Не любите, когда в ресторане есть меню на английском? Раздражают толпы туристов, мечущихся в поисках сувениров и туалетов? Хотите на пляже не понимать, о чем говорят соседи? Или чтобы никто с первого (и пятого) раза не понял, откуда Вы приехали? А пиццу по 2-4 евро, а она окажется самой вкусной из тех, которые Вы пробовали в своей жизни? Может быть, есть желание побороться за последний свободный столик с итальянскими пенсионерами, в одном из двух ресторанчиков деревни?
Если хотя-бы на три вопроса отвечаете уверенным «да», то смело читайте дальше! Вам понравится ;-)
Для начала, вводные данные.
Конец августа-начало сентября. Локация: Laurito, SA, Italia
Автомобиль: без него-никуда.
Всего-то 5 дней, а сколько приятных впечатлений. И ярких фотографий, которые я предлагаю посмотреть уже сейчас, а дочитывать мою писанину позже.
Надо сказать, выбор этого региона был почти случайным. При планировании маршрута, мы должны были возвращаться из порта Бриндизи на арендованном авто в Неаполь. Но решили свой путь проложить таким образом, чтобы на несколько дней остановиться где-то в красивом месте не далеко от моря. Хотелось не популярное направление, хотя в самом начале я думала, что мы выберем жилье возле красивого города Маратея.
Кроме того, выбирали море в гористой местности: мне не сильно нравятся равнинные пляжи.
Итак, сижу в Киеве, и думаю, как бы нам найти квартирку по-красивше, да по-дешевше.
Оказалось, что выбранный мною регион, а это окрестности Маратеи, возможно даже Скалея: не такое уж и не туристическое место. А даже наоборот, только туристы там не иностранные, а вполне себе местные. При чем, что касается Скалеи, так там даже очень специфические местные, я бы назвала их «дачники». Жительница Скалеи из «бывших наших» написала в одном из форумов, почему же так много летом там бедного народу на пляжах. Вот как у нас: подстилки, бутерброды, массовые вылазки всем семейством поесть у моря.
Мол, выделили участки для местных на море, они там не дома построили, а халабудки и сарайчики. А некоторые прицепы привозят на лето. Люди простые, часто не богатые, вот так и отдыхают.
По этой причине, Скалея отпала. Хотя и жилье мне там не приглянулось, и уж сильно «южно», и горы не впечатляют.
В это же время я открыла для себя сайт airbnb. Знала о нем, но не пользовалась. А тут Юля (которая и составила нам с мужем компанию в этой поездке) поделилась реальным и положительным опытом съема жилья, а потом еще и рассказала, что ее подруга успешно сдает жилье в Эфиопии через этот сайт. Ну и понеслась! Просмотрела все, что сдается от Агрополи до Маратеи на этом сайте. Нас трое, поэтому, в принципе, могли бы выбирать и однокомнатную с диваном в кухне, но когда нашли вот эту видовую квартиру с ценой в 45 баксов в сутки, поняли, берем https://ru.airbnb.com/rooms/3485350?s=zb1w
Забегая наперед скажу, что мы остались довольны своим выбором. Хотя недостатки тоже есть. Минусом, как нам тогда показалось, было расстояние до моря, а также узкая горная дорога. А это 25км на минуточку…
На самом деле это был большой плюс.
Я очень рада, что удалось уговорить мужа именно на это жилье, так как здесь мы смогли ощутить ту самую «настоящую Италию», о которой так много читали и слышали, но так и не видели, хотя исколесили пол страны.
Попали мы в Лаурито поздно ночью, так как из Матеры (о которой я писала отдельный рассказ) уезжать очень не хотелось. Дорога от Матеры до Лаурито хоть и не дальняя, но оказалась утомительной. Прежде всего из-за гористости: автобана был совсем небольшой кусок, остальная часть: весьма посредственного качества региональные дороги. Несколько коротких участков вполне себе напоминали о Родине: ямы, заплатки, перепад высоты у обочины.
К сожалению, нам не посчастливилось попасть в очень красивую деревеньку, а ведь она была совсем рядом. Времени не было. Это Castelmezzano. Погуглите, потрясающе красивое место! Попадались и другие живописные деревеньки, небольшие замки, но все это можно увидеть и в других местах.
