу, а потом вслед за свои другом перебрался в Турцию, где и умер в 1725 г. Кристина Чаки, оставив все свои богатства на родине, последовала за мужем в Турцию и провела там остаток своих дней.
Замок же тем временем сменил нескольких хозяев, побывал в собственности казны, а в 1775 г. был передан Марией-Терезией Мукачевской греко-католической епархии, которая разместила там богословскую семинарию, просуществовавшую там до 1945 г.
На протяжении своего существования крепость многократно подвергалась перестройкам, но к середине XVII в. архитектурно-строительное и оборонное развитие было закончено и цитадель приобрела свой современный вид (фото с сайта Ужгородского замка http://www.zkmuseum.com/)
Крепостные стены замка и сейчас внушают уважение,
с них открываются симпатичные виды на город, например, на новый православный кафедральный собор в Ужгороде, построенный по образцу Храма Христа Спасителя,
а также на расположенный рядом музей архитектуры и быта.
До XVIII в. замок был окружен пятиярусными садами с редкими видами цветов и деревьев, украшенными статуями, фонтанами и т.п. На сегодня тоже существует Подзамковый парк, но мы в него не попали, поэтому его состояние прокомментировать не могу.
Есть небольшой сад внутри крепостных стен, основное внимание туристов в котором привлекают (по крайней мере, в это время года) сакуры. ;)
Не обошлось и без статуй. Их всего три во дворе крепости, но каждая со своей историей. Практически на входе вас встречает статуя Геракла, изготовленная в 1842 г. тут же в Унгваре. А вот стояла она до 1947 г. в селе Ужок, где в XVIII в. открыли источники с целебными свойствами и организовали бальнеологический курорт. Один из источников назвали в честь Геракла, так как считалось, что вода из него укрепляет человека и придает ему недюжинных сил, как у легендарного героя. Во времена Второй Мировой курорт пришел в упадок и первый директор Закарпатского музея, созданного на базе Ужгородского замка, перевез статую Геракла в Ужгород.
Вторая скульптура изображает Гермеса – покровителя торговцев и путешественников. Встречала информацию, что отлита она на Фридешевском металлообрабатывающем заводе возле Мукачева. Считают, что изначально данный Гермес исполнял функции печки (у статуи есть круглое отверстие в голове).
И, наконец, третья – это турул (куда ж без него в Закрпатье :)). Именно этот турул был установлен в 1903 г. на 18-ти метровом обелиске, возведенном к 200-летию победы Ференца Ракоци II над австрийцами в первый год освободительной войны возле с.Вилок. По легенде, именно турул принес князю его саблю и, как результат, победу над австрийцами (простите, но фото стырила из инета - на моем вместе с турулом обнимаюсь я сама ;)).
Как в любом порядочном замке, в Ужгородском есть свой внутренний двор
с глубоченным колодцем (у нашего – 45 м), мрачные подземелья-казематы, где на текущий момент расположен Музей пыток (туда не ходили), а также легенда о Белой Даме, которая бродит по коридорам замка и пугает припозднившихся посетителей. Согласно легенде, Белая Дама – это дочь графа Другета, которая при строительстве была замурована в стену замка за измену. Мы Даму не встретили, поэтому подтвердить данную легенду фотофактами не смогу. :))
На текущий момент в замке насчитывается более 40 помещений, в которых расположились постоянно действующие, а также кратковременные тематические выставки. Самый большой зал замка, так называемы рыцарский, был превращен в свое время (во времена духовной семинарии) во внутреннюю каплицу. Украшена она была росписями на религиозную тематику, сделанными в 1857 г. художником Фердинандом Выдрой. На текущий момент росписи уже частично восстановлены.
Есть экспозиция, посвященная правлению рода Шенборнов на Закарпатье с представлением предметов быта того времени.
В 2002 году была открыта экспозиция, посвященная Августину Волошину – президенту Карпатской Украины. Рассказывается о его семье, деятельности самого Волошина на постах премьера и президента Карпатской Украины, последующей его жизни в Праге.