Подбираясь к нашему Лаурито, ночью, во тьме, по узкой серпантинной дороге, которая местами была очень плохого качества, мы грустно молчали. Молчали так же, как и когда неделей ранее, в такой же тьме, по почти такой же дороге ехали в Албании из Влеры в Саранду. В ожидании худшего. Кроме того, уже было за 10 вечера, хозяину жилья звонили несколько раз, извиняясь за столь поздний заезд и обещая, что нам осталось минут 40. А потом опять звоним, опять нам ехать еще 40 минут…Последние 50км. Дорога горная, деформирована, часто немного обрушен или подмыт край, где-то заметны остатки сдвигов грунта или подмытые водой участки. Но да, все такие участки отгорожены колпаками, лентами, знаками…
И вот Лаурито. Маленькая деревня (Вики говорит на 940 жителей), расположенная на прямом участке дороги между двумя резкими, на 360град. поворотами. С двух сторон основной дороги разбросаны старинные домики на 3-4 этажа, чуть дальше уже дома с небольшими клочками земли, садами и огородами. Крохотная деревня, с центром, который в ночи мы не заметили.
Кому интересно, вот Вам сайт деревни/комуны http://www.comune.laurito.sa.it/
Скажу только, что первое упоминание о деревне было аж в 947году.
Хозяин нас поджидал на своей машинке, провел до дома, показав мастер-класс по заезду во двор (у нас раза с третьего получилось). Хозяин молодой доброжелательный парень, которого мы, видимо, отвлекли от субботних посиделок с друзьями, поэтому в его машинке были и его друзья. Выдал нам ключики, очень подробно все рассказал и показал по дому (ключи, замки, интернет, вода, газ, еда, белье, парковка) и больше мы его не видели аж до выселения.
Уставшие, мы сразу завалились спать.
А утром просто обалдели! У нас огромный широкий балкон по периметру все квартиры! Со всех сторон у нас горы и облака. Потрясающе красивый вид! Надо сказать, что здесь было холоднее, чем на побережье. Утром туманы, роса, вечером даже прохладно. В один из дней был очень сильный ливень с грозами. Но какие получились фотографии перед грозой, а воздух какой свежий!
Гулять по деревне ходили каждый день. Все потому, что деревня оказалась очень старинной, часть домов уже настолько ветхие, что никто не живет. А другая часть домиков, наоборот, красивая, ухоженная. Не так часто мне в Европе доводилось видеть такие контрасты, да еще и с шикарными видами вокруг. В деревне нет гостиниц, нет туристов, ресторанов всего два, они в центре и по вечерам там яблоку негде упасть. Местные пенсионеры занимают почти все столики. На третий день всех их мы знали в лицо! Магазинчиков много, но они крошечные. Также есть парочка баров/кафешек. Но там можно только выпить кофе с круасаном, да накатить. Причем по утрам «картина маслом»: перед кафешкой стоит огромный стол, за ним местные дедули, все как один, с круасанами и кофе, болтают и, видимо, обсуждают редких прохожих. Прохожих настолько мало, что от скуки дедули сами заговаривают с незнакомцами, то есть с нами.
Беседа не клеится. Они все нам что-то говорят по-итальянски. Нот парло бене италиано: это все, что знаем мы.
Длинная пауза. Потом они что-то говорят, мы слышим нечто вроде «Дойчланд?» Но. «Поланд?» Но. И так далее… Не угадали. Это первый случай в Европе (после Албании), когда идея сказать «Руссо» не пришла в голову иностранцам…
А они ведь «нот парло бене инглесе». Посидели мы, поулыбались, съели по круасану и пошли дальше.
Днем сиеста-не работает ничего. Обедали мы дома или на побережье. А вот вечером каждый день ходили в местный ресторанчик. Мы выбрали один и ходили туда ежедневно. Надо сказать, что это именно то, что мы искали с мужем в Италии давно. Действительно местная деревенская кухня. Без понтов и шика.
Во-первых, ни одного туриста. Все свои, в том числе и «утренние дедули» полным составом, почти одни и те же лица каждый вечер. Телевизор с футболом, а в это время, как потом, оказалось, шел какой-то итальянский чемпионат с участием «Наполи», за который там эмоционально болели все! Душевно.
Во-вторых, никакого английского меню и ни словечка английского от официантов: не только не говорят, но и не понимают. И, если Вы думаете, что в меню, где 4 листа из 6 это пицца, Вам не пригодится итальянский язык, то Вы ошибаетесь. Собственно, именно заказывая здесь самую дорогу пиццу (о Боже!) за 5 евро, я не думала, что принесут огромное «кальцоне». В то же время, в меню на «кальцоне» был отведен отдельный лист. Сложно было объяснить, что такое чай, и тому подобные, достаточно простые, вещи. Легко было только с вином. Все пиццы стоят от 2 до 3,5 евро. Было несколько по 5-это самая высокая цена из всего меню.
В-третьих, никаких сервировок, никаких «за посадку», коперте итд. Только «чаевые» на Ваше усмотрение. Но и никаких карточек. Наличные.
И главное: все очень вкусно!
Что же делать в Лаурито?
Честно говоря, кроме пеших прогулок и посиделок в паре кафешек, заняться там нечем. Именно поэтому, мы не раз «спускались» с гор к морю. К счастью, дорогой, которой мы приехали в Лаурито со стороны Матеры, Потенцы, нам колесить больше не доводилось. Если ехать в Лаурито с побережья, то дорога здесь лучше намного, хоть она такая же узкая, но более пологая; хоть и встречаются участки с ремонтами и обвалами края дороги, но их мало. Мы ездили одной и той же дорогой в городок на побережье и на пляжи около него-это Марина ДиКамерота(далее коротко буду называть город «Марина»).
Дорога в Марину очень живописная, в одну сторону горы и долины, а в другую горы и море. Едешь среди оливковых рощ и виноградников, изредка попадаются крошечные хуторки, и уж совсем редко люди или автомобили. В одном месте мы увидели огромные эвкалиптовые заросли, правда, там было предупреждение про «Стой, частная собственность». На это и колючая проволока намекала;-)
А уже внизу, дорога проходит в ущелье, вдоль реки, среди высоких и крутых скал.
Кроме того, если в Лаурито ехать со стороны Салерно и Неаполя, то практически в 10 км от Марины – автобан. При чем, он бесплатный. Мы, правда, с него потом съехали, так как нам нужно было заехать в город Пестум.
Марина ДиКамерота
Мелкий город на побережье, как и все ему подобные, имеет центральный пляж, тут же стоянка для яхт, тут же набережная с ресторанами, парковками, отелями. И туристы тут уже есть. Мало, но тем не менее. Мы здесь не купались. Только покушали в ресторане, с обычными ценами (не как в нашем Лаурито).
Достопримечательностью Марины и ее окрестностей являются, кроме живописных просторных пляжей, еще и недоступные с суши, бухточки с маленькими пляжами. При чем, скалистый берег с пляжами, к которым можно только приплыть, достаточно протяженный. В этом регионе много вариантов попасть в эти бухточки, в том числе и на экскурсионном кораблике, которые есть как в Марине, так и городке с другой стороны скал. У нас было мало времени, да и желания тоже, так как за несколько дней до этого, в Албании мы уже наотдыхались в похожих бухтах.
С другой стороны Марины, дорога проходит вдоль моря и километров 15 этой дороги, таким образом, оказываются прямо у пляжа. Большой пляж, галечный, под скалами, изредка небольшие скалы или камни выступают из воды, с чистейшей водой. Но есть и минусы, парковка на обочине, под скалами (камни же), уже ходят продавцы всякой фигни, приставучие.
Стоит отметить, что часть побережья около Марины не доступна туристам в режиме «приехал, покупался, уехал». На берегу большие территории занимают различные отели, кемпинги, частные виллы, гольф-клубы и работает пропускная система в виде запертых ворот, шлагбаумов итп.
Но самым интересным для меня в этом регионе оказался город СанСевериноДи Чентола. Тогда я и названия такого не знала. Мы просто увидели на скалах руины замка, причем это был как раз въезд в ущелье и выглядел замок неприступным.
А вечером, вместе с другом-интернетом удалось найти немного информации. Совсем немного на итальянском языке. Я приведу краткий вольный пересказ об этом «мертвом городе». Оказалось, это не замок, а руины заброшенного старого поселения.