Для справки: «Карпатская Украина, она же Подкарпатская Русь, была провозглашена независимым государством 15 марта 1939 года. До этого она была автономной территорией в составе Чехословакии. Президентом нового государства стал греко-католический священник, научный и культурный деятель Августин Волошин, столицей — город Хуст (сейчас — Закарпатская обл.). Гимн и флаг нового государства совпадали с символикой нынешней Украины. Но уже на следующий день Хуст захватили венгры, а ещё через два они контролировали почти всю территорию новой державы. Августин Волошин бежал, но был арестован советскими спецслужбами.» Таким образом, просуществовало данное государство всего 3 дня. :(
Есть собрание икон и религиозных книг XVI – начала XX веков, в числе которых рукописное «Королевское евангелие» (1401 г.), «Біблія руська» (1519 г.) Франциска Скорины, Острожская библия (1581 г.) Ивана Федорова и другие. Фотография там запрещена, поэтому предлагаю несколько фото с сайта музея.
В 2008 г. открылась выставка, более интересная для мужчин (по крайней мере, я своего мужа так и не смогла оттуда вытащить и пошла дальше осматривать музей сама :)) выставка холодного и огнестрельного оружия. Центральным экспонатом, безусловно, является сабля (1576 г.) Трансильванского князя и польского короля Иштвана Батори. Рукоятка оружия украшена драгоценными камнями. На одной стороне сабли надпись латынью: «За Бога, за Родину», на второй: «Удача и слава принадлежит победителям». (опять фото с сайта)
На сайте музея выяснила, что еще есть выставка старинных часов (вот такое я, в отличие от оружия, люблю), но мы ее не увидели – возможно, она была закрыта в момент нашего посещения.
Отдельно на третьем этаже дворца расположились еще две экспозиции. Первая - «Народных музыкальных инструментов Закарпатья». Представлены, в основном, образцы XIX-XX ст. Тут вам и трембиты, длина которых достигала иногда 4 м, а идеальными считались те, которые молния пробивала насквозь, а обводы у них были не металлические, а из веток смереки,
и цимбалы,
и альпийская цитра,
и гармонь – гелигонка,
и инструмент с забавным названием «бугай» :)
Вторая экспозиция – «Народная одежда Закарпатья», где представлены одежды закарпатских гуцулов (Раховский район),
и бойковские наряды из Межигорского и Воловецкого районов (кстати, обратите внимание на мужскую обувь – это ж, как по мне, прямо кломпы ;)),
и одежда венгров и румынов, проживавших на территории области.
Позабавил служащий музея, как раз в этот момент тщательно, но бережно пылесосивший экспонаты. :)
Но сразила меня наповал расположенная в конце экспозиции выставка работ местной мастерицы Йожины Ильиной, которая делает, не знаю даже, как правильно это назвать… Ну, скажем нейтрально – пасхальные яйца. Я просто не представляю, КАК ей удается создавать такую красоту!!!
На этом наше знакомство с музеем заканчивается и мы переходим в расположенный практически рядом Музей архитектуры и быта (Ужгородский скансен). Он представляет собой такое себе Закарпатье в миниатюре, расположившееся на 4 га, с образцами домов и поместий различных этнических групп края – бойки, гуцулы, русины-долиняне, венгры и румыны.
Местность, на которой расположился скансен, в ХІХ в. использовалась в качестве кладбища и носила не совсем поэтичное название «Могильный сад».
В музее более 20 сооружений – дома, церкви, школа, кузница, мельница, корчма. Правда, в день нашего посещения все эти объекты были доступны только для внешнего осмотра, внутрь зайти было нельзя. Зато и билет нам обошелся всего в 10 грн. ;)
Начинается осмотр, правда, с внутренней выставки пысанок (дело-то вскоре после Пасхи было – возможно, это была временная экспозиция).
Ну, и самый внушительный (по крайней мере, по размеру) экспонат – шоколадное пасхальное яйцо весом 27 кг. Яйцо действительно шоколадное, лизнуть постеснялась, но по запаху точно шоколад. ;)
И вот мы уже в самом скансене. Не буду утруждать вас описанием того, где какая усадьба (потому как и сама не все запомнила), все весьма интересны и симпатичны.
Вот и обещанная кузница,
и стиральная машина или валило, для валяния шерсти :),
и гончарная печь…
А вот корчму мы как-то не заметили, поэтому выручает инет. ;). В корчме, кстати, было шесть помещений – корчма с шинком, кухня, спальня, комора (кладовка), сени и янкир (ночлежка), - и я не представляю, как там все умещалось!