СанСевериноДи Чентола
Город, а скорее укрепленная деревня находится недалеко от побережья (Марина Ди Камерота). В месте, где начинается ущелье "Горло Дьявола" в долине реки Мингардо. Город очень старый, по разным версиям, заложен или в Х-ХІ веке или в VII. Стратегически важный оборонный объект до 17 века, потом постепенно начал терять свое значение. +Бедность и чума сделали свое дело. А в 1888 году, после строительства железной дороги Pasciotta-Castrocucco, выжившее население стало переселяться вниз -в долину реки. Хотя город и был заселен частично где-то до 30х годов 20 века, но местная церковь оставалась единственной в городе аж до 1977г.
На сегодня San Severino di Centola-это небольшой заброшенный и разрушенный городок (осталось всего несколько улиц) , да руины крепости, которая находится на скалах. Добраться сюда, не сложно, ведь современные поселки расположены тут же, под скалами. Хотя, официально посещение запрещено.
Видно, что город пытались отреставрировать для посещения туристами:есть освещение, частично дорожки, перила, но на самом деле состояние не очень безопасное(для обычных туристов), поэтому на сегодня городок закрыт, обтянут сеткой и пестрит запрещающими знаками. Но желающих пролезть в "дыру в заборе" много, посещение более чем реальное. Бесплатное;-)
Я под огромным впечатлением и от города, и от видов со скал, и от прогулки по заброшенному мосту и тоннелю…
Но все это вряд ли интересует обычного туриста, поэтому я ограничусь фото, а если есть интерес у любителей всего «разрушено-заброшено-подземного», тогда напишу больше.
Только упомяну одну вещь, в Италии огромное количество подобных, заброшенных по разным причинам городов. Они очень живописные, старинные, почти все находятся в горах, поэтому посещение таких городов это отдельный вид туризма и я очень рекомендую всем попробовать посетить в Италии такой городок. Например, эталоном итальянской «заброшки» является город Craco. Просто погуглите.
На обратном пути к Неаполю, мы заехали в город Пестум.
Безусловно, рекомендую его к посещению всем. Тем более, это уже достопримечательность весомая, известная, посещаемая. Но скажу, что меня не тронуло. Возможно, пресытилась античностью в других поездках. Тем не менее, здесь большой выбор сувениров, уже очень много ресторанов, магазинов. Совсем рядом огромнейшие и широченные пляжи, идеально-песчаные, с соснами на берегу. К слову, на следующий год у меня куплены уже билеты в Неаполь. И с большой долей вероятности, мы выберем для отдыха что-то между Пестумом и Агрополи.
Уж очень нам здесь понравилось!
Don't like it when the restaurant has an English menu? Are crowds annoyed by tourists rushing in search of souvenirs and toilets? Do you want to not understand what the neighbors are talking about on the beach? Or so that no one from the first (and fifth) time will understand where you came from? And pizza for 2-4 euros, and it will be the most delicious of those you have tasted in your life? Maybe there is a desire to fight for the last free table with Italian retirees in one of the two restaurants in the village?
If you answer at least three questions with a sure "yes", feel free to read on! You will like it; -)
To begin with, introductory data.
Late August-early September. Location: Laurito, SA, Italy
Car: without it - nowhere.
Only 5 days, and how many pleasant impressions. And bright photos, which I suggest you look at now, and finish reading my writing later.
I must say that the choice of this region was almost random.
When planning the route, we had to return from the port of Brindisi in a rented car to Naples. But they decided to pave their way in such a way as to stay for a few days somewhere in a beautiful place near the sea. I did not want a popular destination, although at first I thought we would choose housing near the beautiful city of Maratea.
In addition, we chose the sea in the mountains: I do not like the flat beaches.
So, I sit and think about how to find an apartment more beautiful and cheaper.
It turned out that my chosen region, which is the outskirts of Maratea, maybe even Scalia: not such a tourist place. On the contrary, only tourists there are not foreign, but entirely local. And as for Skalia, there are even very specific locals, I would call them "summer residents".
A resident of Skalia from "our former" wrote in one of the forums why there are so many poor people on the beaches in the summer.
Here's how we have: bedding, sandwiches, mass raids with the whole family to eat by the sea.
Like, they allocated plots for locals at sea, they did not build houses there, but huts and sheds. And some trailers are brought for the summer. People are simple, often not rich, so they rest.
For this reason, Scalia fell away. Although I did not like the housing there, and too "south", and the mountains are not impressive.
At this time I discovered the airbnb site. I knew about him, but did not take advantage. And here Julia (who accompanied my husband and me on this trip) shared a real and positive experience of renting a house, and then said that her friend is successfully renting a house in Ethiopia through this site. Well, ran! I looked at everything that appears from Agropol to Marathi on this site.
There are three of us, so, in principle, we could choose a one-room apartment with a sofa in the kitchen, but when we found this kind of apartment with a price of 45 bucks a day, we realized whether we take it? s = zb1w
Looking ahead, I will say that we were satisfied with our choice. Although there are drawbacks. Minus, as it seemed to us then, was the distance to the sea, as well as a narrow mountain road. And this is 25 km per minute.
In fact, it was a big plus.
I am very glad that I managed to persuade my husband to live in this house, because here we could feel the same "real Italy" that we have read and heard so much about, but never seen, although we have disgraced the sex of the country.
We got to Laurite late at night, because I really didn't want to leave Mother (about whom I wrote a separate story). The road from Mother to Laurite, though not far, was tiring.
First of all because of the highlands: the highway was a very small piece, the rest: very medium quality regional roads. Several small plots completely reminded themselves of the Motherland: pits, patches, height difference on the roadside.
Unfortunately, we were not lucky enough to get to a very beautiful village, because it was very close. There was no time.
This is Castelmezzano. Google, great place! There were other picturesque villages, small castles, but it can be seen in other places.
As we approached our Laurito, at night, in the dark, along a narrow serpentine road, which was sometimes of very poor quality, we were sadly silent. They were silent as they had been a week before, in the same darkness, driving almost the same way in Albania from Vlora to Saranda. In anticipation of the worst. In addition, it was already 10 pm, the landlord was called several times, apologizing for such a late arrival and promising that we had 40 minutes left.
And then we call again, we have another 40 minutes to drive ...The last 50 km. The road is mountainous, deformed, often slightly collapsed or washed away, there are noticeable remnants of landslides or areas washed away by water.
But yes, all such areas are fenced off with caps, ribbons, signs.
And here is Laurit.
A small village (Vicky speaks for 940 inhabitants), located on a straight section of road between two sharp, 360 degrees. turns. On both sides of the main road are scattered old houses on 3-4 floors, a little further houses with small plots of land, gardens and orchards. A tiny village, with a center that we did not notice at night.
Who is interested, here is the site of the village / commune http:// www. common. laurito. in. it /
I will only say that the first mention of the village was in 947.
The owner was waiting for us with his car, led us to the house, showed a master class on the arrival in the yard (we once got out of the third).
The owner is a young friendly guy, whom we probably distracted from Saturday gatherings with friends, so his friends were in his car.
He gave us the keys, told us everything in great detail and showed us at home (keys, locks, internet, water, gas, food, linen, parking) and we never saw him again before the eviction.
Tired, we immediately fell asleep.
And in the morning just wiped!
We have a large wide balcony around the perimeter of all apartments! We have mountains and clouds on all sides. Wonderfully beautiful view! I must say that it was colder here than the coast. Fog, dew in the morning, even cool in the evening. One day there was a very heavy downpour with thunderstorms. But the photos that came out before the storm, and the air is fresh!
We walked around the village every day. All because the village turned out to be very old, some of the houses are so old that no one lives. And the second part of the houses, on the contrary, is beautiful, well-groomed.
Not so often in Europe have I seen such contrasts, and even with the gorgeous scenery around.
There are no hotels in the village, no tourists, only two restaurants, they are in the center and in the evenings there is no place to drop an apple. Local retirees occupy many tables. On the third day we all knew in person! There are many shops, but they are tiny. There are also a couple of bars / café s.
But there you can only drink coffee with a croissant and roll. And in the morning "oil painting": in front of the cafe is a huge table, behind him local grandparents, all as one, with croissants and coffee, chatting and, probably, discussing rare passers-by. There are so few passers-by that my grandfather's boredom is ordered by himself with strangers, that is, with us.
The conversation does not stick. They all tell us something in Italian. Note: parlo bene italiano: that's all we know.
A long pause. Then they say something, do we hear something like Deutschland? “But. "Polland? " “But. And so on… Did not guess.
This is the first case in Europe (after Albania) when the idea of saying "Rousseau" did not occur to foreigners…
) for 5 euros, I did not think they would bring a huge "calzone". At the same time, a separate letter was set aside in the menu on the "calzone". It was difficult to explain what tea is, etc. , quite simple things. It was easy only with wine. All pizzas cost from 2 to 3.5 euros.
There were several on the 5th highest price of the entire menu.
Third, no serving, no "for landing", envelope, etc. Only "tips" at your discretion. But no cards. Cash.
And most importantly: everything is very tasty!
What to do in Laurita?
Honestly, except for hiking and sitting in a couple of cafes, there is nothing to do there. That is why we have repeatedly "descended" from the mountains to the sea. Fortunately, the road we came to Laurito from Mother, Potenza, we no longer had to go.
If you go to Laurit from the coast, the road here is much better, although it is just as narrow, but more gentle; although there are areas with repairs and landslides, but they are few. We went the same way to the town on the coast and on the beach, it is Marina Dicamerota (hereinafter briefly called the garden "Marina").
The road to Marina is very picturesque, on one side - mountains and valleys, and on the other - mountains and sea.
You drive among olive groves and vineyards, occasionally there are tiny hamlets, and very rarely people or cars. In one place we saw huge eucalyptus thickets, although there was a warning about "Stop, private property. " The barbed wire hinted at this; -)
And below the road passes into the gorge, along the river among the high and steep cliffs.
In addition, if you go to Laurito from Salerno and Naples, then almost 10 km from the Marina - the highway. And it's free.
However, we left it later, because we had to go to the city of Paestum.
Marina DiCamerota
Small garden on the coast, like all others, has a central beach, there is a marina, promenade with restaurants, parking, hotels. And tourists are already here. A little, however. We did not swim here. Just ate in a restaurant, with standard prices (not like in our Laurito).
The attraction of the Marina and its surroundings are, in addition to picturesque spacious beaches, also inaccessible from land, bays with small beaches. And the rocky shore with beaches to which you can only sail, is quite long. In this region, there are many options to get to these bays, including a sightseeing boat, which are both in the Marina and in the town on the other side of the cliffs. We had little time, and desire too, because a few days before that, in Albania, we have already rested in such bays.
Very little Italian. I will give a short free story about this "dead city". It turned out that this is not a castle, but the ruins of an abandoned old settlement.
San Severino Di Centola
The city, or rather a fortified village is located near the coast (Marina Di Camerota). At the place where the gorge "Devil's Throat" begins in the valley of the river Mingardo. The city is very old, according to various versions, founded either in the X-XI century or in VII.
Strategically important defensive object until the 17th century, then gradually began to lose its significance. + Poverty and plague have done their job. And in 1888, after the construction of the Pasciotta-Castrocucco railway, the surviving population began to move down into the river valley. Although the city was inhabited privately until the 1930s, the local church remained the only one in the city until 1977.
Today, San Severino di Centola is a small abandoned and ruined town (only a few streets left), to the ruins of a fortress on the rocks.
Getting here is not difficult, because modern villages are located here, under the rocks. Although official visits are prohibited.
It is clear that the city was trying to restore for tourists: there are lighting, private paths, railings, but in fact the condition is not very safe (for ordinary tourists), so today the town is closed, covered with mesh and full of prohibitory signs.
But many want to climb into the "hole in the fence", the visit is more than real. Free; -)
I am very impressed by the city, and here are the views from the rocks, and here are the walks through the abandoned bridge and tunnel.
But all this is not of interest to ordinary tourists, so I will limit myself to photos, and if there is interest in fans of all the "destroyed-abandoned-underground", then I'll write more.
I will only mention one thing, in Italy there are many similar cities, abandoned for various reasons.
They are very picturesque, ancient, almost all are in the mountains, so visiting such cities is a separate type of tourism, and I highly recommend everyone to try to visit such a town in Italy. For example, the city of Craco is an example of an Italian "throw". Just google it.
On the way back to Naples, we drove to the city of Paestum.
Undoubtedly, I recommend it to everyone. Especially since this is a significant attraction, known, visited. But I will say that I was not touched.
Probably tired of antiquity on other trips. However, there is a large selection of souvenirs, many restaurants and shops. Very close to huge and wide beaches, very sandy, with pine trees on the shore. By the way, next year I already bought tickets to Naples.
And in all probability, we will choose something between Paestum and Agropol for rest.
We really liked it here!
